Из чего сделать ножки для столика. Изогнутые ножки? это просто! Строительный материал и инструмент

Все в этой жизни недолговечно, и мебель в том числе, а точнее сказать – ее отдельные части. У раскладного стола очень часто «выходят из строя» именно ножки, и возникает дилемма: поменять стол или заменить эту деталь? Поверьте, это не сложнее, чем сделать детский манеж своими руками, все значительно проще.

Чтобы приступить к процессу, главное – обзавестись необходимым инструментом и массой терпения, тогда ваш стол, будь он круглый или прямоугольный, сможет получить новые фигурные ножки.

Современный декор подразумевает использование разных стилей, поэтому эта деталь может быть сделана из дерева, металла с хромированным покрытием. Сегодня мы рассмотрим традиционный вариант ножек, изготовленный на основе применения плотной лиственной древесины.

Для этих целей необходимо подготовить:

• бруски размером 25 × 50 мм в количестве 8 штук;
• склеить их, получив необходимые 4 заготовки для будущих ножек с размером 50 мм на 50 мм.

Балясин мы делать не будем, потому что такая работа требует особенных столярных умений и навыков, ограничимся стандартной формой.

Оптимальный вариант – это наличие запаса таких заготовок, как говорится, на всякий пожарный случай и непредвиденные обстоятельства. Заранее разберитесь с наличием необходимых инструментов, в особенности с профессиональным уровнем. Огромную роль играет и правильная подготовка рабочего места, требующая свободного пространства и наличия под рукой необходимого инструментария.

Этапы создания детали

Выбирая древесину, обращайте внимание на ее структуру и направление волокон. Теперь можно переходить к главному действию, предварительно определившись, какими будут ножки – складными или же вы выберете откидные. Такие варианты возможны и даже удобны, но чуть сложнее при создании.

Не забудьте вскрыть ножки специальным раствором, который предотвратит образование грибков и насекомых, а также при необходимости покрасить и нанести лак.

Назвать это способ самым простым – затруднительно. Возможно, на начальном этапе будут проблемы, но в процессе все сгладится, откроется «второе дыхание» и вы не заметите, как новый набор ножек располагается на вашем столе.

Если ранее вы не имели вообще дело со столярным мастерством, то возникает реальная возможность попробовать свои силы, тем более что многочисленные заготовки дают такой шанс. Поверьте, результат ваших усилий, даже если он и далеко не идеален, принесет массу удовольствия и бесценного опыта!

Стол – второй после табурета предмет, за который следует приняться начинающему любителю-мебельщику. Конструкция простого стола не сложнее, чем у табуретки; непритязательный удобный стол на дачу или для пикника можно соорудить за полдня, пользуясь ножовкой, молотком и дрелью. Но выполненный по той же технологии и немного облагороженный стол может отлично смотреться и дома, слева на рис., взамен дорого покупного. Однако стол дает и большую свободу творческого самовыражения, он может быть значащим и даже ключевым элементом дизайна интерьера, недаром мебельщики-кустари именуются столярами, а не диванщиками, шкафниками или тумбочниками. Наловчившись в столярном ремесле, можно будет со временем взяться и за столы эксклюзивные, остальные поз. там же.

В настоящей статье рассматривается, как делать столы из дерева. Древесина экологичный, доступный и легко обрабатываемый материал, обладающий замечательными эстетическими достоинствами. В изделиях утилитарных она прощает новичками довольно грубые ошибки, но тонкая работа по дереву требует высокого мастерства. Научившись делать деревянные вещи, освоить затем стекло, металл и пластик будет куда проще.

Инструмент и мастерская

Чтобы сделать стол своими руками, нужно отдельное от жилых комнат производственное помещение: работа по дереву, как известно, пыльная. Кроме того, такие хорошие средства тонирования и защиты древесины, как морилки, в процессе морения выделяют вредные испарения; нитролаки тоже, хотя и в меньшей степени. Поэтому домашняя столярка должна быть хорошо проветриваемой, а лучше – с принудительной вентиляцией. Можно воспользоваться гаражом, но опилок будет много, и машине на пользу они не пойдут. Лучше работать в сарае; если его еще нет, то и построить можно, а на хозяйстве он много для чего пригодится.

Обычного плотницкого инструмента, слева на рис., для начала хватит. Но работа пойдет намного быстрее, а результат окажется лучше, если привлечь на помощь современные достижения, справа там же:

• Поворотное стусло, поз. 1, позволяет точно в размер и по углу в 2-х плоскостях делать спилы. Желательно брать его с комплектной лучковой пилой, так все вместе будет дешевле, а работа точнее. Стусло – приспособление универсальное, оно всегда пригодится и его лучше купить.
• Также универсален ручной электролобзик с наклоняемым башмаком, поз. 2, который позволяет вести пропил под углом к вертикальной плоскости.
• Дисковая шлифмашина, поз. 3 и 4, новичку дает возможность за 5-15 мин получить поверхность деревянной пласти, на которую у опытного столяра со шкуркой в руке уйдет не менее часа, а ленточная, поз. 5, также быстро и качественно обрабатывать торцы; есть еще ленточные шлифмашинки для пазов и углублений с выступающим рабочим органом. Это уже инструменты специализированные, для других работ непригодные, и довольно дорогие, поэтому сначала их лучше брать в аренду. Правда, мастера шлифмашинами еще успешно брашируют, т.е. искусственно старят, дерево, но это уж тонкая работа.
• Также предпочтительно на первых порах брать напрокат ручной фрезер по дереву, поз. 6, с набором фрез. Им обрабатывают фасонные кромки, выбирают лунки и пазы.

