Как сделать ленточнопильный станок по дереву и металлу своими руками. Чертежи и сборка ленточной пилы своими руками Ленточный станок по металлу своими руками чертежи

Ленточнопильный станок представляет собой механизм, используемый для резки черных и цветных металлов, дерева. Это устройство является отрезным станком и используется для раскроя материала. Качественные расходники позволяют добиться безупречного реза и высокой точности обработки заготовок.

Зачем нужен ленточнопильный станок

Промышленный ленточнопильный станок КРАТОН

С помощью ленточнопильных станков выполняют прямую и фигурную резку металлических листов, профилей, труб, древесины, пластика. Существуют как бытовые модели для дома, так и промышленные для небольших мастерских с автоматическим запуском, вертикальным или горизонтальным положением стола. Ленточные машины позволяют увеличить производительность труда, добиться допустимой точности распила, регулировать угол раскроя и обрабатывать заготовки пачками на потоке.

Устройство и принцип работы

Классическая конструкция станка состоит из:

• станины;
• рабочего стола;
• опорного механизма держателя полотна;
• системы подачи и загрузки заготовок;
• системы управления;
• приводных механизмов;
• корпуса.

Заготовки распиливаются с помощью ленточного полотна, которое представляет собой замкнутый контур. Полотно, опирающееся на два шкива, совершает непрерывное круговое движение. Разные типы станков позволяют выполнять работу под углом, величина которого регулируется. Ленточное полотно двигается с высокой скоростью и создает ровный распил.

Скорость резки должна быть стабильна, чтобы поддерживать точность рассекания материала, поэтому мощность силовой установки, запускающей станок в работу, доходит до 11 кВт.

Станина самодельного станка

При самостоятельном изготовлении станка начинают со станины, которую можно сделать из дерева или металла. Размеры подбирают таким образом, чтобы легко обрабатывать нужный материал по месту. Хорошо сконструированный станок позволять распиливать дерево толщиной до 35 см и металл до 2-3 см.

Шкивы и опоры для них

Основные элементы ленточной пилы — это шкивы, представляющие собой колеса, на которых закрепляют ленточное полотно. Их прикрепляют к станине или к штанге, которая устанавливается к столу. К нижней окружности подсоединяют ременную передачу или напрямую подключают двигатель. Для гашения колебаний ленты используют демпфер, располагая его под столешницей.

Столешница

Размеры пильного стола подбираются индивидуально, т.к. малый размер будет экономить место, а более широкий стол сделает работу удобнее. Устанавливают на торцовую грань основания станка между шкивами. Чтобы пильное полотно свободно двигалось, в столе делают пропил.

Направляющие

Чтобы распиливание материалов происходило ровно и точно, устанавливают направляющий механизм. Он прикрепляется к полотну со стороны, свободной от зубьев. Направляющие позволяют ленте не выгибаться при работе. Самый простой вариант можно изготовить из 3 роликовых подшипников: 2 из них устанавливают по бокам пильной ленты и 1 — с тупой стороны.

Как сделать ленточнопильный станок своими руками

Чтобы сделать ленточнопильный станок по металлу своими руками, можно взять некоторые детали, оставшиеся от списанных машин, купить недостающие компоненты и узлы или даже изготовить самостоятельно. Стоимость изготовленного станка получится вдвое дешевле приобретенного ато и больше. При этом уровень работоспособности и точность регулировок этих двух приспособлений не будут отличаться.

Из материалов нам понадобятся:

• доски или фанера толщиной 15 мм;
• столярный клей ПВА;
• шпилька высотой 150-170 мм (диаметр — 5 мм);
• пильная лента (длина — 1065 мм, например, для Proxxon MBS 240);
• дрель или шуруповерт, которые послужат двигателем;
• саморезы;
• изолента и камера от маленького колеса;
• зажимные барашковые винты;
• болты, гайки (в том числе и забивные), шайбы;
• стальные уголки 40×40;
• подшипники (внутренний диаметр от 5-х мм).

Для сборки станка необходимо обзавестись следующим инструментом:

• шуруповёрт;
• болгарка;
• гаечный ключ;
• молоток;
• струбцины;
• лобзик или фрезер.

Пошаговая инструкция по изготовлению с фото, чертежами и размерами

Приступаем к изготовлению устройства. Следуем алгоритму:

1. Для создания станка нам понадобится чертеж. Его можно найти в интернете или использовать представленный ниже.

2. Перед началом сбора конструкции необходимо изготовить/найти стол или тумбу, на котором будет зафиксировано устройство. Самостоятельно соорудить данную конструкцию можно из металла или дерева. Размер столешницы должен быть не меньше 500 мм х 500 мм. Высоту подбираем в зависимости от роста и положения мастера при работе.

3. Необходимо выпилить раму, являющуюся главным опорным элементом, служащим для закрепления шкивов, стола и натяжителя. Станина будет склеена из 4 выпиленных заготовок со следующими размерами:

4. Две центральные доски снабжаем прямоугольной выемкой, в которой будет расположен элемент натяжения и стабилизации. В боковых же прорезает паз (ширина — 5-6 мм, длина — 50 мм), он должен быть расположен по центру прямоугольного выреза как на фото выше.

5. Склеиваем четыре детали вместе столярным клеем: сначала центральные детали, затем боковые (с пазами) приклеиваем сверху. Для соединения скрепляем слои струбцинами и ждем минимум сутки до высыхания.

Натягивать и регулировать пильную ленту будем с помощью деревянного прямоугольника высотой 65 мм. До верхнего края опоры необходимо оставить минимум 4 см. Проем для бруска был выпилен заранее. Вложить его в проем должно быть легко, но с минимальным люфтом.

