Раскладка обрешетки под металлочерепицу. Шаг обрешетки под металлочерепицу: расчеты и технология монтажа пошагово

Металлочерепица используется для обустрой с тва как холодных, так и теплых кровельных систем. Эти особенности оказывают значительное влияние на тип обрешетки, количество элементов и техническую сложность. Перед тем как знакоми т ь ся с расчетами , надо четко понимать устройство кровли , эти знания помогут не допускать досадных ошибок.

Обустройство обрешетки под металлочерепицу

Для примера рассмотрим наиболее сложный вариант обрешетки – под мансардную крышу.

1. . Самые важные элементы, н есут всю нагр у зку как постоянного, так и временного характера. Шаг между ними выбирается в зависимости от используемых теплоизоляционных материалов, корректируются величиной нагрузок.
2. . Сложный современный материал, пропускающий пар из теплоизоляционного слоя и не допускающий намокания вследствие попадания конденсата. Еще одна функция этого слоя — минимизация тепловых потерь. Дело в том, что минеральная вата легко пропускает воздух, она продувается холодным наружным ветром и вместе с ним теряется тепло. Ветрозащита не допускает таких значительных потерь.
3. Назначение – обеспечение эффективной естественной вентиляции подкровельного пространства. Конденсат, падающий на гидрозащитный слой, должен быстро испаряться. Если вентиляция не действует, то все элементы стропильной системы эксплуатируются в условиях повышенной влажности, а это оказывает крайне негативные последствия. Даже самые современные пропитки не может длительное время предупреждать появление процессов гниения дерева, стропильная система теряет свои первоначальные параметры прочности. В некоторых случаях они могут достигать критических значений, крыша прогибается и требует очень сложного и дорогостоящего ремонта. Причем ремонтировать придется не только саму систему, но и мансардные помещения, а стоимость таких работ на порядок превышает смету нового строительства.
4. . К ней фиксируются покрытие, технические параметры зависят от геометрических характеристик профиля листов.
5. Финишное покрытие кровли.

Как дополнительные , но важные, элементы устанавливаются стартовые доски, лобовые доски, капельники и держатели желобов.

Стропильная система – «скелет» любой кровельной конструкции. От правильности его изготовления и установки напрямую зависит надежность, качество и долговечность крыши. Читайте на нашем сайте , а также их изготовлению и монтажу своими руками.

Виды обрешетки

Мы пока не будем останавливаться на конкретных решениях, они зависят от технических параметров металлических листов. Рассмотрим только те виды, которые имеют принципиальные различия в конструкции.

Тип обрешетки	Краткое описание эксплуатационных характеристик
	Самая распространенная, используется на крышах, у которых угол наклона скатов превышает 20°. Изготавливается из брусьев толщиной 3-4 см, шириной до 5 см. Расстояние между ними прописывается в инструкции по монтажу, чаще всего составляет 350 мм, но есть виды покрытий с шагом 300 мм и 400 мм. Этот параметр указывается от центра до центра бруска. Первое расстояние уменьшается на величину выпуска листов над скатом крыши.
	Такую обрешетку необходимо устанавливать на крышах с уклоном в пределах 14–20°. Между досками можно оставлять просвет до 2 см, это поможет немого экономить дорогостоящие материалы. Применяется редко, металлочерепицу настоятельно не рекомендуют использовать на крышах с незначительным уклоном.
	Этот вариант используется на сложных кровлях с многочисленными скатами и переходами, расположенными под различными углами. Некоторые из них больше 20°, а часть меньше. Кроме того, существуют технологические участки (ендовы, мансардные окна, снегозадержатели), на которых необходимо устанавливать сплошной вариант обрешетки.

Важно. Металлочерепица – один из немногих типов кровли, имеющих лишь точечный упор с обрешеткой, что намного уменьшает допустимые максимальные нагрузки. Если к этому прибавить малую толщину листового проката, то становится понятной очень важная роль правильно сделанной обрешетки.

Надо помнить, что увеличение ширины используемых для обрешетки досок не влияет на несущие параметры кровли, при очень больших нагрузках она в любом случае прогнется. Разница лишь в величине прогиба. В одних случаях он критический, после снятия усилий прежняя форма не возвращается. В других случаях кровля лишь пружинит и не теряет своих первоначальных свойств.

Современный рынок строительных материалов предлагает широчайший спектр кровельных покрытий, одним из которых наиболее распространенным является .

Помимо эстетичного внешнего вида и долговечности, покрытие обладает прочностью, устойчивостью к воздействию влаги, ультрафиолетовых лучей и прочему влиянию внешней среды. Материал экологически безопасен, устойчив к колебаниям температур, огнестоек и прост в монтаже.

При монтаже кровли важную роль играет правильный расчет шага каркаса, который определяется длиной волны металлочерепицы. Погрешности в расчете могут повлечь за собой смещение всего несущего сооружения по отношению к месту оптимального крепления кровельного настила на саморезы.

Расчет шага обрешетки

Расчет расстояния между брусьями каркаса под металлическую черепицу выполняется следующим образом:

1. Шаг каркаса зависит от разновидности кровельного покрытия.
2. Интервал между досками обрешеточной конструкции предусмотрен инструкцией для определенного вида кровли. Он вычисляется от нижней части первой планки до верхней точки второй.
3. Величина промежутка между первой парой брусьев каркаса всегда меньше чем между остальными.
4. Линия наклона ската крыши и показатель выступа металлического покрытия за стартовый брус обрешетки влияет на интервал между планками.
5. Верное вычисление интервала между первой парой брусьев выполняется посредством измерения расстояния от наивысшей точки первой волны к нижней части места. Для этого на стропило помещают уровень длиной в 1,5 м, замеряют и делают соответствующую метку. Стандартными считаются размеры поперечной волны 30–45 см, в данном интервале и рекомендовано выбирать оптимальный шаг.
6. При помощи того же уровня определяют ориентировочное положение настилающего листа, поместив треугольную линейку к лицевой планке и отметив место точки нужного выступа, уровень доводят к данной точке.
7. Толщина стартовой рейки должна быть больше остальных, чтобы избежать свисающего выступа в процессе монтажа кровельного материала.
8. Длина последующих перекладин каркаса замеряется от верхней точки второй планки через одинаковый интервал, равный профилю кровли. Метки для несущей конструкции намечают через каждые два бруса, это обусловлено тем, что он может быть искривленным, и потребуется его корректировка путем натяжения по нанесенным маркерам.
9. Расчет необходимо выполнять строго сверху вниз, контролируя оставшуюся длину металлочерепицы.

Следует обратить внимание, что на шаг каркаса влияет также наличие стока для воды и его конфигурация. Если он крепится на лицевой брус, то он добавит к выступу 3–4 см.

Необходимые материалы и инструменты

Как материал для обрешеточной конструкции используются пиломатериалы:

• сосна;
• пихта;
• лиственница.

Наиболее пригодным сырьем считается сосна, которая отличается прочностью, твердостью и хорошо обрабатывается.

