Отделка фанеры пленкой. Применение фанеры в качестве дешевого материала для отделки стен

Фанера очень удобна в обработке. Ее можно обрабатывать различными способами, как простыми ручными, так и электрическими деревообрабатывающими инструментами. При обработке нужно обратить внимание на то, что клей, которым склеиваются листы шпона, быстро выводит из строя и тупит режущий инструмент, поэтому к инструментам для обработки фанеры предъявляются повышенные требования по твердости. Существуют также современные лазерные и гидравлические системы для резки, однако в контексте нашего повествования нет смысла рассказывать о них, ведь редко кто применяет их в домашних условиях.
Пиление
Наилучший результат пиления получается при использовании дисковой пилы. Ленточная пила может дать так называемую «волну». Чтобы получить чистый срез, распиловка должна выполняться правильно. Сначала пилить фанеру нужно поперек направления волокон лицевой стороны, затем вдоль. Таким образом мы избегаем расщепления углов. На стороне фанеры с более высоким сортом (лицевой стороне) распиловка производится ручной или ленточной пилой, на стороне с более низким сортом - дисковой или контурной. При распиловке круглой пилой необходимо использовать высокую скорость диска и малый коэффициент подачи фанеры. Глубину проникновения зубьев дисковой пилы нужно выставить небольшой.
Сверление
Чтобы получить аккуратное отверстие нужно, чтобы сверло было достаточно острое и было оснащено передним резаком. Сверлить нужно со стороны с более высоким сортом. Для того, чтобы не было расщеплений на оборотной стороне фанерной плиты, нужно применять подкладочный лист.
Забивание гвоздей
Для крепления фанеры на стены, потолок и пол лучше всего использовать гвозди с резьбой или специальные шурупы, желательно, чтобы шляпка была скрыта или вдавлена. Для того, чтобы на поверхности не было видно шляпок можно использовать также обычные проволочные гвозди. При использовании фанеры для наружных работ лучше всего использовать кислотоупорные гвозди, поскольку они защищают от ржавчины на поверхности фанеры.
Гвозди должны быть в 2,5-3 раза длиннее, чем толщина фанеры. Интервал между гвоздями для фанерных плит под стены и потолок рекомендуется делать 10-20 см вдоль краев, 20-30 см - в середине, в зависимости от нагрузки и вида гвоздей. В фанерных плитах под пол интервал должен быть 20-30 см вдоль краев и 40-50 см в середине. Так как структура фанерной плиты представляет собой полосы шпона с поперечным и продольным расположением волокон, гвозди можно располагать близко от края. Подходящим считается расстояние до края фанерной плиты в 12-15 мм.
В конструкциях, где необходима устойчивость к нагрузкам, важную роль играет прочность и надежная фиксация гвоздей. Гвозди нужно забивать в правильном порядке, они должны быть длинными, с большими шляпками. Более надежно использовать винты или саморезы. Прочность конструкции может быть также улучшена при помощи использования клея на стыках фанеры.
Монтаж
При конструкционных работах фанера крепиться при помощи клея, гвоздей, скоб, винтов, заклепок или болтов. При выборе способа крепления фанеры необходимо учесть условия эксплуатации, требуемую прочность и внешний вид. Перед монтажом необходимо подготовить фанеру с точки зрения конечных условий эксплуатации. Нужно принять меры предосторожности для предотвращения возможного расширения или сжатия фанерной плиты в результате воздействия влаги или перепадов температуры. Желательно оставлять зазор в месте соединений в 2 мм. Можно использовать эластичный заполнитель, например, между краем панели и стальной рамой конструкции. В конструкциях с подогревом нужно предусмотреть нормальную вентиляцию фанерной плиты.
Соединение фанеры встык
Вид соединения встык очень сильно влияет на качество фанерных конструкций. Существует несколько видов соединения фанерных плит встык: шпунтовое соединение, шиповое и другие. При правильном выполнении они обеспечивают надежность конструкции стен, пола и поддерживающих элементов. Торцы фанерной плиты - это обычно самое слабое звено, поэтому особенно тщательно должны быть обработаны стыки, особенно, если фанера предназначена для внешних работ.
При отделки стен и потолка рекомендуются следующие соединения фанеры фк встык: открытое, шпунто-гребневое, фальцевое и соединение полосами. При наружных работах, соединения полосами предоставляют наилучшую защиту от внешнего воздействия. Вертикальные и горизонтальные алюминиевые профили хорошо защищают края фанерной плиты. Устойчивость к ржавчине делают их подходящим материалом для фасадов. Однако, если по архитектурным причинам в применении вне помещений предпочтение оказывается открытому соединению, края должны быть определенным образом обработаны. Примерно 2 мм/м нужно сохранять под расширение панели. В соединениях встык это расстояние должно равняться 3-6 мм. Шпунто-гребневое соединение обычно применяется для полов и панелей, которые идут под крыши. Оно эффективно предотвращает поднятие панелей и повреждение кровельных материалов, способно выдерживать большие нагрузки, чем обычное соединение встык. Панель крепится при помощи потайного приколачивания гвоздями.
Наилучшая прочность достигается при использовании ступенчатого профиля или сходного специального профиля с фланцами, поддерживающими края стыкующихся фанерных плит. Такие профили применяются, например, при изготовлении полов контейнеров для перевозки грузов или трейлеров.
Склеивание
Для склеивания фанеры можно использовать древесный клей любой мраки, которая подойдет для конкретных условий эксплуатации изделия. Так, ПВА используется при проведении внутренних работ. Этот клей бесцветный и обладает хорошей прочностью склеивания. Фенольные и эпоксидные смолы применяются для изготовления изделий, эксплуатируемых на открытом воздухе, так как они способны выдерживать неблагоприятные атмосферные условия. Кроме того, эпоксидные составы незаменимы при склеивании металла и фанеры. Клей необходимо наносить на сухую и чистую поверхность шпона. Именно шпона - если для приклеивания используется ламинированная фанера, то пленку необходимо счистить до слоя древесины, например, при помощи шлифовальной бумаги. При склеивании необходимо промазывать обе поверхности: для этого используется кисть или валик. Зафиксировать склеиваемые фанерные листы можно с помощью зажимов, винтов или гвоздей.
Шлифование
Для шлифовки фанеры применяют наждачную бумагу, предназначенную для работы по дереву. Шлифуют поперек волокна: иногда можно использовать также шлифовку круговыми движениями. Если требуется исключительно ровная обработка, например, для высококачественного лакирования, нужно шлифовать мелкозернистой бумагой вдоль направления волокон древесины. Важно напомнить, что фанера фк и фсф сорта III и выше обычно уже отшлифована.
Отделка поверхности
После шлифовки поверхность фанеры представляет собой отличную основу для финишной отделки. Существуют следующие виды отделки фанеры: каширование, ламинирование, окраска, пропитка специальной краской или раствором и т.д. Поверхность может быть также покрыта ламинатом или шпоном из ценной древесины. Возможно применение тонкой пленки. Фанеру можно оклеить обоями. Если фанерные плиты складировались при повышенной влажности, то перед отделкой необходимо произвести их сушку до нормального содержания влажности. Поверхность следует тщательно очистить от пыли, появившейся в результате предыдущей обработки. Очистку нужно повторять перед каждым этапом отделки. В зависимости от требуемого качества, нужно наносить 1 -2 слоя покрытия.
Обработка торцов
Для выравнивания торцов фанерной плиты после распиловки, их можно обстрогать рубанком. Наилучший результат достигается, если стругать в направлении от краев к середине, тем самым избегая расщепления на углах. Края панели также можно отшлифовать. Торцы необходимо окрасить 2-3 раза акриловой краской со специальными добавками.
Грунтовка
Дерево это натуральный материал, который расширяется и сжимается в зависимости от воздействия температуры и влажности окружающей среды. На внешней стороне лицевого шпона наблюдаются трещины, которые расширяются и сжимаются под воздействием перепадов температуры и влажности. Поэтому если планируется окрашивание поверхности фанеры, то необходимо ее сначала подвергнуть грунтовке.
Окрашивание
Окрашивание придает фанере натуральный текстурный рисунок. Поверхность плиты может быть также окрашена полностью, без проявления текстуры древесины. Краска наносится кистью или распылителем. Окрашенная фанера применяется как для внутренних, так и для внешних работ. Но перед покраской фанеру рекомендуется обработать специальным раствором для предохранения от синевы и грибков, поскольку биологическая стойкость прозрачных красок ограничена из-за минимального содержания связывающего вещества.
Лакировка
Фанера с лакированной поверхностью обладает лучшими декоративными качествами и легко поддерживается в чистом состоянии. Для лакирования необходимо использовать фанеру, отшлифованную мелкозернистой наждачной бумагой. Перед лакировкой необходимо тщательно удалить пыль, образовавшуюся при шлифовании.