6. Чтобы создать механизм натяжения, необходимо просверлить отверстие в верхней части бруска строго по центру. С одного края резьбовой шпильки проделываем сквозное отверстие (диаметр — 2 мм). В него мы проденем саморез для фиксации.

7. Для точного попадания в шпильку помещаем ее в отверстие до упора и оборачиваем край изолентой. Затем прикладываем снаружи к бруску и ставим отметку на ⅓ ее длины. Просверливаем отверстие в 1-2 мм. Вставляем шпильку в центр бруска, а сбоку вкручиваем саморез, это поможет зафиксировать элемент.

8. Изготавливаем крышку (см. схему механизма натяжения ленты) для верха станины из дерева. В ней сверлим отверстие для помещения шпильки и закрепляем сверху винтом-барашком.

9. Следующий этап — шкивы диаметром 150 мм. Вырезаем ровные круги лобзиком или фрезерным станком из фанеры или доски толщиной 15 мм. Фреза позволяет сделать более ровные окружности, но при необходимости их можно обработать наждачной бумагой.

10. Чтобы пильная лента была надежно зафиксирована, проклеиваем обод шкивов изолентой. Сверху натягиваем камеры от небольших колес.

11. Делаем отверстия в станине для установки шкивов. Отверстие для нижней проделываем точно под пазом. Вокруг отверстия с обеих сторон делаем неглубокие пазы и размещаем в них подшипники. Размещаем элемент натяжения, через паз просверливаем отверстие для закрепления шкивов и вставляем в него подшипники.

12. Шкивы устанавливают на одной вертикальной линии в проделанные отверстия. Их надевают на оси и закрывают втулками по обеим сторонам кругов.

13. Наклон верхнего шкива можно будет регулировать с помощью винта, который мы проденем в натяжитель. Чтобы создать резьбовое соединение, размещаем забивную гайку в самом низу верхнего паза со стороны, где не расположены шкивы.

Когда будет устанавливаться сильное натяжение, из-за чего будет происходить наклон шкива, последний легко выравнивается с помощью нескольких оборотов винта.

14. Устанавливаем и затягиваем пильную ленту, подсоединяем шуруповерт, зажимая нижнюю шпильку в патрон. После чего проверяем работают ли все элементы.

15. Если механизм работает без проволочек, устанавливаем стол. Поверхность вырезается из доски, ее размер зависит от предпочтений мастера. Фиксацию стола выполняем с помощью уголков.

Не стоит склеивать стол и станину, это будет препятствовать изменению станка и его разбору.

Ленточнопильный станок по дереву и по металлу после сборки следует подготовить к работе. Для этого проверяем корректность работы прибора, настраиваем режущую ленту, которая должна располагаться под прямым углом и быть максимально натянута. Даже малейший перекос может спровоцировать неполадки в работе устройства.

Изготовление колёс пилы

Колеса пилы имеют диаметр 400 мм. Их как раз нужно делать из фанеры или МДФ. Колёса у меня вышли толщиной 29 мм. Склеил их из трёх фанерных кругов. Самый ответственный участок здесь - центральная часть колёс. Заготовки вырезал с помощью фрезерной машинки. В центре круга сверлил отверстие 0 6 мм и в него устанавливал центр фрезерного циркуля. Потом это отверстие использовал для совмещения заготовок и склеивания. Вырезал круги с припуском 10 мм под чистовую обработку. Валы 0 25 мм (под приобретённые подшипники) мне изготовил токарь. Они имеют с одной стороны ограничитель, а с другой - внутреннюю резьбу М12. Для изготовления фланцев использовал фанеру. Перед тем как сверлить в них отверстия под подшипник сверлил в центре отверстие 0 6 мм и, совместив его с центром колеса, сверлил по четыре отверстия под шканты. Положение фланца на колесе маркировал. Фланец состоит из двух частей. Внешняя деталь толщиной 15 мм держит подшипник, а внутренняя - толщиной 10 мм формирует зазор между колесом и подшипником. Диаметр отверстия в колесе должен быть немного больше диаметра вала. Самая ответственная операция - сверление отверстия диаметром 52 мм под подшипник во внешней части фланца. Специально для этого я купил кольцевую пилу 0 52 мм и после проверки прошлифовал её по наружному диаметру на 0,3 мм. Подшипники потом запрессовывал с помощью киянки. Перед приклейкой фланцев к колесу вырезал держатель вала нижнего колеса - деревянный брусок с отверстием для вала, который крепится снизу рамы. Сверлить отверстие непосредственно в раме нежелательно: велика вероятность, что сверло уведёт. Держатель же проще повернуть на нужный для коррекции угол. В колесах просверлил по четыре технологических отверстия, чтобы в них можно было продеть струбцины при склеивании. Сразу после склейки колеса надел его на вал. Благодаря предварительному центрированию фланцев и просверленным отверстиям под шканты, у одного моего собранного колеса практически отсутствовало биение, а вот у второго была некритичная «восьмёрка» до 3 мм. Для подгонки колеса в размер по диаметру и для формирования профиля нужно было соединить колесо с двигателем. На первом этапе использовал временный шкив из фанеры – прикрутил его саморезами к колесу. Шкив для двигателя я выточил, используя сам двигатель, а затем соединил ремнём двигатель и временный шкив колеса. Зафиксировав колесо, прикрутил деревянный брусок в качестве упора и с помощью токарных резцов обточил колесо до 0 400 мм. Диаметр колеса на валу контролировать сложно, поэтому я замерял длину окружности. Она равна 1 256 мм. Обработанной кромке колеса придал бочкообразную форму. Благодаря этому лента не соскальзывает с колеса, а, наоборот, на нём самоцентрируется. Угол скоса должен быть 5 градусов с каждой стороны.