Для крепления кровельного покрытия к каркасу понадобится:

• брус сечением 50х50 или 40х60 мм;
• брус сечением 30х1350 или 50х1370 мм (для контробрешетки);
• доска прямоугольного сечения толщиной 20–35 мм и шириной 100 мм.

Для установки каркаса необходимо иметь :

• сантиметровая лента;
• уровень;
• треугольная линейка;
• фломастер;
• шуруповерт;
• молоток;
• самонарезающие шурупы, гвозди (длина должна в 2 раза больше толщины бруса);
• инструменты для резки брусьев (электролобзик, электроножницы, ножовка);
• лестница или деревянный помост.

Устройство обрешетки

По завершении всех необходимых расчетов, подбора необходимых материалов можно приступать к устройству каркаса под покрытие.

При этом следует учесть, что обрешетка устанавливается после укладки гидроизоляции, которая выполняется так, чтобы вентиляционные струи свободно передвигались снизу под кровельный конек и выводились вовне.

При наличии гидроизоляционного и теплоизоляционного слоя для устройства кровли необходима установка контробрешетки, которая улучшит качество крыши.

Что еще немаловажно, ее обустройство дает возможность исправить допущенные погрешности при монтаже стропил.

Монтаж обрешетки под металлочерепицу

Технология установки каркаса предельно проста и понятна:

1. Стартовую доску крепят строго по длине карнизного свеса по прямой линии так, чтобы она не выступала за свес. Ее толщина должна быть на 10-15 см больше чем остальные.
2. Второй ряд крепят таким образом, чтобы расстояние шага волны было меньше. Последующие ряды – на равном расстоянии шага волны.
3. К системе стропил брусья крепят посредством самонарезающих шурупов. Использование гвоздей может привести к разрушению структуры древесины и снижению срока эксплуатации. Если же выбор остановлен на гвоздях, то следует выбрать шиферные гвозди больших размеров. К каждому стропилу обрешетку следует крепить двумя гвоздями.
4. К брусьям крепят обрезную доску с определенным шагом (в зависимости от марки покрытия).
5. На стропильные балки устанавливают еще 2 бруса на расстоянии не больше 5 см друг от друга, которые будут выполнять функцию опоры для конька крыши.
6. В местах расположения ендов, воздуховодов и окон выполняют цельную обрешетку. Брусья на стропила при таком виде каркаса размещают параллельно коньку.
7. На коньке фиксируются пару досок, расположенных друг к другу в противоположном направлении.
8. При изготовлении обрешетки над теплоизоляцией недопустимо выполнение сплошного каркаса или с небольшими зазорами, это может нарушить движение воздушного потока в подкровельном пространстве и привести к накоплению влаги.
9. Перед монтажом кровельного настила на внутреннюю сторону ендовы крепят планку.

Особенности крайнего ряда обрешетки

В процессе устройства каркаса следует обратить внимание на 3 важные особенности крайнего ряда:

1. Устройство обрешетки начинают с крепления планки карниза на нижней части стропил, которая защищает края каркаса от разрушающего воздействия осадков. По данной планке будут равнять следующие элементы сооружения, поэтому ее установка требует особой точности. Для этого замеряют расстояние от стены до краев крайних стропил, если есть расхождения – их выравнивают по наименьшему показателю посредством натянутой нити, по которой подгоняют длину других деталей. Крепление осуществляют гвоздями в шахматном порядке с шагом в 30 см.
2. Перед монтажом обрешетки, чтобы компенсировать разницу последующими рядами каркаса, первый ряд делают выше на величину одной волны, которая может колебаться в интервале 2,8–7,5 см. Если длины выступающей части планки недостаточно для обустройства края кровли (40-50 см), удлинить стропильную ногу можно при помощи кровельной кобылки. Удлинение необходимо выровнять по натянутой нити, после чего можно крепить карниз.
3. Через первый ряд каркаса, для обеспечения беспрепятственного отвода воды и предотвращения повреждения пленки, в водосток заводят край . В этих целях, в верхней части рейку скашивают до угла в 120-140 градусов касательно стропильной ноги.

Дефекты обрешетки под металлическую черепицу

В случае нарушения технологии установка каркаса под металлическое покрытие может повлечь за собой проявление дефектов:

• крепление кровельного материала к обрешетке будет не прочным;
• листы настила не состыкуются;
• в процессе крепления доборных планок (карнизной и фронтонной) зачастую возникают трудности;
• морщинистость листового покрытия ската.

Монтаж металлочерепицы

Непосредственно перед укладкой кровельного материала необходимо установить крепежные держатели для водосточного желоба и карнизную планку.

Установка кронштейнов осуществляется следующим образом:

1. Крепление крайних опорных деталей водостока необходимо для установки правильного угла наклона для отвода воды в надлежащем направлении. Первый держатель фиксируют самонарезающими шурупами к карнизной планке и загибают вниз.
2. Используя уровень, устанавливают метку для держателя нижнего конца лотка. На каждый 1 погонный метр лотка уклон должен составлять 2–5 мм. По выполненной метке крепится нижний держатель.
3. Между крайними опорными элементами натягивают нить, ориентируясь по которой, монтируют остальные кронштейны с шагом 50–80 см. Свес стока воды с последнего держателя не должен быть меньше 5 см.
4. Соответствующий размеру желоб помещается в держатели и крепится специальными крепежами.

1. Установку следует осуществлять таким образом, чтобы ее нижняя часть перекрывала край водосточного лотка. Если одной планки недостаточно, устанавливают еще одну внахлест 4-5 см и фиксируют к лобовой и карнизной планке самонарезающими шурупами с шагом в 30–40 см.
2. Поверх установленной карнизной планки наклеивают двухсторонний скотч и приклеивают по ее нижнему краю гидроизоляционную пленку.

По завершении предварительных работ приступают к укладке настила.

Технология укладки материала такова:

1. Монтаж настила разрешается начинать и от правого, и от левого края. При варианте от правого края, за счет перекрывания следующим листом конечной волны предшествующего, создается накладка листов. В ином случае – следующий лист будет подкладываться под уложенный ранее лист. Не важно, какой вариант будет выбран, огромное значение имеет достаточная накладка кровельного покрытия.
2. Легче всего укладывать листы в один ряд. Во избежание искривлений, материал сразу крепить к обрешетке не стоит, вначале одним шурупом не слишком крепко крепят первый лист. Далее возле него укладывают следующий, выравнивают его и фиксируют оба листа шурупами с резьбой, не фиксируя на каркас. Вторую пару листов укладывают аналогично.
3. Образовавшийся модуль из двух пар соединенных листов равняют по карнизному выступу, а затем крепят к каркасу. Данная схема установки металлической черепицы подходит исключительно на уклоне малой длины.
4. Зачастую настил покрывают несколькими полосами. Для этого, первая пара листов объединяется в модуль подобно предыдущему способу, а следующий лист размещается повыше первого, четвертый – над вторым. В итоге, создается модуль из двух пар листов, который по завершении центрирования фиксируют к обрешетке.
5. Наиболее трудоемким считается процесс укладки кровельного покрытия на наклонной поверхности треугольной конфигурации. Монтаж черепицы в данном случае начинается с центра наклонной поверхности.
6. Центральные линии наклона и первого листа покрытия соединяют. Последующий монтаж выполняется влево и вправо от стартового листа. Для работы листы придется обрезать, в этом заключается главная сложность.
7. Выполнение разметки упрощает инструмент собственного изготовления, который представляет собой сооружение из реек шириной 10 см с подвижным соединением между собой. Интервал между нижней стороной планки слева и лицевой плоскостью доски с правой стороны должен соответствовать 1 м.
8. Чтобы обрезать лист, используя черток, его размещают на участок, к нему прилаживают инструмент таким способом, чтобы вертикальная доска размещалась на скосе, а горизонтально уложенные доски находились параллельно карнизному свесу. Линию разметки прочерчивают по наружной стороне второй вертикальной планки, после чего лист убирают и разрезают по черте метки.