Очень полезен на хозяйстве вообще универсальный бытовой деревообрабатывающий станок (УБДС) разных модификаций. Он компактен, помещается на столе, питание – 220 В 50/60 Гц 380-500 Вт. УБДС совмещает в себе циркулярную пилу, фуговальный, токарный по дереву станки и комплект резцов. Правда, ножки стола на нем просто так не выточишь, вылет суппорта задней бабки маловат. Но самый суппорт – просто стальная круглая труба, удлинить его несложно. Упор резца остается штатный, он передвижной, ножка и с длинным суппортом точится в один установ.

Как выбрать дерево?

Деревянный стол можно сделать из любой древесины средней стойкости к гниению, кроме самых мягких пород: тополя, осины, ольхи, ивы, айланта. Из отечественных к таким относятся:

Породы выстроены в порядке доступности. Напр., заготовки древесины конского каштана, платана и можжевельника вообще не ведутся: первые слишком ценны для озеленения в южных регионах, а можжевельник под угрозой исчезновения и охраняется. Промышленные заготовки вяза почти полностью идут на обувные колодки, ткацкие челноки и пр., а рябины – на оружейные ложа; полноценной пластиковой замены им пока нет. Каменная береза растет очень медленно, в ограниченных местах, плохо возобновляется, поэтому ее заготовки строго регулируются, а древесина стоит дорого.

Примечание: особенно ценен для мебели орех – его древесина сочетает в себе высокую твердость с прекрасной вязкостью, самая ажурная резьба по ореху не колется. А древесина ореха из капов – больших наростов на стволе – по текстуре не уступает карельской березе.

В начале столярной карьеры лучше ограничиться сосной, березой, дубом, акацией и самшитом. На столешницу пойдет сосна или дуб; береза – на ножки соснового стола; в столешнице она сильно коробится от пролитого. Из акации и самшита получаются отличные шканты, см. далее.

На сосновую столешницу из досок можно и даже нужно брать несортовые дешевые доски – суковатые, свилеватые. Но, разумеется, без выпадающих сучков, трещин, червоточины и следов гнили в виде пятен неестественного цвета: черных, серых, синих, зеленых, в общем, не похожих на это дерево. Напр., следы гнили на черном (эбеновом) дереве могут быть беловатыми или желтоватыми.

Зачем на столешницу некондиция? Возможно, еще и необрезная, которую нужно доводить на циркулярке и фуганке? А их нее после умелой обработки получаются пласти замечательной красоты, слева на рис. Производители такое дерево не любят: затягивается производственный цикл, увеличивается отход. Но для себя своими руками это не так страшно сравнительно с результатом.

Деревянная горбушка

Деловая сосна имеет четко выраженную зональность древесины в виде годичных колец прироста; у прочих хвойных и многих лиственных пород она тоже есть. На спиле доски кольца образуют т. наз. горбушку в виде тонких концентрических дуг. Если горбушка дерева направлена поперек пласти доски, как на рис. в центре, то при сплачивании щита для столешницы (см. далее) доски ориентируют горбушками попеременно ввер-вниз, снизу на рис. Если же горбушки направлены к торцу доски (справа на рис.), то доски в щит укладывают горбушками в одну сторону. Эти тонкости необходимы, чтобы в процессе эксплуатации столешница не расщелилась и не покоробилась.

Лаки, краски, пропитка, клей

Бесплатное средство защиты дерева от гниения – отработанное моторное масло, но для того, с чего едят, это вариант не из лучших. Оптимальна будет 2-х кратная, с перерывом в 3-5 суток, пропитка водно-полимерной эмульсией (ВПЭ), столу она даст защиту на все время его жизни. Даже березовая фанера, пропитанная ВПЭ, пригодна для лицевых панелей мебели: покрытая сверху еще и лаком, она не расслаивается.

Старые мебельные нитроцеллюлозные лаки НЦ-218 и НЦ-2144 с растворителем №647 понемногу выходят из употребления: их по всем параметрам превосходят акриловые лаки на водной основе; кроме того, они безопасны в работе. Также и клеи, костный столярный и БФ-2 на спирту уступают ПВА; правда, для получения качественного шва последний требует нанесения клея на обе поверхности, выдерживания их до отлипа перед соединением и выдержки под гнетом на 1-3 суток, но в домашнем производстве для себя это приемлемо.

Дерево для мебели можно заранее затонировать и защитить морилкой, что позволяет делать красивые наборные детали; пример будет приведен далее. Для подкраски собранных узлов можно использовать краски на основе того же лака и художественных (не малярных!) красителей: масляных в тюбиках для лаков НЦ и акриловых водных для того же лака.

Сначала готовят «закраску»: берут 30-50 мл лака и выдавливают в него 1-1,5 см краски при непрерывном тщательном размешивании живописной кистью. Закраску хранят в плотно закрытом пузырьке и добавляют в лак до нужного тона; пробу на него делают на куске дерева, тон определяют по полном высыхании лака. Цветные лаки на НЦ и масляных красках можно смешивать по правилам смешивания масляных красок для живописи; акриловые – без ограничений.

Первые шаги

Дачный стол – первый из самодельных. Если от стройки остались 1-2 паллеты из-под кирпича, то стол из паллет будет первым из первых. Не только потому, что крайне прост, но и потому, что очень полезен на хозяйстве.

Из одной паллеты, отшлифованной, пропитанной и лакированной, получается садовый столик вроде журнального, слева на рис. Если в наличии есть пара, из них буквально за полчаса можно сделать настенный рабочий стол-стеллаж, в центре и справа. Цепи для него также можно сплести самому из мягкой проволоки, обтянутой трубкой из ПВХ или, лучше, термоусаживаемой. Для полного поднятия столешницы мелкий инструмент укладывают на полку настенной паллеты.