12. Когда все детали были готовы, приклеил фланцы к колесу. 13. В качестве держателя использовал блок крепления нижнего вала. 14.Колесо обточил до нужного диаметра придав кромке бочкообразную форму. Скос в каждую сторону - примерно 5 градусов. 15.После предварительной сборки колёса. 16.Направляющая в комплекте с блоками опорных подшипников. 17. Установлена направляющая с верхним опорным подшипником, но пока без «сухарей». На колёса натянуты резиновые камеры (после окончательной сборки их нужно приклеить). 18.Опора рабочего стола оснащена выставил регулировкой в одну плоскость. механизмом наклона

Изготовив оба колеса, на одном из них установил штатный приводной шкив (читайте о подобном решении ). Его толщину и форму подгонял под используемый ремень, а диаметр рассчитал так, чтобы скорость движения пильного ленточного полотна была примерно 800 м/мин. Теперь оставалось только отбалансировать колёса. Для этого я взял подшипники с внешним 0 22 мм. Их потом использовал в качестве опорных для пильного полотна. Закрепив горизонтально временную ось и надев на неё подшипники, установил колесо так, чтобы оно легко вращалось, и самая тяжёлая его часть опускалась вниз. Сверлом Форстнера делал небольшие углубления в нижней зоне колеса с тыльной стороны. В результате таких манипуляций я добился, чтобы колесо перестало вращаться в любом положении. На этом балансировка закончилась. Колеса покрыл лаком в два слоя.

Затем на колеса натянул разрезанные камеры от 16″ колес детского велосипеда. Резина защищает поверхности колёс от повреждения полотном, снижает шум и предотвращает проскальзывания. Балансировку, правда, пришлось повторить.

Крепление колёс на раму ленточной пилы

Первым установил верхнее колесо. На вал надел шайбы из фторопласта. Колесо крепил болтом с толстой шайбой, вкручивая его в торец вала. Регулировочным болтом выставил верхнее колесо параллельно раме. Блок нижнего колеса закрепил на раме струбцинами и навесил нижнее колесо. С помощью линейки и фторопластовых шайб выставил колёса в одну плоскость. Смещением нижнего блока добился, чтобы линия, соединяющая центры валов, была параллельна вертикальной стойке рамы. Эту операцию выполнял с установленным штатно пильным полотном. После настройки блок крепления нижнего вала зафиксировал. Проверив вращение пилы вручную, решился на пробный пуск. Соблюдая осторожность, включил станок. Испытания прошли успешно. Лента перемещалась посередине колёс, никакой вибрации и подозрительных шумов. Заменив полотно на самое узкое, провёл повторное испытание. Можно было вклеивать основание под двигатель и крепить его к раме.
21. Установлены рабочий стол с пластиной нулевого зазора и вороток механизма натяжения пилы. Станок готов к испытаниям. 22.Рабочий стол можно наклонить под нужным углом. Виден опорный саморез регулировки положения рабочего стола. 23.Прочный каркас мобильной тумбы-подставки.24.Защитный экран двигателя.

Настройка направляющих пильного полотна

Гладкий торец пильной ленты упирается в наружное кольцо подшипника, а с боков её удерживают «сухари». Сначала я сделал «сухари» из фторопласта, но они быстро износились. Поэтому (по совету автора) заменил их на деревянные. В качестве защитного кожуха использовал прямоугольную дюралевую трубу, раскроив её дисковой пилой. Кожух прикрутил к шине саморезами. Шину нужно выставить с высокой точностью, так как при длине 300 мм даже незначительный перекос по отношению к пильному полотну будет ощутим. Для крепления шины в раме выбрал паз. Разметку выполнял по натянутому широкому полотну. Затем уточнил разметку паза по размерам направляющей шины. Но как я ни старался, при выборке паза ошибся на 0,3 мм, что привело к ошибке в нижней точке почти на 4 мм. Поэтому из остатка дюралевой трубы я вырезал уголок, расширил в раме паз на его толщину, а для коррекции положения подклеил несколько кусочков самоклеящейся бумаги толщиной 0,1 мм. Добившись желаемого результата, зафиксировал уголок саморезами. В фиксаторе предусмотрены два отверстия. Одно основное - для максимальной площади прижима шины, второе используется только при очень толстых заготовках, чтобы максимально поднять шину.

Изготовление рабочего стола для ленточной пилы своими руками

Сначала изготовил опору с механизмом наклона стола. Делал её из древесины дуба. К ней крепится нижний блок опорных подшипников. К поворотному механизму стола присоединил подкладку из ЛДСП для повышения жёсткости стола. На сам стол я пустил обрезок столешницы из ДСП. Она довольно толстая и прочная, а поверхность у неё - гладкая и скользкая. Кромки обшил буковыми рейками. В рабочей зоне в столе выпилил прямоугольное отверстие, а затем выфрезеровал выемку под вставку из МДФ. Вставку устанавливал при включенной пиле: заводил вставку в пазы и задвигал до упора, одновременно пропиливая её на нужную длину. При повороте стола под углом вставку либо вообще вынимаю, либо изготавливаю новую под конкретный угол. На гайку механизма натяжения полотен я изготовил вороток. Силу натяжения устанавливаю на глазок - порвать полотно практически невозможно. Чтобы удобнее было выставлять стол перпендикулярно к полотну, изготовил дополнительный упор для стола. Вкрученный в упор само- рез позволяет регулировать положение стола. А чтобы опилки не налипали на колёса, установил обрезанную зубную щётку на нижнее колесо.

