Как сделать деревянный ящик для цветов своими руками. Как сделать деревянный ящик своими руками Короб из дерева своими руками чертежи

Всем здравствуйте!

Ящик для инструментов на сегодняшний день - это очень незаменимая вещь для каждого хозяина. У большинства из нас есть много разнообразного инструмента, которым мы, возможно, не сильно часто пользуемся, но тем не менее, храним его, так как без него не обходится не один ремонт. Для того чтобы инструмент находился в одном месте, и его было удобно транспортировать, мы используем специальные ящики. Зачастую мы просто покупаем их в ближайшем магазине, ассортимент и разнообразие позволяет это сделать. Но почему бы не изготовить его самому? Процесс изготовления не слишком сложный, любой должен справится, тем более вещью, сделанной своими руками , куда приятней пользоваться нежели купленным вариантом. В данной статье будут описаны 4 разных способа изготовления ящиков, фото отчет прилагается.

Приступим к изготовлению!

Способ изготовления № 1

Нам понадобится:

Материал

Фанера;
- сосновая доска;
- гвозди;
- столярный клей.

Инструмент

- дрель;
- молоток;
- стамеска;
- ручной фрезер;
- линейка;
- карандаш;
- рулетка.

Первым делом нужно найти необходимый материал, для этого подойдет фанера или обрезки досок. Далее согласно представленному чертежу нужно произвести разметку, затем выпилить все детали корпуса. Нужно сделать специальные пазы, в которые будет ставиться перегородка, для этого используем ручной фрезер, или другой имеющийся инструмент.

На схеме изображены такие детали корпуса:

1 - стенка (2 шт.);
2 - боковина (2 шт.);
3 - дно;
4 - паз по толщине перегородки и глубиной в 1/2–1/3 толщины материала

Когда все готово, все элементы корпуса ящика следует отшлифовать. Далее собираем корпус воедино, фиксируем детали столярным клеем, а затем дополнительно крепим небольшими гвоздями.

Теперь изготавливаем перегородку для ящика, выпиливаем специальную ручку, для этого используем лобзик.

Когда перегородка готова, смазываем пазы столярным клеем и устанавливаем ее на свое место.

Далее из дощечек делаем накладные рукоятки, при помощи рубанка скругляем углы. Затем из реек делаем держатели для инструмента, используем лобзик, и дрель. Отверстия будут служить для отверток, а в квадратные вырезы будут установлены плоскогубцы и т.п. инструмент.

Для того, чтобы ящик не пачкался, и была защита от окружающей среды, покрываем поверхность лаком. В результате проделанной работы получаем вот такой самодельный ящик.

Способ изготовления №2

Ящик-табурет

Материал

Фанера или ОСП;
- деревянный брус;
- саморезы;
- столярный клей.

Инструмент

Имеющийся режущий инструмент;
- шуруповерт;
- линейка;
- карандаш;
- рулетка.

Берем имеющийся лист фанеры, на нем производим разметку, и согласно представленным размерам вырезаем крышку (рис.1), затем продольные царги (рис.2) и боковины (рис. 3).

Дальше берем деревянный брус с сечением 40х50 мм, вырезаем ручку, и 4 ножки со скосами на торцах под углом 15°.

Далее собираем конструкцию воедино, в качестве фиксирующих элементов используем саморезы.

Схема расположения деталей:

1 - крышка;
2 - царга;
3 - ручка;
4 - ножка;
5 - боковина.

Когда все готово, при помощи наждачной бумаги или шлифовальной машинки скругляем острые углы и зачищаем поверхность. Далее можно наносить защитное покрытие.

В конечном результате должен получиться вот такой необычный ящик для инструментов, который при необходимости сможет трансформироваться в обычный табурет, для этого достаточно перевернуть его и поставить на ножки, при помощи него будет удобно дотягиваться до нужного нам места, в тот момент, когда рост не позволяет этого сделать.

Способ изготовления № 3.

Ящик для юного мастера.

Ваш ребенок любит мастерить? Предлагаем вместе с ним изготовить небольшой ящичек,где он будет хранить свой любимый инструмент.

Для изготовления ящика своими руками нам потребуется следующее

Материал

16 мм доски;
- круглый деревянный брус;
- саморезы;
- столярный клей.