1. Древесина для обрешетки следует выбирать хорошо просушенной и без следов гнили. Если доска недостаточно или с нарушением технологии высушена, через некоторое время она может покоробиться, что негативно скажется на качестве каркаса. Влажность всех деревянных элементов, используемых в качестве материала в процессе устройства каркаса, не должна быть выше 25%.
2. Толщина пиломатериала должна быть одинаковой иначе кровельный настил ляжет неравномерно. Вследствие этого, не рекомендуется использовать не обрезную доску, древесину низкого качества и с дефектами.
3. Прежде чем начать изготавливать обрешетку, все брусья и доски необходимо обработать антисептическими смесями, которые предотвращают гниение и воспламенение древесины.
4. Во избежание снижения жесткости обрешетки древесные элементы, составляющие конструкцию каркаса, нельзя соединять на одном стропиле.
5. На доску карнизного свеса рекомендовано набить доборный элемент металлической черепицы – карнизный уголок, который защитит древесину от воздействия воды стекающей с краев настила.
6. Кроме использования древесины для изготовления обрешетки, можно применять металлический профиль, который более стойкий к воздействию влажной среды по сравнению с деревом. Однако следует заметить, что из того же материала выполняется и каркас и стропильная система.
7. При укладке металлической черепицы категорически запрещено использование болгарки. При нагревании материала разрушается защитное полимерное покрытие, что впоследствии приводит к коррозии кровельного покрытия.
8. Если в процессе монтажа листов было повреждено полимерное покрытие, его рекомендовано покрыть краской, которую можно купить в том же магазине, где и остальной материал.
9. Металлическую черепицу нельзя укладывать любой стороной , каждый лист имеет верх и низ, поэтому способ укладки строго установленный.
10. Если обрешетка выполняется решетчатым способом, то шаг между досками не может быть произвольным. Он зависит от особенности покрытия. Прочность на выгиб в разных зонах листа разная при одинаковой его толщине.
11. Чаще всего выдерживают шаг конструкции в пределах 30–40 см. Для металлочерепицы с профилем «Монтеррей» расстояние между элементами покрытия должно составлять 35 см.
12. При расчете необходимого количества пиломатериала для изготовления каркаса специалисты рекомендуют увеличить расчетный показатель на 10 процентов для запаса.

Обрешетка под металлочерепицу монтируется с целью придания прочности всей конструкции кровли, а также обеспечения естественной вентиляции под кровельным покрытием. Она является несущим каркасом на который укладываются листы металлочерепицы. Правильно выполненный расчет расстояния между досками и их сечение непосредственно влияют не только на процесс монтажа, но и последующую эксплуатацию всей кровли. Обрешетка для металлочерепицы должна обеспечивать надежное удержание металлических листов во время сильных порывов ветра.

Шаг обрешетки под металлочерепицу должен строго соответствовать расстоянию между волнами в зависимости от типа этой продукции.

Саморезы, которыми листы металлочерепицы крепятся к элементам обрешетки, по технологии должны фиксировать металл в наиболее жестком месте волны. Этим местом является его, так называемое дно, которое расположено практически у основания следующей волны.

При монтаже важно, чтобы нижняя часть волны совпадала с расположением горизонтального бруска обрешетки. Именно поэтому точное вычисление расстояния между досками каркаса влияет на качество обустройства кровельного покрытия. Например, при монтаже наиболее популярного типа металлочерепицы Монтеррей, правильно придерживаться шага между центрами обрешетки, размер которого составляет 350 мм . Исключением является укладка второго от нижней части ската бруска, где расстояние должно составлять 300 мм. При монтаже не менее популярного вида металлочерепицы Каскад основной шаг будет составлять 300 мм, но расстояние между первым и вторым рядом обрешетки составит 250мм. А размеры отступа между вторым и третьим рядом обрешетки для кровельной конструкции Каскад – 350 мм. Это обусловлено особенностью фактуры металлочерепицы и размерами волны (высота волны металлочерепицы Каскад составляет 45 мм, а Монтеррей – 39мм).

Необходимый набор инструментов

Перед тем как сделать обрешетку под металлочерепицу, мастера должны позаботиться о наличии необходимого для этого типа работ арсенала инструментов. К ним можно отнести нижеперечисленные:

• Строительный степлер.
• Ножовка по дереву, циркулярная пила или бензопила.
• Молоток или аккумуляторный шуруповерт (при использовании в качестве основ для обрешетки досок, в том случае если их толщина это позволяет, то можно соединения фиксировать саморезами).
• Уровень.
• Строительный маркер и рулетка.

Расстояние между горизонтально укладываемыми досками можно измерять при помощи мерного бруска, длина которого соответствует расстоянию между ближайшими сторонами горизонтально располагаемых брусьев.

Необходимые строительные материалы и «расходники»

Монтаж обрешетки под металлочерепицу должен осуществляться на заранее размещенный слой гидроизоляции и, при необходимости, на конструкцию контробрешетки. Для работ по монтажу несущего каркаса потребуются нижеперечисленные строительные материалы:

• Доска сечением 25 (32) мм на 100 мм, или бруски, размеры сторон которых составляют 50 на 50 мм;
• Гвозди, длина которых зависит от толщины используемых досок или брусков. Лучше использовать оцинкованные или медные гвозди, срок службы которых значительно больше.

При монтаже такого вида металлочерепицы, как Каскад, размер последней карнизной доски в толщину должен быть в среднем на 15 мм больше остальных. Также необходимо отметить важность использования высушенной древесины. Доска, которая недостаточно просушена, может через некоторое время после сборки конструкции деформироваться. Это может привести к повреждению листов металлочерепицы. Помимо этого, доска должна быть обработана средствами, предотвращающими возникновение грибков, плесени, а также защищающими древесину от гниения. Эту процедуру можно выполнить своими руками, имея в распоряжении антисептик и обычную кисточку.

Пошаговая инструкция

После того как необходимые инструменты и материалы подготовлены, подробная схема монтажа несущего каркаса составлена, а рабочая поверхность очищена от постороннего мусора, следует переходить к установке первой доски.

