Самодельная крыльчатка для помпы. Мощная воздуходувка своими руками

Предлагаемая конструкция занимает полезное место на палубе, включает в себя открытую пружину, которая может стать причиной травмы рук; за торчащую планку 4 могут запутаться снасти, которых обычно немало в районе кокпита.

Пластинчатый насос охлаждения «Вихря»

Для уменьшения потерь мощности в насосе охлаждения на трение резиновой крыльчатки о корпус я заменил ее ротором пластинчатого типа.

Ротор и лопасти я сделал из капролона с таким расчетом, чтобы использовать штатный корпус насоса. Допуски на размеры не указываю: главное условие - обеспечить легкое и без зазоров перемещение лопастей в щелях ротора. Лопасти под действием собственного веса должны выскальзывать из прорезей ротора. После сборки помпы, вращая редуктор, необходимо убедиться в том, что ротор легко вращается в корпусе. Усилие на гребном валу должно быть заметно меньше, чем с резиновой крыльчаткой.

В результате выполненной доработки производительность помпы увеличилась. Это я установил, прокручивая вал-шестерню при помощи дрели. Объем перекачиваемой воды увеличился примерно на 30%. Насос надежно работает на всех оборотах двигателя.

Как сделать крыльчатку эластичной

Купленные мной резиновые крыльчатки водяной помпы для мотора «Вихрь» оказались очень жесткими. Одна из них не выдержала и сезона эксплуатации: прямолинейность лопастей из-за малой эластичности была утрачена, производительность помпы упала настолько, что мотор однажды перегрелся и чуть не вышел из строя.

В поиске способа восстановления эластичности крыльчатки я понял, что добиться этого можно простым кипячением крыльчатки в водном растворе пищевой соды. На один литр воды кладут 2-2,5 столовых ложки соды. В полученный раствор помещают деформированную или новую, но жесткую крыльчатку и нагревают раствор до кипения. Кипячение ведут на медленном огне (без бурного кипения) в течение не менее двух часов.

Обработанная таким способом крыльчатка надежно работает уже в течение двух навигаций.

Два варианта применения груши

Я использую для заливки нигрола в редуктор подвесного мотора подкачивающую грушу от топливного шланга, на один конец которой надеваю бутылочку из-под детского питания с мерными делениями, а на втором конце оставляю штуцер без клапана. В бутылочку заливаю необходимое количество масла, затем, нажимая на грушу, заливаю нигрол в отверстие корпуса редуктора. Тонкий штуцер позволяет заливать масло, не разворачивая двигатель набок.

Чтобы предохранить сеточку заборного фильтра топливного шланга от смятия, я надел на нее обрезок отслужившей свой срок резиновой подкачивающей груши. Груша обрезается так, чтобы отрезок свободно проходил в горловину бензобака.

«Салют» работает надежней

Из долгого опыта эксплуатации моторчика «Салют» знаю о капризном запуске и неустойчивой его работе на максимальных оборотах. По моему мнению, это происходит по двум причинам. Первая - это примитивный, грубо выполненный карбюратор. Я заменил его на отлично сделанный карбюратор «К-60» от мопеда типа «Карпаты». Помимо системы регулировки качества смеси, отсутствующей в штатном карбюраторе, у «К-60» еще имеется встроенный топливный фильтр. Установка нового карбюратора на мотор не требует никаких переделок. Не надо даже перепаивать тросик газа. Штатный дюритовый бензопровод заменен на прозрачный от мотоцикла «Ява».

Вторая причина - это ненадежная крыльчатка насоса водяного охлаждения, сделанная из пластика. Она очень быстро ломается и истирается, а запасных частей к «Салюту» в продаже практически не бывает. Я купил резиновую крыльчатку от «Ветерка-8», подрезал ее с двух сторон на токарном станке до толщины 10 мм и по диаметру до 42 мм. Из бронзы выточил втулочку с внутренним диаметром 11,5 мм, которая запрессовывается в крыльчатку. Паз под шпонку пропилил надфилем. Такая крыльчатка служит долго, практически не изнашивает внутренние поверхности корпуса помпы.