Инструмент

Имеющийся режущий инструмент;
- шуруповерт;
- линейка;
- карандаш;
- рулетка;
- струбцины.

Для начала нужно взять имеющиеся доски с сечением 16 мм, далее производим разметку, согласно предоставленным размерам, после чего производим распил древесины на нужные нам составляющие части.

На чертеже представлены следующие детали:

1 - боковина;
2 - дно;
3 - ручка;
4 - стойка ручки;
5 - держатель.

При помощи наждачной бумаги шлифуем поверхность и убираем острые углы. Когда все готово начинаем соединять все детали между собой, сначала нужно соединить дно и боковины, затем по размеченным линиям ставим вертикальные стойки и одновременно ставим горизонтальную рукоять.

Фиксируем все при помощи клея и саморезов. Затем устанавливаем специальные держатели для отверток.

Теперь можно произвести покраску, цвет и покрытие выбираем на свое усмотрение.

Ящик для инструментов готов.

Способ изготовления № 4

Следующий вариант ящика для инструментов хорошо подойдет для переноски разного и нужного для нас оборудования, его внешний вид будет отличаться солидностью и надежностью.

Для изготовления ящика своими руками нам потребуется следующее

Материал

Доска не толще 12 мм;
- саморезы;
- столярный клей;
- ручка;
- уголки 8 шт.;
- защелка 2 шт.;
- петля 2 шт.

Инструмент

Имеющийся режущий инструмент;
- шуруповерт;
- линейка;
- карандаш;
- рулетка;
- струбцины.

Для изготовления ящика используем такую древесину как: сосна, липа или тополь. Наиболее оптимальной толщиной досок будет толщина 12 мм.

Далее производим разметку, согласно указанным размерам на чертежах, после чего распиливаем на составляющие части, как показано на фото.

Весь список необходимых деталей.

Для того, чтобы убедиться правильно ли сделан раскрой древесины, нужно сложить все детали в единую коробку.

Сначала собираем нижнюю часть и крышку ящика, для удобства используем струбцины и угловые зажимы. Детали между собой фиксируем столярным клеем.

Затем при помощи дрели сверлим отверстие под саморезы, производим зенкеровку отверстий.

Здравствуйте друзья!

Сегодня хочу вам предложить обзор интересной темы. Мы с вами поговорим о выдвижных ящиках, часто используемых при .

Это очень часто проектируемый элемент, он может быть практически в любой мебели.

Его преимуществом является то, что им довольно удобно пользоваться.

Например, возьмем нижний кухонный модуль.

Если он содержит распашные дверцы, то для того, чтобы достать из него какой-нибудь предмет, нужно присесть на корточки (или сильно наклониться), после чего нужно найти этот предмет внутри короба.

Другое дело выдвижные элементы! Достаточно из любого положения их открыть – и сразу все его содержимое оказывается на виду.

Разумеется, себестоимость такого короба в сравнении с таким же, но с распашными дверцами сильно отличается (за счет количества используемого материала и встраиваемой фурнитуры), но отличаются они и в удобстве использования.

Сами ящики собираются определенным образом (как показано на рисунке). Для расчетов их размеров необходимо знать две вещи:

1. Размеры короба, в котором они должны быть установлены
2. Зазор на направляющие, посредством которых они крепятся к нему

Размер короба влияет на все параметры рассматриваемого нами выдвижного элемента: На его ширину, глубину и высоту.

Зная общую ширину, мы можем узнать внутренний проем. А раз так, то зная допуски на установку выдвижной фурнитуры, можно определить общую ширину ящика.

Приобретая фурнитуру, нужно, по возможности, смотреть в их инструкции, либо в каталоги производителя. Но стандартный зазор на направляющие равен 13 миллиметров.

Высчитываем общую ширину ящика

Х=S-90 (мм), где Х – размер детали ящика, S – общая ширина короба.

Аналогично, для ДСП толщиной 18 мм, формула будет выглядеть так:

Х=S-98 (мм)

Теперь поговорим о глубине ящика

Обычно, этот размер должен соответствовать размеру устанавливаемой на него направляющей.

Короб (под них) проектируется исходя из размеров тех же направляющих (250мм-300мм-350мм-400мм-450мм-500мм-550мм-600мм).