1. Установка первой доски обрешетки. Крепить бруски или доски обрешетки кровли необходимо начинать с нижней стороны ската. Для этого необходимо разместить в горизонтальном порядке доску каркаса и прикрепить ее к вертикальной контробрешетке или стропилам крыши при помощи гвоздей и молотка. Каждое место соединения элементов обрешетки с поверхностью крыши или контробрешеткой необходимо укреплять как минимум двумя гвоздями. Расстояние между брусьями обрешетки следует выдерживать в соответствии с техническими характеристиками выбранного вида металлочерепицы.
2. Монтаж второго ряда обрешетки. Необходимо помнить, что расстояние между первым и вторым рядом будет отличаться от последующих , на это следует обратить особое внимание, осуществляя расчет.
3. Установка последующих рядов. Далее обрешетка под металлочерепицу монтируется со стандартным расстоянием в зависимости от типа металлочерепицы. Используется мерный брусок, толщина которого соответствует размерам досок обрешетки, для того чтобы быстро и комфортно фиксировать последующие ряды.
4. На внутренних углах кровли, где планируется своими руками оборудовать ендову, доски основания обрезаются под углом для обеспечения плотного стыка. Также ендову кровли, дымоход или мансардные окна можно оборудовать по периметру сплошной доской.

1. Последний ряд обрешетки в области верхнего конька правильно сделать большей ширины. Для этого может использоваться либо более широкая доска, либо при креплении стандартных брусков соединить их вместе, а при необходимости добавить еще несколько рядов для формирования однородной поверхности. Сплошная обрешетка делается для предотвращения прогиба края листа металлочерепицы.

1. На последнем этапе осуществляется обрезка краев каркаса, уравнивая тем самым их длину до миллиметра.

Особенности монтажа и дальнейшей эксплуатации кровли

Поскольку устройство обрешетки под металлочерепицу предусматривает высотные работы, то при их выполнении своими руками необходимо позаботиться об индивидуальной безопасности. Следует правильно пользоваться индивидуальной страховкой, подошва используемой обуви не должна скользить.
Учитывая тот факт, что используемая древесина после монтажа в большинстве случаев еще содержит определенное количество влаги, по истечении первого года эксплуатации крыши необходимо подтянуть каждый саморез своими руками. Из-за усыхания древесины ее размеры незначительно уменьшаются, соединение кровли ослабевает и существует риск попадания воды на поверхность обрешетки по резьбе кровельного самореза, которыми фиксируются листы металлочерепицы к обрешетке. Расчет необходимого количества составляющих и монтаж обрешетки своими руками является ответственным этапом при оборудовании крыши кровельным покрытием. Любая инструкция по укладке различного вида металлочерепицы, акцентирует внимание именно на качественном и правильном монтаже основания. При этом расчет количества материала для покрытия крыши, размеры элементов обрешетки и всех расстояний должен быть максимально точным, а требования к последовательности работ неукоснительно соблюдены. Например, при монтаже металлочерепицы типа «Каскад» в основном используются бруски с сечением 32 мм на 100 мм. При таких характеристиках элементов основания в среднем для обустройства 1 квадратного метра обрешетки потребуется 3 погонных метра досок . Своими руками такой объем работы выполнить вполне реально, однако, следует учитывать сложность геометрии крыши, размеры скатов и общую площадь. Смотрите видео

Обрешетка, как одна из составляющих стропильной системы, играет важную роль в обеспечении максимально долгого срока эксплуатации крыши, а также является каркасом, на котором держится кровельный материал. Устройство обрешетки может быть:

• сплошным – в этом случае доски обрешетки укладываются плотно друг к другу, и прикрепляются к стропилам;
• смонтированным при помощи листового материала – на кровлю выполняется настил из листов OSB, которые обеспечивают ровную поверхность кровле и применимы для любого вида кровельного материала;
• разреженным – в этом случае на стропила укладываются деревянные бруски, затем на них накладываются перпендикулярно доски или бруски на расстоянии, соответствующем размеру выбранного материала.

Металлочерепица — как материал для покрытия кровли

В настоящее время наиболее востребованным материалом для покрытия кровли, который гарантирует прочность и долговечность, является металлочерепица. Этот материал обладает необходимой легкостью и прочностью в отношении окружающей среды, а также придает эстетичный внешний вид кровле здания.

К достоинствам металлочерепицы, кроме прочности и долговечности, относятся: легкость (по весу — металлочерепица в 10 раз меньше обычной черепицы), техническая простота монтажа, разнообразие цветовой гаммы покрытий, относительно низкая стоимость монтажных работ, экологическая безопасность, а также возможность монтажа в любое время года.

К недостаткам можно отнести: необходимость устройства дополнительной шумоизоляции, подверженность коррозии участков с нарушенным слоем, потребность в устройстве специального водоотвода.

Что же касается такого показателя, как шум от ветра или во время дождя (ведь металлочерепица считается самым шумным материалом для кровли), то избежать дополнительных шумов можно, если совместить с пароизоляционным слоем звукоизоляционный. Хотя не один из кровельных материалов не гарантирует защиту от шума на все 100%.

Также, не следует забывать, что образование повышенной шумности может быть и последствием неправильного расчета шага обрешетки и экономии на качестве материалов.

Для покрытия кровли металлочерепицей подойдет любой из видов обрешетки, но при этом важно запомнить, что металлочерепица предъявляет к планкам обрешетки очень высокие требования – все они должны быть абсолютно ровными, просто идеальными. Если же будут допущены какие-либо неровности, тогда невозможно станет обеспечить равномерное прилегание черепицы.

Классификация металлочерепицы

Основой металлочерепицы является стальной лист, который покрыт с внешней и внутренней стороны цинковыми слоями, а также с внутренней стороны – дополнительными защитными слоями и с внешней стороны — полимером. Для цинкового слоя используется не только цинк, как таковой, это может быть и алюмоцинковое покрытие, железоцинковое и другие.

В разрезе металлочерепица выглядит как на рисунке 2.

От материала зависит срок эксплуатации изделия: металлочерепица по гарантии используется 15 лет, а по факту – 50 лет.

Самые популярные — гладкие покрытия, а также текстурированные, в основе которых лежит полиэстер, а также может быть пластизол, акрилат, полиуретан, поливинилиденфторид. От вида используемого полимера зависит окончательная стоимость металлочерепицы.

Различается металлочерепица по различным параметрам, это качественные и эстетические материалы.

Качественные параметры: сырье (производитель, используемое полимерное покрытие, толщина стали (диапазон от 0,4мм до 0,5мм)); виды защитных покрытий; оборудование и сертификация производства; страна происхождения.

Эстетические параметры: форма, геометрические размеры, цветовое решение.

Шаг обрешетки и ее монтаж

Для металлочерепицы наиболее оптимальной является обрешетка с разреженным шагом.

Шагом называется расстояние между теми планками обрешетки, на которые непосредственно будет выполняться крепление металлочерепицы.