Эти доработки значительно облегчили запуск и повысили надежность работы мотора на всех оборотах.

Замок для подвесного мотора

В приводится описание замка для предохранения мотора «Вихрь», висящего на транце лодки, от хищения. Автор рекомендует снимать с рукояток струбцин резину с тем, чтобы обнажить металлические трубки.

Я уже много лет пользуюсь замком более простой конструкции, которая не требует доработки рукояток струбцин. Необходимо только вырезать две стальные трубки разного диаметра соответствующей длины и просверлить в одной из них отверстие под дужку замка.

Простейшая схема контроля охлаждения мотора

Предлагаю простую и надежную систему контроля (проверялась в течение 2 навигаций!), доступную для изготовления каждому. Устройство понятно из приведенной схемы. Датчик состоит из поплавковой камеры квадратного или прямоугольного сечения с тремя штуцерами. Внутри камеры размещен поплавок из пенопласта, повторяющий ее поперечное сечение. Зазор между камерой и поплавком должен обеспечивать свободный проход воды, но не давать возможности вращаться поплавку вокруг вертикальной оси. В поплавок вклеен постоянный магнит. Под поплавковой камерой размещен геркон. Камера изготавливается из пластмассы, а магнит и геркон перед сборкой должны быть сориентированы в пространстве.

Питание электрической схемы производится от штатных катушек подвесного мотора (или от другого источника). Контрольная лампа применена автомобильная 12 В, 4 Вт (при установке более мощной лампы в цепь геркона необходимо включить реле).

Подвод воды к датчику осуществляется от сливного (контрольного) отверстия подвесного мотора через ввернутый в него штуцер.

Тахометр «ТС» на «Нептуне-23»

По рекомендации, опубликованной в «КиЯ» №84, мы сделали пропилы в полюсных наконечниках катушек зажигания магнето «Нептуна-23». Мотор стал легко запускаться, но при работе двигателя стрелка указателя оборотов электронного прибора «ТС» стала «зашкаливать», т. е показывать количество оборотов почти в два раза выше действительных.

Оказалось, что для восстановления нормальных показаний прибора необходимо сделать незначительную доработку схемы «ТС». В регулируемой цепочке R7, R8 (см. заводскую схему, прилагаемую к прибору) параллельно R7 (27 кОм) следует припаять дополнительный резистор R доб =4,5-5 кОм или заменить R7 на R=3,5-4 кОм. После этого нужно запустить двигатель и установить устойчивую частоту вращения в пределах 2500-3000 об/мин по механическому тахометру и, вращая винт переменного резистора R8, установить показания электронного прибора «ТС» в соответствии с показанием механического тахометра.

При использовании электронного тахометра в качестве индикатора неисправности системы зажигания для обоих цилиндров необходимо концы кабеля от прибора подключить не так, как рекомендовано заводской инструкцией, а к кнопке «Стоп», установленной на пульте управления мотолодкой. При этом прерыватели замыкаются на массу попеременно, как и по заводской инструкции, и контроль за работой системы зажигания осуществляется постоянно. В то же время при подключении «ТС» параллельно кнопке «Стоп» на пульте уменьшаются монтажные работы.

Накидную пластмассовую гайку-штуцер на приборе советуем заменить на более прочную из алюминия или латуни.

Еще один вариант магнитного фильтра

Просмотрев несколько вариантов для самостоятельного изготовления магнитного топливного фильтра, которые были опубликованы в «КиЯ» , и , я нашел их конструкцию довольно трудоемкой.

Предлагаю свой, как мне кажется, простейший вариант, который можно сделать за 20-30 минут. В качестве корпуса фильтра я использовал отслуживший свой срок бензонасос от мотора «Нептун-23». У этого насоса уже имеются штуцера для подсоединения топливного шланга и сетка с мелкой ячейкой для фильтрации бензина от немагнитных и крупных металлических частиц.

