Как проложить канализацию от унитаза до колодца. Как сделать наружную канализацию в частном доме: все о выборе и монтаже канализационных труб

Прокладка канализации – важный этап в строительстве частного дома. Если общественной канализации нет, то, чтобы оборудовать полностью автономную систему водоотведения, нужно проложить сеть, доставляющую сточные воды от санитарно-технических и бытовых приборов к сборному колодцу. Монтаж канализации для частного дома – дело не быстрое, однако при самостоятельном выполнении работ серьёзных трудностей возникнуть не должно. Помощь специалистов может потребоваться только на самых сложных участках трубопровода.

Система водоотведения частного дома состоит из внутренней и внешней канализации и сборного колодца. В коттеджах, имеющих более двух этажей с собственными санузлами, канализационная сеть дополнительно оснащается фановой трубой.

Системы водоснабжения и водоотведения обычно проектируют и монтируют одновременно, так как к ним подключают одно и то же сантехническое и бытовое оборудование.

Порядок прокладки канализационной сети:

• Подготовить проект трубопровода с учётом всех подключаемых к нему приборов, уклона в 2-3 см на погонный метр, и рассчитать количество необходимых стройматериалов.
• Закупить трубы, соединительные элементы и арматуру.
• Нарезать трубы на отрезки в соответствии с проектом.
• Выполнить внутреннюю разводку и вывести канализационную трубу наружу.
• Установить фановую трубу.
• Уложить наружную канализацию.
• Обустроить сборный колодец и подключить к нему трубопровод.

Внутренняя разводка

Внутридомовую канализацию собирают таким образом, чтобы самой нижней её точкой было место вывода трубопровода наружу. Чтобы не ошибиться с углом наклона, можно начать сборку именно от этой точки.

При наличии проекта порядок подключения неважен, но необходимо строго следовать правилам выполнения внутренней разводки:

• Каждому прибору и функциональному участку трубопровода требуется труба соответствующего диаметра: для стояка и унитаза – 11 см, для душевых кабин, ванн, кухонной раковины – 5 см, для всего остального достаточно 3,2 см, но если к одной трубе одновременно будут подключены несколько приборов, её диаметр должен быть не менее 7,5 см.
• Так как сточные воды движутся по трубам самотёком, необходим уклон трубопровода 2-3 см на погонный метр.
• Соединение труб должно быть герметично и не препятствовать свободному току жидкости: трубы соединяются по потоку, в месте стыка не должно быть шероховатостей и заусенцев.
• Следует избегать прямых углов, так как именно в них чаще всего образуются засоры. Для выполнения поворота лучше использовать несколько колен с меньшими углами.
• Необходимо предотвратить обратный подсос из канализации и проникновение неприятного запаха в дом. Для этого на патрубок каждого сантехнического прибора устанавливают сифон или S-образно изогнутую трубу, выполняющую функцию гидрозатвора.
• Если в доме несколько этажей и на каждом из них имеется сантехника, следует оборудовать общий стояк.
• Унитазы устанавливают ближе других бытовых и сантехнических приборов к стояку.
• Узлы трубопровода нельзя выполнять в местах прохождения стен или перекрытий.
• Отверстия для прохождения труб через стены и перекрытия вырезаются с запасом, желательно вставить в них специальные гильзы или отрезки более широких труб.
• Места подключения к стояку и повороты трубопровода оснащаются тройником с ревизионным окошком, закрытым заглушкой. Через эти окошки в дальнейшем будет проводиться очистка труб в случае засорения.
• Стояк располагается максимально близко к месту вывода канализации наружу.

1.
2.
3.
4.

При обустройстве канализации своими руками необходимо знать, как уложить канализационные трубы, поскольку они являются обязательным элементом любой системы. Ничего сложного в этом нет, и достаточно будет знаний об основных аспектах этого процесса. О том, как укладывать канализационные трубы в частном доме, и пойдет речь в этой статье.

На сегодняшний день рынок изобилует материалами для изготовления канализационных систем: различные трубы, фитинги и другие элементы, обеспечивающие надежную работу и герметичное соединение конструкции.

Укладка канализационных труб в частном доме должна выполняться правильно. Для труб выкапывается траншея, дно которой закладывается щебенкой и песком, хотя иногда трубопровод укладывается прямо на грунт. Трубы обычно соединяются по несколько штук наверху траншеи, после чего укладываются вниз. Важно понимать, как соединять канализационные трубы правильно. Конечно, с пластиковыми трубами такая операция осуществляется намного проще, а вот с металлическими придется попотеть: своими руками эта конструкция не установится, поэтому потребуется дополнительная техника.

При укладке труб на дно нужно следить за тем, чтобы они не провисали на отдельных участках, иначе проблем не избежать. Также во время работы стоит постоянно следить за уровнем труб: несоблюдение уклона обязательно спровоцирует неполадки системы в самом ближайшем будущем.

Глубина, на которой осуществляется укладка канализационных труб в землю, определяется по уровню промерзания грунта в данном регионе. Эта величина будет начальной, а окончательный расчет глубины траншеи на всей ее длине определятся знанием расстояния до канализационного коллектора и показателя уклона. Чтобы еще сильнее снизить вероятность замерзания трубопровода, стоит утеплить его: стоимость ремонта прорвавшей трубы будет гораздо выше, чем стоимость утепления всего трубопровода.