Фанера — известный и широко применяемый материал. Её эксплуатационные свойства хорошо известны каждому, кто хотя бы раз занимался самостоятельно ремонтом жилья или мебели. Из этой статьи вы узнаете о новых качествах и характеристиках этого материала — отделочной фанере.

Несмотря на устоявшийся имидж технического конструктивного материала, фанера становится всё более востребованной при чистовой отделке и создании уникальных интерьеров, при этом она сохраняет свою надёжность и простоту обработки. Это стало возможным благодаря созданию нового сорта — отделочной фанеры.

Технические характеристики

Отделочная фанера состоит из трёх слоёв — конструктивного, декоративного и защитного.

Конструктивный слой. Это плита, образованная многослойным склеиванием листов древесины. Такие листы толщиной от 0,5 до 3 мм называются шпоном, их получают путём нарезки лесоматериала (брёвен). Затем отдельные листы склеивают эпоксидными клеями (на основе смол), чередуя направление волокон.

Видео производства фанеры

Декоративный слой. Крайние листы шпона с одной или двух сторон, выполненные из ценных либо просто красивых пород дерева. Это может быть в том числе и отборный (без дефектов) шпон материала конструктивной части. В большинстве случаев его выполняют из дуба, граба, бука и других твёрдых и стойких пород. Декор может включать в себя структурирование — борозды имитации структуры, морение, колеровка, тавро (выжигание рисунка, букв).

Защитный слой. Необходим для защиты от загрязнений, истирания и влаги. Его наносят двумя способами, в зависимости от назначения изделия.

Лакировка. Используется для защиты отделочного слоя из натурального дерева. Для покрытия применяют алкидные и водорастворимые (яхтные) лаки. Часто изделия поставляются в нешлифованном или чисто-шлифованном виде для подгонки, доводки и лакировки по месту. Такой вариант популярен при создании уникальных интерьеров и отделке каминов, кабинетов, вертикальных и горизонтальных панно.

