Дверные коробки для межкомнатных дверей: виды, размеры и правила монтажа. Межкомнатные двери: размеры с коробкой – стандартные высота, толщина и ширина Виды дверных коробок

Дверная коробка (лутка) – функциональная часть дверного блока, монтируемая в межкомнатный проем, после чего к ней на петли закрепляется сама дверь. Название «коробка» данная составная часть получила потому, что вместе с порожком она формирует ровный прямоугольник. Применяются дверные коробки для установки конструкций распашного типа. Подбор дверной коробки и межкомнатной двери поможет гипермаркет межкомнатных дверей «Дверка».

Функциональное назначение дверных коробок заключается в удержании веса двери, а потому их выбору и монтажу следует уделять пристальное внимание: только при правильном подборе лутки дверная конструкция будет прочной и долговечной.

Как выглядит дверная коробка?

Типовая дверная коробка для монтажа одностворчатых внутренних дверей распашного типа будет иметь следующее конструктивное решение: рама, наличник, порожек и уплотнитель. Рама каркаса имеет форму в виде буквы «П», которая образуется парой боковых стоек и поперечным элементом в верхней части коробки.

На боковых стойках конструкции имеется продольная пазуха, в которую и будет входить полотно двери. Эта пазуха называется притвором. Наличник каркаса изготавливается из планки с торцами, расположенными под углом в 45 градусов. Он нужен для плотного закрытия зазора между луткой и стеной.

Уплотнителя может и не быть в лутке, но присутствие этого элемента желательно, так как он существенно увеличит звукоизоляцию в комнате.

В комплект лутки для межкомнатных дверных конструкций может входить и порог.

Современные дверные коробки для межкомнатных конструкций могут изготавливаться из разных материалов: МДФ, натурального дерева, ламинированное дерево. Каждый вид имеет свои плюсы и минусы, с которыми стоит разобраться подробнее:

• Лутки из МДФ – самый бюджетный вариант из возможных. Конструкция выглядит достаточно презентабельно и можно подобрать изделие под любое дверное полотно. Но есть и существенные минусы: лутку из МДФ возможно использовать исключительно для легких дверей, изделие не отличается прочностью и долговечностью, повышенная чувствительность к действию влаги, из-за которой коробки из МДФ не рекомендуется устанавливать в дверные проемы кухни и ванной;

При установке каркасов из МДФ нельзя зашпаклевывать зазоры между коробкой и проемом двери. Материал быстро вберет влагу, и дверь может не открыться.

• Каркас из дерева отличается высокой прочностью и подходит под любые типы конструкций из самых разных материалов, легко подгоним под размеры, если в них была допущена ошибка, если возникнет необходимость в смене полотна, цвет лутки будет легко подогнать под новую дверь, просто отшлифовав ее и покрасив. Но выбирая коробку из дерева, стоит учесть и явные недостатки изделия: установка каркаса будет непростой и его придется дополнительно покрывать специальной влагозащитной смесью.

Современный и самый дорогой вариант – дверная коробка из ламинированного дерева. Конструкция будет обладать солидной стойкостью и прочностью, дает отличную шумоизоляцию в помещении, выдержит полотно любого веса. Недочетов у ламинированных коробок немного: высокая цена, сложный монтаж, чувствительность ламинированного покрытия к механическим повреждениям.

Но качественную дверную коробку выбирают не только по материалу изготовления, но и по конструкции. Какой конструкции бывают современные лутки для межкомнатных дверей – обстоятельно разберемся ниже.

Виды дверных коробок

По конструктивному устройству лутки градируются на нижеперечисленные виды: охватывающие, торцевые и угловые каркасы. Каждый тип имеет оптимальные варианты употребления.

К примеру, торцевая лутка будет максимально удобна для установки тогда, когда будет ставиться в проем с тонкими внутренними перегородками. Однако следует знать, что торцевая конструкция нуждается в дополнительном усилении, так как постоянные открывания и закрывания двери могут снизить надежность конструкции в целом. По этой причине торцевые коробки рекомендуется монтировать в каркас из металла, что, безусловно, скажется на габаритах проема.

Универсальными считаются лутки углового типа. Они подходят к любым проемам, между любыми помещениями. Угловые дверные коробки снабжаются наличником, аккуратно соединенным с профилем каркаса.

Угловую лутку придется дополнительно уплотнять, так как без уплотнителя между каркасом и дверным полотном останется существенный зазор, наличие которого чревато сквозняками в помещении и повышенным уровнем шума.

В конструкции коробок охватывающего типа совмещены рама и добор, который имеет и наличник под цвет материала каркаса. Вариант удобен тем, что не придется проводить работы по доработке проема под монтаж лутки.

Определившись с видом коробки, стоит не упустить из внимания и такой важный критерий, как размеры. Самым важным показателем будет ширина. От ширины каркаса изделия будут зависеть размеры проема, и этот показатель может помешать установке коробки – лутка может просто не войти по габаритам в существующий проем. Разрушить проем с целью монтажа каркаса не всегда возможно, так как стена может быть несущей. Чтобы точно выяснить это — следует обратиться в БТИ и получить план жилого помещения. Высота и толщина критериями критичными не выступают.

При самостоятельном строительстве и изготовлении проемов размеры коробки также придется вычислять самостоятельно. Нужно измерить габариты полотна, лутки, решить вопрос с наличием или отсутствием порога, определить ширину наличника. Рассчитывается ширина коробки по следующей формуле: к ширине полотна нужно прибавить двойную толщину и к этим показателям также прибавить значение монтажного зазора, разделенного на два. Высота коробки вычисляется так: значение высоты полотна складывается с толщиной коробки и полученной цифре прибавляется или высота порога или величина монтажного зазора.