Вынув аккуратно средний клапан и клапан под штуцером, я просверлил и прозенковал в средней части корпуса несколько отверстий малого диаметра для увеличения проходного сечения. Затем отрезал ножовкой прилив в верхней части корпуса, опилил его заподлицо и заделал отверстие в корпусе эпоксидной шпаклевкой. В нижнюю крышку корпуса поместил несколько кусочков постоянного магнита.

Такой фильтр советую поставить перед подкачивающей грушей. Для периодической очистки достаточно открутить пластмассовую гайку и снять нижнюю крышку с магнитами.

Доработка стартера

Владельцам подвесных моторов семейства «Вихрь» приходилось сталкиваться с плохой работой ручного стартера.

Путем небольших переделок можно сделать запуск более надежным. Вся доработка заключается в изготовлении новой шайбы и снятии двух лысок с болта 2.401-006, как показано на эскизе. При этом необходимо учитывать, что болт термообработан и доработать его в полевых условиях не удастся. Новая стопорная шайба должна исключить проворачивание болта относительно корпуса стартера. Болт независимо от усилия затяжки гайки 2.000-710 всегда остается неподвижным. Сама шайба тоже не имеет возможности вращаться относительно блока 6.

Поскольку собачки 4 находятся на подвижном блоке, а скоба 2 с болтом 1 остаются неподвижными относительно его, то при вытяжке шнура блок сам натаскивает собачки на скобу, что и обеспечивает их надежное зацепление.

При сборке весь узел необходимо хорошо смазать смазкой ЦИАТИМ, а усилие затяжки гайки выбрать таким, чтобы пружина стартера 2.405-000 свободно возвращала шнур в исходное положение.

Как сделать палубу нескользящей

Одним из недостатков пластмассовых яхт типа «Ассоль» постройки 1975-1980 гг. была скользкая поверхность палубы, что послужило причиной нередких падений людей за борт. В 1983 г. я сделал на своей яхте нескользящее покрытие.

На обезжиренную бензином поверхность палубы был нанесен слой эмали ПФ-115. Сразу после окраски на еще сырую поверхность через сито просеивался просушенный на газовой плите речной песок фракции 0,5-1,0 мм. После высыхания первого слоя краски с прилипшим к нему песком палуба покрывалась еще двумя слоями краски. Это покрытие прослужило уже три навигации.

Фанерный пайол в каюте я покрыл ковриком из безсернистой резины (цветной рубчатый ванный коврик), приклеенным к пайолу клеем «Момент». Такой же коврик наклеен на лист шестимиллиметровой фанеры, закрывающий объем, расположенный в нос от пиллерса. Получился удобный рундук для хранения барографа, инструментов и других вещей, которые должны быть под рукой. Фанерный настил служит платформой, на которой удобно располагается член экипажа, высунувшийся через форлюк для работы на палубе.

Можно ли питать магнитофон от «Вихря-М»?

Магнитофоны, радиоприемники и другие электронные приборы можно питать от бортовой сети мотолодки при наличии в ней буферной аккумуляторной батареи напряжением 12 В и зарядного выпрямителя. Например, аккумулятор может заряжаться через полупроводниковый выпрямитель, как показано на приводимой здесь схеме. В этой схеме желательно применить германиевые диоды Д305.

Следует помнить, что во время работы мотора не рекомендуется одновременно заряжать аккумулятор и подключать электронные бытовые приборы.

О применении на «Вихре» гребного винта левого вращения

В статье В. Сенькина из Игарки, опубликованной , допущена неточность - при замене штатного гребного винта на винт левого вращения необходимо поменять местами не подшипники № 203 и 7203, а шестерни переднего и заднего хода. При смене подшипников упор будет воспринимать подшипник №203, в то время как подшипник 7203 окажется через короткое время разбитым из-за люфта.