Ламинирование. Бывает двух видов — конструктивное и декоративное:

Конструктивное. К конструктивной основе («черновой фанере») заводским термическим способом приклеивают, а точнее, приваривают, полимерный слой 1-3 мм. Он служит одновременно отделкой и защитой, причём позволяет наносить дополнительные отделочные слои — плитку, пластик и т. д. Сам полимер придаёт прочности и стойкости фанерной плите.

Декоративное. Листы оклеивают влагозащитной плёнкой или тонкими полимерными панелями на термоусадочном клею. Легко «превращает» конструктивную фанеру в любой сорт дерева. Область применения — отделочные панели и щиты, мебель широкого потребления.

Подвид ламинированной фанеры — опалубочная, имеет класс безопасности Е4 и применяется только для бетонной опалубки.

Классификация отделочной фанеры по сырью

По типу используемого сырья отделочная фанера подразделяется на два вида, имеющих обобщённые названия:

«Берёзовая». Для производства применяют шпон берёзы, тополя и других «белых» лиственных пород. Такая древесина обладает большей конструктивной прочностью, чем хвойная, но более подвержена усушке и влагонасыщению, размоканию. Применяют в качестве основы для паркетной доски, мебельных щитов, внутренней отделки. «Берёзовую» отделочную фанеру широко используют при изготовлении мебели.
«Хвойная». Слои создают из древесины любых хвойных пород. Отличительная особенность — насыщенность волокон натуральной смолой. Это даёт лучшую (чем у берёзовой) устойчивость к влаге, усушке и коррозии. Позволяет уменьшить объём клея. Применяется для наружной отделки и облицовки помещений с перепадом влажности — тамбуров, веранд.
«Смешанная». Используют оба сорта сырья — свойства усредняются, а технические показатели достигаются добавками в клей и пропитками.

Область применения и класс безопасности

Безопасность — главное требование современного рынка строительных материалов. Класс безопасности обозначается буквой Е и цифрой, характеризующей эмиссию вредных веществ. Для фанеры это фенол, формальдегид, фенол-формальдегид и аммиак — продукты распада эпоксидного клея для слоёв.

В европейской классификации выделяют 5 классов безопасности по эмиссии вредных веществ — от Е4 до Е1 и Super E. Для внутриотделочных материалов применимы только два последних класса — Е1 и Super E. Этот показатель ограничивает и конкретизирует область применения изделий из отделочной и конструктивной фанеры:

Класс Super E и Е1. Детская и больничная мебель, отделка помещений, связанных с длительным пребыванием детей и больных.
Класс от Е1 до Е2. Для жилых зданий, питомников для животных и складов пищевых продуктов. Часть конструктива щитов стен дома, полов, кровли, перекрытий, перегородок.
Класс от Е2 до Е3. Для общественных нужд. Мебель общественных зданий, спортивные снаряды, МАФ *.
Класс от Е3 до Е4. Для промышленных нужд. Из неё делают техническую мебель (верстаки), промышленные детали, элементы передвижного транспорта и станков, тару и упаковку.

* МАФ — малые архитектурные формы. Скамейки, песочницы, горки, беседки и т. д.

Отдельно стоит выделить шпон, который является частью фанеры, но не имеет места в сертификации по токсинам, т. к. состоит из чистого дерева. Больше о классах безопасности читайте в нашей статье .

Изделия из отделочной фанеры

Лист. Все виды, описанные в статье, можно приобрести в виде нераскроенного листа. Размеры по площади:

1525х1525 мм (2,32 м 2)
2440х1220 мм (2,97 м 2)
2500х1250 мм (3,125 м 2)
2800х2070 мм (5,796 м 2)

Толщина листов:

4-8 мм (1525х1525 мм)
8-16 мм (1525х1525 мм, 2440х1220 мм)
16-32 мм (любой размер — в продаже)
более 32 мм (любой размер на заказ)

Паркетная доска. Самое распространённое столярное изделие из отделочной фанеры. Надёжное и долговечное покрытие пола, аналог паркета. В разы дешевле натурального прототипа за счёт замены массива дерева на фанеру. Выпускается в виде готовых панелей (ширина 100-250 мм, длина 1200-1800 мм) с замками по периметру. Полностью готова к монтажу и эксплуатации.

Мебель. Кухонная и корпусная мебель, имитирующая натуральное дерево. Обычно это фасады кухонных и кабинетных гарнитуров, декоративные вставки. Воссоздание или имитация антикварной мебели, каминов. Обычно это «заказная» работа — нарезка производится в цеху. Отделка — в цеху или по месту.

Стеновые панели. Элитная отделка антикварных или современных деревянных интерьеров, стен, потолка. При покрытии больших площадей листы фанеры заданного размера торцуют замком как на паркетной доске.

Как и любой комбинированный материал, отделочная фанера помогает достичь нескольких целей. В первую очередь, это экономия личных средств, т. к. изделия из неё стоят значительно дешевле, чем из живого дерева, а выглядят совершенно неотличимо. В такой продукции замещено до 80% природного материала. Во-вторых, такие изделия гораздо более устойчивы к влиянию влаги и неинтересны насекомым. В-третьих, колоссальная экономия природных ресурсов — ценных и редких пород дерева, ведь именно бережное отношение к природе делает человека — Человеком.