Особенности крепления при монтаже

Крепление дверной коробки может быть осуществлено разными способами:

Скрытый монтаж

Жесткость каркаса в данном методе крепления обеспечивается использованием анкеров и шурупов. Весь крепеж тщательно прячется в петлях. Точек фиксации при скрытом монтаже получается три: в петлях, в стене, под декоративной пластиной замка. После установки коробки ставят распорки, а все зазоры заполняют пеной. Крепеж получается жестким и долговечным, но довольно сложен в проведении, требует максимально точных расчетов, в противном случае придется коробку демонтировать, так как отрегулировать ее положение после установки уже не получится.

Крепление на подвесы

Суть метода заключается в прикручивании пластин к каркасу, после чего он ставится в проем и регулируется по уровню. Если все правильно – пластины фиксируют. Способ надежен, но применим тогда, когда еще не выполнена чистовая отделка помещения, так как места фиксации пластин приходится маскировать штукатуркой.

Крепеж на болты

Стандартный вариант, но при этом один из самых надежных и менее хлопотных. В нужных точках конструкции делаются отверстия под болты, затем коробка ставится в проем, высверливаются дополнительные отверстия в бетоне и лутка закрепляется. Крепеж закрывается декоративными заглушками. Этот метод и надежен и позволяет пользоваться дверью практически сразу.

Самый простой способ крепления коробки в проеме — это на пену. Однако далеко не все виды коробок можно закрепить на одну только пену, поэтому данный метод монтажа используется на практике крайне редко.

Если размеры проема и размеры самой лутки были определены правильно, со сборкой и монтажом конструкции не должно возникнуть никаких проблем. Если конструкция приобретена в полном наборе, то весь процесс монтажа будет заключаться только в установке собранных элементов в проем и их фиксации. Крепление же собственными силами будет проходить в несколько этапов:

1. Конструкцию требуется собрать, перепроверить все размеры и устранить возможные неточности.

1. На примыкающих к стеновым поверхностям участках лутки делаются отверстия под крепления.

1. Проверяется зазор между дверным полотном и каркасом.

1. Проверяется перпендикулярность установки коробки с помощью отвеса.

Проверить перпендикулярность стоит обязательно, так как в ее отсутствии дверь может самостоятельно открываться.

Дверную коробку следует выбирать с той же внимательностью, что и сами межкомнатные двери. Каркас в обязательном порядке должен выдерживать вес двери, поэтому невозможно купить двери из натурального массива, а коробку из МДФ. Тяжелое полотно приведет к деформации каркаса, и начнутся проблемы с нормальным открыванием и закрыванием дверей.

Обязательно стоит правильно снять все размеры: малейшая ошибка в размерах может стать причиной невозможности установки каркаса в проем или же некачественной работы конструкции, что в конечном итоге приведет к ее порче и поломке.

Для готовых конструкций есть таблица с размерами, используя которую можно грамотно выбрать коробку под габариты дверного проема.

Надеемся, что изучив данную статью-инструкцию, вы получили ответы на вопросы – что такое дверная коробка, какие виды конструкций существуют, как выбрать лутку для межкомнатных дверей в собственном виде.

Основой дверного комплекта межкомнатных дверей является дверная коробка. От того, что она из себя представляет, из чего состоит и как установлена, во многом зависят эксплуатационные свойства дверей.

Что такое дверная коробка?

Дверная коробка - часть дверного блока, которая крепится в дверной проем, а уже к коробке дверными петлями крепится дверное полотно. Коробкой этот элемент двери называется потому, что с порогом он образует прямоугольник, в который вставляется дверное полотно. Используется для установки распашных дверей.

Дверная коробка в дверном проеме.

Стандартная дверная коробка для одностворчатой распашной межкомнатной двери без порога состоит из двух с половиной палок (одна палка справа, одна палка слева и вверху пол палки - поперечина). Стандартная палка дверной коробки имеет размеры: 70 мм - ширина, 30 мм - толщина и 2100 мм - высота. У каждого производителя размеры могут немного отличаться.

При замере дверных проемов для заказа дверей нужной ширины важно знать точные размеры коробки, чтобы определить ширину дверного блока вместе с коробкой и тем самым знать: подойдет ли дверной блок в проем и, если да, то, сколько места по бокам останется. Кроме того, от ширины дверной коробки зависит, потребуются ли доборы или нет.

Стойка дверной коробки в разрезе

Телескопическая и простая дверная коробка

По способу крепления наличников к дверной коробке различают простую коробку и телескопическую. В телескопической дверной коробке имеется прорезь для вставки в нее телескопического наличника. К простой дверной коробке крепятся простые наличники с помощью специальных гвоздей без шляпки или клея.

Из какого материала делают дверную коробку?

Покрытие дверной коробки почти всегда такое же, как и покрытие дверного полотна (шпон, ламинат, Экошпон, ПВХ), а вот основа может быть двух видов: однородная и комбинированная. Однородная коробка - это коробка состоящая из одного материала, как правило, массив сосны или МДФ.

В нашем интернет-магазине дверей коробками из массива дерева комплектуются двери фабрики "Океан" и двери эконом-класса под покраску "Канадка". Коробками из МДФ - практически все ламинированные двери.

Комбинированный материал коробки включает в себя обязательно МДФ и какой либо другой материал, например, толстая слоеная фанера, ДСП, массив дерева и пр. Такой способ изготовления коробки придает ей жесткость, а также обеспечивает устойчивость коробки к деформации от воздействия температуры и влаги.