Шестерни же необходимо поменять местами, так как шестерня переднего хода не имеет бронзовой втулки и при работе относительно вала не вращается. При установке винта левого вращения, то есть при работе редуктора на заднем ходу, эта шестерня будет вращаться относительно вала и быстрее выйдет из строя.

Золотник и трансформатор для мотора «Салют»

П о просьбе ряда владельцев моторов «Салют» выпуска 1969 г. публикуем чертеж диска золотника и эскиз его установки при сборке мотора относительно шпоночного паза втулки для моторов, выпущенных до 1975 г. (а) и в последующие годы (б).

Материал диска - текстолит ПТК толщиной 0,8 мм.

Для обеспечения работоспособности мотора «Салют» 1969 г. выпуска, ММПО «Салют» рекомендует использовать выносной высоковольтный трансформатор 8Г4.720.004-1, устанавливаемый на лодочные моторы «Салют-М», «Спутник» и «Нептун-23».

Для страховки мотора

Совсем не обязательно каждый раз привязывать подвесной мотор к лодке страховочным концом. Достаточно закрепить с внутренней стороны транца клиновидную доску (или кусок толстой фанеры), расширяющуюся к верхней кромке транца.

С такой наделкой мотор остается на транце, даже если сильно ударится подводной частью о бревно или камень.

Простейший фонарик

В была опубликована заметка «Проще простого» о том, как сделать простейший фонарик. Я это делаю еще проще. Аптечной резинкой прикрепляю лампочку к плюсовому выводу батарейки таким образом, чтобы минусовый вывод касался контакта на цоколе лампы. Пластинку вывода нужно подвести под этот контакт.

Карабин для швартовов

Не найдя в продаже карабина, который можно было бы использовать для пристегивания швартовов лодки к бону, я смастерил его сам. Корпус изготовил из 3-миллиметровой стали; защелку сделал из обрезка листа толщиной 1,5 мм, согнув из него П-образный профиль.

Фиксация защелки при закрытом карабине осуществляется при помощи пальца диаметром 6 мм с закладным язычком (флажком). Для язычка в пальце сделана продольная прорезь таким образом, чтобы ограничить его поворот. Язычок необходим для того, чтобы палец не выпадал из защелки. А чтобы палец не потерялся, он крепится к карабину капроновым шнуром.

Цепной ящик из старой канистры

Не спешите выбрасывать прохудившуюся полиэтиленовую канистру. Из нее можно сделать отличный цепной ящик на катере или яхте. Придется только изготовить два штуцера для соединения палубного клюза с ящиком посредством резинового шланга или подходящей алюминиевой трубы и вырезать в боковой стенке окно для укладки цепи.

Не забудьте просверлить несколько отверстий в нижней стенке ящика для стока воды.

Очень удобные крючки

Дополнительные удобства для экипажа мотолодки, укрывшегося под тентом, предоставляют крючки, закрепленные к дугам близ их изгиба. На них можно повесить одежду, фотоаппарат и т. п.

Крючки вырезают из полоски алюминиевого сплава или латуни толщиной 1,5-2 мм и крепят к дугам при помощи винтов М3-М4.

Создание воздушного потока с высокой плотностью возможно несколькими способами. Одним из эффективных является вентилятор радиального типа или «улитка». Он отличается от других не только формой, но и принципом работы.

Устройство и конструкция вентилятора

Для движения воздуха иногда недостаточно крыльчатки и силового агрегата. В условиях ограниченного пространства следует применять особый вид конструкции вытяжного оборудования. Он приставляет собой спиралевидный корпус, выполняющий функцию воздушного канала. Ее можно сделать своими руками или приобрести уже готовую модель.

Для формирования потока в конструкции предусмотрено радиальное рабочее колесо. Оно соединяется с силовым агрегатом. Лопатки колеса имеют загнутую форму и при движении создают разряженную область. В нее поступает воздух (или газ) из входного патрубка. При продвижении по спиралевидному корпусу возрастает скорость на выходном отверстии.