Немаловажным аспектом при обустройстве канализации является герметизация труб (что особенно сложно выполнить при самостоятельном выполнении работ). Важно знать, чем загерметизировать канализационную трубу лучше всего. Герметизируя трубы, стоит соблюдать аккуратность, поскольку от качества работ зависит работоспособность системы: постоянные протекания из-за плохого соединения способны разрушить канализацию и привести к невозможности ее дальнейшего использования.

Существует несколько способов герметизации стыков канализационных труб. Один из них – зачеканка – выполняется следующим образом: раструб на две трети пространства заполняется просмоленным жгутом, а оставшееся пространство полностью заливается цементным раствором в соотношении 9:1 (цемент и вода соответственно). Такой способ довольно тяжело реализовать, но он очень надежен. При желании можно воспользоваться водонепроницаемым цементом, и тогда жгут не потребуется.

Перед соединением труб их необходимо тщательно зачистить – это обязательная подготовительная операция, за счет которой укладка канализационных труб в частном доме получается качественной и надежной. Кроме того, непосредственно перед соединением труб или элементов конструкции необходимо смазать их глицерином или мылом. Все места соединений при подготовке должны быть размечены, чтобы при финальной закладке трубы становились точно на свое место.

Трубы для канализационной системы в частном доме

Учитывая разнообразие доступных материалов, проблем с этим вопросом не будет. Кроме того, и с тем, как уложить канализационную трубу в траншею, тоже не будет проблем, если воспользоваться советами, описанными в этой статье.

В былые времена самостоятельное обустройство канализационной системы считалось очень сложным делом. Причина очень проста: укладка канализационных труб в частном доме выполнялась с использованием тяжелых и неудобных чугунных труб, вес которых совершенно не давал возможности строить что-либо самостоятельно.

Теперь эта проблема практически не существует: для канализации разработаны подходящие пластиковые трубы, которые и легче, и дешевле, и монтируются без особых проблем. Конечно, укладка труб канализации и ее ремонт спокойно выполняются своими руками.

Перед закупкой материалов для канализационной системы необходимо подготовить проект, по которому и будут выполняться все работы. В проекте должны отображаться все канализационные магистрали, сантехнические приборы и помещения, где они будут устанавливаться. Важно также помнить, что для разных приборов требуются разные трубы и дополнительные приспособления.

Укладка труб канализации в частном доме выполняется с оглядкой на заранее рассчитанную величину уклона, отображенную в проекте. Величина уклона может отличаться в зависимости от ситуации, но оптимальным значением принято считать 2 см на метр трубопровода.

Диаметр труб для разных участков также имеет важное значение, и перед тем, как уложить трубы канализации, нужно подобрать соответствующие отрезки. Например, для подключения унитаза используются 110-мм трубы, а для сантехники, спускающей только воду, достаточно отводящих труб диаметром 50 мм. Нередко используются и более тонкие трубы диаметром 32 или 40 мм, которые подходят для биде и стиральных машин.

Чтобы выбрать трубы для подключения сантехники, нужно иметь представление о таком показателе, как диаметр условного прохода, который определяет внутренний диаметр труб канализации. Так, для ванн, раковин и душевых значение этого диаметра составляет 40 мм, для стиральных машинок и кухонных раковин – 40-50 мм, а для унитаза – от 100 мм. Устанавливая стояк, необходимо учесть, что его диаметр должен быть выше, чем наибольший диаметр отводящей трубы.

Дополнительные элементы канализации для укладки труб своими руками

Укладка канализационных труб своими руками чаще всего выполняется раструбным способом: один конец трубы вставляется в раструб другой, а между ними располагаются уплотнительные и фасонные элементы.

К основным фасонным деталям, применяемым чаще всего, относятся:

• муфты;
• колена;
• переходники;
• заглушки;
• крестовины;
• ревизии;
• хомуты.

Муфта позволяет подключать трубы друг к другу, если раструбное соединение по той или иной причине невозможно. Например, если в систему нужно встроить два участка трубы, не имеющих раструбов, то муфта позволит выполнить такое соединение.

Колено – это фасонная деталь, позволяющая изменить направление трубопровода канализации. Угол колена может быть разным: самыми распространенными являются изделия с углом в 90, 45 и 35 градусов.

Переходы нужны для подключения друг к другу труб разных диаметров. Хорошим примером такой ситуации является система, в которой основная магистраль имеет диаметр 110 мм, а внутренняя канализация изготовлена из 50-мм труб.

Для того, чтобы наглухо перекрыть один из проходов канализации, используются заглушки. Очень часто эти элементы используются в процессе строительства: например, если раковина еще не установлена, а канализация уже работает, то свободное отверстие необходимо закрыть заглушкой.

Крестовина является разновидностью переходника и имеет 4 канала: три раструба для подключения труб и один большой вывод. Этот фасонный элемент позволяет соединить несколько труб в одном узле и направить их в одну магистраль.

Ревизия представляет собой тройник с двумя раструбами и крышкой, которая отрывается для очистки конструкции или устранения возникших неполадок. Хомуты являются крепежными элементами и позволяют зафиксировать конструкцию на своем месте.

Пластиковые канализационные трубы

Выпускаемые на сегодняшний день пластиковые трубы могут изготавливаться из разных материалов.

Сырьем для изготовления полимерных труб может быть:

• полиэтилен;
• поливинилхлорид;
• полибутилен;
• полипропилен.

Наиболее распространенными являются трубы из ПВХ. Такие изделия характеризуются высокой устойчивостью к большинству видов агрессивных веществ, которые могут попасть в них или находиться снаружи. К достоинствам всех видов пластиковых труб можно отнести их малый вес, который дает возможность обустраивать канализационную систему своими руками, без привлечения громоздкой техники.