Уплотнитель дверной коробки

Это мягкий элемент в виде накладки, который крепится по всему периметру притвора коробки - в месте, где дверное полотно примыкает с коробкой. Уплотнитель обеспечивает звукоизоляцию, термоизоляцию, препятствует проникновению запахов. Кроме того, дверь закрывается мягко и бесшумно, не брякает об коробку.

Врезанная фурнитура

Дверную коробку преимущественно продают в виде палок (заготовок), которые на месте установки дверей мастером пилятся на нужный размер и под нужным углом, врезают в коробку петли и ответную планку для защелки.

Но продаются также двери с уже врезанной фурнитурой в заводских условиях. В коробку уже врезаны петли и ответная планка, а сама коробка запилена под нужный угол и размер. К таким дверям с врезанной фурнитурой относятся практически все двери с притвором (иначе их называют "финские двери"). В нашем интернет-маагазине дверей с притвором представлены двери производителей "Краснодеревщик", "Марио Риолли".

Порог для межкомнатной двери

Это часть дверной коробки (нижняя поперечина) которая служит для плотного закрывания двери, что обеспечивает значительную звуко- и теплоизоляцию. В жилом помещении обеспечение данных условий требуется преимущественно только для санузла. Именно поэтому порог принято устанавливать только на двери в ванную и туалет .

Хотя современные тенденции ремонта показывают, что многие не ставят пороги и в санузел, отдавая предпочтение простоте и удобству. Как альтернативу можно использовать автоматический порог, который встраивается в дверное полотно и опускается при закрывании дверей.

Установка дверной коробки

Дверная коробка устанавливается таким образом, чтобы щель между дверным полотном и коробкой сверху и по бокам была равномерной и составляла не более 3 мм, а внизу между полотном и полом была 8-10 мм, в зависимости от ровности пола. Дверь не должна закрываться самостоятельно, находясь в открытом положении.

В дверной проем коробка может крепиться тремя способами:

Первый способ - коробка крепится дюпелями в трех местах - в местах крепления петель и под ответной планкой. Это более эстетический способ крепления, когда все места крепления скрыты под фурнитурой.

Второй способ - коробка крепится дюпелями в шести местах, по три на каждой стороне. Коробка сверлится с лицевой стороны насквозь, а после установки отверстия закрываются заглушками, аналогично тому, как это делается при сборке корпусной мебели. Такой способ крепления более надежный и долговечный.

Третий способ крепления дверной коробки - коробка крепится с помощью железных пластин (навесов). Пластины крепятся на внутреннюю строну коробки в шести и более местах, а затем эти железные пластины крепятся к дверному проему. Такой способ крепления сочетает в себе преимущества первого и второго способа, но более трудоемкий и дороже по стоимости установки.

Если к коробке прилагаются доборы, то их лучше устанавливать вместе с коробкой. В коробке под доборы обязательно должен быть паз (выемка), куда вставляются доборы. В противном случае при установке доборов мастеру придется подготавливать коробку под добор, что будет стоить дополнительных денег.

При приобретении новой двери покупатель получает далеко не законченную конструкцию для монтажа. У нее отсутствуют места для установки петель, не врезаны замки. У покупателя возникает неизбежный вопрос - как собирать

Можно воспользоваться услугами профессионалов или смонтировать конструкцию самостоятельно. Для этого надо подготовить инструменты и изучить особенности технологии.

Двери на рынке продаются преимущественно в комплекте с коробкой, но иногда их надо подбирать друг к другу.

Большей частью новые двери не помещаются в старые коробки ни по размерам, ни по стилю. В связи с этим требуется полностью менять прежнюю конструкцию.

Выбор материала дверной коробки

Сейчас на рынке преобладают изделия с эффектным внешним видом и небольшой ценой, например из МДФ - композита из спрессованных волокон.

Как собрать дверную коробку из МДФ, чтобы она прослужила не хуже деревянной конструкции? Преимуществ у нового материала много, но здесь важно остановиться на недостатках. Несмотря на большую прочность, коробка может деформироваться, если тяжелое. Кроме того, во влажной среде панели МДФ могут отслоиться, а также разбухают, приводя к нарушению геометрии проема.

Несмотря на недостатки, доступная стоимость, хорошие механические свойства и широкий ассортимент деталей из МДФ делают их приоритетными даже при комплектации дверей премиум-класса.

Необходимые инструменты

Перед тем как собирать дверную коробку, прежде следует подготовить инструменты:

• молоток;
• набор стамесок;
• рулетка;
• угольник;
• или с мелкими зубьями;
• уровень с отвесом;
• дюбели, саморезы, петли;
• стусло - инструмент для пропилов под определенными углами;
• отвертки.

Работа существенно облегчается при наличии электроинструмента: шуруповерта, электролобзика, электродрели, перфоратора, фрезера.

Подготовка дверного проема

Важно правильно подобрать дверь по ширине проема, чтобы впоследствии было меньше работы по подгонке. Минимальный зазор должен быть не менее 15 мм с каждой стороны.

Перед монтажом проверяется ровность проема. Его измеряют в нескольких местах по вертикали и горизонтали.

Как собрать дверную коробку межкомнатной двери, если проем слишком велик? Для этого по периметру набиваются планки требуемой ширины или пространство закладывается кирпичом.

Другими вариантами являются застекление проема, изготовление каркаса из дерева или металла и его обшивка гипсокартоном.

Составные части дверной коробки

Коробка делается из бруса и состоит из фрагментов:

• петельный брус и притвор;
• притолока (верхний брус);
• порог.

Таким образом, чтобы собрать дверную коробку, (порогом она оснащается только для тяжелого полотна, применяемого в основном на входе в квартиру) требуется правильно соединить ее составные части.

Для межкомнатных дверей пороги устанавливают редко.