Считаете, что ламинированная фанера – это слишком дорого для Вас? Не знаете, где купить в Москве материал с повышенными показателями износоустойчивости дешевле? Фанера с покрытием из пластика – сравнительно недорогой аналог ламинированной фанерной плиты, производство которой нацелено на удешевление опалубки в монолитном строительстве. Это весьма практичный, но и более качественный материал для многократного использования.

Особенности ламинирования пластиком

Помимо ламинирования поверхностей фанеры бумагосмоляными, поливинилхлоридными или поливинилфтористыми пленками, лицевые и оборотные стороны материала можно облицовывать и др. материалами (например, слоем пробковой крошки, асбеста, стекловолокна и др.). Фанера, покрытая слоем пластика или стекловолокном, обладает более высокими характеристиками по твердости и стойкости к истиранию, более устойчива к воздействию химически агрессивных веществ, отличается свето- и водостойкостью.

Одним из наиболее практичных способов улучшения эксплуатационных свойств фанеры является пластификация, основанная на специальной химико-термической обработке лущеного шпона, предварительно пропитанного и покрытого связующими компонентами.

Почему пластиковый лист фанеры лучше?

Основные преимущества покрытия листа фанеры слоем пластика заключаются в целенаправленном улучшении технических характеристик изделия:

Качество. Поверхность бетона после демонтажа опалубки абсолютно гладкая и не требует дополнительной обработки (можно шпаклевать или окрашивать поверхности без выравнивания базового слоя).
Практичность. Свойства материала не изменяются в зависимости от влажности. Фанеру с пластиковым покрытием можно легко обрабатывать сверлением и резкой (после резки листа нет необходимости окрашивать торцевые поверхности для защиты от влаги).
Безопасность. Для производства фанеры используется натуральный березовый шпон и нетоксичные материалы (подтверждено международными сертификатами качества).
Экономия затрат. Благодаря хорошей адгезии к бетону требуется минимальное количество опалубочной смазки (либо и вовсе не требуется!), что существенно снижает трудозатраты и расходы на ее приобретение. Нет необходимости брать в аренду склады, монтаж/демонтаж выполняется быстро.
Надежность. При соблюдении правил эксплуатации время оборачиваемости такой фанеры в 6 раз больше, нежели у ламинированной (рассчитано на 100 и более циклов).

Особенности фанеры с покрытием Коскифутура

Коскифутура (Koskifutura) – это многослойный лист фанеры из березового шпона. Очень прочное и довольно эластичное покрытие выполнено из цветного полипропилена сохраняет свои свойства годами:

текстурированное нескользящее полипропиленовое водостойкое покрытие легко чистится;
широкий выбор палитры цветов для декора лицевой поверхности листа;
высокий показатель устойчивости цвета – соответствует уровню 6-7 по DIN54005;
безвредность – нетоксичный материал не содержит соединений хлора.

Фанера Коскифутура с пластиковым покрытием находит широкое применение в автомобилестроении, строительстве и др. сферах.

Фанера – слоистый пиломатериал, который состоит из нескольких слоев лущеного шпона. Сам по себе фанерный лист является гигроскопичным, поэтому его обрабатывают специальными гидрозащитными составами, благодаря которым увеличивается период службы фанеры. Существенно улучшить технические характеристики шпоновой деревянной плиты позволяет ламинация, о которой и пойдет речь в этой статье.

Для чего необходимо понадобиться ламинирование?

Ламинированные поверхности, созданные на основе специальных пленок, существенно уменьшают гигроскопичность фанеры, обеспечивают устойчивость к истиранию и развитию плесени. Нередко используется для:

Отделки деревянных листов, необходимых для монтажа опалубки;
Обеспечения защиты покрытия от скольжения;
Придания поверхности определенного оттенка.

Множество защитных пленок, пригодных для ламинирования, изготавливаются с декоративными рисунками, что позволяет улучшать не только технические, но и эстетические качества фанеры. На фото представлено несколько видов таких изделий.

Чем можно заламинировать фанеру? Особенности процесса

На рынке стройматериалов есть множество видов уже готовых ламинированных листов, изготовленных из лущеного шпона, но иногда необходимость в дополнительной гидроизоляции возникает уже после приобретения стройматериала. Как поступить в такой ситуации? В принципе, заламинировать фанеру можно и в домашних условиях, хотя, по мнению некоторых специалистов, такая процедура может навредить здоровью. Почему?

Большинство пленок, подходящих для ламинирования деревянных изделий, изготавливают с применением формальдегидов, испарения которых вредят здоровью. А при ламинированнии фанеры своими руками на одном из этапов работ пленку необходимо разогревать, чтобы она хорошенько приклеилась к поверхности. Именно поэтому в процессе работы следует пользоваться респиратором и совершать процедуру в хорошо проветриваемом помещении.

Какую пленку выбрать для ламинирования?

Пленки, которые подходят для обработки пиломатериалов, содержат в своем составе ПВХ-компоненты, фенол или меламин. Если вы хотите заламинировать шпоновый материал в домашних условиях, стоит ознакомиться с особенностями каждого, ведь они влияют на качество гидроизоляции и технические характеристики самой фанеры.

Меламиновые пленки. Часто используются для придания материалам дополнительной износостойкости и влагоустойчивости. В состав материала входят формальдегидные смолы, которые могут нанести урон здоровью;
ПВХ-пленки. Нетоксичный искусственный полимер, улучшающий водоотталкивающие свойства пиломатериалов, поэтому его можно использовать для обработки поверхностей внутри жилых помещений;
Фенольные пленки. По сравнению с предыдущими изделиями обладают достаточно невысокой влагостойкостью, однако существенно повышают износоустойчивость фанеры.