К этим размерам еще добавляются допуска на «ход» самого элемента (5-10 мм), и, в случае необходимости, на ребра жесткости (20мм), если таковые имеют место быть.

Высота определяется исходя из высоты всех фасадов, проектируемых на этот модуль

Детали крепятся друг к другу конфирматами (до 150 мм – по одному конфирмату на угол, свыше 150 мм – по два).

Дно делается из ДВП, которое набивается гвоздями (h=20мм), после чего, усиливается саморезами (16х4, 16х3,5).

Крепление дна – это ответственный момент в процессе сборки. Дело в том, что оно, кроме своего прямого назначения, еще дает жесткость всей конструкции, и фиксирует ее размеры. По этому, «наживив» гвоздями дно к ящику, нужно убедиться, что его диагонали одинаковы (это – очень важный момент).

Иногда дно проектируется из ДСП, но тогда конструкция получается довольно тяжелой. В этом случае, для придания ей правильной геометрии, дно делают вкладным (заключенным между ее деталями).

Его размеры лучше делать на 1 мм меньше внутренней ширины и глубины (так при распиле листа, детали делаются с допуском +1мм).

Существуют так же почти готовые решения (для их сборки достаточно иметь одну деталь из ДСП – дно), например, самбоксы или тандембоксы.

Для информации: самбоксы – это «ерунда» из разряда роликовых направляющих, а тандембоксы – это качественная система с самодоводчиком, не дешевая и довольно надежная.

На видео, расположенном внизу, показан пример сборки выдвижного ящика под телескопические е.

Дно из ДВП, делается из остатков, оставшихся с предыдущих заказов.

В “гаражных” условиях, все это делается довольно просто, так как показано на видео.

На этом все, до встречи.

Укоренение нескольких десятков черенков удобнее производить в переносном контейнере – весной почва в нём прогревается быстрее, чем в холодном парнике, а осенью саженцы легко перемещаются на место зимовки. Изготовить ящик своими руками несложно: времени уйдет немного, а подходящие обрезки пиломатериалов найдутся в каждом хозяйстве.

В деревянном коробе должны быть достаточно пространства для нормального роста черенков в течение 4–6 месяцев до осенней пересадки или даже 1–2 лет, если этого требует агротехника укоренения. Оптимальные размеры ящика: 300х350х750 мм (высота/ширина/длина). В менее глубоком контейнере побегам будет мешать крышка, а излишне громоздкую конструкцию труднее передвигать.
Подготовка к работе
Для сооружения самодельного ящика понадобится инструмент:
– ножовка ручная,
– рубанок,
– молоток,
– дрель,
– сверла по дереву,
– мебельный степлер,
– нож,
– рулетка,
– угольник,
– карандаш,
– кисть.

Для работы подойдет сосновая древесина без следов загнивания:
1. Доски толщиной 16–25 мм.
2. Бруски сечением 30х50 мм.
3. Тонкие рейки 10х30 мм.
Перебирая доски, отбраковывайте покоробленные и скрученные – при повышенной влажности они станут ещё хуже.
Расходные материалы:
1. Гвозди 50х2,5 – 28 шт.
2. Гвозди 60х3,0 – 20 шт.
3. Гвоздики мебельные декоративные – 10 шт.
4. Антисептик.

Крышкой самодельного ящика может служить кусок полиэтиленовой пленки или белого нетканого материала размерами 80х60 см.
Изготовление деталей
Чертеж элементов ящика для черенкования

Деревянные детали: 1 – продольные планки для боков и днища; 2 – вставка дна; 3 – планки для торцевых стенок; 4 – рейки; 5 – ручки; 6 – соединительные бруски.
Используя карандаш, угольник и рулетку, разметьте заготовки по чертежам, отсекая растрескивавшиеся и сколотые концы.

Распилите доски по размерам и обработайте поверхности рубанком. Покройте детали 2–3 слоями защитной пропитки, следуя инструкции на упаковке.
Сборка ящика своими руками
Сложите две короткие дощечки в щит, проведите на расстоянии 30 мм от среза параллельную ему линию. Повторите разметку с противолежащей стороны. Приложите соединительные брусочки вдоль линий. Сбейте детали гвоздями и загните с обратной стороны выступающие концы.