В зависимости от области применения центробежный вентилятор улитка может быть общего назначения, термостойкий или защищенный от коррозии. Также необходимо учитывать величину создаваемого воздушного потока:

низкого давления. Область применения – производственные цеха, бытовые приборы. Температура воздуха не должна превышать +80°С. Обязательное отсутствие агрессивных сред;
среднее значение давления. Является частью вытяжного оборудования для удаления или транспортировки материалов небольшой фракции, опилок зерна;
высокого давления. Формирует приток воздуха в зону сгорания топлива. Устанавливается в котлах многих типов.

Направление движения лопастей определяется конструкцией, а, в частности, месторасположением выходного патрубка. Если он располагается в левой части — ротор должен крутиться по часовой стрелке. Также учитывается количество лопастей и их кривизна.

Для мощных моделей необходимо сделать своими руками надежное основание с фиксацией корпуса. Промышленная установка будет сильно вибрировать, что может привести к ее постепенному разрушению.

Самостоятельное изготовление

Прежде всего следует определиться с функциональным назначением центробежного вентилятора. Если он необходим для вентиляции определенной части помещения или оборудования – корпус можно сделать из подручных материалов. Для комплектации котла потребуется применить жаропрочную сталь либо сделать его из листов нержавейки своими руками.

Сначала рассчитывается мощность и определяется набор комплектующих. Оптимальным вариантом будет демонтаж улитки со старого оборудования – вытяжки или пылесоса. Преимуществом этого способа изготовления является точное соответствие мощности силового агрегата и параметров корпуса. Вентилятор улитка легко изготавливается своими руками лишь для каких-то прикладных целей небольшой домашней мастерской. В остальных случаях рекомендуется приобрести уже готовую модель промышленного типа или же взять старую из автомобиля.

Порядок действий, чтобы сделать центробежный вентилятор своими руками.

Расчет габаритных размеров. Если устройство будет монтироваться в ограниченном пространстве – предусматривают специальные демпферные прокладки для компенсации вибрации.
Изготовление корпуса. При отсутствии уже готовой конструкции можно использовать листы пластика, сталь или фанеру. В последнем случае особое внимание уделяется герметизации стыков.
Схема установки силового агрегата. Он вращает лопасти, поэтому следует выбрать тип привода. Для небольших конструкций используется вал, соединяющий редуктор двигателя с ротором. В мощных установках применяется привод ременного типа.
Крепежные элементы. Если вентилятор будет установлен на внешнем корпусе, например, котла – делают монтажные П-образные пластины. При значительных мощностях потребуется изготовить надежное и массивное основание.

Это общая схема, по которой можно сделать вытяжной функциональный центробежный агрегат своими руками. Она может измениться в зависимости от наличия комплектующих. Важно соблюдать требования герметизации корпуса, а также обеспечить надежную защиту силового агрегата от возможного засорения пылью и мусором.

Во время работы вентилятор будет сильно шуметь. Уменьшить это будет проблематично, так как вибрацию корпуса при движении воздушных потоков практически невозможно компенсировать своими руками. В особенности это актуально для моделей из металла и пластика. Дерево может частично уменьшить звуковой фон, но при этом оно обладает небольшим сроком эксплуатации.

В видеоматериале можно ознакомиться с процессом изготовления корпуса из ПВХ листов:

Обзор и сравнение производственных готовых моделей

Рассматривая радиальный вентилятор улитка, надо учесть материал изготовления: литой корпус из алюминия, листовая или нержавеющая сталь. Подбирается модель исходя из конкретных нужд, рассмотрим пример серийных моделей в литом корпусе.

Ещё с древности людям требовалось перекачивать воду. И они придумали насосы. Принцип действия был прост – механизм зачерпывал воду одним концом и переливал в другой. Времена менялись, механизмы усовершенствовались, но такой принцип водяных насосов оставался.

В современном мире используют теперь электрические насосы, а деталь, по функциям схожая с древним устройством, называется теперь крыльчатка.