Размер же шага обрешетки под металлочерепицу делается совершенно индивидуально и полностью зависит от выбранного материала и его геометрических размеров.

У разных производителей длина волны металлочерепицы отличается, соответственно, шаг тоже будет разный. Поэтому, далее подробно расписано: как выполнить расчет шага и как смонтировать обрешетку.

Для начала следует определиться с материалом.

Подбор пиломатериала для обрешетки

Для устройства обрешетки под металлочерепицу наибольшим предпочтением пользуются материалы, полученные из дерева хвойных пород: пиленый брус, доски обрезные. Размеры пиломатериалов абсолютно разные и зависят от конструкций кровель, для которых в данный момент предназначаются. Например:

• доска обрезная толщиной 24(25) мм и длиной 100 мм является самым распространенным вариантом, и применяется практически для любой кровли, но не очень сложной конструкции;
• доска обрезная толщиной 28(32) мм и длиной 100 мм лучше всего подходит для укладки металлочерепицы с основанием из толстого оцинкованного листа, и для кровель сложной конфигурации;
• пиленый брус 50х50 мм и 40х60 мм применяется в случаях нестандартных конструкций кровли, а также, если между стропильными ногами большое расстояние (не 60-80 см, а 90-100 см).

Важно: материалы для изготовления обрешетки должны быть сухими, не допускаются сучья и различные дефекты. До монтажа, весь пиломатериал рекомендуется обработать водоотталкивающим защитным покрытием.

Необходимые инструменты

Для изготовления обрешетки на кровлю под металлочерепицу вам понадобятся следующие инструменты:

• молоток;
• гвозди оцинкованные;
• рулетка или раскладной метр;
• ножовка;
• уровнемер;
• простой карандаш (для нанесения разметки).

Порядок устройства обрешетки под металлочерепицу

Для начала работы по устройству обрешетки под кровельное покрытие, на стропильную систему кровли (в которой есть теплоизоляция) плотно натягивается паронепроницаемая мембрана по всей поверхности ската крыши. Мембрану необходимо натянуть с накладкой одной полосы на другую примерно 6 см и прибить гвоздями.

На натянутую мембрану монтируются контрольные рейки. Такие контррейки необходимо прикрепить: сверху — вдоль конька кровли (ниже на 3,5 – 4 см), по бокам — на края ската крыши (по фронтону) и снизу (карнизная планка). Крепятся контррейки к стропилам при помощи оцинкованных гвоздей, длина гвоздей должна превышать толщину рейки примерно в три раза.

Толщина контррейки при длине ската крыши до 6 метров должна быть 24 мм, при длине от 6 до 12 метров – до 28 мм, при длине ската свыше 12 метров – 40 мм. Толщина первой доски (карнизной) должна быть толще других.

Для определения среднего расстояния реек, необходимо выложить на ровную поверхность двойной ряд, состоящий из 12 штук черепиц. Черепицы укладываются лицевой стороной вниз, передние складки должны сцепляться. После этого, высчитывается расстояние на смещение и размещение черепицы, замеряется расстояние между первой и последней черепицей каждого ряда, суммируется между собой и делится на 20. Полученное значение является шагом для размещения реек.

Далее, на боковую контррейку, начиная снизу, необходимо нанести отметки для расположения горизонтальных реек (на расстоянии друг от друга равному полученному значению шага). Наносят отметки простым карандашом, а расстояние отмеряют рулеткой.

Особое внимание необходимо уделить нижней рейке (на ее шаг влияет размер водостока). Шаг для нижней рейки будет немного меньше, так как она должна обеспечить перекрытие ребром черепицы часть водосточного желоба. Величина нависания нижнего ряда черепицы над водосточным желобом должна соответствовать 1/3 диаметра желоба. Таким образом, если у вас получился шаг обрешетки под металлочерепицу 350 мм, то расстояние между карнизной и первой рейкой будет около 280 мм.

Параллельно боковой рейке по стропилам набиваются деревянные контррейки, на которые впоследствии прикрепляются горизонтальные рейки. Вертикальные контррейки должны соединяться в коньковой части.

После того, как нанесены необходимые разметки и установлены вертикальные рейки, можно приступать к набиванию горизонтальных реек.

Доски одного ряда должны соединяться на стропилах, но ни в коем случае не внахлест. Ровность рядов проверяется при помощи уровнемера. Излишки в размере реек обрезаются с помощью ножовки.

Обрешетка готова.

На этом этапе можно переходить к укладке кровельного покрытия – металлочерепицы.

Монтаж металлочерепицы

Начинать крепление листов металлочерепицы к обрешетке необходимо снизу. К нижней планке при помощи саморезов и шуруповерта в каждой волне выполняют крепление. Последующие ряды закрепляют через волну ближе к излому.

Для сложных участков конструкции кровли применяются специальные планки (карнизные и примыкания), которые крепятся на обрешетку и соединяют ряды черепицы, как показано на рисунке 4.

Сверху по краю кровельных листов крепится специальная планка конька.

Царапины на полимерном покрытии, которые образовались при монтаже, закрашивают краской.

Видео — шаг обрешетки под металлочерепицу

26.07.2014

Несущая способность конструкции крыши имеет огромное значение для её долговечности. Поэтому ко всем элементам предъявляются высокие требования, регулируемые СНиП. Это касается и обрешётки, которая служит основанием для кровельного покрытия. Её цель - удерживать укрывной материал, равномерно распределять и передавать создаваемую им нагрузку на стены и фундамент. В этой статье подробно рассмотрим устройство обрешётки под металлочерепицу, крепление которой строго регламентировано нормативами.

Обрешётка под металлочерепицу: выбор материала

Обрешётка - это сплошной настил (когда зазоры между рядами реек не более 1–2 см) или решётчатая конструкция, уложенная поверх стропил. Сплошное основание используют при укладке плоского шифера, рулонных материалов, а также металлочерепицы в местах пересечений скатов, на коньке, ендовах, рёбрах и разжелобках. В остальных случаях делают разреженную обрешётку.

При монтаже кровли из металлочерепицы делают разреженную обрешётку, кроме мест примыканий скатов, прохождения ендов и линий карнизов и коньков

Обустраивают обрешётку в 1 или 2 слоя. Первый монтируют горизонтально, параллельно коньку. Второй слой - для сплошного настила - делают по направлению от конькового хребта к спуску или диагонально. Для покрытия кровли металлочерепицей первого слоя вполне достаточно. Обрешётка бывает деревянной (из брусьев или доски) или металлической.

Видео: шаблон для монтажа обрешётки под металлочерепицу

Металлическая обрешётка

Металлическую обрешётку изготавливают из специального стального профиля, что даёт неоспоримые преимущества перед традиционными решениями из дерева:

• свободный доступ ко всем элементам конструкции;
• снижение ветровой нагрузки за счёт уменьшения общей площади обрешётки.