Как заламинировать поверхность?

Чтобы самостоятельно заламинировать фанерный лист, потребуются такие инструменты:

пленка;
респиратор;
строительный фен;
ветошь.

Прежде чем приклеить защитный слой к фанере, его следует хорошенько разогреть с помощью фена, однако с температурой нельзя перестараться, иначе на поверхности образуются пузыри. По мере приклеивания пленки, обработанные участки проглаживают ветошью, чтобы выгнать из-под полимерного слоя воздух. В случае образования пузырей, их можно проткнуть иголкой, после чего снова-таки разогреть феном и разровнять.

Более подробно процесс ламинирования продемонстрирован на видео, где специалисты рассказывают и показывают, как можно нанести защитную пленку на покрытие.

Заключение

Чтобы заламинировать фанеру своими руками, потребуются сноровка или дополнительная «пара рук». Если вы не имели дела с подобной процедурой, желательно, чтобы вам кто-то ассистировал. Так вам удастся избежать многих ошибок и предотвратить возникновение под защитным слоем воздушных пузырьков.

13904 0 7

Из всех используемых ныне вариантов отделки, отделка фанерой по праву считается классической. На современном рынке постоянно появляются все новые и новые виды облицовки, но, несмотря на это, домашние и профессиональные мастера по-прежнему широко применяют фанеру, как для наружной отделки, так и для облицовки или обустройства основы внутри помещений. В данной статье я, с точки зрения практика расскажу, какая бывает фанера, как ее монтировать внутри дома, а также обо всех тонкостях связанных с этим процессом.

На что обращать внимание при выборе материала

Облицовка дома вообще и внутренняя отделка жилья в особенности, занятие ответственное, не терпящее халатного отношения. Ведь вам на эти стены, пол и потолок смотреть еще не один год.

Плюс к тому не каждая отделочная фанера подходит для жилья. И в случае ошибки, вместо вожделенной экологической чистоты вы рискуете получить отделку, грубо говоря «напичканную» канцерогенами.

Тем, кто желает знать как можно больше о видах, назначении и прочих точных параметрах фанеры как таковой, я могу посоветовать ГОСТ 3916.1 – 96. В нем есть 2 редакции, одна отвечает за лиственный материал, другая за хвойную фанеру.
На данный момент эти нормативы считаются основополагающими. Но имейте в виду, данная информация больше рассчитана на профессионалов.

Что нужно знать о маркировке

Как отделочный и отчасти строительный материал фанера активно используется с конца 19 века. Естественно, за столь продолжительный период появилась масса марок и разновидностей. И простому обывателю достаточно легко «заблудиться» в этих дебрях.

В связи с этим, я не стану рассказывать об узкопрофессиональных направлениях, те, кому такие направления интересны, пусть штудируют ГОСТ. А широкой публике и домашним мастерам достаточно ориентироваться в четырех наиболее распространенных марках:

Не менее трети всего рынка традиционно занимает марка «ФК» . Используется эта фанера для отделки внутренних стен, полов и потолков. Делается она на основе карбомидных соединений и считается едва ли не самой экологически чистой. Если верить историкам, то именно с этой марки начиналось все производство. Для сухих жилых помещений это самый лучший вариант;

Инструкция к марке «ФК» позиционирует этот материал как водостойкий, но не стоит понимать все так буквально. Я в свое время наступал на эти грабли — оказывается, существует просто влагостойкая фанера и листы с повышенной влагостойкостью. Так вот для наружных работ, а также для облицовки влажных помещений, типа ванны или туалета, марка «ФК» не годится. Там нужен другой материал, но обо всем по порядку.

Марка «ФСФ» как раз обладает повышенной влагостойкостью . Но у нее есть очень серьезные ограничения. Такие листы склеиваются фенол-формальдегидными составами, а с недавних пор во всем мире фенолы в каком бы то ни было виде, строго запрещено применять в жилых помещениях, так как они признаны мощными канцерогенами. Зато для наружной отделки «ФСФ» подходит отлично;

Для жилых влажных помещений, к примеру, для отделки бани или ванной, как нельзя лучше подходит марка «ФБ» . Она делается на основе бакелитовых смол и не расслоится, даже если вы ее будете каждый день поливать водой. Но цена на такой товар несколько выше. Кстати, именно из такой фанеры умельцы делают лодки, она же идет на обшивку морских яхт;
Для «самоделкиных» увлекающихся производством мебели, на рынке есть марка «ФОФ». Она продается как ламинированная, так и чистая . Отделка стен внутри дома фанерой марки «ФОФ» приемлема, но зачастую дальше обустройства кухонного фартука или потолка на кухне, дело не идет, так как цена на эти листы значительно выше, нежели, к примеру, на «ФК», а при правильной обработке обычная «ФК» вполне выдерживает кухонные нагрузки.

Если нужно красиво и безопасно

Помимо вида фанерного листа в современной маркировке предусмотрены еще два важных параметра — это класс безопасности и сорт листа. С безопасностью как бы все понятно, а сорт отвечает за внешний вид материала и допустимое количество дефектов на «рубашке» фанерного листа.

По отечественным СНиПам всегда существовало 4 класса безопасности материала, но после того как на наш рынок пошла зарубежная продукция эти нормы были пересмотрены и теперь таких классов 5. В маркировке их можно найти по литере «Е».