Приложив немного больше труда, из одной паллеты делается сборно-разборный разделочный стол для дачи, позволяющий перенести летне-осеннюю заготовительную кампанию на улицу, не мусоря шелухой и не топчась по кочерыжкам. На зиму этот стол собирается в компактный пакет. Конструкция ясна из рис; под люк в столешнице подставляют ведро.

Следующий по порядку сложности – всем известный дачный стол-козлы, в просторечии козёльчик. Его конструкция из 40-мм досок показана слева на рис., и в дополнение к ней – скамейка того же устройства. А справа – дачный раскладной стол на том же принципе. В нем соединения шарнирные (болты М8-М12, шайбы и гайки с контргайками); в месте, обозначенном зеленым, на гвоздях ставят между поперечинами столешницы бобышку-упор. В сложенном виде этот столик помещается в багажнике автомобиля, так что пойдет и для выезда на пикник. Если такового не предвидится, или багажник больше, столешницу можно сделать длиннее.

Наконец, также не требует особого инструмента и умения стол для беседки, см. рис. ниже. Материал – та же доска-сороковка и немного недорогого крепежа.

На шаг ближе к искусству…

Чтобы продвинуться в столостроении, теперь нужно усвоить кое-что из азов плотницкого мастерства. Стол, в общем, состоит из столешницы, ее опорной рамы, возможно, с нишами и/или механизмами, или просто плиты – подстолья – ножек, и скрепляющих все вместе узлов. Пройдемся по ним начиная с соединений вместе с ножками, т.к. их крепление – самое слабое место стола.

Соединения и ножки

На первых порах нам нужно освоить соединение на шкантах – круглых деревянных бобышках, см. рис. Собираются шкантовые соединения на быстросохнущем м не требующем выдержки клею: столярном, БФ-2, акриловом. Иногда для соединения тонких досок вместо шкантов используют гвозди с откушенными шляпками, поз. 4, но это плохо: дерево усыхает, а металл нет, и со временем соединение разбалтывается.

На шканты берут мелкослойное дерево прочнее обеих соединяемых деталей, т.е. самых твердых пород. Стол из сосны на березовых ножках можно соединять на дубовых или буковых шкантах. В продаже есть готовые круглые палочки для нарезки шкантов; перед применением с кромок шкантов снимают фаски. Продаются и пластиковые шканты, но они предназначены исключительно для разъемных соединений, напр. вставок в раздвижные столы.

Ножки к столам промышленного производства крепятся разъемными царгами, см. рис. справа. Поз., отмеченная желтым – самая простая, дешевая и плохая. С ее недостатками при полном отсутствии достоинств хорошо знакомы покупатели широптребовской советской мебели, пусть она там и остается. Надежны, хорошо держат, кроме ножек, и доски подстолья, царги с врезными укосинами, «зеленая» поз. Они же требуют наименьших затрат, но довольно трудоемки, поэтому в промышленности применяются редко, но любителю в самый раз. Царга с фасонной стальной укосиной, справа вверху на рис., еще прочнее; таким способом можно крепить ножки с круглым оголовком и вообще любые, однако требуются покупные фасонные детали из качественной стали.

Примечание: ножки к круглому столу крепятся, как показано внизу на рис.

Отъемные ножки нужны не только для удобства хранения и транспортировки. В малогабаритной квартире с узким коридором стол с ножками часто просто невозможно допихнуть до гостиной, как его ни верти. Современные квартиры просторнее, а в 1-этажных частных домах стол можно подать/выдать в окно, поэтому в таких случаях выходит на первый план прочность и долговечность стола с наглухо закрепленными ножками.

Для столов на прямоугольном основании оголовки ножек под глухое крепление должны быть также прямоугольными, поз. 1 на рис. Кстати, царги тоже бывают неразъемными: тогда ножки со шкантами, которые проходят сквозь врезную деревянную укосину. Изнутри шканты обрезаются заподлицо и расклиниваются кизиловыми или самшитовыми клиньями, вставленными поперек волокон древесины укосины. Собранное на клею, такое соединение столь прочно и долговечно, что этими столами 200-летней давности можно драться, ухватив за ножку.

Достаточно качественные столы на точеных ножках собирают просто на шкантах, поз. 2. Для столов попроще ножки делают из бруса и крепят саморезами после прикрепления столешницы к подстольнику, поз. 3. Еще проще и легче ножки из пары досок каждая, поз. 4 и 5. Чтобы они не цеплялись за пол, на них внизу нужно набить подпятники или поставить стол на колесики.

Столешница

Проще, но не дешевле всего, заказать столешницу из ламинированной древесно-стружечной плиты (ЛДСП, ламинат). ЛДСП для столешниц выпускается в виде т. наз. постформинга – плит 3,6х1,2 м толщиной 20-60 мм с декоративным покрытием. Верхний край постформинговой плиты закруглен, нижняя пласть с каплесборником, см. рис. Современный мебельный ламинат вполне экологичен, о чем бы ни судачили не желающие забывать совмебель, от которой месяцами воняло фенолом.

Постформинг хорошо покупают мелкие мебельные предприятия. У них всегда есть его отходы; из них вам охотно и за вполне доступную цену вырежут столешницу в размер, если на предприятии есть координатно-раскроечный станок. Возможно, такой заказ примет ИП-одиночка, если сидит без дела. Готовую плиту и закромкуют, т.е. прикроют торец ПВХ кантом (кромкой). Если же вы будете кромковать самостоятельно (доплату за кромкование иногда просят несуразную), то учтите:

• Верхняя и нижняя полки канта имеют разный профиль, см. слева на рис. Перепутать – на столе всегда будет кантик из грязи.
• Кант нужно брать точно по толщине плиты. Напялить 24 мм кант на 25 мм плиту можно, но он скоро сползет.
• Паз под гребень канта нужно выбирать ручной дисковой фрезой; пилой, похоже, ни у кого еще не получилось как следует.
• Перед установкой канта на поверхность торца наносят тонкий слой силиконового герметика и «колбаску» его выдавливают в паз; в данном случае силикон будет и смазкой, без чего гребень канта может просто смяться.
• Гребень вводят в паз легкими ударами киянки, постепенно продвигаясь по контуру. Столешница должна при этом лежать на опоре лицом кверху; выдавившиеся излишки силикона немедленно стирают чистой ветошью, слегка смоченной столовым уксусом.