Способы сборки дверной коробки

Сборка производится предельно аккуратно, чтобы не повредить декоративные покрытия. Даже один незначительный скол или царапина портят внешний вид конструкции.

Для установки дверей в коробке необходимы петли. В межкомнатных конструкциях достаточно двух, а для входной часто устанавливается третья.

Основная сложность при сборке коробки заключается в правильном выполнении запилов и соединении горизонтального бруса с вертикальными. Их профилированная структура создает сложности для новичков. Монтажник должен все элементы подогнать точно по размерам. Перед тем, как собирать дверную коробку, следует выбрать технологию монтажа. Брус крепится несколькими способами.

Шиповое соединение

Наиболее прочным и надежным, но при этом самым сложным является шиповое соединение. Для этого в местах соединения брусьев, по их толщине изготавливаются пазы и гребни. Здесь нужен и умение им пользоваться. Соединение производится без крепежа, но многие мастера делают дополнительное армирование оцинкованными гвоздями.

Не так важно, на какой детали делать паз или шип. В любом случае обеспечивается жесткое соединение.

Фрезер - это инструмент для профессионалов и приобретать его для установки даже нескольких дверей нецелесообразно. Когда собираем дверную наиболее доступным способом является стыковка под углом 45 0 или 90 0 .

Сборку под прямым углом может сделать даже новичок, если правильно выполнит все операции.

Как собрать коробку со стыковкой 45 0

В местах соединения горизонтального и вертикального бруса производятся пропилы. Предварительно несколько раз делаются замеры, чтобы не ошибиться в расчетах. Особенно точно надо подогнать горизонтальный брус, чтобы правильно выбрать зазор, составляющий 3-4 мм, и ширину двери. Стойки впоследствии можно будет отпилить снизу после сборки коробки, поскольку они делаются с запасом по длине. После пропила соединяемые поверхности выравниваются стамеской.

Скрепление бруса обычно производится саморезами, под углом 45 0 . Чтобы древесина не раскололась, под них делаются отверстия сверлом, диаметр которого должен быть меньше, чем у сердечника самореза. Глубина сверления делается меньше длины крепежа, чтобы соединение было надежным. На один стык требуется два самореза с одной стороны. Можно добавить еще один посередине, с другой стороны угла.

Как самому собрать дверную коробку со стыковкой 90 0

Способ сборки лучше всего подходит для новичков. Прежде всего замеряется полотно двери на соответствие прямоугольной форме. Часто наблюдается, что одна из сторон немного отличается по размеру от другой. Это отклонение необходимо учитывать при распиливании стоек. Также проверяются срезы с торцов бруса, которые должны быть строго под углом 90 0 . С завода заготовки могут поступить с неровным распилом.

Соединение горизонтальной планки с вертикальными также производится саморезами.

Проверка правильности соединений

Проверка производится путем размещения коробки на ровной горизонтальной поверхности и накладывания на нее сверху дверного полотна. Если оно входит с небольшим зазором, значит сборка произведена правильно.

Нижние торцы стоек подпиливаются, так как они должны упираться в пол. Предварительно проверяется горизонтальность покрытия пола в дверном проеме. Отклонения следует учитывать при отпиливании стоек.

Важно! Заготовки режутся со стороны шпона для предотвращения его отслоения.

Установка петель

Перед тем нужно выбрать сторону, куда она будет открываться. В зависимости от этого, выбираются петли определенного вида - правого или левого. Полотно для крепления петель выбирается более массивное, без дефектов и трещин. Место их установки отмечается на расстоянии 15-25 см от дверного торца. Навесы разъединяются на крупную часть для коробки и мелкую - для дверного полотна. Затем петля прикладывается к торцу двери и обводится карандашом, а после - ножом. Аналогично делают разметку на коробке. При этом дверное полотно приставляют к коробке и проверяют совпадение отметок под петли.

Кромки дверного полотна и петель совмещают, не допуская перекосов. Шарниры должны быть обращены в сторону открывания двери. При разметке недопустимо путать верх и низ двери. От этого зависит, как она будет установлена после закрепления петель. Если у двери есть стекла, их расположение также следует учитывать.

С применением стамески и молотка вырезается место под петли на глубину 3-5 мм, чтобы они входили на одном уровне с деревянной поверхностью. Посадочные места под фурнитуру выполняются с особой аккуратностью и точностью. Затем прикладываются петли, размечаются и вворачиваются саморезы. Метки должны совпадать с центрами отверстий, чтобы не расколоть дерево при вкручивании крепежа. Для предотвращения утяжки петель саморезами метки карандаша дополнительно помечаются шилом.

С помощью прикладывания линейки проверяется правильность посадки петли. При выпирании площадка под нее углубляется, но не больше необходимого уровня. Если петли установлены правильно, створки должны открываться на 180 0 . Нагрузка на дверь не должна превышать установленную. Обычно она составляет 50 кг.

Установка коробки в дверной проем

На моментах, описывающих, как правильно собрать дверную коробку, работа не заканчивается. Ее еще нужно установить, чтобы дверь хорошо открывалась и закрывалась. Для этого коробка осторожно устанавливается в проем и временно закрепляется кусками упаковочного картона или пенопласта. По уровню проверяется вертикальность петельного бруса. Затем нарезаются деревянные клинья.

Они устанавливаются под петлями. В верхних углах эти детали также забиваются. Для предотвращения смещения коробки с противоположных сторон забиваются два клина с наложением друг на друга острых частей. Положения боковины и притолоки проверяются уровнем, так как возможны смещения при расклинивании. Коробка должна располагаться наравне с комнатной стеной. Клинья не должны выступать наружу.