Высшая степень безопасности у класса «Экстра» Хотя примерно такие же параметры и у класса Е-1. Щепетильные хозяева часто интересуются можно ли использовать фанеру для внутренней отделки детской. Так вот эти два класса как раз и предназначены для подобных помещений. Если в сертификате указана данная маркировка, то никакая санстанция вам не страшна;
Листами класса Е-2, также разрешено облицовывать жилые помещения. Зачастую именно этот класс предпочитают использовать профессиональные и домашние мастера, так как он значительно дешевле предыдущего;

Наружная облицовка, а также внутренняя отделка хозяйственных помещений и непищевых складов выполняется листами класса Е-3;
Что касается класса -4, то в отделочных работах он не применяется. Такие листы, как правило, идут на не пищевую упаковку или обустройство наливных фундаментов.

За красоту отвечает сортность. С разделением на сорта дела обстоят примерно также как и с маркировкой безопасности. То есть раньше их было 4, а с падением железного занавеса стало 5:

Сорт «Экстра» это идеальное покрытие. В нем не должно быть вообще никаких изъянов. Нетрудно догадаться, что стоимость такого товара самая высокая;
Первый сорт недалеко ушел от предыдущего варианта. Единственное, что в нем допускается это 1 – 2 фрагмента здорового изменения цвета рубашки;
Второй сорт в отделке считается самым востребованным. Изменение цвета здесь не регламентируется, плюс допускается наличие 2 – 3 здоровых вросших сучков. По моему опыту народ выбирает этот сорт не только за более доступную стоимость, хотя это тоже важно. Разумное наличие сучков придает облицовке природную натуральность. К примеру, отделка потолка в деревянном доме фанерой второго сорта не портит антураж деревянного сруба;

Третий сорт это еще не брак, но и облицовочным его уже назвать трудно. На изменение цвета рубашки здесь уже никто не обращает внимания. Вросших сучков также может быть сколько угодно. Единственное ограничение есть на темные выпадающие сучки, их должно быть не более 3 – 4 на 1м²;
Есть еще 4 сорт, но к теме нашей статьи он не относится, так как используется только для технических целей и никаких ограничений, по внешнему виду рубашки там вообще нет.

Важно: в профессиональной терминологии, если толщина фанеры не превышает 12 мм, то она называется листом. Весь материал, толщина которого превышает 12 мм, уже именуется фанерной плитой.

Техника отделки фанерой

Считается, что в деревянном доме фанерой можно облицовывать практически любые внутренние и наружные поверхности, а вот в блочных домах так отделывается только мансарда.

Я не знаю, кто придумывал такие условности, но допустим, у меня дача сложена из шлакоблока, а внутри вся отделка фанерная. В те годы просто ничего из недорогих и приличных материалов, которые можно было бы смонтировать своими руками, не было.

И я точно знаю, что если внутренняя отделка блочного дома фанерой выполнена правильно, то стоять она будет сколь угодно долго. По крайне мере у меня на даче фанерная облицовка стоит еще с конца девяностых и выглядит вполне достойно.

Обустройство пола

Как известно полы в доме испытывают самые большие нагрузки, соответственно и обустраивать их нужно на совесть. Хотя особенно сложного здесь ничего нет.

Такое покрытие может монтироваться на лаги, это проще всего. На сыпучий утеплитель, такой монтаж еще называют сухой стяжкой. И на бетонную или плиту перекрытия.

Для того чтобы пол можно было зашить фанерными листами лаги должны находится на расстоянии не более полуметра друг от друга. При этом ширина самой лаги стартует от 50 мм.

Как я уже говорил это самый простой и кстати, наиболее практичный способ монтажа пола. Ведь между лагами проще всего уложить какой-либо утеплитель. Да и крепить фанеру к деревянному брусу сможет любой дилетант.

Если между лагами планируется монтаж утеплителя, то между утеплителем и фанерой нужно оставлять вентиляционный зазор не менее 10 мм. В противном случае изнутри может собираться конденсат, а это как вы понимаете, для древесины не желательно.

Теоретически пол можно застилать толстыми фанерными плитами в один слой, но на практике такой подход оправдан, только если вы монтируете основу под какой-либо финишный материал, к примеру, ламинат или паркет.

Покрытие будет гораздо качественней, если настелить фанеру в 2 слоя. Так пол, смонтированный из 2 слоев по 10 мм, сможет выдержать намного большие статические и динамические нагрузки, нежели сплошная плита толщиной 20 мм.

Сама техника монтажа не отличается большой сложностью. Неважно в один или в два слоя вы будете застилать пол, в любом случае по периметру обязательно оставляется компенсирующий демпферный зазор 10 – 15 мм. Он нужен чтобы при неизбежных температурных и влажностных колебаниях материала, ваши полы не вспучило.

Дальше просто берете и крепите листы к лагам, раньше это делалось гвоздями, сейчас народ перешел на саморезы. Но по большому счету особой разницы нет, ведь как гвоздям, так и саморезам на полу деваться некуда.

Когда монтируете листы в 2 слоя, ни в коем случае нельзя допускать чтобы стыки нижнего и верхнего слоя совпадали. Именно за счет сдвига между листами и обеспечивается повышенная прочность покрытия. Причем этот закон действует при обустройстве любого многослойного покрытия.