Дощатые столешницы сплачивают в дощатых же обоймах с клиньями и проставками – ваймах. Ваймы вполне возможно сделать самому; на столешницу нужно 3-4. Доски (щеки) вайм оборачивают полиэтиленом, чтобы щит к ним не приклеился. На рис. для примера – процесс изготовления круглой столешницы; прямоугольная сплачивается так же, только обрезка в размер проще. Сплачивается щит на столешницу на клею и шкантах (см. далее); если доски шпунтованные, шканты не нужны. При сплачивании на ПВА очередную делянку перед установкой в вайму выдерживают до отлипа нанесенного клея.

Нередко столешницы собирают без вайм на плазе – ровной поверхности, застеленной полиэтиленовой пленкой. Собрать на плазе хороший дощатый щит не получится: или он щелястым выйдет, или уже при сборке доски дыбом встанут. Но наборные столешницы из фрагментов получаются в умелых руках просто замечательные. Напр., на поз. 1-3 рис. – столешница из отходов распиловки, тонированных морилкой. А на поз. 4-5 основой столешницы стал сам плаз из толстой фанеры. Плитка и ее бой приклеены плиточным клеем, затем впадины заполнены затиркой для питки, поверхность отлакирована и контур обведен кромкой из деревянной рейки.

Примечание: эти примеры иллюстрируют далеко не все возможности изготовления наборных художественных столешниц своими руками.

Подстолье

Подстолье стола с несъемными ножками – простая деревянная рама, слева на рис. Ниши и детали механизмов в силовой схеме не участвуют. Если стол длиннее 1,2 м, или столешница съемная/раздвижная, или предполагаются большие эксплуатационные нагрузки (напр. стол рабочий), подстолье укрепляют ребрами жесткости, в центре. Если же ножки крепятся царгами, то подстолье выполняют заодно со столешницей, чтобы получилась единая силовая схема, справа на рис.

Без рамы

Известны и столы без подстолья, в которых столешница с ножками работают в единой несущей системе. Очень прочен, напр. фанерный стол слева на рис; соединения его шкантовые. К сожалению, это конструкция для любителя не из экономных: боковины собирать из кусков нельзя, они должны быть цельными. В массовом производстве отход не очень велик, но единоштучно на большие боковины уйдет лист фанеры толщиной от 24 мм, и еще 1 на меньшие. Стол, который справа, уже вполне возможно сделать своими руками: несущий каркас сборный; соединения – в шип с подтяжкой болтом и вполдерева. Однако столешница в этом случае должна быть круглой или квадратной, со скругленными или прямыми углами.

… и попадаем в кухню

Именно так. Стол для кухни – следующий по порядку сложности после простейших дачных. Он уже должен соответствовать требованиям квартирной эргономики, размеры – 75 см в высоту для людей средней комплектности; ширина места на 1 едока/седока 60-80 см смотря по его корпулентности, ширина столешницы не менее 70 см. Эстетичный внешний вид весьма желателен, но определяющим не является: вдруг нахомутал с отделкой, на то и скатерть. Столешница должна быть легко моющейся, прочной, стойкой к пролитому нагреву от горячей посуды.

Всем этим требованиям удовлетворит стол из ЛДСП на металлических ножках; они также есть отдельно в продаже комплектами по 4 шт, с крепежом, слева на рис. Фабричные ножки для столов, как правило, снабжаются пятками, регулируемыми по высоте. Стол, изготовление которого сведется к привинчиванию винтами-конфирматами гнезд ножек, обойдется на 30-50% дешевле целиком покупного, а по виду ему не уступит, справа на рис.

Если не лень руки приложить, стальные ножки можно сделать и своими руками. Это не только более дешевый, но и более прочный вариант: гнезда фирменных ножек литые из довольно хрупкого силумина, крепления со временем слабеют, их нужно подтягивать. Самому же можно вырезать гнезда из хорошей стали, а самые ноги вварить в них.

На кухне попросторнее, возможно, найдется место и для стола побольше. На такой случай – на след. рис. чертежи кухонного стола в рустикальном стиле. «Деревенский» этот стол не только по виду: в нем нет ни единого гвоздя и вообще металлического крепежа. Только дерево и клей. Знаток, увидев такой, понимающе-одобрительно покивает головой, а конструкция проста и доступна начинающему. Правда, кроме столешницы придется сплачивать и щиты на боковины, но в данном случае лишний труд того стоит.

Кругляши

Стол с круглой столешницей уместен в любой комнате, если он там помещается. Но столешница из досок в данном случае не самый лучший вариант: из-за наличия острых углов она без обрамления, весьма сложного и трудоемкого, подвержена расщеливанию. От этого недостатка свободны наборные столешницы из мелких фрагментов, наподобие описанной выше из отходов; в отличие от кругляшей из ламината они декоративны, стильны, уникальны и практически бесплатны.

Острых углов в мелко-наборной столешнице еще больше, но тут срабатывает «закон веника». Не американского сенатора Веника, который любит демократию в России до полного забвения об оной у себя дома, а того веника, которым сор метут. Как известно, сломать его (веник, не сенатора) связанным невозможно, а прутик за прутиком поломает и ребенок. Так и здесь, благодаря легкости распределения нагрузок между мелкими фрагментами, наборная из них столешница работает как цельная плита, и обрезать ее после сборки можно хоть «буквой зю».