Вопросы, как собрать и установить дверную коробку, а также навешивание полотна двери решаются вместе, поскольку все представляет собой единую конструкцию.

Дверная коробка крепится к стене на дюбели в местах посадки петель. Там же располагаются клинья для предотвращения деформации бруса. Притворная сторона при этом еще не выставлена.

Для большей устойчивости выставленных элементов коробки их нужно частично запенить. Поверхности предварительно очищаются и смачиваются водой, что на порядок повышает адгезию пены.

На дверное полотно крепятся петли, после чего оно устанавливается на подкладку в дверной проем. Затем петли двери крепятся к брусу коробки: сначала сверху, затем - снизу.

Дверь закрывается и с помощью клиньев выставляется притвор. Когда все зазоры выставлены, следует запенить коробку по всему периметру. При этом рекомендуется в нее установить распорки для предупреждения вспучивания деталей.

Заключение

При наличии необходимых инструментов можно самостоятельно установить двери. Для этого важнее всего разобраться, как собирать дверную коробку. Если правильно и последовательно выполнить все операции по монтажу, все получится.

Коробочный брус, при помощи которого обрамляется проём, является одним из комплектующих элементов двери. Понятно, что когда обвязка полотна алюминиевая, стальная или пластиковая, то и коробка выполняется из тех же материалов.

Что касается межкомнатных вариантов, то коробка для раздвижных дверей, а так же для качающихся и распашных полотен, может быть изготовлена не только из массива, но и из различных искусственно созданных материалов. О том, какие бывают коробки межкомнатных дверей, мы и расскажем далее — а наглядным пособием к представленному материалу, послужит видео в этой статье.

Всем известно, что наиболее высоко стоят двери, изготовленные из массива дерева. Понятно, что привезённая из тропиков экзотика дорожает за счёт доставки, хотя и качество у неё тоже отменное. А что же недорогая древесина, произрастающая в наших широтах: ель, сосна, липа, берёза?

• Из этого перечня, дверной короб можно сделать только из сосны. Остальная древесина легко растрескивается и колется, либо имеет много сучков и других дефектов. Именно сучки в древесине являются наибольшей проблемой для столярных изделий — и дело тут вовсе не в красоте рисунка.
• Для изготовления коробки необходимо вырезать продольно цельный брус. Любые дефекты на нём можно замаскировать при помощи шпаклёвки, однако это не может избавить дерево от внутреннего напряжения, возникшего в этой зоны.
• Напряжение в брусе способствует деформации готового столярного изделия, которая проявляется уже в процессе эксплуатации. Чтобы получить вот такие шикарные двери, как на картинке снизу, древесину нужно тщательно сортировать.

В природе она не так уж часто встречается вообще без дефектов. Отсюда и высокая стоимость массива сорта «экстра», который обладает необходимым качеством и внешним видом. Цена изделия зависит не только от сортности, но и от степени ценности породы.

Традиционно для изготовления высококачественных элитных дверей, применяют бук, дуб, ясень. В почёте так же породы с красноватыми оттенками: вишня, орех, ольха, эвкалипт, которые обычно именуют «красным деревом.

Срощенный брус

Чем крупнее по размерам брус, тем больше вероятность наличия у него природных дефектов. Поэтому, межкомнатные дверные коробки чаще изготавливают из бруса срощенного.

Обратите внимание! Чтобы его изготовить, доски распускают на бруски мелкого сечения, и удаляют дефектные участки. Сначала под прессом склеивают боковые грани, получая короткие фрагменты. Затем их торцы шипуют, и склеивают по длине. В результате получается прочнейший клееный брус без каких-либо дефектов в массе.

По такой же технологии изготавливают и клееные плиты (мебельные щиты), из которых вырезают элементы обвязки полотна двери, делают филёнки. Для изготовления элементов щитовых дверей, используют более дешёвые столярные плиты.

Для их склеивания используют так же и дефектную древесину, так как плита с двух сторон облицовывается твёрдым ДВП или фанерой.

МДФ и ХДФ

Если срощенный брус и плиты являются хоть и не цельным в массе, но всё же натуральным деревом, то материалы, изготавливаемые из древесной муки, опилок и щепы, в большей степени можно отнести к композитам.

Это плиты средней и высокой плотности, обозначаемые аббревиатурой MDF и HDF. Они имеют достаточно большую размерную линейку, в том числе и по толщине, что позволяет изготовить абсолютно любые детали дверных полотен и коробок.

Итак:

• Учитывая, что стандартная толщина коробочного бруса составляет минимум 30 мм. В его изготовлении используют плиты с соответствующей толщиной. Нестандартные коробки для массивных дверей, могут быть выполнены и из листов большей толщины (до 60 мм).
• МДФ обрабатывают точно так же, как и обычную древесину, и применяют не только в изготовлении межкомнатных, но и уличных дверей (см. ). Для получения материала, устойчивого к влажности, плиты ещё в процессе производства пропитывают специальным грунтом.
• Надо сказать, за счёт своей плотности и присутствия полимерных связующих, МДФ гораздо обладает меньшей гигроскопичностью, чем большинство пород древесины. Его плотная и однородная масса позволяет без проблем производить глубокое профилирование и фрезеровку — операции, без которых не обходится изготовление коробочного бруса.

Так что, подбирая вариант для своего дома, не забывайте о преимуществах данного материала. Основным из них является стабильность по отношению к смене температур в помещении или на улице, благодаря чему, и отдельные детали двери, и установленный на них крепёж, удерживаются надёжнее, чем на древесном массиве.

Слоистые композиты

Композит – это тандем двух или более видов сырья или материалов, которые могут смешиваться в массе, как МДФ, либо иметь послойную структуру. К последнему варианту в народе прочно прилепилось название «сэндвич», причиной чему большое сходство с одноимённым «шедевром» пищевой индустрии.