Возьмите две продольные планки и «наживите» по краям гвоздики. Соберите заготовки буквой «П», подровняйте торцы и забейте гвозди.

Переверните конструкцию и закрепите боковые планки противоположной стороны. Старайтесь заглублять гвозди вертикально, чтобы избежать выхода острия из древесины.

Прибейте детали дна, разместив узкую планку посередине и оставив между дощечками просветы в 2–3 мм для возможности расширения деревянных элементов при набухании. Прикрепите ручки гвоздями ближе к верхней части короба.

Просверлите в днище ящика два ряда дренажных отверстий.

Сделайте импровизированную крышку для ящика. Обверните одну рейку пленкой и закрепите материал скобами.

Обмотайте вторую рейку противоположным краем полиэтилена, положите на отворот третью планку и прибейте мелкими гвоздиками.

Прикрепите полотно на стенку ящика в трех точках, предварительно высверлив направляющие отверстия в рейках для предотвращения раскола тонкой древесины.

При использовании полиэтилена сделайте ножом прорези для стока воды, иначе в сильный дождь пленка прогнется и сомнет побеги.

Засыпьте в сделанный своими руками ящик плодородный грунт и посадите заготовленные черенки.

Размещая контейнер на поверхности почвы, подложите под низ кирпичи. После определения саженцев в «школку» освободите ящик от земли, очистите стенки и просушите древесину.

У хорошего хозяина всегда под рукой окажется целый арсенал инструментов: от гвоздей и саморезов до пассатижей, уровня и набора отверток, не говоря уже о дрели, перфораторе и шуруповерте. Очень часто простой бытовой ремонт никак не начинается из-за того, что мастер не может найти в квартире или гараже все нужные ему инструменты. Чтобы этого не случилось, весь рабочий инструментарий должен храниться в специально отведенном месте - ящике для инструментов.

Какие бывают ящики для инструментов, каким требованиям они должны отвечать, и как сделать ящик для инструментов своими руками - об этом статья.

Разновидности ящиков для инструментов

По сути, ящик для инструментов представляет собой короб с крышкой или без, разделенный на несколько различных по размеру и форме отсеков. Маленькие ящички предназначены для хранения крепежа, в них могут лежать сверла, наконечники или другие небольшие детали. Как правило, такие боксы разделены на несколько отделений, каждое из которых имеет отдельную крышку. Такие ящики легко переносить, ведь весят они немного.

Более габаритные кейсы необходимы для хранения и транспортировки крупного инструмента, такого как молотки, пилы, дрели или электролобзики. Совсем огромные боксы понадобятся для содержания в них перфораторов, уровней или киянок. Такие ящики для инструментов часто делают на колесах, чтобы их можно было передвигать и транспортировать.

Профессиональные ящики для инструментов могут отличаться в зависимости от квалификации мастера: так сантехнику нужен один набор оборудования, а автомеханику - совершенно другой. Найти подобные боксы можно в строительных супермаркетах или в специализированных магазинах, часто они продаются в комплекте с самими инструментами.

Делятся кейсы на несколько категорий. Здесь учитывается не только их размер, но и конструкция, а также, материал изготовления. Конструктивно это могут быть:

• Открытые короба с ручкой для крупных инструментов и облегчения их переноса с одного места в другое.
• Многоярусные боксы со множеством мелких и крупных отсеков для комплексного хранения рабочих деталей и их облегченной транспортировки. Такой бокс можно закинуть в багажник авто или перенести в руках.
• Компактные кейсы с эргономичной ручкой, содержащие весь инструмент, необходимый для мелкого ремонта или поездки на дачу.
• Комоды, состоящие из нескольких выдвижных отсеков, как правило, используют стационарно по месту работы.
• Пояса с инструментами нужны тем, кто работает на высоте или в труднодоступных местах.
• Тележки - своеобразные ящики для инструментов на колесах, отличающиеся большими размерами. На таких устройствах передвигают очень габаритное оборудование, типа сварочных аппаратов, буров.