Примечание: на мысль о сенаторе-венике, пардон, Венике, навело высказывание его соотечественника Сэмюэля Клеменса, всемирно известного как Марк Твен: «Я утверждаю, и берусь доказать это, что у мистера Купера фантазии не больше, чем у быка. Но не того быка, который мычит на пастбище, а того, который является опорой моста».

Как сделать полураскладной круглый стол, показано на рис; справа там размеры столешницы и порядок сборки. А на рис. справа выше – небольшой круглый столик для прихожей, по старинной классификации – визиточный. Его особенность – минимальной количество соединений; сборка на клею. На столешницу пойдет любой кругляш, от спила пня до картонного, сделанного по способу изготовления картонных полок, но подстолье – обязательно прочное, из дерева (доска-двухсотка) или ЛДСП.

Идем дальше: в гостиную

Стол в главной комнате дома должен быть к лицу всему дому. Вместе с тем при современном стремлении к лаконизму дизайна (который еще и экономит затраты на жилплощадь) стол должен до поры, до времени не бросаться в глаза и занимать поменьше место. Поэтому одним из самых востребованных предметов мебели наших дней стал стол-трансформер.

Простейший трансформируемый стол, который при всех его преобразованиях так и остается столом, а не превращается в шкаф или кровать – стол-тумбочка; его вполне возможно сделать своими руками «с нуля». Тут более всего употребительны 2 варианта. Слева на рис. – стол разворачиваемый, у него рекордное отношение занимаемых площадей в развернутом и свернутом виде. Такие чаще всего ставят в квартирах-студиях перпендикулярно стене на границе кухонной и гостиной зон. С опущеннымии крыльями столешницы он послужит баром. Поднимая крылья по одному, можно получить кухонный или каждодневный обеденный стол, а полностью развернутый (в центре), он обеспечит местом довольно многолюдный банкет.

Живущему в малогабаритной квартире холостяку более подойдет складной стол-тумбочка, справа на рис. Это, в сущности, 2 маленьких круглых раскладных стола, описанных выше, соединенные прямоугольной вставкой. Одному с него сложенного можно пообедать, т.к., в отличие от предыдущего варианта, есть куда деть ноги. А развернув, провести романтический вечер с прекрасной незнакомкой или душевные посиделки с приятелями.

Все указанные выше качества сочетают в себе журнально-обеденные столы-трансформеры с механизмом. Разнообразие механизмов трансформации велико, но для столов, которые всегда столы, они в основном сводятся к 2-м типам: лифту (пантографу) и книжке. Как действуют тот и другой, см. видео:

Теоретически книжка устойчивее лифта, хотя тут многое зависит и от качества исполнения. У любителей книжки популярнее, потому что механизм-книжку еще можно сделать самостоятельно, а лифт вне производственных условий вряд ли.

Как раскладывается стол-книжка, показано поэтапно на рис. справа. Для самостоятельного его изготовления нужно знать, что ключевой узел – демпфирующе-балансировочное упругое звено. В достаточно дорогих фирменных конструкциях используют очень мягко работающие газовые демпферы (газлифты), но любителю лучше остановиться на пружинном демпфере, и не потому, что газлифт намного дороже.

Дело в том, что газлифт должен быть в довольно узких пределах согласован с кинематикой рычажной системы, весом столешницы, подстолья и собственным весом рычагов. Если баланс всей системы не укладывается в его характеристики, механизм просто не будет работать. А пружину всегда можно подтянуть/ослабить; в крайнем случае заменить. В общем, неудачный самодельный стол-трансформер с газлифтами редко удается «довести до ума», а пружинный – почти всегда. Если вы решитесь все-таки помучиться с самодельным столом-акробатом, на рис. – чертежи пружинного механизма трансформации.

Без наличия сверлильного, токарного и фрезерного по металлу станков или доступа к ним большинство деталей механизма трансформации придется заказывать. Тогда его изготовление обойдется немного около $40, а купить хороший готовый можно за $50-$60. Фабричный же журнальный стол-трансформер редко когда тянет менее чем на $200, так что и при таком раскладе экономия выходит существенная.

Стол-трансформер делается под механизм. Одними из самых популярных являются механизмы трансформации Mazetti, благодаря хорошему качеству при умеренной для данного класса изделий цене. Кроме того, механизмы Mazetti выпускаются в несущей раме (врезка в центре на рис.), что намного упрощает установку. Остальные поз. на рис. показывают устройство и размеры стола под этот механизм.

Для крепкой пирушки

Что ни говори, но в нормальной семье с детьми, друзьями и родственниками без многолюдных сборищ за столом не обходится, и тут стол-трансформер не всегда выручит. Однако банкетные столы для гостиной в более-менее полном объеме оставим, как говорится, на потом: это изделия более высокого порядка сложности; прежде всего из-за механизма раздвижения.

Кстати, старые добрые «раздвижки» с деревянными направляющими и деревянными же ползунами половинок столешницы (поз. 1 на рис.) при надлежащем исполнении вполне удобны и надежны, помимо этого их можно сделать самому, но процесс такой требует особого обстоятельного описания. Современные механизмы раздвижения с телескопическими направляющими полного выноса, поз. 2, позволяют применять уже не 1, а до 3-5 вставок, что увеличивает емкость стола на 6-10 персон соответственно, но достаточно дороги, а их монтаж требует описания не менее объемного.

Существуют банкетные столы со вставками-раскладушками, поз. 3. В элитных моделях при раздвижении/сдвигании половинок столешницы вставки поднимает, раскладывает и ставит на место или убирает обратно в подстолье весьма сложный механизм, но его ручные варианты доступны для изготовления в домашних условиях.