Кроме того, внутренняя поверхность пластиковых труб отличается гладкостью, поэтому они практически не подвержены засорениям, что говорит в пользу подобных изделий. Еще одним весомым аргументом в пользу труб из пластика является длительный срок их службы, что дает возможность создать надежную систему, способную проработать без нареканий несколько десятилетий.

Несмотря на все достоинства пластиковых труб, канализационная система все же может доставить неприятности. Проблемы чаще всего возникают именно из-за неправильного монтажа, и результат получается довольно плачевным. Чтобы этого не происходило, укладка канализационных труб в частном доме должна выполняться аккуратно, качественно и в точном соответствии с проектом.

Засорения канализационных труб

Канализационная система нередко подвергается засорам, какой бы качественной она не была. Проблемы возникают по самым разным причинам: неправильная технология укладки канализационных труб или других элементов, низкое качество используемых материалов или неверная эксплуатация. Впрочем, всех этих проблем можно избежать, если пользоваться общепринятыми правилами и знать некоторые аспекты работы канализации.

Например, нередко засоры в системе возникают из-за слишком резких углов поворотов или изгибов. Стокам в таких местах становится гораздо труднее двигаться, поэтому им требуется дополнительное усилие, после которого на внутренней поверхности трубопровода остаются отложения. К тому же, иногда жильцы сбрасывают в канализацию различный мусор, что делать категорически запрещено: твердые предметы в подавляющем большинстве случаев застревают на первом же повороте и провоцируют засорение.

Заключение

Перед тем, как правильно положить канализационные трубы, необходимо разобраться в строительных нормах, правилах и стандартах. Если все было сделано верно, то проблем с канализационной системой не будет, и она сможет выполнять свои функции с максимальной отдачей.

Часто владельцы загородных участков для оборудования уличного туалета используют по старинке стандартную выгребную яму. В принципе, при нерегулярном использовании клозета такой вариант допустим. Но если в яму стекается большое количество стоков в результате регулярного использования туалета на улице, то в этом случае голая яма с грунтовыми стенками не подходит. Согласно нормам СНиП, такие стоки, попадающие в грунт, сильно загрязняют окружающую среду через грунтовые воды. Поэтому для выгребных ям и септиков стали применять принцип герметичного устройства. А пережитки прошлого отступают на задний план.

Септик для дачного туалета на улице - это надежная система очистки сточных вод. Благодаря камерам устройства вода с примесями фекалий и бытовых отходов, попавшая сюда, отстаивается и обрабатывается бактериями, что делает её очищенной на 98%. Использовать такую жидкость можно даже для полива огорода.

Принцип действия выгребного септика-ямы

При обустройстве подобного очистного сооружения важно позаботиться о том, чтобы туалет находился недалеко от септика-накопителя.

Такая мини-камера для очистки стоков работает по следующему принципу:

• Жидкие стоки попадают в первую камеру, находящуюся непосредственно под дачным туалетом или близко к нему. Причём в этом случае унитаз следует делать сливной, поскольку камера-накопитель должна быть герметичной, чтобы в ней происходили нужные биологические реакции, и при этом неприятный запах не просачивался наружу. Кроме того, для работы аэробных бактерий обязательно наличие достаточного количества воды. Это естественная среда их обитания, без которой они не могут осуществлять свою деятельность.
• Здесь смытая вода с примесями фекалий отстаивается, в результате чего происходит естественное разделение крупного тяжелого осадка и воды на отдельные составляющие. Фекалии, поедаемые бактериями, превращаются в мягкий ил и оседают на дно, уменьшаясь в объеме.
• Осветленная вода переливается во вторую камеру септика, где проходит дополнительную доочистку бактериями.
• И уже после этого отстоявшаяся чистая вода без добавки в виде бактерий отправляется в третий приёмник септика, который может быть как дренажным, так и герметичным. В первом случае вода будет уходить в грунт. Во втором случае в яму будет собираться вода для полива огорода.

Важно: если уровень грунтовых вод на участке составляет менее 1,5 метра, то придётся в любом случае делать герметичными все три камеры мини-септика. Поскольку в этом случае есть риск затопить участок большим количеством спускаемой воды.

Как устроить систему очистки

Септик с бактериями для дачного туалета хоть и является вариантом мини, все же требует соблюдения определенных правил при его монтаже. Так, основными являются:

• Правильный выбор материала для мини-септика. Идеальными являются пластиковые резервуары, бетонные кольца или простая кирпичная кладка. Все три варианта хороши как по долговечности, так и по устойчивости к агрессивным средам, в которых будут эксплуатироваться. При этом монтаж мини-очистной системы не составит труда в любом из трех случаев.
• Верное расположение туалета с септиком. Здесь стоит соблюдать нормы СНиП, чётко прописанные и регламентированные. Даже с учётом того что стоков будет не так много, как при сбросе бытовых вод из дома, все же следует позаботиться о сохранности строений и окружающей среды. А с этой целью располагать септик для выгребных дачных ям туалета лучше всего на расстоянии не менее 5 метров от всех построек; от точек водоснабжения (скважин и колодцев) туалет необходимо удалить на расстояние минимум 20 метров; стоит также позаботиться и о том, чтобы вентиляция септика не беспокоила неприятным запахом соседей. Поэтому от забора септик для туалета на даче необходимо удалить на расстояние минимум три метра.
• Удачно подобранный объем септика. Здесь не стоит делать приёмник сильно большим. Даже для семьи из 3-4 человек достаточно будет объема резервуаров в общей сложности достигающего 1 м3. При условии круглогодичного использования дачного уличного туалета вряд ли объем стоков в нём будет больше 500 литров месяц. При этом необходимо сделать первую камеру-накопитель больше, чем остальные резервуары. Идеальным будет вариант, когда камера-отстойник имеет 2/3 от общего объема очистной системы.