Изготовление тумбы для пилы

Размеры тумбы я выбрал исходя из размеров основания пилы, а высоту подгонял так, чтобы стол был на уровне 1 050 мм от пола - для меня это в самый раз. Тумбу сделал из обрезков шпунтованной половой доски толщиной 35 мм. Каркас тумбы собрал на шкантах. Углы изнутри усилил металлическими уголками. Боковые вставки - из ламинированного ДСП. Задняя стенка - из МДФ. В общем, всё из обрезков. Верхний ящик тумбы служит для сбора опилок. Тумба установлена на колесики с возможностью их фиксации.

25. Правая стенка кожуха нижнего колеса скошена вверху для упрощения замены пильных полотен. 26. Задняя стенка защиты нижнего колеса установлена наклонно и направляет опилки в ящик. 27. Параллельный упор закреплён на рабочем столе.. Установка защиты. 28.Так выглядит защита подвижных элементов.. Установлены пусковая кнопка пилы и выключатель подсветки.

Защитные кожухи и элементы корпуса пилы являются одновременно и направляющими для удаления опилок. Все рабочие элементы пилы защищены экранами. В качестве материала для кожухов и экранов использовал МДФ толщиной 8 мм и сосновые доски.

Сделать самостоятельно пилу – кропотливое и сложное, но вполне выполнимое задание. Проще всего самодельная ленточная пила собирается на деревянном каркасе – не приходится ничего варить, а столярный инструмент есть практически у каждого.

Для каркаса лучше выбирать крепкую и твердую древесину, иначе конструкция получится ненадежной и будет вибрировать. Некоторые элементы, например рабочий стол, можно делать из фанеры, а ребра для жесткости окантовываются рейками. Самый дешевый вариант – разобрать старую мебель, пустив фанеру на шкивы и стол. Для несущей штанги подойдет кленовая балка.

Прежде всего, нужно определиться с чертежами, по которым в дальнейшем и будет собираться каркас. Так, от высоты рабочего помещения будет зависеть размер самой ленточной пилы. Необходимо заранее продумать удобную высоту стола, длину штанги и диаметр шкивов. Чертежи могут быть как условными, отражающими только общие размеры, так и детальными, как на фото.

Монтаж штанги и опор для шкивов

Самая простая ленточная пила своими руками – на деревянном С-образном каркасе, где опорная штанга сделана из бруса толщиной не менее 8х8 см, к которому с одной (условно задней) части крепятся две опоры.

На них и будут держаться шкивы. Такие опоры лучше делать из крепкого материала, допускается многослойная фанера с прочной сердцевиной.

Расстояние между опорами нужно подбирать так, чтобы туда поместились нужные для распиливания бревна. В любом случае рекомендуется делать расстояние «с запасом», чтобы в дальнейшем не было проблем.

Сборка рабочего стола

Высота стола должна быть комфортной для работы на нем, и вмещать при этом нижний шкив и шкив привода, двигатель и большое количество стружки. Сама форма может быть любой, зачастую же её делают в виде закрытой тумбы, служащей как контейнер для опилок.

Желательно предусмотреть простой способ открывания стола и поддон для отходов – так чистить пилу будет гораздо удобнее.

Вырезание шкивов и крепление их на опоры

Диаметр шкивов привода ленты можно выбрать произвольный, но чем больше шкив – тем дольше и лучше работает пила. При этом нужно правильно подбирать полотна, идеальное соотношение – 1/1000 полотна к диаметру шкива. Таким образом, для сорокасантиметровых шкивов лента должна быть 4 мм. Но при правильной эксплуатации даже на узких шкивах можно спокойно работать с 6 мм полотнами.

Диаметр шкива ременного привода нужно подбирать в зависимости от диаметра основных шкивов, длины ленты и оборотов двигателя.

1. Рассчитывается длина окружности шкива пилы: Д= 3,14*диаметр шкива.
2. В среднем, скорость движения полотна должна быть 30 м/сек.
3. Определяется количество оборотов: О = 30/Д;
4. Вычисляется соотношение (С) оборотов мотора (ОМ) к оборотам шкива ременного привода: С = ОМ/О;
5. Диаметр шкива привода = Д/С.

Диаметр выбирается на один-два размера меньше шкива. Такая резиновая обтяжка предотвращает соскальзывание полотна.

Верхний шкив крепится на подвижном блоке, который должен передвигаться горизонтально, обеспечивая натяжение ленты.

Для этого предусматривается специальный подъемный механизм. Самый простой вариант – брус, расположенный под блоком и присоединенный к рычагу очень тугой пружиной. Нажимая на рычаг, брус поднимает блок со шкивом, обеспечивая требуемое натяжение.

Нужно предусмотреть способ закрепления рычага в заданном положении, например, несколькими болтами, расположенными на разных уровнях. Пружина обеспечит необходимое давление и при этом будет гасить напряжение, не давая ленте порваться.

Важно правильно сбалансировать верхний и нижний шкивы в одной плоскости, минимизировав «восьмерки» при движении колес.

Для крепления верхнего шкива удобно использовать самоцентрирующиеся подшипники, что позволит быстро снимать и надевать колеса.

Но их нужно крепить к шкивам максимально плотно, иначе подшипники очень быстро разболтаются. После закрепления колес на раме следует провести пробный запуск пилы, соблюдая максимум осторожности.

Монтаж направляющих полотна

Чтобы ленточная пила по дереву делала ровный распил и полотно не «продавливалось» распиливаемым деревом, вдоль тупого конца пилы на узком брусе монтируют направляющие.

Самый простой вариант – прикрутить к брусу три роликовых подшипника. На один опирается плоская сторона полотна, два других плотно держат ленту по бокам.

Обязательно нужно идеально выровнять направляющие в точке крепления на опоре, иначе даже микроскопическое отклонение по вертикали может вылиться в 3 мм на противоположном конце. Лучше всего отмечать положение балки при максимально натянутом полотне и уже смонтированных направляющих. Это гарантирует точное их положение относительно пильной ленты.