Что до банкетных столов с выдвижными индивидуальными столиками, устроенным наподобие подставки под клавиатуру в компьютерном столе, то их никак нельзя назвать популярными: подавшись вперед (а как этого избежать, если дом без слуг?), получим доску обратно в подстолье, а свою порцию угощения – на праздничную одежду.

Но не будем о грустном. Вспомним, что стол раздвигают далеко не всегда, и можно воспользоваться приставным, цельный же стол в любом случае надежнее. Поэтому на серии рисунков ниже – способ сделать очень прочный и недорогой обеденный стол, а как он выглядит «живьем» – см. слева на рис. в начале.

Вдобавок

Стол, да и любую мебель, часто хочется раскрасить не просто полосами или художественно расписать. Чтобы защитить рисунок от внешних воздействий и обеспечить возможность подновления лака при необходимости, краски нужно не наносить, а втирать в дерево до лакировки. Техника живописи способом послойного втирания красок называется лессировкой. Так что в заключение предлагаем мастер-класс по лессировке дерева.

Видео: мастер-класс по лессировке дерева

Дальнейшая работа будет проходить на настольной пиле. Поднимите лезвие пилы на уровень“максимум”. Установите брусок таким образом, чтобы было удобно отпилить от его края 8 сантиметров. Для начала отпилите часть только с одной стороны. Если это необходимо, повторите процедуру. Работайте не торопясь, и будьте предельно осторожны.

Я решил сделать так, чтобы отверстия для винтов находились с внутренней стороны стола. Для этого мне пришлось сузить две ножки с левого угла, и две — с правого, получив при этом левую и правую пары “ног”.

Теперь настало время заняться окончательной шлифовкой наших ножек. Для этого для начала зачищаем их при помощи шкурок. Вот и все, теперь вы можете полюбоваться результатом своей работы!

У меня получились ножки для стола в стиле “ а-ля хардвей”, появившийся в самом начале ХХ века.

Попробуйте и вы сделать такие ножки для стола, это проще чем, кажется. Но не забывайте ВСЕГДА соблюдать все основные правила безопасности!

Столы со складными ножками - универсальные предметы мебели. Основной плюс в том, что они занимают не слишком много места в процессе эксплуатации и хранения. Иногда сложно подобрать подходящий вариант: то, что предлагают в магазине, либо сомнительного качества, либо не устраивает цена. В этом случае можно сделать складной стол своими руками. Как, рассмотрим в статье.

Функциональность стола

Складной столик из дерева весьма прочен, в удобстве не уступает обычной мебели. Он может быть использован в качестве письменного, обеденного, для занятий с детьми или для рукоделия. Если продумать декор, он удачно впишется в интерьер помещения. Как вариант можно изготовить своими руками стол со складными ножками, который при транспортировке займет мало места.

Еще один плюс: он идеально подходит для небольших помещений, в случае необходимости его всегда можно сложить и спрятать в шкаф, тем самым освободив место в комнате. Некоторые модели легко помещаются в багажник автомобиля, что очень удобно - во время путешествия его можно взять с собой.

И не обязательно покупать. Своими руками складной стол из дерева сделать совсем не сложно. В статье представлены чертежи и описаны основные этапы работы.

Это простая конструкция. Самое главное - подготовить все комплектующие и качественно их обработать. Размеры, указанные на чертеже, дают представление о габаритах всей конструкции и отдельных элементов.

Начало работы

В первую очередь производится расчет размеров всех деталей для изготовления стола своими руками. Схему и чертеж раскладного стола можно выбрать любую - все зависит от ваших возможностей и предпочтений. В этом случае потребуется столешница и заготовки для ножек. В качестве основного материала можно использовать не только дерево, но и стекло, металл, пластик или пробковые панели. Итак, у вас должен быть чертеж стола (например, такого, как представлен далее в статье):

В качестве самого простого варианта подойдут деревянные доски, скрепленные между собой. При желании можно использовать сплошную столешницу. Нередко складные ножки столов выполняют из железа, однако в домашних условиях гораздо проще работать будет с деревом. Далее приведен перечень необходимых элементов (литеры указаны на схеме).

Важно правильно рассчитать толщину ножек для столешницы, чтобы они спокойно выдерживали ее вес и не прогибались. Для большого обеденного стола понадобится больше опор. И в диаметре они будут больше. Также следует установить дополнительные горизонтальные балки между верхними креплениями и столешницей. Пошаговая процедура сборки стола:

Купить древесину, доски и другой необходимый для работы материал можно в строительном магазине. Вы сможете подрезать доски для складных ножек стола своими руками, если у вас есть верстак, циркулярная или ручная пила. При работе с пилой всегда надевайте защитные очки из поликарбоната и респиратор. Если дома отсутствует пила, то в большинстве магазинов древесину обрежут до необходимой длины.

Обработка дерева

Важным этапом в создании стола является обработка и отделка материала. Следует позаботиться о том, чтобы столешница сочеталась с ножками по стилю. Складные ножки могут быть выполнены из дерева или металла. Дерево обязательно нужно обработать, прежде, чем приступить к работе. В первую очередь с поверхности удаляются шероховатости, о которые можно поцарапаться или пораниться. Это проще всего сделать при помощи рубанка или наждачной бумаги.

Покрытие древесины

Затем дерево покрывается специальным лаком, позволяющим сохранить материал в первозданном виде и защитить от влаги и механических повреждений. Как вариант можно использовать водоотталкивающие лаки, они считаются довольно надежным средством. Если вы случайно прольете воду или другой напиток, поверхность столешницы останется невредимой.

Сегодня выбор лаков и красок весьма широк: от прозрачных до темных, матовых и самых ярких. Кроме того, правильно подобранный лак сделает стол привлекательным предметом интерьера.