• Качественное утепление септика. Так, большое очистное сооружение при устройстве в утеплении не нуждается, поскольку углубляется ниже уровня промерзания грунта. Да и сами бактерии, активно питающиеся стоками, вырабатывают некоторое тепло. Однако мини-септик, который не нужно углублять сильно, может охлаждаться в осенне-зимний сезон от грунта. В результате холода работа бактерий будет замедлена или остановлена совсем. Поэтому в качестве утеплителя можно использовать керамзитовую обсыпку или просто пенополистироловые плиты на этапе монтажа резервуара в грунт.

Важно: толщина керамзитовой обсыпки для качественного утепления септика должна составлять 20-30 см, в вот плиты пенопласта могут быть тоньше. Достаточно будет использовать материал 5-10 см толщиной.

Материал для мини септика: преимущества и недостатки

Если вы колеблетесь в выборе материала для устройства септика для выгребных резервуаров, то предлагаем вам подробнее узнать о наиболее популярных из них.

• Пластик. Достаточно лёгок, что является как преимуществом, так и недостатком готовой конструкции. Так, установить пластиковые резервуары в грунт не составит труда двум мужчинам. Однако всегда есть риск подмывания септика из пластика. Поскольку такая ёмкость представляет собой своеобразный поплавок. Да, бак вряд ли выскочит на поверхность участка под воздействием грунтовых вод или пучения почвы, но крен наполненных стоками камер не исключен. А это значит, что со временем трубы, соединяющиеся с баками под стоки, потеряют свою герметичность. В результате грязная вода и бактерии начнут просачиваться в грунт, а эффективность септика будет снижена.
• Бетон. Здесь прочность и монолитность конструкции заметно выигрывают в сравнении с пластиком. Бетон (неважно, сборные это кольца или монолитная заливка опалубки) не подвержен воздействиям сезонного пучения грунта. Отлично противодействует сжатиям и подмываниям со стороны почвы. При этом бетонная конструкция не менее долговечна, чем пластик. Единственным минусом при строительстве мини-септика для выгребных ям является трудоёмкость процесса. Так, даже для возведения простого двухкамерного септика из бетона придётся вызывать спецтехнику (если камеры возводятся из ЖБ колец) или же мастерить опалубку, замешивать раствор и все это монтировать около недели.
• Кирпич. По своим характеристикам не уступает бетону. Так же монолитен при условии ровной кладки. Отлично устойчив к агрессивным средам. При этом выложить двух- или трехкамерный септик мини для ямы объемом 1-1,5 м3 можно за один день.

Начинаем строительство

Первым делом необходимо вырыть котлован под установку септика для туалета. В этом случае можно обойтись своими силами, но это слишком долго. Если же вы решите воспользоваться услугами копачей, то знайте, что их труд обойдется несколько дороже, чем если бы работал экскаватор. Поэтому с целью экономии сил, времени и средств лучше наймите технику для копки ямы.

Теперь самое время позаботиться о трубах канализации, которые будут идти к септику от сливного унитаза. Лучше если это будут гофрированные трубы. Они не нуждаются в дополнительных фитингах при соединении, а это значит, что стоки будут проходить меньше препятствий при сливе. Здесь также важно учесть, что трубу от сливного унитаза лучше всего прокладывать ниже уровня промерзания грунта. Если это невозможно, то нужно утеплить коллектор. И не стоит забывать о том, что гофрированные трубы лучше обкапывать плотным песком. Поскольку вспушенный грунт может изменить траекторию прокладки трубы, и тогда возникает риск застоя стоков в трубопроводе.

Важно: уровень уклона гофротрубы для сливного унитаза к септику должен составлять не менее 3% от его длины. То есть, если протяженность трубы 5 м, то на всю длину уклон должен составлять максимум 15 см, распределенные в равном соотношении на каждый метр трубопровода.

Устанавливаем резервуар

Если в качестве материала для септика мини под выгребную яму был выбран пластик, то здесь достаточно просто правильно установить ёмкость. Контейнер нужно монтировать на песчано-гравийную подушку, устланную на дне. При этом сыпучие хорошо трамбуют, а сам резервуар обсыпают в котловане смесью песка и цемента в соотношении 3:1. Чтобы все прошло правильно, нужно поэтапно заполнять бак водой на 20 см и при этом обсыпать ёмкость смесью сыпучих. Потом снова наполняем, обсыпаем. Такая технология позволит избежать последующего сдавливания и деформации пластика в грунте под воздействием температурных перепадов или стоков. Если же пластиковый септик устанавливается глубже чем 1,5 м, то на дно ямы укладывается бетонная плита, а сам бак якорят при помощи анкеров и цепей-хомутов.

Септик из бетона

Если вы решили залить септик-мини из бетона, то в готовом котловане необходимо соорудить опалубку прямоугольного сечения. При этом не забываем о перегородках. На всю высоту котлована и опалубки следует установить армирующую сетку. Она сделает монолитный септик более крепким. В опалубке сразу формируем все отверстия под входную трубу, вентиляцию и переливные каналы. Раствор заливаем порциями, хорошо уплотняя его.

Важно: метод стандартного штыкования сырого раствора в этом случае не подходит. Лучше использовать специальный ручной вибратор. Так бетон сядет плотнее. В противном случае бывало, что готовый бетон впитывал и после пропускал воду как губка, если не был при заливке хорошо уплотнен.