Вместо двух подшипников по бокам можно сделать деревянные ограничители. Также не лишним будет монтаж дополнительных направляющих под столешницей, а не только сверху.

Следует учитывать, что направляющие должны находиться как можно ближе к заготовке, в идеале – на расстоянии 3-4 см от бревна. Поэтому, если планируется распиливание разных по толщине заготовок, имеет смысл сделать регулировку высоты направляющих.

Завершающая отделка

Это не столько преследует эстетические цели, сколько служит безопасности – даже при соскальзывании ленты со шкива, она задержится в кожухе.

Ременной привод лучше вынести из-под стола, чтобы на него не попадали опилки. Для защиты двигателя рекомендуется также организовать кожух, предотвращающий проникновение пыли и других частиц.

Финальная обработка дерева лаком или краской не только продлит срок службы, но и защитит руки от неприятных скалок и щепок из необработанной древесины. Предварительно все поверхности нужно зашкурить и обработать антисептиками, предотвращающими гниение.

На видео представлен обзор самодельной деревянной пилы и рассказываются преимущества такого решения:

Существует множество различного инструмента для пиления заготовок – это и ручные пилы, отрезные, электролобзики и пр. Но особое место среди них занимает ленточная пила. В данной статье речь пойдет об изготовлении самодельной ленточной пилы.

Введение

В мастерской должно быть все под рукой и изобилие инструмента делает мастера по настоящему свободным в выборе методов и приемов работы. Одна из самых базовых операций в любой мастерской – это пиление заготовок. Причем пиление бывает разным – где-то нужно отпилить быстро и качество реза не важно, где-то нужен глухой пил и с этим справится или со специальной , где-то требуется исключительно ровный пил и так далее.

Ленточная пила по дереву, сделанная своими руками, по достоинству занимает почетное место в мастерской. Она есть далеко не у всех, тем не менее удобство ее использования не оспоримо. К ее достоинствам следует отнести следующие особенности:

1. Высокое качество пиления, так как нет возвратного движения режущего полотна.
2. Высокая скорость пиления, так как режущая лента двигается с большой скоростью.
3. Высокая маневренность при пилении из-за небольших толщин режущего полотна.
4. Высокая универсальность и гибкость использования инструмента.
5. Высокая безопасность работы.

Тем не менее ленточная пила обладает и недостатками. Перечислим их:

1. Это стационарная пила, соответственно нет возможности ее мобильного перемещения.
2. Ограниченная зона пиления из-за конструктивных особенностей.
3. Большие габариты.

Изготовление ленточной пилы

Подготовка к работе

Приступая к работе, необходимо подготовить все инструменты и материалы, а также место, на котором будет комфортно и безопасно заниматься изготовлением самодельной ленточной пилы.

Инструменты:

Базовыйинструмент	Описаниеоперация	Альтернативный инструмент
	Выполнение продольного распила заготовок	Ленточная пила с возможностью резать детали более полуметра длиной. Электролобзик. Недостаток лобзика в низком качестве пила.
	Выпиливание ниши, паза и верхней задвижки.Изготовление шкивов.	Ленточная пила. Ручной лобзик. Высокая трудоемкость процесса.
Струбцины	Фиксация заготовок при склейке, а также при других операциях	Достойных альтернатив нет, однако можно приспособиться и попробовать использовать столярные тиски или в качестве пресса какой-то тяжелый предмет.
Сверлильный станок (+ )	Сверление отверстий	Ручная электродрель. Хуже тем, что не гарантирует правильную геометрию отверстий. Процесс сверление дрелью более трудоемкий.
	Шлифование поверхности заготовок и кромок	Ручная электродрель со шлифовальными насадками. Могут возникнут сложности при шлифовке под углом 90 градусов. . Проблемы те же, что и у ручной электродрели. А также добавляется ограниченная мощность инструмента.

Материалы, фурнитура, крепеж

• толщиной 15 мм;
• Брусок из массива дерева;
• Болты для горизонтальной и вертикальной подстройки;
• Клей ПВА столярный;
• Барашек для болтов подстройки;
• Изолента;
• Подшипники под верхнюю ось;
• Два подшипника под ведущую ось;
• Два вала;
• Режущее полотно;
• Две втулки с внутренней резьбой;
• Саморезы, гайки, шайбы, футорка, шпильки;
• Ленты или насадки для или .

Основные конструктивные элементы

Чертеж ленточной пилы будет включать следующие компоненты:

• Основание;
• Механизм натяжения ленты;
• Шкивы;
• Пильное полотно (режущая лента).

Изготовление конструктивных элементов

Инструкция по изготовлению будет разбита на 5 пунктов и включать в себя шаги по производству самодельной ленточной пилы. В статье предоставлены фото и видео материалы, которые помогут вам не ошибиться при производстве.

Основание

• Так как ленточная пила должна быть крепкой, то необходимо подготовить толщиной не менее 15 мм. Отрезаем четыре заготовки длиной 550 мм и шириной 23 мм.

• Далее производим разметку по предварительно созданному трафарету или можно сделать разметку прямо на заготовке. Две пластины, располагающиеся внутри, должны иметь нишу для подстраиваемого механизма. Для наружных деталей необходимо начертить сквозной паз. Величина вертикальной регулировки будет зависеть от размеров этого паза. Далее нужно разметить сквозное отверстие для ведущего нижнего вала. Кроме того, нам потребуется поверхность для пильного стола, размеры которого по ширине стола не будут превышать 150 мм.Во всех заготовках необходимо между кругами вырезать квадрат по высоте равный 15-20 см, и не превышающий в ширине 15 см.