Обратите внимание! Поверхности элементов дверей, изготавливаемых из композитных материалов, облицовывают искусственным шпоном, который идеально имитирует природную фактуру древесины. Он представляет собой высокопрочный пластик (CPL), который производители называют экошпоном.

Сами композиты могут состоять из разных слоёв: в том числе иметь прослойки из недорогого массива, фанеры, или того же МДФ — что мы и видим на представленном ниже фото.

Итак:

• Многослойная структура обеспечивает данному материалу необходимую прочность с большим запасом. Нельзя сказать, что это более дешёвый вариант – коробочный брус из экошпона находится примерно в одной ценовой нише с изделиями из МДФ. Стоимость — примерно 300 руб. за один брус.
• Это даже дороже, чем стоимость бруса из неокрашенной сосны, но зато не требует лицевой отделки. Обычно длина стойки составляет 2150 мм: П-образная коробка состоит из трёх брусьев, в О-образной, к ним прибавляется ещё и порог.
• Очень удобно, что когда мы закупаем дверную коробку, то можем приобрести брус не в комплекте, а по-отдельности. Во всяком случае, когда монтируется двухстворчатая дверь, не приходится покупать два комплекта коробок, достаточно и одной.
• Соответственно, штучно покупаются и доборные планки, позволяющие нарастить коробку по ширине, и наличники (см. ), с помощью которых выполняется обрамление наружных поверхностей проёма.

Экошпоновое покрытие делает эти детали не только очень эстетичными, но и оберегает их от случайных механических повреждений, которым особенно подвержены столярные изделия из массива.

Особенности дверных коробок

Из чего изготавливают коробки дверей, мы обсудили. Дальнейшая инструкция касается конструкционных особенностей коробочного бруса, его размерности и монтажа. Как и у любого погонажного изделия, у него есть три основных параметра. Чем они обоснованы?

Параметры коробочного бруса

В сечении это ширина, которая привязана к толщине стены или перегородки, обеспечит изделию необходимую несущую способность. Для стандартных межкомнатных дверей, эти размеры составляют 30*70 мм, и 35*75 мм.

Если вы внимательно посмотрите на чертежи, приведённые в стандарте от 1988 года № 6629, вы увидите, что ширина дверного полотна везде меньше проёма на 70 мм. Если дверь двухстворчатая, эта разница составляет 72 мм.

Итак:

• Данное расстояние складывается из толщины двух стоевых, плюс зазоры в притворе двери, с обеих сторон. Эти зазоры обычно регулируются в процессе монтажа коробки, ведь в стенах, особенно кирпичных, отклонения от номинальных размеров проёмов могут составлять 5-6 мм.
• Минимальная ширина коробки соответствует минимальной толщине межкомнатной перегородки — 65 мм. Как правило, такие перегородки бывают кирпичными, либо это гипсокартонные конструкции.
• Максимально, стандартный коробочный брус будет иметь ширину 75 мм. В проёмах более толстых стен, приходится либо устраивать штукатурные откосы, или облицовывать косяки доборными планками. Схематично это выглядит, так как показано на картинках снизу.

Длина стоек, которых в комплекте две штуки, с небольшим запасом соответствует стандартной высоте проёма (2080 или 2150 мм). Длина поперечины обычно ровно вполовину меньше длины стойки короба. Если дверь полутора- или двухстворчатая, можно просто купить три стойки.

Конфигурация профиля

По своей форме, сечение традиционного коробочного бруса напоминает букву «L». Разница только в том, что её выпирающая часть может иметь простой геометрический контур, либо быть профилированной.

Коробки, предназначенные под монтаж обычного наличника, не имеют продольных пазов на боковых гранях. Но есть варианты, предназначенные под установку телескопических наличников, полки которых вставляются в пазы на коробке.

Все эти варианты представлены на приведённых ниже примерах:

Несколько другую конфигурацию имеет коробочный брус, предназначенный для . Он тоже телескопический, но имеет другую толщину и ширину, так как одна здесь каждая стоевая монтируется из двух брусьев, соединяемых доборной планкой с наклеенными на неё полосками уплотнителя.

Коробка для раздвижных дверей

Планку ставят только с одной стороны. С другой — брусья вообще не соединяются между собой, так как двери должны заходить во внутреннюю полость перегородки. Вместо добора, во внутренние пазы вставляется щёточный уплотнитель. Как выглядит вся эта конструкция, хорошо видно на приведённой выше картинке.

И последний вариант – новинка на рынке столярных изделий. Это коробочный брус, который монтируется в полость в стене, и позволяет установить дверь заподлицо с её поверхностью. В этом случае, обрамлять проём наличниками не требуется, так как никаких стыков не будет видно. Таким образом, оформив дверь в одном стиле со стеной, её можно сделать практически незаметной.

Сами видите – лишь небольшой зазор в притворе, да дверная ручка выдают наличие проёма. На такую коробку, полотно навешивается только на . Обычно такие двери продают в комплекте с фурнитурой и коробкой, которая состоит из деревянного бруска и профильной алюминиевой накладки.

Нюансы монтажа традиционной коробки

Производители нередко проявляют заботу о потребителе, нанося на дверные полотна насечки и выборки, максимально облегчающие сборку своими руками, и с минимальным комплектом инструментов. Это тем более удобно, так как эти двери обычно комплектуются и фурнитурой.

Однако у каждой медали есть и обратная сторона. Вас могут не устроить предлагаемые производителем петли, а другие туда уже не поставишь — так что, при покупке дверей на эти нюансы нужно обращать внимание.