Важно! Выбирая ящик для своих инструментов, лучше отдавать предпочтение многофункциональным боксам, где каждой детали отведено свое место, а мелкие отсеки закрываются крышками. Иначе все инструменты рискуют смешаться в одну кучу во время транспортировки.

Из чего делают ящики для инструментов

Кейсы и боксы могут выполняться из различных материалов, но главное требование к ним одно - ящики должны быть легкими, так как сами инструменты весят достаточно много. Есть еще несколько нюансов, о которых нужно знать тем, кто покупает кейс для своего арсенала инструментов:

• Дно ящика должно быть максимально толстым, так как именно на него давит вся масса содержимого.
• Полный ящик при поднятии не должен деформироваться - стенки остаются перпендикулярными крышке и днищу. Если стенки прогибаются, это говорит о том, что прочность кейса недостаточная для такого набора комплектующих.
• Хорошо, если материал короба огнестойкий, тогда дорогостоящий инструментарий уцелеет даже во время пожара.
• Если в боксе будут зазоры, пыль и характерный для стройки мусор проникнут внутрь короба и загрязнят инструменты. А еще в таком случае содержимому грозит окисление и ржавчина из-за повышенной влажности.
• Долговечность - немаловажный фактор, ведь стоит профессиональный бокс совсем немало, а нагрузка на него от металлических комплектующих будет существенной.

Сегодня самыми популярными материалами для таких ящиков считаются:

Внимание! Все материалы должны соответствовать специальным нормам, ведь, если ящик сломается в самый неподходящий момент, все тяжелые инструменты выпадут на ноги (или на голову) несчастному хозяину.

Если ящик для инструмента металлический или деревянный еще можно сделать своими руками, то пластиковые боксы реально только купить.

Как сделать ящик для инструментов своими руками

Если хозяин принял решение изготовить короб для своего инвентаря самостоятельно, в первую очередь, ему необходимо определиться с размерами, и выбрать конструкцию бокса.

Для этого нужно осмотреть весь свой инструментарий, замерив самые габаритные элементы и учитывая мелочевку (болтики, гаечки, шайбы и прочее). По этим параметрам и вычисляются размеры самого контейнера и внутренних отсеков.

Конструкция ящиков для инструментов

Говоря о конструкции боксов, имеют ввиду не их форму, а способ открывания и наличие дополнительных секций. Стандартными считаются такие конструкции:

• Кейс - переносной ящик прямоугольной формы с ручкой. Как правило, кейсы разделены на множество отделов, имеют съемные перегородки, позволяющие самостоятельно разделять пространство внутри ящика. Масса и габариты таких кейсов обычно небольшие.
• Контейнер - более крупный ящик для множества инструментов. Как правило, он имеет форму трапеции с прямоугольным днищем. Внутри этого ящика так же есть перегородки, а могут быть и отдельные короба меньшего размера (складываются по типу матрешки). Секции такого контейнера могут выдвигаться наверх и в стороны, образуя целый «трельяж» с инструментами и крепежом. Большие ящики для инструментов такого типа могут оснащаться колесами, что очень удобно и практично.
• Мультибоксы располагаются вертикально и ящики в них выдвигаются по направляющим, как в обычном комоде.

Своими руками проще всего будет изготовить кейс для инструментов, ведь в этой конструкции нет сложных механизмов и шарниров, с помощью которых выезжают дополнительные секции.

Важно! Хотя и контейнер с ящиками, складывающимися в несколько этажей, вполне реально соорудить своими руками. Для этого каждую пару «этажей» следует скрепить металлическими скобами, обеспечивая элементам подвижность (как на рисунке ниже).

Воплощение идеи в жизнь

Если говорить о материале для самостоятельного изготовления ящика, то, конечно, проще всего работать с деревом. Для первого опыта лучше выбрать недорогую древесину - для бокса вполне подойдет струганная доска хвойных пород.