• С помощью нужно необходимые детали, а также паз регулировки верхнего шкива, затем высверлить отверстие под нижний ведущий вал.

• Далее необходимо собрать будущее основание. Для сборки используется клей ПВА или любой другой столярный клей. Наносим его ровным слоем на все склеиваемые поверхности, затем прикладываем детали друг к другу, не допуская неточности. Фиксацию изделий необходимо выполнять струбцинами, так как для качественного склеивания необходимо плотное прилегание заготовок. До полного высыхания клея необходимо выдержать сутки.

• Производим установку подшипников для нижнего ведущую вала.

Механизм натяжения пильного полотна (ленты)

• Для изготовления механизма натяжения ленточной пилы нужно изготовить брусок, размеры которого будут соответствовать нише в корпусе пилы. В торце бруска высверливается отверстие для шпильки и футорки. С двух сторон вырезаются гнезда для подшипников.

• Вставляем шпильку и закрепляем ее в бруске. Она должна жестко держаться в отверстии. Для повышения прочности крепления, прежде чем вставить шпильку, на ее поверхность нанесите клей ПВА, а также дополнительно нужно зафиксировать шпильку саморезом или шурупом.

• На шпильку необходимо установить ручку, вращение которой позволит изменять глубину погружения бруска в основание, тем самым будет изменяться расстояние между шкивами – так производится натяжение ленты.

Шкивы

Пока сохнет клей основания, приступаем к изготовлению подвижных элементов, а именно шкивов. Весь процесс их изготовления отражен в приведенных фото.

• На листе толщиной 15 мм нужно произвести разметку контуров — окружности диаметром 150 мм.
• Вырезать заготовки по намеченным контурам и просверлить в центре окружности отверстие.

• Даже самое точное и аккуратное пиление не даст заготовке идеально правильные формы, поэтому необходимо выполнить шлифовку торцов. Для этого будет использоваться со столом под 90 градусов по отношению к обрабатываемой плоскости. Если у вас нет подходящего инструмента, есть возможность зашлифовать грань с помощью ручной шлифовальной машинки или самодельного приспособления для со шлифовальной насадкой.Заготовка фиксируется болтом или саморезом к некоторому основанию. Таким образом при ее подаче на шлифующий круг и вращении вокруг оси, получается идеально ровный круг.

• После обработки шкива на шлифмашинке, нужно обмотать его торцы изоляционной лентой в несколько слоев, а также можно использовать резину от велосипедных камер.

Пильный стол будет шириной 15 см. Он будет устанавливаться на специальную торцовую грань основания станка между шкивами. В столе нужно сделать пропил для свободного движения пильного полотна. Размеры изготавливаемого стола зависят от потребностей и предпочтений мастера. Можно сделать небольшой стол, лишь слегка выступающий за пределы станка и экономящий место, либо сделать площадь верхней поверхности побольше, для удобства работы. Как всегда, в жизни нужно выбрать «золотую середину», поэтому окончательное решение за мастером.

Пильное полотно (режущая лента)

Лучше всего не изготавливать режущее полотно самостоятельно, а купить готовое. В магазинах можно найти самые разнообразные варианты, которые различаются по типу размеру, типу используемой стали, закалке материала, форме зубьев, их разводке и пр.

Ниже приведена таблица с некоторыми параметрами пильных полотен.

Междуна-родная маркировка	Расшифровка	Твердость тела	Твердость зубов	Особенность применения
Constant hardness	с одинаковой твердостью по всей площади	45 — 48 ед. HRc	45-48 ед. HRc	Данный вид используют на шкивах небольшого диаметра.
Flex back — Hard Edge	с высокими показателями твердости зубов, но гибким телом	30-33 ед. HRc	63-65 ед. HRc	Верхняя часть зуба подвергается закалке, в то время как остальная часть изделия – гибкая. Способна переносить большую подачу, в сравнении с предыдущим видом.
Hard Back	закаленные по всей площади полотна	48-53 ед. HRc	63-68 ед. HRc	Технология производства ленты пильной является наиболее современной и используется в промышленности. Способна выполнять больший объем работ, однако цена значительно выше. Используется полотно в профессиональных станках.

Кроме того, ленточные пилы различаются по величине зуба:

• с малым зубом
• со средним зубом
• с крупным зубом

Чем большей твердостью обладает лента — тем большую сопротивляемость к затуплению она имеет. Жесткое полотно позволяет распиливать материал на больших подачах, не снижая эксплуатационных характеристик работы.

В данном случае для нашей ленточной пилы оптимальным вариантом был выбор полотна длиной 1065 мм из углеродистой стали, имеющей маркировку Сonstant Hardness.

Сборка

• Обработка основания. После полного высыхания клея нужно снять струбцины и обработать место склейки, торцы и прочие поверхности.
• Установка механизма натяжения пильного полотна. Он устанавливается в посадочный паз, а сверху нужно расположить упорный элемент. Во время работы механизм должен быть жестко зафиксирован.

• Установку шкивов. Необходимо обратить внимание на то, чтобы устанавливаемые шкивы должны располагаться параллельно друг к другу и легко вращались вокруг своей оси, при этом ось должна быть абсолютно статична. Не допускается сильного биения кругов, так как это может привести к соскальзыванию пильного полотна со шкива и травмированию мастера. Нижний ведущий вал должен проходить корпус насквозь и иметь с обратной стороны достаточный конец, чтобы можно было его зажать в патрон дрели. Верхний шкив устанавливается в механизм натяжения пильного полотна.