Но основной плюс металлопрофиля не в этом. При устройстве обрешётки из перфорированных стальных труб многократно улучшается естественная вентиляция подкровельного пространства и отвод конденсата, образование которого из-за дневных и ночных температурных перепадов в межсезонье неизбежно. Оттого-то деревянную обрешётку под укладку металлочерепицы и ограждают тщательно от сырости. Между тем даже самые лучшие гидро- и пароизоляторы с годами приходят в негодность и требуют замены. И если этого не сделать своевременно, то обрешётка из дерева загниёт со всеми вытекающими последствиями. Увы, печальными и затратными.

С металлопрофильной обрешёткой такого произойти не может. К тому же она идеально ровная, что немаловажно для прочного крепления укрывного материала. Сам металлопрофиль удобно перевозить и складировать, а также просто и легко монтировать.

Металлическая обрешётка под металлочерепицу имеет массу преимуществ, главное из которых - обеспечение хорошей естественной вентиляции подкровельного пространства

Отсюда вывод:

• металлическая конструкция под металлочерепицу не боится влаги, к тому же сохраняет свои качества в самых неблагоприятных погодных условиях;
• внутренние помещения обходятся без дополнительного проветривания;
• крыша служит дольше и в течение продолжительного времени не нуждается в ремонте.

Деревянная обрешётка

Обрешётка из дерева под металлочерепицу используется намного чаще, чем металлическая. Хотя преимуществ по сравнению с металлопрофильной в принципе-то и нет - ни в цене, ни в требованиях к обустройству. Скорее сказывается ментальность, дань традициям и доверие к дереву. Прежде чем говорить о деревянной обрешётке, рассмотрим структуру металлочерепичной крыши. Она состоит из:

• стропильной системы и карнизной планки;
• пароизоляционного слоя;
• начальной обрешётки;
• теплоизоляционного материала;
• основной обрешётки и контробрешётки;
• гидроизоляции;
• металлочерепицы.

Структура металлочерепичной крыши состоит из точно таких же слоёв, что и кровли из других покрытий

Как и в конструкции под укладку любого другого кровельного покрытия, здесь также нужно обеспечить зазор между металлочерепицей и гидроизоляцией для вентиляции подкровельного пространства. Точно в таком же порядке располагают изоляционные материалы. Для обустройства холодной крыши тоже не прокладывают теплоизолятор.

При устройстве кровельного пирога неутеплённой крыши можно обойтись без прокладки теплоизоляционного материала, однако гидроизоляционный слой и вентиляционная воздушная прослойка являются необходимыми

Единственное отличие - шаг обрешётки делают под конкретную черепицу. То есть структура обрешётки зависит от вида кровельного настила и набивается под приобретённое покрытие.

Шаг обрешётки не зависит от материала конструкции. Он должен совпадать с размером волны выбранной металлочерепицы.

Такая индивидуальность шага объясняется просто: разные производители и модели - различные размеры.

Шаг обрешётки должен совпадать с размером поперечной волны металлочерепицы

Необходимо упомянуть ещё об одном нюансе - первую доску обрешётки монтируют выше остальных на размер поперечной волны металлочерепицы. Обычно это 10–15 мм.

Первый (карнизный) ряд обрешётки делают толще остальных на высоту поперечной волны

Иногда проскальзывает информация, что под металлочерепичное покрытие можно делать полностью сплошную обрешётку. Действительно, иной раз делают. Однако если кто думает на этом сэкономить и заменить древесину на более дешёвые материалы, то ничего не получится. Ни о какой фанере, ДСП или ДВП в качестве сплошного настила речь не идёт. Сплошная обрешётка под металлочерепицу означает лишь маленький шаг между досками (до 2 см). Так что в любом случае используется натуральное дерево, породу которого застройщики выбирают по желанию.

Чаще это ель, пихта, сосна, лиственница. По соотношению «цена - качество» предпочтительнее использовать сосну. Это может быть брус или обрезная доска хорошей просушки и с высокими характеристиками. Экономить на пиломатериалах не стоит, чтобы не нажить себе ненужных проблем в будущем.

Таблица: сравнение пород древесины по коэффициенту усушки и механической прочности

Порода дерева	Коэффициент усушки, %		Механическая прочность для древесины с 15% влажностью, МПа (кгс/см 2)
	в радиальном направлении	в тангенциальном направлении	на сжатие вдоль волокон	на изгиб	скалывание в радиальной плоскости	скалывание в тангенциальной плоскости
Хвойные древесные породы
Сосна	0,18	0,33	43,9	79,3	6,9 (68)	7,3 (73)
Ель	0,14	0,24	42,3	74,4	3,3 (33)	3,2 (32)
Лиственница	0,22	0,40	31,1	97,3	8,3 (83)	7,2 (72)
Пихта	0,9	0,33	33,7	51,9	4,7 (47)	3,3 (33)
Твердолиственные и мягколиственные древесные породы
Дуб	0,18	0,28	52,0	93,5	8,5 (85)	10,4 (104)
Ясень	0,19	0,30	51,0	115	13,8 (138)	13,3 (133)
Берёза	0,26	0,31	44,7	99,7	8,5 (85)	11 (110)
Осина	0,2	0,32	37,4	76,6	3,7 (37)	7,7 (77)
Липа	0,26	0,39	39	68	7,3 (73)	8,0 (80)
Чёрная ольха	0,16	0,23	36,8	69,2	-	-

Развеем ещё один стереотип - якобы у металлочерепицы самая плохая звукоизоляция. Некоторые из-за этого отказываются от такого чудесного укрывного материала. И совершенно напрасно. Во-первых, ни одна кровля не даёт стопроцентного результата по бесшумности. А во-вторых, проведённые производителями металлочерепицы исследования показали, что причина не в самом покрытии, а в неправильно собранной обрешётке, ошибках при её набивке и монтаже укрывного материала. А также в малом угле наклона скатов, экономии на материалах и саморезах, о которых мы поговорим чуть позже.

Видео: разбор ошибок при монтаже металлочерепицы

Даже порода древесины для конструктивных элементов кровли особой роли не играет. Если конструкция собрана правильно и все этапы монтажа сделаны без нарушений, то металлочерепичная кровля простоит очень долго, радуя своей красотой и хорошими эксплуатационными показателями.

На долговечность крыши из металлочерепицы порода древесины для обрешётки и стропильной системы не влияет, главное - сделать монтаж без нарушений

Схема обрешётки

Прежде чем монтировать обрешётку, нужно определиться с её типом - сплошная набивка или разреженная.

Сплошная обрешётка под металлочерепицу делается только в самых ответственных местах: на коньке, ендовах и примыканиях

При монтаже сплошной обрешётки пиломатериалы укладывают почти вплотную, оставляя вентиляционный зазор до 2 см. Решетчатый настил немного сложнее, но используется чаще, поскольку его устройство снижает расход дерева и облегчает конструкцию кровли. Что же касается шага обрешётки, то, как уже написано выше, он должен равняться длине волны. Многие производители указывают необходимый шаг в инструкции к металлочерепице.

Какой бы вид настила ни выбрали, перед монтажом необходимо обработать пиломатериалы антисептиком и просушить.