Технология монтажа фанерного пола по сыпучему отеплителю или сухая стяжка ничуть не сложнее, чем предыдущий вариант. Как правило, такие полы настилаются по выровненному керамзиту. И самое сложное для начинающего мастера это качественно выровнять керамзит.

Сверху на такую основу в 2 слоя укладываются листы и фиксируются только между собой. Причем оба слоя монтируются одновременно.

То есть, уложили сектор из 3 – 4 листов нижнего слоя и тут же на него, со сдвигом, прикрепили 2 – 3 листа верхнего слоя. И так, пока не закроется вся комната. И не забудьте про демпферный зазор.

Монтаж фанеры на бетонную стяжку или плиты перекрытия, мало чем отличается от обустройства сухой стяжки. Единственное серьезное требование к такому полу это хорошая гидроизоляция бетона.

Согласно правилам, гидроизоляцию по бетону желательно делать при помощи современных рулонных материалов. Такой «ковер» спаивается газовой горелкой или на худой конец промазывается битумной мастикой.

Но сколько я сталкивался, большинство мастеров просто застилают на бетон технический полиэтилен в 2 слоя. Это дешевле и быстрее, а результат практически такой же.

Бетон довольно холодная штука, плюс вывести его в ноль, то есть сделать идеально ровное покрытие, без малейших перепадов и дефектов, довольно тяжело. Поэтому поверх бетона сейчас застилается слой экструдированного пенополистирола. Если жалко денег на такой утеплитель, то можно использовать вспененный полиэтилен, но эффект будет хуже.

Дальше вам останется только настелить в 2 слоя фанерные листы и как обычно скрепить их между собой саморезами или гвоздями. Естественно саморезы нужно подбирать так, чтобы они не повылезали с обратной стороны настила и не прорвали гидроизоляцию.

Обустройство стен

Отделка стен внутри дома фанерой, задача немного попроще, нежели обустройство фанерного пола. Лучше всего брать листы, которые в длину равны или немного превышают высоту потолка. Так вам не нужно вымерять стыки и мучиться с компоновкой этого «лоскутного одеяла».

В деревянном доме фанерой можно обшивать прямо по стенам, конечно если эти стены относительно ровные. Или хотя бы по верхним точкам выдержана вертикаль. В противном случае, придется монтировать деревянную обрешетку.

Установить ее не сложно. При выборе планок под обрешетку, и ширина не должны быть меньше 25 мм, иначе они могут расколоться при забивании гвоздей.

Хотя если не планируется монтаж стенового утеплителя, я использую строганную доску сечением 20х50 мм. Под нее и клинья, в случае необходимости, вставлять легче и листы крепить на такую широкую площадку удобней.

Не важно, какую плоскость вы обустраиваете, пол, стены или потолок. Фанерные листы нельзя крепить жестко встык. Между ними обязательно следует оставлять пару миллиметров демпферного зазора.

Внутренняя отделка блочного дома фанерой имеет свою особенность. На стены под деревянную обрешетку положено крепить пароизоляционную мембрану. Имейте в виду, не полиэтилен, а именно пароизоляционную мембрану, в ней одна сторона паропроницаемая.

Монтировать ее нужно с учетом направления движения пара, а пар в любом жилом отапливаемом помещении движется по направлению изнутри на улицу. На всех подобных мембранах есть маркировка, указывающая на паропроницаемую сторону, так что смотрите внимательно.

Несколько слов о монтаже потолка

Сам монтаж потолка практически не отличается от обустройства стен. Точно также, на ровный деревянный потолок нашиваются листы сплошным слоем. А кривизну потолков можно довольно быстро исправить при помощи фанеры, смонтированной на деревянную обрешетку.

В данном случае более важно, чем отделать потолок из фанеры. Вообще, отделка потолков и отделка стен фанерой имеют одну общую проблему. Как вы не старайтесь, а стыки между листами нужно прятать.

И если зазоры между листами на полу можно заполнить цветным герметикам, то со стенами и потолком такой номер не пройдет. Здесь у вас будет постоянно возникать ощущение незаконченной картины.

Я видел много экспериментов на эту тему и пришел к выводу, что единственно правильным решением будет закрыть зазоры между листами декоративными накладками. Раньше это были исключительно деревянные планки с фигурной обработкой. Сейчас появились довольно приличные накладки из пластика и МДФ.

Но выбирая чем отделать фанеру, нужно быть осторожными. Так если у вас лицевая рубашка из шпона второго сорта, то, как ее не шлифуй, а к природному, где-то даже грубоватому рисунку с вросшими сучками подойдут только фигурные деревянные планки.

Совсем иное дело фанера высшего и первого сорта. После хорошей шлифовки ее можно покрыть несколькими слоями лака и тогда, вы можете декорировать стыки листов, как вам заблагорассудится. Сюда одинаково хорошо подойдут как деревянные планки, так и МДФ или пластик. Главное чтобы все компоновалось с основной линией дизайна.

В некоторых случаях имеет смысл потратиться на ламинированные мебельные листы марки «ФОФ». Это выйдет дешевле, чем брать фанеру высшего класса, дополнительно шлифовать ее и покрывать несколькими слоями лака.

Коротко о красках и лаках

Отдельно хочется сказать о красках и лаках. Так как мы имеем дело с облицовочным древесным материалом то и краски здесь нужны особые. Когда речь идет о покрывающих красках для древесины, на первый план выходят акриловые составы.