Сохнет бетон около недели при условии сухой погоды. Чтобы раствор резко не пересох, рекомендуется укрыть его клеенкой и периодически немного увлажнять.

После того как корпус септика высохнет, нужно забетонировать дно в двух камерах очистной системы. Для этого дно застилаем слоем песка толщиной 20 см и хорошо трамбуем. Кладем на него сетку и заливаем раствор толщиной 15-20 см. Также ждём полного высыхания. Третья камера имеет дренажное дно из песка и щебня. Толщина обоих слоем должна составлять не менее 40 см (по 20 см на каждый).

После того как вся монолитная бетонная конструкция просохнет, можно делать перекрытие. Для этого все стены септика необходимо накрыть ребрами жёсткости. Теперь укладываем толстые доски.

Важно: стоит помнить, что вес бетонного перекрытия толщиной 20 см составляет 450 кг на 1 м2. Поэтому если ширина ямы-септика более 1,5 метра, то можно установить центральные опорные столбы в каждой камере. Лучше если это будет оцинкованный металл или асбестоцементные опоры.

Перекрытие из бетона также армируют сеткой на этапе заливки. Не забываем про отверстия под смотровые люки и вентиляцию.

Кирпичная конструкция

Септик-мини из кирпича - самое удачное решение. Здесь следует выложить кирпичную кладку коробки септика в заданном объеме. При этом толщина стенок для квадратного и круглого септика должна составлять 25 см. Перегородки камер могут тоньше - 12 см. На этапах кладки не забываем формировать отверстия трубы для перелива и стока.

Две камеры мини-очистной системы для дачного туалета делают полностью герметичными с заливкой дна бетоном, а третья камера может иметь дренажные отверстия около 3 см в нижней её части.

Важно: дренажная камера должна располагаться на расстоянии не менее 1 метра от уровня протекания грунтовых вод.

Герметичность первых двух камер из кирпича обеспечивают при помощи использования битумной мастики. Ею обмазывают резервуары с двух сторон. Бетонное перекрытие для кирпичного септика можно сделать по аналогии с бетонным монолитным резервуаром. Осталось запустить бактерии в септик и задекорировать его верхнюю часть, чтобы он не нарушал ландшафтный дизайн.

vodakanazer.ru

Как сделать внутреннюю канализацию на даче своими руками (с фото)

Канализационная система для дачи, где расположены многочисленные хозяйственные постройки, в том числе и туалет, обеспечивает сбор, отведение и очистку сточных вод, которые образуются в результате жизнедеятельности человека. При этом для гигиенических и хозяйственных потребностей должна использоваться вода. Одной из основных задач системы канализации на дачном участке является прием и отвод фекалий.

Очень важно правильно проложить канализацию, так как она является одним из главных необходимых элементов благоустройства туалета и всего загородного участка, который формирует комплекс первостепенных бытовых удобств. Система канализационных труб необходима, если туалет оборудован бачком для смыва фекалий. Сначала следует отвести сточные воды по внутренним трубопроводам к выпуску из капитальной туалетной кабинки. Это осуществляется на участке трубопровода от основания стояка до ближайшего смотрового колодца дворовой сети, который пересекает границу строения.

Внутренние канализационные сети могут быть проложены открыто или скрыто. Если внешне такие трубы не нарушают дизайн помещения, то их можно смело укладывать открыто. При прокладке трубопроводы закрепляют к стенам, потолкам и другим строительным элементам.

При желании трубопровод для туалета на даче с канализацией можно скрыть, заделав его в строительные конструкции перекрытий или в специально проделанные борозды в стенах.

Посмотрите фото канализации на даче, выполненной своими руками путем прокладки внешнего и внутреннего трубопровода:

Выпускающий участок системы канализации на дачном участке должен быть уложен непосредственно в землю или в специальные каналы. При диаметре трубы 50 мм максимальная ее длина может составлять 6 м. Если для прокладки канализационной системы применяются трубы диаметром 100 мм и более, то их длина может достигать 8 м. Затем сточные воды поступают в наружную дворовую сеть канализации.

Перед тем как сделать туалет на даче с канализацией, в конце дворовой сети в зависимости от направления движения сточных вод необходимо соорудить контрольный колодец. После этого сточные воды по соединительной ветке проходят далее в уличную канализационную трубу, если она имеется. Смотровой, или контрольный, колодец рекомендуется устанавливать в местах поворотов линии канализационной сети или изменения уклона и диаметра труб. Кроме того, необходимость в создании такого колодца возникает в случае присоединения новых линий.

На прямой линии колодцы следует располагать, если диаметр трубы составляет 125 мм, а ее общая длина превышает 40 м. При использовании труб диаметром 150 мм и более контрольный колодец можно поставить через 50 м. Колодец может быть выполнен из кирпича или бетонных колец. При устройстве кирпичного колодца толщина его стенок зависит от структуры грунта.

Как сделать канализацию на дачном участке, с учетом качество грунта? В сухих грунтах стенку можно выкладывать в полкирпича, а в мокрых грунтах - в один кирпич. Колодец должен быть прикрыт чугунным люком, поверхность крышки которого должна находиться на уровне покрытия двора.

Выполняя работы по прокладке канализации на дачном участке своими руками, не забывайте, что сточные воды из туалета на небольших летних дачах должны уходить или в выгребную яму, или в специальную накопительную емкость для сбора канализационных стоков. В частном доме можно оборудовать отвод стоков в многокамерный септик, предназначенный для накопления и механической очистки бытовых стоков. Наиболее практичным вариантом является устройство двухкамерного септика с разделением стоков.