Весь процесс изготовления ящика для инструментов состоит из нескольких этапов:

1. Составляют чертеж будущего бокса. Для этого используют обычный ватман и линейку или профессиональную программу типа «Автокад».
2. Полученный чертеж переносят на древесину с помощью простого карандаша или маркера.
3. Вырезают детали по контуру, используя электролобзик или пилу.
4. Обрабатывают дерево антисептическими средствами или морилками, чтобы предотвратить его гниение и сделать «несъедобным» для насекомых и грызунов.
5. Собирается коробка. Теперь все детали нужно соединить в единую конструкцию, согласно чертежу. Для этого лучше всего использовать столярный клей, который наносят на торцы деталей и прижимают их друг к другу на несколько секунд.
6. Лучше дополнительно зафиксировать элементы ящика саморезами, следя за тем, чтобы дерево не треснуло при ввинчивании крепежа.
7. Устанавливают крышку, используя обычные петли или другое приспособление, соответствующее типу открывания ящика.
8. Крышку оснащают ручкой для переноса и транспортировки бокса с инструментами.
9. Внутри короб размечают на секторы, учитывая схему и чертеж. Вырезают из доски дополнительные перегородки и крепят их на место с помощью клея и саморезов.
10. Стенки, дно и крышку ящика шлифуют несколькими видами шлифовальной бумаги, затем окрашивают или покрывают несколькими слоями лака.

Ящик готов к использованию, осталось лишь заполнить все его отсеки соответствующими инструментами и крепежом.

Самый простой ящик для инструментов

Новичкам столярного дела предлагается более простая конструкция бокса для инструментов - обычный короб с ручкой, но без крышки. Преимущество такого ящика заключается в том, что он подходит для инструментов различного размера, при желании, сюда можно поместить даже водяной уровень или перфоратор, а можно изготовить миниатюрный бокс для «квартирного» мастера.

Состоит такой короб всего из шести деталей:

• двух длинных боковых элементов;
• двух коротких сторон, высота которых должна превышать высоту длинных боковин, так как сюда будет крепиться ручка;
• днища, которое следует изготовить из цельного куска дерева, так как именно дно воспринимает нагрузку от веса инструментов;
• ручки, роль которой может сыграть брусок, планка или отрезок круглого сечения - выбор зависит от размера короба и предполагаемой массы его содержимого.

При желании, конструкцию можно дополнить внутренними перегородками или усложнить ее отсеками с крышками либо дверцами.

Все элементы собираются в одну конструкцию, фиксируются столярным клеем, затем дополнительно крепятся саморезами. Особенное внимание нужно уделить крепежу ручки - он должен быть прочным и надежным.

Самостоятельно собрать ящик для инструментов можно не только из досок, в зависимости от арсенала инструментария, может использоваться фанера, ДСП, OSB, оцинкованный металл или листовой алюминий.

Нет ничего сложного в изготовлении такого бокса, а плюсы изделия очевидны: инструменты и крепеж будут находиться в определенном месте, в любой момент достаточно достать ящик из кладовки или гаража и выполнить необходимый ремонт.

Если вы умеете работать с пильным станком и дрелью, то сможете делать такие прочные выдвижные ящики, которым найдётся применение во множестве проектов – от кладовой и мастерской до изящной мебели.

Мы покажем, как легко они делаются.

Ограничиваться только мебельными проектами без выдвижных ящиков – то же самое, что пытаться управлять автомобилем без руля. В обоих случаях вам не удастся далеко продвинуться.

Но, научившись правильно рассчитывать размеры, изготавливать и устанавливать эти простые ящики, вы сможете уверенно приступить к большинству проектов.

Сначала определите конструкцию и стиль выдвижных ящиков

Две основные разновидности выдвижных ящиков подходят для большинства проектов. Делайте так называемые врезные ящики, если хотите, чтобы передняя сторона ящика располагалась вровень с фасадной рамой или панелями корпуса, как в проекте мобильной тумбы. А чтобы частично закрыть фасадную раму, изготовьте ящики с наплавом. В этой статье мы расскажем, как делаются врезные ящики (рис. 1), которые чаще всего можно увидеть в наших проектах.

Монтаж.

Выберите выдвижные направляющие или другой метод монтажа, подходящий для врезных ящиков. Из множества возможных вариантов мы чаше всего выбираем для наших проектов телескопические направляющие, обеспечивающие плавное открывание ящиков и удобный доступ к их содержимому.

Материалы.

Экономьте, делая ящики из менее дорогих материалов, чем другие детали вашего проекта. Мы предпочитаем легкую, но достаточно прочную и недорогую древесину тополя. Лнища ящиков лучше делать из 6-миллиметровой берёзовой фанеры. Она очень прочная, почти не меняет свои размеры, в отличие от массивной древесины, и имеет равномерную толщину.