Качество и долговечность таких красок одни из самых высоких. А главное, практически все акриловые составы идут на водно-дисперсной основе.

Это значит, что они экологически чистые и не закупоривают древесину. Проще говоря, древесина дышит. Хотя нужно быть готовыми к тому, что стоит такая краска не дешево.

Что же касается лаков, то по моим наблюдениям доля их использования в отделке фанеры сейчас доходит до 70%. Самый доступный вариант для внутренних работ это обычный мебельный лак.

Хотя рынок сейчас предлагает массу других интересных составов. К примеру, на своей даче я покрыл фанеру уретано-алкидным лаком, этот лак еще именуют яхтным. Сейчас литровая банка яхтного лака стоит около 400 рублей.

Зато обычный лист «ФК», покрытый в три слоя яхтным лаком, можно спокойно монтировать не только на кухне, но и в службах. Покрытие качественное и долговечное, но такой лак полностью закупоривает древесину, поэтому выбирайте.

Тонкости, о которых следует помнить

Как видите, технология отделки, в общем и целом не сложная. Но если вы до этого не сталкивались с такими работами, то полагаться только на свою интуицию будет весьма опрометчиво, ведь как и в любой работе, здесь есть масса небольших нюансов и тонкостей.

В тех вариантах, когда фанера является финишным лицевым покрытием, ее практически всегда лакируют или как минимум красят. И здесь если вы без подготовки начнете наносить состав на рубашку листа, то достойного качества добиться не получится. Шпон нужно сначала отшлифовать наждаком.

Затем желательно пройтись по нему грунтом или нанести первый стартовый слой. Когда состав подсохнет, на древесине поднимется едва заметный ворс. Чтобы его снять, нужно будет еще раз ошкурить лист тонким наждаком. И только после этого можно наносить все остальные слои покрытия.

По поводу шлифовки есть еще одна небольшая рекомендация — листы продаются в трех видах: шлифованные только с лицевой стороны «Ш1», шлифованные с обеих сторон «Ш2» и не шлифованные «НШ».

Так вот, если вы хотите получить действительно качественное покрытие, не стоит доверять заводской шлифовке. Даже когда в маркировке указано, что поверхность отшлифована, ее в любом случае следует довести своими руками при помощи тонкого наждака.

Теперь поговорим по поводу резки. Наиболее проблемным местом фанерного листа всегда являлись углы. И чтобы они не раскрошились во время резки, разрезать нужно вначале всю разметку, которая нанесена поперек волокон лицевой стороны, а потом только переходить к линиям, нанесенным вдоль волокон.

Еще один важный момент это подбор инструмента для резки фанеры. Если у вас ручная ножовка по дереву или ленточная пила, то резать нужно с лицевой стороны. А вот если в вашем арсенале есть дисковая или контурная пила, то ими фанера режется с изнаночной стороны.

При роспуске листа на пилораме или работе ручной дисковой пилой, обороты на ней следует ставить максимальные. А вот лист нужно подавать как можно медленней. В противном случае вы рискуете раскрошить края верхней или нижней рубашки.

Фанера относится к древесным материалам с повышенной прочностью. Соответственно зуб ножовки или дисковой пилы выбирается поменьше. Рез, конечно, будет не таким быстрым, но зато чистым.

Если вы работаете мощной пилой с электроприводом, то во время реза нужно надавливать на нее слегка, чтобы чувствовалась небольшая отдача, в этом случае вероятность залома будет гораздо ниже.

Для обеспечения ровного реза, без расщепления края рубашки и возникновения заломов, есть пара небольших хитростей. Первая хитрость — это предварительно наклеить на линию реза малярный или простой канцелярский скотч.

А вторая хитрость, чтобы нижняя рубашка оставалась целой, под рабочий лист подкладывается еще один, грубо говоря, бесхозный лист фанеры или деревянная планка.

Правда не у каждого начинающего мастера есть бесхозный материал, который не жалко подложит, но все же имейте в виду. Кстати чистые отверстия в фанере высверливаются по такому же принципу, с использованием подкладки.

Коль уж мы начали говорить о правилах резки фанеры, нелишним будет напомнить: если вы цените свои глаза, руки и вообще свое здоровье, ни в коем случае не используйте для резки древесины вообще и фанеры в частности болгарку. Тем, кто сомневается, я могу порекомендовать, набрать соответствующий запрос в поиске и посмотреть к чему это приводит.

Далеко не всегда у начинающих мастеров получается ровный рез. Не переживайте, небольшие неровности реза можно исправить при помощи рубанка, слегка подстрогав край. Но строгать нужно по направлению от углов к середине, в противном случае углы могут рассыпаться.

Как правило, фанерная облицовка крепится гвоздями или саморезами. Так вот, длина гвоздей должна быть примерно в 2,5 – 3 раза больше, нежели толщина листа. Иными словами, для листа в 10 мм подбираются гвозди около 30 мм. А когда крепится лист толщиной 18 мм, для него берутся гвозди 47 – 55 мм.

Когда вы обшиваете стены или потолок, гвозди положено забивать по краю с шагом 100 – 200 мм. В середине листа шаг можно делать шире 200 – 300 мм. При обустройстве полов такой плотный интервал фиксации не нужен, здесь достаточно по краям 200 – 300 мм, а по центру шаг может доходить до полуметра. И еще, гвоздь или саморез нельзя загонять ближе 10 – 15 мм от края листа.

Вывод

4 октября 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!