Для отвода стоков следует проложить недорогую и довольно простую наружную канализацию, с помощью которой отходы сами будут стекать в отведенное для их сбора место.

Как сделать внешнюю систему канализации на дачном участке своими руками

Как сделать канализацию на даче с внешним трубопроводом? Для устройства внешней канализации на даче своими руками чаще всего применяют специальные канализационные трубы диаметром 110 мм, которые предназначены для наружного использования.

Нередко многие дачники при устройстве канализации увеличивают угол уклона, но при таком уклоне удаление жидкой фракции стоков происходит намного быстрее, а твердая фракция остается и перемещается по сухим трубам, что тоже часто приводит к их засорению. Кроме того, при уклоне, превышающем 15 мм на 1 м, трубы будут быстрее истираться, поэтому данную величину принято считать максимальной.

Трубы должны быть уложены с уклоном. Для труб диаметром 110 мм наиболее подходящим считается уклон в 2°, который позволяет эффективно удалять стоки.

До того как сделать внешнюю канализацию на даче своими руками, следует учесть, что уменьшение такого уклона может представлять реальную опасность. При таком уменьшении сточные воды будут двигаться по трубопроводу со слишком малой скоростью, поэтому содержащиеся в них твердые вещества могут выпадать в осадок и постепенно засорять трубы.

Трубы наружной канализации можно укладывать в землю разными способами в зависимости от того, каким материалом будут заделываться стыки. Обычно для этого используют глину или битумную мастику.

Глиняный стык сделать гораздо проще и дешевле, но его могут быстро разрушить деревья с глубоким проникновением своих корней в почву, которые нередко произрастают поблизости от прокладываемого трубопровода.

При использовании глины для заделки стыков трубы следует опускать и укладывать в траншею по одной.

Если необходимо проложить трубопровод рядом с деревьями, что чаще всего встречается на даче, то рекомендуется заделывать раструбы битумной мастикой. В таком случае можно производить стыковку труб на поверхности земли в звенья по 3 м и опускать в траншею такое звено сразу после заделки раструбов.

Канализационные трубы всегда нужно укладывать раструбом навстречу потоку жидкости. Правильность укладки трубопровода по заданному уклону можно проверить с помощью нивелира. Укладывать трубопровод внешней канализации рекомендуется на глубину, превышающую уровень промерзания грунта.

www.stroy-dom.net

Место под туалет

Сначала необходимо подыскать место на даче, куда можно разместить будущий септик. Следует понимать, что туалет в любом месте, где придется, устанавливать нельзя. Разработаны санитарные требования, которые в любом случае придется выполнять:

1. В низменностях туалет устанавливать нельзя: территорию для санузла следует подбирать на ровном и немного возвышенном участке. Соблюдение этого требования позволит избежать затопления постройки грунтовыми и талыми водами.
2. От источников питьевой воды (колодцы, скважины) располагать санузел следует не ближе, чем за 25-30 м, а от самого помещения — на расстоянии 15 м.
3. Место должно быть затеняемым в течение дня попеременно: то есть через некоторые промежутки времени тень от деревьев или других строений должна падать на постройку туалета. Это даст возможность санузлу не перегреваться в солнечную погоду и не удерживать излишки влаги зимой.
4. Почве в выбранном месте нужно уделить должное внимание: она не должна «плыть» или быть чересчур жесткой. Нельзя возводить новый туалет на месте прежнего или бывшего погреба, свалки.

Не соблюдение вышеуказанных требований может обернуться печально для хозяина дачи и членов его семьи различными кишечными расстройствами, деформацией и полным разрушением постройки (придется переделывать), затоплением санузла и другими возможными неприятностями.

Для установки септика, нужно подыскать подходящее место в самом дальнем уголке дачи. И учесть то, чтобы его месторасположение было не только удобно хозяевам для комфортного использования, но и не доставляло излишних неудобств соседям.

Выбор параметров

Строя септик своими силами, необходимо придерживаться некоторых параметров будущего сооружения. Большие габариты санузла никак не подходят для условий дачи, к тому же придется предусматривать обогрев в зимнее время.

В совсем маленьком строении будет негде развернуться. Поэтому используют самые проверенные и оптимальные размеры туалета для дачи. Это:

• высота 2-2,3 м;
• длина — 1,5 м;
• ширина — 1 м.

Строительный брус для постройки целесообразнее использовать 3-метровый, поскольку примерно 90 см его длины будет располагаться в земле.

Последовательность строительства

Первый этап — изготовление проекта и проведение подготовительных работ по очистке участка, подготовке инструмента и материалов. Планирование и первоначальная подготовка помогут избежать возможных ошибок и завершить строительство в установленные сроки. К выбору типа ямы следует отнестись с не меньшей ответственностью, поскольку в будущем переделать будет ее очень трудно, это повлечет за собой не планируемое расходы. Именно от нее будут зависеть такие факторы, как долговечность сооружения, возможность его очистки, степень распространения запаха на участке и другие.

Яму лучше оборудовать достаточной глубины и ширины. Самый главный нюанс, который должен быть выполнен, — укрепление краев в яме, поскольку они будут воспринимать нагрузку от фундамента.

Следующий этап — обустройство фундамента. Лучше для туалета выбрать ленточный тип основания, он считается наиболее надежным из всех.

Оптимальные размеры фундамента: глубина — 40 см (вместе с подушкой), ширина — 20 см.