1 Основные функции

Крыльчатка водяного насоса, или рабочее колесо, является основной деталью водогонного устройства. Она использует энергию, получаемую от двигателя, воздействует на воду и передвигает её. Так как рабочее колесо вращается, центробежная сила также воздействует на воду и переливает её. Из-за такого устройства перемещения воды с крыльчаткой называют центробежными. Большинство таких аппаратов сегодня электрические.

2 Из чего изготавливают?

Материал рабочего колеса напрямую влияет на работу помпы. Различия в весе и прочности определяют предназначение электронасоса. Больший вес затрачивает больше энергии двигателя, но зато устройство может работать с жидкостями большей плотности. Меньший вес экономней, однако, и мощность от этого падает. Также от типа материала зависит цена помпы. Также металлические элементы могут подвергаться коррозии.

Сейчас используют следующие материалы для изготовления этой части:

сталь. Прочный материал, почти не подвержен коррозии. Весит деталь из стали в районе 150 грамм. Выбор этого материала – компромисс между производительностью и энергопотреблением;
алюминий. Дорогой материал, но лёгкий и прочный. Не повержен коррозии. Так как он лёгкий, производительность небольшая. Но он прочнее и долговечнее чем пластик;
пластик. Самый дешёвый, но и самый лёгкий материал. Аппараты с такой деталью будут самыми производительными, но не способными переливать что-то тяжелее воды. Материал не такой долговечный, как все другие, и рабочее колесо придётся часто менять;
чугун. Самый тяжёлый материал. Используется в моделях, предназначенных для жидкостей большой плотности. Лёгок в изготовлении, однако срок службы не слишком велик из-за возникновения коррозии.

Выбирать материал нужно опираясь на то, для каких целей покупается прибор. Если для простого перегона воды – берите пластик, если для растительного масла или любой другой жидкости большой плотности, то чугун или сталь. Алюминий не выгоден из-за своей цены.

2.1 Виды

Разделяются на типы по своему строению. Выделяют 3 типа:

открытые. Представляют собой одиночное колесо, на котором высечены лопасти. Так как колесо открытое, песок, глина и другая грязь не засоряют его. Насосы с такими рабочими колёсами используются для перекачки грязной воды. Из минусов можно отметить большую потерю энергии от двигателя и низкий напор;
закрытые.Представляют собой 2 диска между которыми есть лопасти. Из-за сложности конструкции электронасос будет часто засоряться, однако, если перекачивать чистую воду, это будет самое производительное устройство среди всех центробежных насосов;
полузакрытые.Соединяют свойства и закрытого, и открытого типа. Сходство с последним в том, что в конструкции есть одно рабочее колесо, а от закрытого типа позаимствовано длина лопастей. В насосах с полузакрытой крыльчаткой роль второго колеса, как у закрытого типа, играет стенка насоса. Такой тип рабочего колеса обеспечивает хорошую производительность и возможность перекачивать немного загрязнённую воду. Так сказать, золотая середина между открытым и закрытым типом.

2.2 Виды крепления

Энергия от двигателя к рабочему колесу передаётся через специальный вал, который крепится в центр крыльчатки. Для хорошей работы насосной станции место крепления должно быть надёжным и прочным. Оно не должно проворачиваться. Существует 4 различных видов крепления:

конус;
цилиндр;
крестообразное;
шестигранник.

Конус предназначен для лёгкой замены колеса. Используется вместе с пластиковой крыльчаткой. Так как крепление позволяет легко заменить рабочее колесо, оно не слишком надёжно. И если насосная станция будет работать с жидкостью большой плотностью, то будет теряться большое количество КПД. Но для насосов с водой это – идеальный выбор крепления.

Основное преимущество цилиндра – точное положение крыльчатки на вале. Для того чтобы рабочее колесо не проворачивалось, крепление дополняют специальными выступами. Цилиндровое крепление применяют в погружных насосах.