• Установка режущего полотна. Пильное полотно должно быть установлено поверх торцов шкивов. Сначала оно должно свободно одеваться на эту конструкцию, а с помощью вращения ручки подстройки брусок с осью верхнего шкива перемещается вверх, увеличивая, таким образом, расстояние между центрами шкивов. При этом происходит натяжение ленты. После натяжки нужно затянуть винт a футорке для жесткой фиксации механизма натяжения.

• Установка пильного стола. Пильный стол располагается на горизонтальной поверхности основания, как показано на фото. Его площадь должна быть достаточной для комфортного процесса пиления заготовки. Необходимо заметить, что очень важна перпендикулярность стола пильному полотну, причем в двух измерениях – продольном и поперечном. Крепление стола выполняется саморезами. Хотя есть вариант его «посадить» на клей, а для прочности установить шканты.
• Установка электроинструмента. На самом последнем этапе нужно заставить эту конструкцию ожить. Для этого нужно хвостовик ведущего вала нижнего шкива зажать в патрон дрели. Как вариант можно использовать перфоратор или . Но мощность будет явно недостаточна, поэтому все-таки дрель или перфоратор.

• Настройка и наладка. Прежде чем приступать к работе, включите ленточную пилу на холостом ходе. Проследите чтобы лента не соскальзывала и ходила ровно. Проверьте ее натяжение и фиксацию механизма натяжения пильного полотна.

Правила работы на ленточной пиле

Большой объем обрабатываемых материалов требует установку на станок полотно с крупными зубами. Оптимальный вариант – использование универсальных ленточных пил.

• при большом размере обрабатываемой заготовки стоит установить на ленточную пилу с крупными зубьями; лучше использовать режущие ленты универсального типа. Так пропадет необходимость смены полотна при обрабатывании различных материалов;
• Определитесь с местом установки станка и надежно закрепите его на статичной поверхности избегая колебаний во время работы. Помещение, в котором будет установлена ленточная пила, должно быть хорошо вентилируемым.
• После окончания работы снимайте пилящую ленту и, соответственно, натягивайте ее исключительно перед работой. Это продлит срок полезного использования полотна
• Каждый два часа работы выключайте ленточную пилу и дайте двигателю, в данном примере дрели, отдохнуть, а заодно проведите проверку на наличие неисправностей. Соблюдение этого правила обезопасит работника от травм, а инструмент от перегрева.
• Время от времени проверяйте развод режущих зубьев.

Заключение

При правильной сборке и использовании, ленточная пила имеет длительный срок эксплуатации. Вам следует лишь точить ленту время от времени и следить за состоянием основных деталей.

Видео

Видео, по которому сделан данный обзор:

Ленточная пила своими руками может быть изготовлена даже человеком без соответствующего опыта работы.

Самодельная ленточная пила является незаменимым помощником при работе с деревянными изделиями.

В процессе подбора приспособлений для домашней мастерской ленточную пилу чаще всего не включают в разряд основных инструментов, так как большую часть операций можно выполнить без нее. Однако бывают случаи, когда обойтись без данного приспособления не получится.

Чертежи самодельной пилы ленточного типа можно увидеть на рис. 1 и 2.

Характеристики приспособления будут зависеть от используемого двигателя, пильных лент и заготовок.

Последовательность действий по изготовлению пилы ленточного типа

Элементы, которые будут нужны для сооружения подобной конструкции:

• шлифовальная машинка;
• металлические уголки;
• стальные листы;
• лист фанеры;
• деревянные рейки;
• шурупы;
• плоскогубцы.

Как сделать раму для пилы?

Для сооружения ленточной пилы необходимо наличие всех инструментов.

Основным элементом станка является рама. Ее можно склеить из нескольких слоев досок с нахлестом. Раму нельзя изготавливать из ДСП, МДФ, фанерных листов или мебельных щитов. Конструкция имеет С-образную форму. Сверху устанавливается основание для направляющей устройства натяжения с верхним колесом, а снизу закрепляется несколько ног, которые соединяются с основанием. Рама должна состоять из 6 слоев и накладок. Чтобы увеличить жесткость, следует установить диагональные перемычки. В процессе поэтапного склеивания нужно следить за перпендикулярностью элементов. Это надо для того, чтобы рама получилась плоской.

На начальном этапе рама склеивается без основания, однако важно предусмотреть соответствующие углубления. Вклеивать основание удобнее всего после монтажа блока оси нижнего колеса. Основание следует прошлифовать и покрыть лаком в несколько слоев.

Блок фиксации колес

Рисунок 1.Чертеж самодельной пилы ленточного типа: 1 – шкив привода ленты, 2 – основание, 3 – пила ленточная, 4 – ремень клиновой А710, 5 – демпфер, 6 – направляющая, 7 – штанга несущая, 8 – шкив привода ленты, 9 – стол, 10 – электродвигатель АОЛ-22-2, 11 – шкивы ременного привода, 12 – кронштейн, 13 – гайка M12, 14 – опора верхняя, 15 – винт регулировочный, 16 – ползун.

Первым делом надо собрать и установить подвижный блок фиксации колес. Он должен передвигаться вертикально и натягивать полотно пилы. Для этого нужно закрепить профиль из дуба. Блок является прямоугольной рамкой с установленным держателем вала колес. Чтобы усилить угловые соединения, можно установить дополнительные вставки. Когда рамка будет склеена, понадобится пропилить углубления в углах. Далее вырезаются треугольные вставки и вклеиваются углубления. По бокам рамки надо выбрать четверти под направляющие. Рамка должна свободно перемещаться в углублениях. Пружинящий эффект в процессе натяжения полотна создадут пластинки из дуба.

Далее понадобится установить колеса пилки диаметром 40 см. Они могут быть изготовлены из МДФ или фанерных листов. Заготовки можно вырезать с помощью фрезерной машины. В центральной части круга надо просверлить отверстие 0,6 мм, после чего установить в него центральную часть циркуля фрезера. Далее это отверстие можно будет использовать для того, чтобы совместить заготовки. Круги рекомендуется делать с припуском в несколько миллиметров под финальную обработку.