Для изготовления основы потребуются такие материалы: гравий, цемент, вода, песок, арматура (8 мм). После заливки фундаменту дают некоторое время выстояться для застывания (примерно 3-4 дня). Потом приступают к монтажу стен, кровли и основы туалета.

Этап третий — каркас и основа туалета. От выбранного материала будет зависеть технология строительства. Для всех видов в качестве основы можно применять кирпич, профильную трубу или надежный брус. Из этой основы возводят стены — несущую конструкцию. Ее обшивают качественным материалом, помня про утеплитель и изоляционный материал. Обшивку каркаса производят и внутри, и снаружи.

Заключительный этап — монтаж крыши. Ее делают из того же материала, из которого возводили стены (желательно, но не обязательно). Главная характеристика крыши, которой должно соответствовать покрытие, — ее герметичность. Это позволит избежать протечек в дождливую погоду и сквозняков в ветреную. Туалет дополнительно можно оборудовать различными комфортными удобствами: освещением, сиденьем, вентиляцией. Благодаря последней, неприятные запахи будут моментально выветриваться.

Бетонные кольца

Для начала нужно определиться с его объемом, который будет основываться на суточном потреблении воды. Норма в сутки на одного человека составляет около 200 л. Следовательно, для обеспечения потребностей 3 человек на даче потребуется септик, который сможет принять 0,6 м³ в сутки. Но объем резервуара нужно устанавливать примерно в 3,5 раза больше, чем суточная норма потребления воды, рассчитанная на всех человек. Иными словами, чтобы переработать 0,6 м³ жидкости, потребуется септик объемом 2,1 м³.

Рассмотрим наиболее распространенный вариант строительства септика — устройство стенок сантехнического колодца из бетонных колец. Для дачи такой тип ямы будет очень даже основательным и надежным.

Что потребуется для работы?

Материалы:

• 3 бетонных кольца (стандарт для кольца: высота — 0,89 м, d — 1,5 м);
• плита перекрытия и днище для колодца с соответствующими диаметрами;
• песок и цемент для герметизации швов;
• гидроизолирующие составы;
• 2 трубы для монтажа наружной канализации;
• труба ревизии для очистки сливной емкости;
• вентиляционная труба (из металла с колпаком и обратным клапаном).

Набор приспособлений и инструментов для строительства бетонной выгребной ямы:

• лопата штыковая и совковая;
• ведра для выемки грунта из ямы;
• носилки или тачка;
• резервуар для замешивания бетона;
• мастерок;
• шпатель для нанесения смесей.

На несколько дней придется арендовать кран, чтобы перемещать днище колодца, бетонные кольца и крышку, поскольку кольцо указанных габаритов весит 1 т, а крышка и днище — порядка 600 кг.

Последовательность изготовления

1. Отрывают яму необходимого размера.
2. Землю, вынимаемую в процессе, оставлять на краю ямы нельзя. Ее сразу грузят на носилки и вывозят за пределы стройплощадки.
3. Уплотняют основание, на которое будут укладывать днище, утрамбовывают землю на дне. Вместо трамбовки можно подсыпать подушку из гравия.
4. При помощи автокрана кладут днище колодца, поверх него устанавливают кольца.
5. Раствором цемента (1:3) тщательно заделывают все стыки между бетонными изделиями. После подсыхания раствора внутреннюю поверхность обрабатывают гидроизолирующими составами.
6. Из дома выводят канализационную трубу, которую врезают вверху колодца. К трубе прикрепляют тройник, в вывод которого подсоединяют вертикальную трубу для очистки слива.
7. Приблизительно по середине нижнего кольца врезают трубу, по которой отстоявшаяся жидкость будет подаваться на поля орошения. На ее входе монтируют обратный клапан, чтобы избежать проникновения грунтовой воды в яму со стоками.
8. Место вхождения труб в бетонную емкость заделывают и обрабатывают гидроизолирующим составом.
9. Закрывают колодец крышкой и через нее выводят трубы ревизии, вентиляционные трубы. Герметизируют место присоединения крышки к кольцу и места выхода труб.

Как видите, сделать на дачном участке своими силами туалет — задача не легкая, как могло показаться сначала, но разрешимая. Если постараться, то возможно создать неплохой санузел с выгребной ямой.

masterseptika.ru

Проблемы выбора туалета

Существует масса вариантов оборудования дачного туалета. Вы можете воспользоваться как старыми способами, проверенными веками, так и современным инновационным оборудованием.

Возможно, Вас заинтересует информация —биотуалет инструкция по применению

Итак, рассмотрим, как можно оборудовать дачный туалет:

• классическая схема сельского туалета, оснащенного выгребной ямой;
• туалет со стационарным биологическим накопителем;
• мобильный биотуалет.

Классический вариант сельского туалета

Этот вариант постройки туалета знаком практически каждому, кто хоть раз бывал в сельской местности – обычная деревянная будка над ямой. Как правило, такое сооружение располагается довольно далеко от жилых сооружений, чтобы не пугать своими запахами домочадцев.

Возможно, Вас заинтересует информация-биотуалет для дачи как выбрать

Однако, если величина вашего дачного участка составляет традиционные шесть соток, то сделать такой туалет «далеко от дома» не получится.

Если вы все-таки остановились на варианте классического туалета с выгребной ямой, то рекомендуем вам построить туалет по приведенной схеме.