Кстати, на приведённой выше схеме наглядно показано, в каких точках необходимо устанавливать дверные петли. На ней же можно видеть, где и какие зазоры должны быть предусмотрены при установке дверного блока.

Сборку коробки можно выполнить в двух вариантах:

1. В первую очередь вырезают боковые элементы , а поперечный брус укладывается между ними, в специальные пазы.
2. Сначала вырезают более короткий поперечный элемент , который затем укладывается поверх торцов стоек.

Чтобы правильно вырезать детали коробки, нужно для начала точно определиться со схемой монтажа. Второй вариант выполнить проще, так как не нужно нарезать шпунты и пазы на торцах деталей.

Крепят элементы блока к торцам проёма при помощи дюбелей, либо анкеров — их утапливают в крепёжных отверстиях, и закрывают декоративными заглушками. Когда дверной короб надёжно зафиксирован, зазоры между ним и стеной заполняют монтажной пеной, а с наружной стороны скрывают их посредством установки наличников.

Собственными силами сделать монтаж межкомнатной двери – работа не из сложных. Ниже будет описана простая пошаговая схема, начиная от выбора в магазине понравившейся межкомнатной двери и заканчивая самостоятельной установкой межкомнатных дверей с пошаговыми фото.

Межкомнатные двери можно разделить на несколько видов

На рынке производители дверных конструкций предлагают довольно широкий модельный ряд. Готовые межкомнатные двери могут быть выполнены из разных материалов. Наиболее часто встречаются следующие виды материалов: , , .

Полезная информация:

1. ДВП – дверь : каркас выполняется из дерева, и обшивается листами ДВП с ламинацией. К плюсам таких дверей относим: низкую стоимость относительно остальных видов, небольшой вес, который дает возможность доставить их от места продажи до дома своими силами, легкость монтажа. Учитывая эти моменты они пользуются успехом среди покупателей, благодаря чему их широкий ассортимент наиболее часто представлен в магазинах.

Из минусов можно отметить невысокую прочность самого ДВП, из-за чего дверь ломается и приходит в негодность довольно легко, плохая стойкость к влажности, дверь может покрутить. Поэтому не рекомендуем ее установку в ванных комнатах со слабой вытяжкой, этот материал любит сухие помещения.

Фото — Модели МДФ-дверей

3. Натуральная древесина – межкомнатные двери, изготовленные из такого материала – наиболее прочные. Цена их напрямую зависит от того, какая порода дерева использовалась для их производства. Двери из ценных пород древесины применяются для установки в помещениях с авторским дизайном, они прекрасно впишутся в классический интерьер. Ширина межкомнатных дверей подбирается под размеры вашего проема.

Фото — Модели деревянных дверей

Список межкомнатных дверей по видам можно дополнить , стальными, но эти виды не имеют большой популярности у широких масс населения, поэтому они не включены в статью для детального описания.

Заходите сюда, если вас интересует и .

Виды дверных коробок межкомнатных дверей

Правильная межкомнатная дверь должна стоять в надежном коробе для двери, ведь от его качества будет зависеть на сколько долго прослужит дверь, а также оформление дверного проема вашего помещения. Дверные коробки можно разделить на три основных вида.

1. Короб из ДВП . Выглядит довольно прилично, но при выборе коробки из данного материала под вопросом буде прочность всей конструкции. Средина планки короба прогибается от своего веса, не говоря уже о возможных прогибах от веса самого дверного полотна. Так как основными компонентами в составе ДВП, если говорить по-простому, являются клей и бумага, необходимо учитывать, что они очень хрупкие и не долговечны. На них не рекомендуется вешать двери из дерева и МДФ из-за их большого веса.

Фото — Коробка из ДВП

2. Короб из необработанной древесины . Стоимость на уровне коробок из ДВП, но в отличии от последних, коробки, изготовленные из сухого профилированного бруса обладают более высокой прочностью. Поэтому, при выборе между коробками из ДВП и коробками из необработанной древесины рекомендуем остановить свой выбор на последних. Также необходимо учесть, что вам понадобятся дополнительные материалы для финальной отделки коробки.

Фото — Необработанная деревянная коробка

3. Короб из ламинированного дерева . Не требует финальной отделки, так как уже ламинировано с помощью бумаги. И здесь есть один важный момент, при выборе такой коробки очень важным является качество ламинации. Если для этого использовалась тонкая бумага, есть большая вероятность появления потертостей, царапин, трещин, покрытие теряет свой внешний вид. Возможно более качественным вариантом окажется коробка из необработанной древесины с самостоятельной финишной обработкой и покраской.

Фото — Ламинированная деревянная коробка

Также весь дверной проем межкомнатной двери может потребовать дополнительной обработки после установки дверей. Все засвистит от вашего проема, его размеров, расположения в нем двери, интерьера помещения.

Для такой обработки можно использовать доборную планку и наличники. Необходимые комплекты можно купить в магазине. Рекомендуем определится с их необходимостью после окончательной установки двери, чтобы понять, какая именно окончательная отделка вам необходима. Ведь покупка дополнительных материалов – это дополнительные затраты, которые в итоге могут оказаться не нужными.

Рассматривается дверь для примера с коробкой из ДВП. Если необходим монтаж деревянных коробов, работать нужно по тем же шагам. Монтаж будет более простым, так как древесина прочнее, чем ДВП.

Шаг 1. Выбор инструментов и необходимых дополнительных расходных материалов. Для монтажа понадобятся:

• пила;
• дрель электрическая ();
• сверла 3 мм и 4 мм по дереву;
• буры 4 мм и 6 мм по бетону;
• шуруповерт;
• рулетка;
• ручка;
• шурупы по дереву;
• дюбели быстрого монтажа;
• пена монтажная.