Соединения.

Классические шиповые соединения типа «ласточкин хвост» очень прочны и выглядят привлекательно, но для их изготовления требуется немало времени. Пазогребневым соединениям (рис. 2) вполне хватает прочности, и они быстро делаются с помощью пильного станка без специальных приспособлений.

Чтобы ящики подходили к проёмам

Теперь нужно рассчитать размеры ящика, пользуясь формулами на рис. 3. Сначала измерьте ширину проёма А и его высоту В. Телескопические направляющие полного выдвижения обычно имеют толщину около 0,5 дюйма (12,7 мм), поэтому определите ширину ящика С, уменьшив размер А на 25 мм. Высота D может быть разной, в зависимости от ваших требований или предпочтений. Для определения длины деталей с учётом будущих пазо-гребневых соединений есть простой способ: нужно уменьшить размер А и длину ящика на 38 мм. Чтобы выяснить размеры фальшпанели, следует уменьшить на 3-6 мм размер А и размер В, если будут использованы телескопические направляющие, или на 6 мм, если выбраны роликовые направляющие.

Как делаются детали ящика

Постоянство и точность при выполнении операций гарантируют плотность сборки деталей и прямоугольность ящиков, поэтому рекомендуем пользоваться упорами, а не размечать длину деталей с помощью рулетки (фото А). Если для проекта нужно сделать несколько ящиков, выпиливайте все передние, задние и боковые стенки, объединяя детали каждого вида в группы.

Сделайте также несколько лишних деталей для настройки перед выпиливанием пазо-гребневых соединений. Чтобы сделать пазы в боковых стенках, сначала выпилите из 6-миллиметрового оргалита или фанеры проставку шириной 76 мм, равную по длине продольному упору пильного станка. Установив 6-миллиметровый пазовый диск, расположите продольный упор на расстоянии 6 мм от диска и поднимите диск до высоты 6 мм (рис. 4). Для проверки настроек выпилите пазы на двух обрезках (фото В) и убедитесь, что их концы плотно соединяются друг с другом. Добившись нужного результата, выпилите пазы на обоих концах всех боковых стенок (фото С).

Для выборки фальцев на передних и задних стенках закрепите на продольном упоре с помощью двухстороннего скотча 6-миллиметровую накладку (рис. 5), а затем выпилите фальц на конце обрезка (фото D), чтобы проверить его соответствие пазам, сделанным в предыдущем шаге. После этого выпилите фальцы на обоих концах передних и задних стенок. Добиться плотной подгонки соединений поможет шлифовальная колодка с наждачной бумагой № 120, приклеенной к одной грани (фото Е). Плотность соединений должна быть такой, чтобы гребни входили в пазы при небольшом усилии (фото F).

Чтобы подготовить пильный станок для выборки шпунтов, в которые вставляется фанерное дно, просто снимите деревянную накладку с продольного упора, не сдвигая его. Затем выпилите шпунты на внутренней стороне всех четырёх стенок каждого ящика (фото G). Проверьте выравнивание передней задней и боковых стенок с помощью обрезка фанеры (фото Н). Насухо собрав стенки ящика, измерьте его внутреннюю ширину и длину.

Добавьте к каждому из этих размеров 11 мм и выпилите из фанеры днища. Для сборки ящиков нанесите клей в оба паза боковой стенки (фото I). Чтобы фанерное дно не сдвигалось, добавьте по капле клея в середину шпунта каждой стенки. Вставьте переднюю и заднюю стенки в пазы, добавьте дно, а затем вторую боковую стенку (фото J) и зафиксируйте все четыре угла. Измерьте обе диагонали (фото К), чтобы убедиться в прямоугольности ящика.

Монтаж выдвижных ящиков своими руками

Для установки телескопических направляющих сначала разметьте внутри корпуса центральные линии, вдоль которых будут закреплены направляющие (фото L). Затем проведите центральные линии на боковых стенках каждого ящика. Разделите выдвижные направляющие на две части – ящичную и корпусную.