Нередко доски продают уже в обработанном виде. Но если нет, тогда придётся делать пропитку самому. Это резко увеличит срок службы древесины.

1. Монтаж обрешётки начинают с укладки гидроизолятора на стропила. Делают небольшое провисание и фиксируют контробрешёткой.

   Плёнку гидроизоляции лучше не натягивать, чтобы оставить ей небольшую свободу при естественных деформациях каркаса кровли

2. Обрешётку закрепляют гвоздями длиной в 2 раза больше толщины доски. Забивать их стараются как можно ближе к оси контррейки.

   Крепление обрешётки к каждой контррейке выполняется двумя гвоздями, которые вбиваются в края доски по центру нижнего бруска

3. В местах примыканий, по периметру мансардных и слуховых окон, возле труб монтируют сплошную обрешётку шириной 15–20 см и собственную стропильную систему, к которой крепят доски (брусья).

   В местах кровельных узлов монтируют сплошную обрешётку шириной 15–20 см

4. На стыке скатов в зоне прохождения ендовы десятисантиметровый сплошной настил обрешётки укладывают вдоль всего ската с вентзазорами 2 см.

   Сплошную обрешётку под ендову шириной 10 см делают вдоль всего ската

Особое внимание стоит уделить первому ряду обрешётки (карнизный ряд) поскольку именно по нему впоследствии выравнивают все листы металлочерепицы. Толщина доски этого ряда, как уже отмечалось выше, должна быть больше всех прочих реек как минимум на 10 мм, что сгладит перепад опорных точек металлочерепичных листов.

Правильное устройство карнизных узлов имеет огромное значения для ровной укладки листов металлочерепицы и организации нормального водостока

К тому же размер шага между первым (карнизным) и вторым рядом всегда меньше на 50–70 мм по сравнению с прочими. Отмеряют его от кромки лобовой доски до центра следующей. Этот показатель зависит от угла наклона крыши, выступов за пределы стены и диаметра водосточных труб и желобов. Шаг между рядами обрешётки рассчитывают максимально точно или же делают его по рекомендации производителя металлочерепицы.

Нельзя в целях экономии увеличивать шаг обрешётки по своему усмотрению. К примеру, делать через волну металлочерепицы. Это приведёт к деформации кровельного покрытия от снеговой нагрузки или иных механических воздействий.

Видео: монтаж обрешётки под металлочерепицу

Набитая не по правилам обрешётка под металлочерепицу повлечёт за собой многие дефекты кровли:

• вода будет переливаться через жёлоб, если выступ больше положенного, или, наоборот, проходить между жёлобом и лобовой планкой, когда выступ меньше;
• нарушится стыковка листов вплоть до невозможности соединить соседние элементы;
• ослабится крепление металлочерепичных листов или фрагментов к обрешётке;
• трудно будет установить и закрепить торцевые и фронтонные планки;
• циркуляция воздуха в подкровельном пространстве будет неполной, если не выдержаны размеры зазоров, что станет причиной намокания утеплителя, появления плесени и грибка.

Расчёт количества материала

Количество материала, необходимое для устройства обрешётки, зависит от габаритов кровли, расположения дымоходов и других инженерно-коммуникационных выходов на кровлю, а также от типа водосточной системы. Обычно обрешётку делают из досок длиной 6 м, а их количество рассчитывают его по шагу и размерам скатов. По известному количеству досок определяют их объём.

Таблица: количество досок в 1 м³ (штук)

Размеры доски, мм	Объем одной доски, м 3	Досок в одном кубе (штук)
25х100х6000	0,015	66,6
25х130х6000	0,019	51,2
25х150х6000	0,022	44,4
25х200х6000	0,030	33,3
30х200х6000	0,036	27,7
40х100х6000	0,024	41,6
40х200х6000	0,048	20,8
40х150х6000	0,036	27,7
50х100х6000	0,030	33,3

При расчёте необходимо учитывать указания производителей по обустройству кровли из того или иного вида металлочерепицы, которые сводятся к следующему:

Как сэкономить на пиломатериалах

1. Использовать скидки, которые предлагают продавцы пиломатериалов и работники пилорамы. Отличные скидки бывают в зимнее время, поскольку хранить нереализованные в сезон стройматериалы им не с руки.
2. В качестве владельца дачного или загородного участка приобрести в местных органах самоуправления квоту на вырубку и после согласования в лесничестве привезти лес на пилораму. Древесина обойдётся по очень низкой цене.
3. Закупать обрезную доску рабочего сечения. Опытные строители уже давно используют этот приём с пользой для кошелька. В чём его суть: такая доска выпускается в номенклатуре подобно пиломатериалам, производимым по Госстандарту 8486–86, но с меньшим на 5 мм размером поперечного сечения. Её качество соизмеримо с доской первого сорта, но из-за меньшего сечения в одном кубе число досок будет существенно большим. То есть 1 м³ доски рабочего сечения обойдётся где-то на 15% дешевле, чем при покупке материала, изготовленного по ГОСТ.

Толщина обрешётки

В зависимости от типа и размеров кровли, для устройства обрешётки применяют следующие материалы:

• для набивки обрешётки на несложных конструкциях крыши, которые будут укрыты металлочерепицей с небольшой волной и толщиной листов до 0,45 мм, используют обрезные доски 25х100 мм;
• для устройства обрешётки сложной кровли или при использовании металлочерепичных листов толщиной 0,5 мм с высокой волной приобретают материал сечением 32х100 мм;
• при большом стропильном шаге используют брус 50х50 мм или 40х60 мм.

Прежде чем начинать кровельные работы, нужно осмотреть весь пиломатериал. Особенно если он закупался партией, где отклонение порядка 5 мм между толщиной досок - привычное явление. Калиброванные и струганые доски имеют более точные размеры, но использовать их для набивки обрешётки под металлочерепицу дорого.

В закупленной партии досок могут оказаться экземпляры с разной толщиной

Поэтому первое, что надобно сделать - рассортировать пиломатериалы по размерам, чтобы избежать ненужных проблем во время работы. При сортировке удаляют подгнившие доски, имеющие трещины или неровности, а также сырые, которые досушивают до стандартной влажности 19–20%. Если не сделать рассортировку, то разница в толщине досок повлечёт перепады по уровню, что сделает монтаж укрывного материала затруднительным и некачественным.

Видео: осмотр и сортировка досок

Самые распространённые пиломатериалы для обрешётки под металлочерепицу

1. Обрезная доска толщиной 24–25 мм (24х100 и 25х100) - универсальная, но не слишком прочная, применяется для простых лёгких по конструкции кровель при интервале между стропилами не больше 600 мм.

   Обрезная доска толщиной 25 мм используется для простых и лёгких кровель

2. Доска 32х100 - более крепкая по структуре, хорошо подходит для разреженных стропил с шагом 600–800 мм.
3. Шпунтованная доска толщиной 25 и 32 мм для устройства сплошной обрешётки - красивая, хорошо обработанная, прочная, но дорогая, поэтому используют её под металлочерепицу очень редко.