Крестообразное крепление – самое жёсткое из всех. Наличие четырёх выступов крепко закрепляет рабочее колесо на вале. Насос с таким креплением используют для перекачки жидкостей с большой плотностью.

Шестигранник тоже жёсткое крепление, но не такое, как крестообразное. Его преимущество – довольно лёгкая насадка крыльчатки и вместе с тем отсутствие проворачивания. Вместе с открытым колесом будет идеальным решением в насосе для перекачки грязной воды.

2.3 Зачем менять?

Крыльчатка – основной элемент, постоянно получающий повреждения от действия воды. Вместе с тем она является основной рабочей деталью насоса. Для удобства эксплуатации существует возможность заменить рабочее колесо. На рынке существует множество компаний, делающих запасные детали на насосные станции разных назначений.

Если вам нужен насос для перекачки воды, рассмотрите компанию Кама. Она производит крыльчатки закрытого типа для цилиндрического крепления. Они выполнены из легкого сплава стали и имеет идеальное соотношение производительности и мощности. Предназначаются эти рабочие колёса для погружных циркуляционных насосов.

3 Инструкция по замене

Для того чтобы поменять крыльчатку, нужно её сначала снять. Для этого открутите переднюю часть двигателя. Там вы увидите крыльчатку. Колесо могут удерживать специальные болты, чтобы оно не слетало. Если такие имеются, открутите их. После можно будет снять рабочее колесо.

Бывает так, что запасная часть не поддаётся простому воздействию, слишком плотно сидит и не снимается. Встаёт вопрос, как снять колесо с насоса? Для этого нужно её нагреть (если она не пластиковая). Прекрасно подойдёт паяльная лампа. После нагревания снимите крыльчатку с помощью отвёртки, не прикасаясь к ней руками.

После можно ставить новую крыльчатку. Следите, чтобы она подошла по типу крепления и по диаметру. При установке старайтесь не повредить лопасти. Это негативно скажется на последующей работе насоса.

Ситуации, когда нужно менять крыльчатку, происходят довольно редко – раз в несколько лет. Но если она сломалась, её самостоятельная замена сэкономит вам деньги на ремонт у мастера.

Крыльчатка, или рабочее колесо водного насоса – основная деталь сегодняшних электронасосов. Для различного предназначения устройства существуют различные крыльчатки. Правильно подобранные материал и тип рабочего колеса – залог производительности и успешной работы. При поломке крыльчатку можно легко заменить самостоятельно. Это сэкономит время и деньги на ремонт у мастера.

3.1 Ремонт станции Спрут (видео)

Воздушный насос, которым можно накачать шину велосипеда за 2 минуты не найдёшь в магазине, но его можно сделать самостоятельно. Им можно будет создать давление в шинах до 60-ти атмосфер. Секрет создания такого высокого давления и работы насоса заключается в поршне. В открытом состоянии он пропускает давление до 10 атмосфер, а в закрытом может сдерживать давление до 60 атмосфер. Давление свыше 100 атмосфер разорвёт шину, поэтому делать воздушный насос высокого давления нет смысла. Рассмотрим инструкцию по изготовлению среднего давления.

Детали для сборки насоса

Для сборки корпуса воздушного насоса среднего давления понадобится:

доска и черенок от лопаты для подставки и ручки насоса;
водяная розетка диаметром 16 мм и внутренней резьбой 0,5 мм;
тормозной шланг от газели;
заклёпка;
колпачок на ниппель.

Для сборки цилиндра:

переходник на полипропиленовую трубу диаметром 20 мм. Наружная резьба переходника – 0,5 мм;
полипропиленовая труба для горячей воды диаметром 20 мм;
заглушка на трубу;
алюминиевая трубка – 12 мм;
два ниппеля от бескамерной шины.

Также понадобится скальпель, наждачная бумага, дрель, эпоксидный клей, штуцер.