Перед фиксацией фланцев к колесу понадобится вырезать фиксатор вала нижнего колеса. Его нужно закреплять в нижней части рамы. Изготавливается деталь из деревянной рейки. Не рекомендуется сверлить отверстие в раме, так как сверло может увести. Держатель можно будет повернуть на угол, который нужен для коррекции.

В колесах надо просверлить несколько технологических углублений, чтобы в процессе склеивания можно было продеть пластинки для дополнительной фиксации.

Сооружение рабочего основания, штанги и других элементов

Рабочее основание пилки нужно изготавливать из фанерного листа толщиной 20 мм, который сверху оклеивается текстолитом. По периметру его надо окантовать планками из твердых сортов дерева. Для прокладки ленты в столике надо предусмотреть пазы небольшой ширины. В качестве основания можно использовать ящик размером 500х720х420 мм. Его нужно склеить из фанеры 20 мм. Данный элемент будет служить и местом для хранения опилок.

Рисунок 2. Чертеж самодельной пилы ленточного типа: 1 – основание, 2 – болт М6 (2 шт.), 3 – планка, 4 – гайка с шайбой.

Несущую штангу можно изготовить из швеллера длиной 680 мм. Его полки надо срезать до высоты 20 мм. Штангу следует закрепить к столу при помощи кронштейна из металлического уголка 40х40 мм и нескольких болтов М8. Шкивы привода ленты можно выточить из той же фанеры толщиной 20 мм. По рабочему основанию их нужно оклеить плотной резиной, которая стыкуется на ус. Сделать это можно с помощью полиуретановой клеящей смеси. Когда шкивы будут покрыты резиной, понадобится пропитать деревянные элементы эпоксидной смолой, прошлифовать и окрасить. На следующем этапе рабочему основанию нужно придать форму бочки, которая нужна для того, чтобы можно было с легкостью удерживать ленту. В верхний шкив понадобится вклеить втулку из дюралюминия. В данном элементе должно быть выточено отверстие под подшипник.

Нижний шкив следует насадить на ось из металла и закрепить несколькими шурупами 5х20 мм. Ось надо вставить в буксу с несколькими подшипниками. Конструкция должна быть смонтирована на нижнем конце штанги. На другом конце оси через втулку понадобится зафиксировать ведомый шкив. После установки нужно выполнить балансировку шкивов ленты. Шкивы изготавливаются из дюралюминия. Принцип функционирования и габариты элементов устройства натяжения ленты изображены на чертеже.

Установка демпферов и направляющей

Чтобы устранить колебания ленты, понадобится монтировать демпфер. Его можно собрать из текстолита. Деталь закрепляется болтами М6 в нижней части рабочего столика. Подвижная рейка дает возможность подобрать нужную щель. Стоит заметить, что на пиле предусматривается и верхний демпфер. Однако его разумно устанавливать лишь в случае, если верхний шкив начнет бить по диаметру детали. В остальных ситуациях такой демпфер лишь увеличит трение ленты. Если есть необходимость, его можно закрепить на штанге при помощи металлического кронштейна. Деталь крепится на 10,5 см выше плоскости рабочей поверхности.

Направляющую для подачи распиливаемой планки можно соорудить из металлического уголка 100х100 мм. Рекомендуется прошлифовать его перпендикулярные плоскости. В какой-либо из полок в крайних частях нужно сделать несколько углублений для регулировки щели. В средней части следует сделать вырез, чтобы увеличить ход рейки. Безопасность в процессе работы можно обеспечить защитным кожухом, который закрывает весь узел верхнего шкива ленты. Деталь для распила должна выходить из полости кожуха исключительно в рабочей зоне.

Монтаж ленты для пилы

Особое внимание нужно уделить самой ленте пилы. Чтобы ее сделать, понадобится подготовить листовой металл. Толщина металла должна составлять 0,2-0,4 мм в случае, если планируется распиливать мягкие породы древесины. Если нужно распилить более твердые породы дерева, то толщина металла должна быть примерно 0,4-0,8 мм. Большинство людей используют рулетки из стали толщиной примерно 0,2 мм и шириной 10 мм. Автоматические приспособления с изогнутым профилем ленты использовать не допускается – подойдут только старые экземпляры. Длина детали для приведенных габаритов станка – 160-170 см. На полоске с помощью напильника нужно нарезать зубчики. Шаг расположения элементов составляет 3 мм.

На следующем этапе ленту понадобится спаять в кольцо, а концы на длине 4-5 мм надо будет заточить по толщине на ус. После этого место пайки нужно посыпать бурой и прогреть на газовой горелке. На стык следует нанести припой, после чего плотно сжать шов плоскогубцами с накладками из асбеста. Если таких накладок на инструменте нет, то спай быстро остынет и металл в зоне губок станет хрупким. Если есть необходимость, то место стыка можно прошлифовать.

Чтобы получить более качественное основание распила, зубчики следует заточить и слегка развести.

В данном случае можно применить и полотна для фирменных пилок ленточного типа, которые продаются в магазинах. Однако размеры станка придется заранее делать с учетом размеров приобретаемого полотна.

Недостаток такого варианта самодельного приспособления – небольшой вылет полотна. Однако следует понимать, что это сильно упрощает конструкцию. Если такой вылет полотна не подходит, то можно его увеличить. Это можно сделать путем изменения расположения несущей штанги и использования шкивов большого диаметра.

Самодельная ленточная пила своими руками сооружается непросто, однако если следовать технологии, то можно избежать большинства проблем при изготовлении.