   Шпунтованную доску используют в основном при обустройстве внутренних помещений, а для обрешётки применяют очень редко из-за высокой стоимости

4. Брус толщиной 50 мм (50х50) задействуют при шаге стропил от 800 мм и больше для защиты кровли от прогиба или при большой нагрузке на скаты - в сложных кровлях с множественными конструктивными и декоративными элементами.

Полуобрезную и необрезную доску для набивки обрешётки использовать нежелательно.

Видео: как правильно подготовить крышу под металлочерепицу

Расчёт пиломатериалов на обрешётку под металлочерепицу

Чтобы не допустить лишних расходов, расчёт требуемых пиломатериалов делают заранее. Для этого с помощью рулетки проводят замеры длины и высоты скатов, общей длины всех карнизных свесов, суммарной длины ендов (если есть) и коньковых линий.

Расчёт сплошной обрешётки

Исходные данные для примера - площадь кровли 50 м², используемые доски 25х100 мм длиной 6 м.

1. Определяем площадь 1 доски - 0,1 (ширина доски, м) х 6 (длина доски, м) = 0,6 м².
2. Высчитываем количество досок - 50 (общая площадь, м²) : 0,6 = 83,33 ≈ 84 шт.
3. Рассчитываем требуемый объём - 0,1 х 0,025 х 6 х 84 = 1,26 м³.
4. Добавляем запас в 10% на обрезки, торцовку и случайные ошибки. В итоге получаем 1,26 х 1,1 = 1,386 м³ ≈ 1,4 м³.

Расчёт разреженной обрешётки

Исходные данные те же самые, шаг обрешётки 350 мм, длина карнизных свесов 30 м, длина линии конька 8 м, ендов нет, простая двускатная крыша.

1. Считаем количество досок на обрешётку основной площади кровли - 50 (общая площадь, м²): 0,35 (шаг, м) = 142,8 пог. м: 6 (длина доски, м) = 23,8 шт.≈ 24 шт.
2. Определяем требуемый объём 24 х 0,025 (толщина доски, м) = 0,6 м³.
3. Высчитываем количество кубов на обустройство конька и карнизов - 30 + 8 = 38 пог. м: 6 = 6,3 шт. х 0,025 (толщина доски) = 0,16 м³.
4. Рассчитываем общее количество кубов пиломатериалов - 0,6 + 0,16 = 0,77 м³ .
5. Прибавляем запас в 10% - 0,77 х 1,1 ≈ 0,85 м³.

Более точный расчёт обрешётки можно сделать с помощью онлайн-калькулятора на строительных интернет-ресурсах или на сайте производителя выбранной металлочерепицы.

Как делать обрешётку и укладывать металлочерепицу

После того как закуплены, рассортированы, обработаны пиломатериалы и определён шаг согласно выбранной металлочерепице, приступают к набивке обрешётки.

Основание покрывают слоем гидроизоляционного материала

Набивают обрезные доски выбранного сечения поперечно параллельно коньковому прогону. Карнизную (нижнюю) доску используют на 10–15 мм толще, чем остальные. При этом строго выдерживают расстояние между горизонтальными досками (шаг обрешётки) согласно волне профиля.

При стыковке двух досок на бруске контробрешётки каждую из них прибивают отдельно

Возле конька закрепляют к стропилам две дополнительные доски с расстоянием между ними 5 см. Они послужат опорой для конька. Сверху укладывают коньковую планку.

Металлочерепицу крепят к обрешётке через волну

От аккуратности укладки первых двух рядов зависит отвод воды с крыши, а значит её сухость и долголетие.

Проверить правильность укладки можно народным способом - на земле монтируют пробную конструкцию, выдерживая такой же угол наклона, прикладывают к ней лист металлочерепицы и поливают водой. Слишком быстрый поток воды переполнит водосточные желоба, вода будет переливаться через край и подтоплять фундамент. Медленный поток приведёт к застаиванию, порче досок и сырости подкровельного пространства. Поэтому выбирают оптимальный вариант, увеличивая или уменьшая высоту этих рядов и подбирая приемлемое расстояние между ними.

Проверка правильности набивки обрешётки поможет избежать перелива воды через водосток и предотвратит намокание фундамента и наружных стен

Для работы понадобятся следующие инструменты:

1. Молоток.
2. Строительный уровень.
3. Ножницы по металлу и ножовка.
4. Шуруповёрт.
5. Рулетка и строительный уголок.

Нужно подумать и про крепёжные элементы - оцинкованные гвозди Ø 3–3,5 мм и саморезы, укомплектованные шайбами под тон кровельного покрытия и эластичными уплотнителями. Самыми лучшими марками саморезов считаются Ferrometal и SFS, способные выдержать экстремальные нагрузки. Желательно использовать фирменные саморезы. Конечно, они почти вдвое дороже, но зато будет выдержана герметичность крепления.

Чтобы отличить подлинные крепежи от поддельных, нужно пассатижами сдавить шайбу. На фирменных саморезах прокладка и цветная поверхность сохранятся в целостности. А вот на некачественных изделиях повредится уплотнитель и отслоится краска. Кроме того, на поддельных деталях резиновую прокладку легко отделить от шайбы. Использование таких крепёжных элементов приведёт к протечкам в местах крепления.

Протечки могут возникнуть также из-за нарушения вертикального положения самореза при его вкручивании и слишком близкого крепления к волне, в результате чего не исключено повреждение покрытия.

Правильное крепление фирменными крепёжными элементами защищает кровельное покрытие от протечек и сохраняет гарантию от производителя укрывного материала

Для крепления металлочерепичного покрытия к обрешётке используют следующие саморезы:

• металл-дерево (саморезы по дереву) 4,8х28 мм или 4,8х35 мм (при больших ветровых нагрузках) - для крепления листов к деревянной обрешётке и для сшивания листов металлочерепицы между собой;
• металл-металл (крепление по металлу) 4,8х19 мм, 5,5х25 мм, 5,5х35 и 5,5х50 мм - для фиксации металлочерепичных листов к металлической основе;
• металл-дерево 4,8х60 мм, 4,8х70 мм и 4,8х80 мм - для укладки черепицы Weckman по деревянной обрешётке и монтажа кровельных доборов - снегозадержателей, ендов, аэраторов, коньковых планок и т. д.

Ведущие производители металлочерепицы укомплектовывают свою продукцию исключительно фирменными крепёжными изделиями и отказывают в гарантии, если при монтаже были использованы подделки.

К тому же любая страховая компания откажет в страховке объекта, где качество крепёжных элементов вызывает сомнение.

Видео: монтаж обрешётки и металлочерепицы

От правильного устройства обрешётки под металлочерепицу, а также от использования добротных материалов зависит срок годности кровли, её функциональные и эксплуатационные свойства. А это спокойствие, уют и комфорт во всём доме. Надеемся, что информация, изложенная в этой статье, поможет сделать крышу дома надёжной и долговечной. Удачи вам.