Чертежи

Первым делом необходимо подготовить чертеж складного стола. Своими руками создавать мебель будет намного проще, если действовать по инструкции. Не стоит располагать ножки слишком близко к центру или краям. Разместите их таким образом, чтобы они не выступали за его пределы, если стол сложить. Отметьте расположение каждой ноги карандашом с обратной стороны столешницы. Ножки должны быть расположены симметрично, на одинаковом расстоянии от края.

Что нужно учитывать, если выполняете изготовление складного стола своими руками? На схеме ножки можно не прорисовывать детально. Главное, чтобы были указаны места креплений. Опоры стола не обязательно располагать строго вертикально, существуют разнообразные варианты конструкций. Они могут быть направлены по диагонали и пересекаться под углом 90 градусов, как у гладильной доски, к примеру.

Деревянные или металлические балки в роли ножек могут быть попарно скреплены. Такой вариант считается более устойчивым, чем имеющий одинарные опоры. Кроме того, под углом 30 градусов к их верхней части можно направить дополнительный крепеж, который будет фиксирующим элементом.

Крепление на кронштейнах

Каким способом лучше произвести крепеж кронштейнов при изготовлении стола своими руками? Складные ножки лучше всего крепить при помощи кронштейнов с плоскими частями, на которых имеются отверстия для шурупов. Основной деталью элемента является пружинный стержень, который используется для фиксации ножек стола, когда они выдвинуты.

Сделайте замеры верхней части каждой ножки. При выдвижении верхняя половина механизма, прикрепленная к столешнице, должна быть плоской относительно верхней плоскости опоры. Отметьте винтовые отверстия кронштейна на ноге и столешнице карандашом. Сначала закрепите часть кронштейна на ноге, затем привинтите к плоскости столешницы. Дважды проверьте все замеры, прежде чем сверлить отверстия для шурупов в ножках или столе. Проверьте также, чтобы каждая нога могла согнуться вдоль столешницы и перпендикулярно ей, когда будет выдвинута.

Окончание работ

Положите стол на пол, чтобы выровнять каждую ножку, ориентируясь на нарисованные карандашом отверстия. Сначала проделайте отверстия для закрепления кронштейнов в столе. Прикрепите сегмент кронштейна к ноге, а затем к нижней части стола. Повторите те же действия для каждой ножки: замеры, выравнивание, крепеж.

Установите специальные резиновые или тканевые насадки на концах складных ножек для стола. Своими руками эту процедуру выполнить достаточно просто. Такая мера предосторожности позволит защитить полы от царапин и повреждений.

Инструменты для работы с деревом

В каждом ремесле используются свои инструменты. От правильного выбора зависит качество готового изделия. Наиболее часто используемые для изготовления деревянных предметов и мебели - молоток и гвозди. Молотки, в которых с обратной стороны есть коготь, очень удобны. Он уравновешивает удар и помогает извлечь неправильно забитый гвоздь.

Хорошей альтернативой гвоздям считаются шурупы. Они часто используются для фиксации складных ножек для стола. Своими руками все работы можно выполнить даже при помощи простой отвертки. Для более быстрой работы рекомендуется использовать электрический шуруповерт.

Для обработки дерева или резки по нему потребуется хороший нож и долото. Канцелярский нож с одноразовым лезвием служит для нанесения узоров и обрезки лишних деталей.

Долото обычно скошено с двух сторон, в некоторых моделях скос только со стороны режущей кромки. В принципе, работать можно любым, все зависит от ваших желаний. По долоту нужно аккуратно бить молотком, чтобы не повредить структуру дерева. Чтобы проверить, ровный ли стол в итоге получился, следует воспользоваться уровнем. Он покажет, насколько поверхность наклонена относительно уровня горизонта.

Оформление стола

Важным моментом в процессе создания мебели, безусловно, является декор. Наиболее простой способ оформления - покраска. В продаже большой ассортимент лакокрасочной продукции от различных производителей. Важно подобрать не только нужный оттенок, который будет гармонично сочетаться с предметами интерьера, но и качество. Лучше выбирать вариант, который быстро сохнет и не имеет запаха. Для нанесения можно использовать малярную кисть или валик.

Для более оригинальной отделки можно прибегнуть к ручной росписи или необычному окрашиванию. Разнообразные полоски, клетки и иные геометрические узоры создаются при помощи бумажного скотча или трафарета.

Новички часто боятся испортить изделие некачественным окрашиванием, потому что никогда раньше этого не делали. Как вариант, можно использовать краску в баллончике. Достаточно его просто встряхнуть и распылить краску над поверхностью стола.

Со временем однотонные столешницы надоедают. В этом случае нужно что-то менять. Но не обязательно перекрашивать или покупать новую мебель. Можно попробовать декупаж или выбрать новую скатерть.

Все мы знаем, что стол - предмет мебели с плоской столешницей, одной или несколькими ножками. Некоторые распространенные типы этой мебели: обеденный стол, который используется, чтобы принимать пищу; журнальный стол, он применяется в жилых помещениях для размещения на нём предметов или легких закусок; стол-тумбочка, который нужен, чтобы поместить на него будильник и лампу. Отдельно стоит упомянуть складные конструкции, пользующиеся популярностью в нашем современном мире минимизации и мобильности. Ножки у этих столов могут быть самой различной формы и высоты, иногда их изготавливают в виде невиданных зверей или птиц. Эти ножки формируют стиль столов, их облик. Они могут быть как металлические, так и деревянные. И, конечно же, их можно сделать самому, своими руками.

Немного о дизайне

Если принято решение изготовить резные ножки стола своими руками из дерева, нужно начать с выбора дизайна. Изучить мебель в магазинах, посмотреть интерьерные журналы, а, может быть, и посетить какой-нибудь музей. Надо учиться замечать интересные, а и иногда уникальные резные модели, которые можно скопировать.