Сборка насоса

Соберём клапан. Ниппелю нужно придать форму конуса. Для этого зажмите его в дрели и сточите с помощью наждачной бумаги. Далее нужно отшлифовать конус. Диаметр самой толстой его части должен быть на 1 мм больше, чем внутренний диаметр 20-ой трубы. Конус нужно вставить в алюминиевую трубку, предварительно зашкурив один край трубы наждачной бумагой. Отметьте точку на 1 см выше расположения поршня и просверлите отверстие. Залейте эпоксидный клей в отверстие и смажьте место стыка конуса и трубы. Поршень насоса готов.

Отрежьте от второго ниппеля толстую часть до линии. Затем необходимо вставить его в переходник и выровнять по центру. Заполните свободное пространство эпоксидным клеем.

Займёмся шлангом. Один из концов отрежьте. Нужен конец с наружной резьбой. Резьбу сотрите напильником. У водяной розетки спилите штуцер прямо под резиновое кольцо. Далее аккуратно рассверлите отверстия сверлом на 9-9,5 мм. Нужно чтобы сточенная резьба могла свободно вкрутиться в боковое отверстие. Верхнее отверстие водяной розетки заполните холодной сваркой и убедитесь, что переходник сможет вкрутиться в него.

Для сборки цилиндра отрежьте часть полипропиленовой трубы так, чтобы она была на несколько сантиметров короче, чем алюминиевая. Затем вкрутите в заглушку для трубы болт. Используйте сварку трением, чтобы надеть заглушку на трубу. Сделайте в ней отверстие, чтобы можно было продеть в него алюминиевую трубку. Далее соберите насос с помощью суперклея и установите ручку на болт с помощью гаек.

Вода на дачном участке требуется не только владельцам для соблюдения санитарно-гигиенических норм. Она необходима для полива растений, ухода за территорией и питомцами, освежения и купания в знойную летнюю пору. Согласитесь, что весь требующийся объем тяжело поднимать из источника вручную ведрами.

Однако есть способ облегчения нелегкой участи дачников – это самодельный насос для воды. Даже если нет средств для покупки насосного оборудования, вы можете стать счастливым обладателем полезного технического устройства. Чтобы его соорудить иногда достаточно буквально одной силы мысли.

Мы собрали и систематизировали для вас ценную информацию об изготовлении практически бесплатных самоделок. Представленные к рассмотрению модели прошли опробование на деле и заслуженно получили признание хозяев. Доскональное описание технологии изготовления дополнено схемами, фото- и видеоматериалами.

Этот насос скорее всего окажется самым простым и самым дешевым, ведь исходные материалы буквально бросовы, т.е. не стоят вообще ничего.

Для реализации задумки по его сборке необходимы следующие материалы:

пластиковая бутылка с пробкой;
пластиковая бутылка без пробки;
кусочек пластиковой трубы подходящего диаметра;
изливной шланг.

Для начала, необходимо изготовить лепестковый клапан.

Вынимаем прокладку из крышки пластиковой бутылки. Обрезаем по кругу, чтобы прокладка в диаметре стала меньше горлышка бутылки. При этом, нужно оставить нетронутым узкий сектор, около 15-20 градусов.

Сектор необходимо оставить такой ширины, при которой он сможет легко качаться, но не отрываться

В центре крышки от пластиковой бутылки сверлим отверстие, примерно 8 мм. Вставляем прокладку и завинчиваем обрезанное горлышко.

Цель ввинчивания горлышка – зажать мембрану и получить лепестковый клапан

В готовый клапан вставляем пластиковую трубу. Со второй пластиковой бутылки отрезаем верх. Должно получиться что-то похожее на заборную воронку. Закрепляем ее поверх пластиковой трубы.

На второй конец пластиковой трубы надеваем изливной шланг. Самый простой самодельный насос для откачки воды готов.

Конусообразная часть поможет жидкость открыть лепесток. Кроме того, не будет происходить удара клапаном о дно

Резким движением руки вверх-вниз заставляем жидкость подниматься по пластиковой трубе до излива. Дальше жидкость потечет самотеком.

Есть еще другие варианты:

Галерея изображений