Шаг 2. Определяем схему для крепления коробки в дверном проеме межкомнатной двери.

Фото — Схема крепежа дверной коробки в проеме

На рисунке показана схема крепежа дверного короба в проеме. Как видим, межкомнатная дверь (2) установлена в коробке (1), который закреплен в проеме на шурупах (3). Между стеной и коробкой задуваем пену (4). Процесс следующий: устанавливаем короб в проем, закрепляем к стене, запениваем.

Фото — Разобранная дверная коробка и дверь до монтажа

Если после установки двери ее порожек невозможно будет спрятать в пол, для удобства выбирайте коробку без порожка П-образного вида. Она не имеет нижней перекладины поэтому мешать ходить вам будет просто нечему.

Шаг 3. Сборка дверной коробки.

Фото — Дверной короб для удобства установки должен быть собран

На купленную коробку должны быть прикреплены петли. В двери должен быть вырез под ручку, а также под дверной замок межкомнатной двери. Начинаем сборку дверного короба. Нужно соединить все части короба вместе и подогнать под размеры проёма. Заводская длина обычно идет с запасом 5 см.

Самый верный вариант не ошибиться — сборка деталей на полу так, как они должны стоять в дверном проёме. Особое внимание необходимо обратить на металлические основы петель, они должны торчать вверх, что бы на них можно было навесить дверь сверху.

Сторону открывания выбирайте в зависимости от помещений, между которыми устанавливаются двери. Из маленьких помещений, таких как санузел, кладовая, двери лучше открывать наружу, из больших комнат в коридор – во внутрь.

Фото — Правильное положение торцевых планок

Присоединяем верхнюю планку на саморезы. Торцевые планки (1) должны лечь по линии. Если линии нет, то планка лежит неправильно и ее нужно развернуть.

Фото — Шурупы закручивать после предварительного просверливания

Учитывая структуру ДВП и характеристики его прочности, в коробе, перед вкручиванием , необходимо сверлить отверстия сверлом по дереву с диаметром 3 мм. Это действие проводим, что бы наша коробка не треснула в процессе сборки. По такой же причине места крепления шурупов должны находится ближе к центру, подальше от краев и углов.

Фото — Собранная коробка

Для крепежа планки будет достаточно четырех саморезов, по два с каждой стороны.
Если дверь лежит горизонтально на полу, подложите под нее мягкую ткань, так вы снизите вероятность повреждения ламинированного слоя.

Фото — Заводской запас коробки

Заводской запас коробки (выступающий край) будем срезать. Для подгонки короба, точно замеряем размеры дверного проема межкомнатной двери. И переносим его на дверную коробку с учетом зазора минус 1-2 см со всех сторон для возможности запенивания. Рекомендуем несколько раз себя перепроверить по размерам конструкции.

Фото — Замер высоты проема

Фото — Линия отреза лишней части короба

Выступающий излишек лучше обрезать ручной пилой. Автоматическую пилу желательно не использовать, чтобы избежать повреждения покрытия.

Фото — Обрезка излишка ручной пилой

Как итог всех манипуляций получаем П-образную дверную коробку, готовую к установке в дверной проем межкомнатной двери.

Фото — Деревянная коробка в сборе

Шаг 4. Установка коробки в проем.

Коробку ставим в дверной проем. Выравниваем по уровню. Правильность и ровность сборки короба проверяем, повесив дверь на петли, и закрыв ее.

Фото — Проверка положения коробки уровнем

Фото — Сверло диаметр 4 мм по дереву

Коробку, установленную в проеме, необходимо закрепить саморезами. Снимаем торцевую декорирующую планку и сверлим 7-8 сквозных отверстий с каждой стороны. Расстояние между отверстиями – 25-30 см.

Фото — Просверленная коробка

Сверло по дереву не рассчитано на сверление стен, им сверлим только короб из ДВП. После чего снова проверяем положение короба с помощью уровня, так как в процессе сверления он мог сместиться. Если изменений нет, начинаем сверлить стену. С помощью тонкого сверла по бетону диаметром 4 мм, через отверстия в коробе, наносим разметку на стену. Полностью сверлить стену через короб нельзя, так как можно его повредить. Диаметр отверстия 4 мм, если сделать больше, то шляпки саморезов будут выпадать. Далее убираем короб с проема и начинаем делать отверстия с помощью бура диаметром 6 мм. Если простенок кирпичный, дырки для монтажа должны быть в цельном кирпиче, а не в кладочном шве, в котором дюбели очень плохо держатся.

Фото — Просверленный кирпичный простенок

Фото — Дюбели в цельном кирпиче

Фото — Саморезы для быстрого монтажа – слева, саморезы по дереву – справа.

В готовые отверстия монтируются дюбели. Закрепляем короб в стене с помощью саморезов. Для удобства можно использовать шуруповерт или дрель с насадкой под шляпку самореза. Саморезы полностью не вкручивать, возможен прогиб короба. Во избежание прогиба возможна подкладка клиньев. Для проверки ровности и отсутствия перекосов, в процессе вкручивания саморезов, дополнительно проверять коробку по уровню.

Фото — Подкладка клиньев

По окончанию установки короб проверяют со стороны комнаты с помощью уровня.

Фото — Проверка короба по уровню

Шаг 5. Установка двери на петли.

Как поставить межкомнатную дверь? Достаточно одеть дверь на петли

Если это дверь из ДВП, учитывая ее вес, это возможно сделать одному. После ее монтажа попробуем открыть и закрыть. В закрытой позиции зазоры между коробом и дверью должны составлять около 3 мм.