Далее стоит нарисовать свой замысел. Сначала не стоит даже задумываться о размерах, важно уловить нужные пропорции. Затем можно попробовать изготовить бумажный шаблон, который будет соответствовать идее ножки. Размеры ножек могут быть различными, в зависимости от стола, который планируется сделать. Если сказать другими словами, обеденный стол обязательно отличается по высоте от журнального столика. Используя грубые размеры, надо выяснить, сколько древесины может понадобиться. Внимание! Всегда лучше приобретать материал в немного большем количестве, на всякий случай.

Вот какие шедевры можно сделать:

• Переплетённые особым образом опоры из березы - это нестандартно, а поэтому просто невероятно! Этот небольшой столик очень легко собрать своими руками без каких-либо инструментов. Такому столу найдется место в любом современном интерьере.

• Не менее красивый стол был придуман дизайнером Джорджем Халаби, который вдохновился колоннами древней архитектуры после посещения музея в Лондоне. Мастер сформировал и вырезал каждую ножку вручную. Импровизируя, он рисовал на дереве мелком и карандашом. Каждая опора уникальна! Была найдена необычная текучая форма для всех элементов. Интересно, что дизайнер сумел придать столу отличную устойчивость.

• Жизнь, как сказка, только не хватает столов на «курьих ножках»? Да, пожалуйста! Ножки такого уникального творения изготавливаются вручную из хорошо высушенной древесины грецкого ореха. Каждая из них имеет 4-ре отверстия для винтов.

• Если кто-то решил сделать резные элементы «под старину», это потребует много труда, но такой стол будет служить веками. Мебель на гнутых резных опорах вдохновит ни одно поколение людей, чего нельзя сказать о некоторых современных формах мебели.

Способы оформления ножек

Ножку стола можно произвести своими руками так, что она будет произведением искусства. Просто потому, что наши предшественники были не умнее нас, а значит, мы тоже можем сделать красивые резные или шикарно украшенные элементы, используя существующие методы:

• Декоративный карвинг - формирование поверхности зубилом или другими острыми инструментами. Изящные резные узоры, которые можно сделать, замысловатые рисунки викторианской эпохи, показывают непревзойденный талант мастера.
• Инкрустация. Она также создается резцами. Слоновая кость и перламутр всегда были популярным выбором в инкрустации. Чем дороже декор, тем более ценный предмет мебели получается в целом.
• Золочение. Это покрытие изделия драгоценным металлом, таким как сусальное золото. В отличие от инкрустации, в этом процессе резьбы нет. Бронза и медь тоже являются металлами, используемые для декорации поверхности.
• Восточная лакировка - кропотливый процесс. Стол с такой отделкой сыграл заметную роль в викторианскую эпоху. Подлинный восточный лакированный антиквариат может содержать до двухсот слоев лака.

Резные деревянные детали, позолота, инкрустация своими руками - это всего лишь несколько способов украшения, которые придают мебели свой фирменный стиль.

Мастерим на токарном станке

На токарном станке своими руками можно сделать почти любой предмет мебели. Если планируется изготовить резную ножку, нужно будет подготовить дерево - стоит убедиться в том, что имеется достаточно толстый брусок для резьбы, а у заготовки нет никаких недостатков, которые могут повредить конструкцию. Конечно, нужно соблюдать все меры безопасности, станок должен быть подключён правильно.

С запроектированного рисунка на древесину, путем маркировки, наносят расстояния для каждого разреза. Это нужно для создания формы, которую запланировали сделать. После того, как брусок размечен, можно формировать получившуюся ножку стола. Для измерения толщины среза используют штангенциркуль. Когда первые разрезы готовы, в соответствии с требуемой глубиной, применяется полукруглое долото и начинается формирование конструкции.

После того, как вырезается одна ножка, по такой же схеме нужно сделать 3 другие ноги заданного размера и формы. Работая долотом, его равномерно перемещают по всей обрабатываемой детали. Когда кривые уже сформированы своими руками, требуемая конструкция почти готова. Для доработки ножек, чтобы сгладить заготовки и придать им круглую форму, используется наждачная бумага. Нужно включить токарный станок и просто приложить наждачную бумагу, чтобы двигать её вперед и назад.

После того, как каждая деталь готова, нужно применить морилку, лак или другое предусмотренное покрытие, чтобы закончить работу. Обычно лакируют в несколько слоёв. Теперь можно создавать стол, прикрепив ножки винтами к столешнице.

В стиле «кабриоль» с резьбой

Можно изготовить конструкцию ножек, которую использовали ещё древние китайцы и греки. В Европе она стала модной в самом начале 18-го века, когда её включили в криволинейные стили мебели, производимой во Франции, Англии и Голландии.

Сегодня подобную форму намного легче создать своими руками, чем раньше, ведь есть электрические инструменты, ускоряющие работу. В любом случае, резные гнутые ножки должны быть изготовлены ​​из цельного куска древесины без сучков и сердцевины, а не из ламината.

• Первым шагом в производстве является подготовка шаблона, нарисованного на оргалите или картоне. После чего можно приступать непосредственно к работе.
• С шаблона рисунок переносится карандашом на две смежные стороны бруска дерева. Точность и правильность разметки очень важны.
• Затем форму аккуратно выпиливают.

• Резные ножки из дерева помещаются в зажимы и, при помощи рашпилей, их начинают закруглять.
• Потом ножку шлифуют. Цель - добиться гладких, плавных линий. Идеально круглые формы - итог работы настоящего мастера.
• Далее, когда все 4-ре элемента мебели изготовлены своими руками, на них наносится резьба.
• Резьбу производят по рисунку специальным ножом. Это, пожалуй, самый старый способ работы с деревом.