Передний торец корпусной части должен располагаться на расстоянии 22 мм от передней стороны корпуса (с учётом 19-миллиметровой толщины фальшпанели и 3-миллиметрового запаса, предохраняющего выдвижные направляющие от заклинивания при закрывании до упора).

Ящичные части направляющих крепятся к боковым стенкам с отступом 3 мм от передней стороны ящика. И корпусная, и ящичная части направляющих имеют продолговатые отверстия-прорези (фото М), позволяющие регулировать их положение.

Разметьте внутри этих отверстий центры, просверлите отверстия диаметром 2,4 мм для 3-миллиметровых шурупов с цилиндрической головкой и прикрепите выдвижные направляющие к ящикам и корпусу (фото N), расположив шурупы в центре продолговатых отверстий. Теперь вставьте ящики и проверьте плавность открывания и закрывания.

Три способа монтажа выдвижных ящиков – фото

Антифрикционная лента

Цена: S6-S22 за 3-метровый рулончик (в зависимости от материала основы и толщины).

Допустимая нагрузка: любая, которую может выдержать сам ящик.

Размеры: ширина от 12 до 76 мм.

Разновидности: в качестве основы используется нейлон или высокомолекулярный полиэтилен (UHMW).

Примечание: наклеивается в местах контакта ящика с корпусом. Применяется для традиционных мебельных ящиков без выдвижных направляющих.

Роликовые выдвижные направляющие

Цена: S2-S7 за пару стандартных направляющих, S45-S60 за пару направляющих большой грузоподъёмности. Допустимая нагрузка: 25-40 кг. Усиленные варианты выдерживают нагрузку до 100 кг.

Размеры: 300-660 мм.

Разновидности: белые, коричневые или бежевые направляющие длиной 250-610 мм для бокового монтажа.

Примечание: недорогая альтернатива телескопическим направляющим полного выдвижения. Им требуются такие же зазоры с обеих сторон ящика. При движении по ним ящика заметны колебания, поэтому оставляйте вокруг фальшпанели зазоры шириной 3 мм.

Телескопические направляющие полного выдвижения

Цена: S7-S22 за пару стандартных направляющих, до $330 за комплект повышенной грузоподъёмности.

Допустимая нагрузка: 45 кг для стандартных направляющих.

Размеры: 300-710 мм для стандартных направляющих.

Разновидности: направляющие с увеличенным ходом позволяют полностью выдвинуть ящик из корпуса, а автоматические варианты втягивают ящик в корпус до конца. Миниатюрным направляющим для небольших проектов требуются боковые зазоры 9,5 мм.

Примечание: в отличие от роликовых направляющих, в комплект которых входят правые и левые части, телескопические не имеют различий. Колебания ящика при движении меньше, поэтому ширину зазоров вокруг фальшпанели можно уменьшить до 1,5 мм.

Установка фальшпанелей

Прежде чем прикрепить фальшпанели к ящикам, подготовьте дюжину прокладок толщиной 2 мм, если используются телескопические выдвижные направляющие. Для роликовых направляющих сделайте прокладки толщиной 3 мм.

Для временного крепления фальшпанели приклейте к ящику полоски двухстороннего скотча и с помощью прокладок выровняйте зазоры по периметру фальшпанели.

Установив прокладки, как показано на фото О, прижмите фальшпанель к ящику, выдвиньте ящик вперёд и дополнительно зафиксируйте положение фальшпанели струбциной. Не снимая струбцину, выньте ящик из корпуса и вверните два шурупа с внутренней стороны, как показано на фото в начале статьи. Таким же способом закрепите остальные фальшпанели.

Если спереди нужно закрепить ручку, выверните шурупы и отделите фальшпанель от ящика. Разметив центры монтажных отверстий, просверлите их. Сделайте цековки вокруг отверстий на задней стороне передней стенки, чтобы головки винтов не выступали (фото Р). С помощью этих отверстий временно скрепите шурупами фальшпанель с ящиком (фото Q) и заново вверните два шурупа через переднюю стенку в фальшпанель.

После окончательной сборки вашего проекта (фото R) может выясниться, что выдвижные направляющие необходимо отрегулировать. Прочтите раздел «Как выровнять ящики», в котором описаны методы устранения перекосов.

Выдвижные ящики своими руками – чертежи