Возможно, Вас заинтересует информация-септик для дачного уличного туалета

Обратите внимание, что в таком варианте выгребной ямы под туалетом ее стенки укреплены, что предотвращает проникновение сточных вод в грунт. Также яма оборудована вытяжкой с вентиляционной трубой, что способствует развитию аэробных микроорганизмов, очищающих канализационные стоки. Для удобства обслуживания в выгребной яме предусмотрен инспекционный люк, к которому, при необходимости пожжет подъезжать ассенизационная машина.

Преимущество данной схемы строительства заключается в длительности использования сооружения. Оно может очищаться принудительно и обладает минимально необходимыми условиями для самостоятельно гидробиологической очистки стока.

Формирование такой выгребной ямы можно проектировать, исходя из имеющихся в наличии строительных материалов. Это может быть кирпич с глиняной обмазкой или готовые бетонные конструкции, например, колодезные кольца.

Самодельный двухкамерный септик для туалета

Основным минусом предыдущего варианта конструкции является недостаточная степень очистки канализационных стоков и возможность проникновения сточных вод в грунт. Рядом с такими устройствами, на ограниченном дачном участке невозможно вырыть колодец, да и автономную скважину для воды придется углублять на значительную величину.

Выходом может стать создание для дачного туалета (заодно для всех канализационных стоков на даче простейшего самодельного двухкамерного септика.

Суть такого устройства заключается в следующем: он состоит из двух емкостей, вторая заглублена в грунт больше, чем первая. Сточные фекальные и бытовые воды поступают в первую емкость, где происходит первичное отстаивание, а на дне формируется активный ил, производящий гидробиологическую очистку. В емкости имеется вентиляционная труба, обеспечивающая поступление кислорода из атмосферы для поддержания деятельности очищающих микроорганизмов, разлагающих органику. Дно первой емкости герметично и предотвращает попадание неочищенного стока в грунт.

В верхней части первой емкости имеется переливная труба, которая забирает частично отстоенную и очищенную воду во вторую емкость. На дне второй емкости может создаваться фильтрационная подушка, состоящая из речной гальки и/или кварцевого песка. Очищенная вода после фильтрации поступает в грунт. Также вода после отстоя может переливаться по горловине в третью емкость.

Проектировать и создавать самодельные септики для дачных туалетов и канализационных стоков можно создавать практически из любых подручных материалов. Это может быть капитальное сооружение из бетонной отливки или кирпичной кладки. Также в качестве стенок можно использовать готовые конструкции, например железобетонные колодезные кольца или пластиковые емкости, так называемые еврокубы. Также можно подойти к созданию такого септика творчески и задействовать старые автомобильные покрышки, из которых создаются емкости для отстаивания и накопления стоков. Однако, при применении такого строительного материала возникает вопрос к герметичности конструкции.

Использование биотуалета в качестве септика

Самым простым вариантом решения вопроса создания туалета на даче является использования готового варианта – биотуалета.

Этот вариант чрезвычайно распространен из-за простоты и компактности решения. Такие биотуалеты можно в изобилии встретить даже в городских условиях, причем они могут устанавливаться и на временной основе, например во время проведения массовых мероприятий.

Конструкция такого сооружения довольно проста – роль выгребной ямы в них выполняют емкости достаточного большого объема (до 250 литров) в которых заливается специальный дезинфицирующий наполнитель. Такая емкость может монтироваться прямо на поверхности земли или с небольшим заглублением. Стоит отметить, что такая конструкция может работать и в зимних условиях, при достаточно низкой отрицательной температуре.

Возможно, Вас заинтересует информация —принцип работы биотуалета

Емкости биотуалетов выполняются из высокопрочного пластика, что значительно увеличивает срок их эксплуатации. Такая емкость легко подвергается гигиенической уборке.

Существуют конструкции, в которых дезинфицирующая жидкость добавляется в автономный сливной бачок, размешиваясь с водой.

Минусом использования такого оборудования является необходимость регулярного регламентного обслуживания, которое выполняется специализированными организациями. Также мобильность такого устройства может послужить приманкой для воров, ведь в ваше отсутствие он легко может быть перемещен на другое место. Однако существуют услуги и по сезонной аренде биотуалетов, которые по окончанию сезона возвращаются их постоянным владельцам.

Используем для туалета на даче компактный септик

Существует вариант создания для дачного туалета компактного септика, который сможет не только очищать канализационные стоки, но и формировать удобрения для сельскохозяйственных работ.

Так, одним из вариантов компактной очистки канализации может стать создание в дачном туалете бачка с компостным наполнителем, в качестве которого может использоваться обыкновенный торф или его смесь с древесными опилками. В этом случае туалет не требует использования воды или специализированной дезинфицирующей жидкости.

Также компактные септики можно оснастить механическими устройствами. В их функции будет входить удаление жидкости через дренажные шланги. Как и в классической выгребной яме такую емкость лучше оснастить отдельной вентиляционной трубой, выводящей неприятные запахи за пределы бака.

После цикла работы, бак с компостом осушается при помощи дренажной трубы, сам сухой компост перемещается в яму. Там происходит «дозревание» компостного содержимого, которое через некоторое время становится отличным удобрением, пригонным для сельскохозяйственного использования.

Данный септик можно модернизировать, добавив к нему вторую камеру с переливной горловиной.

При использовании такого оборудования вы не только решите проблему очистки канализационных стоков, но и получите отличное удобрение, повышающее урожайность ваших грядок. К тому же устройство такого септика для туалета на даче является очень экономным вариантом.

Использование портативных домашних туалетов

Если у вас нет желания бежать по нужде в дальний угол вашего дачного участка, то вы вполне можете воспользоваться готовыми решениями и приобрести портативный домашний туалет.

Это устройство сочетает в себе практически классическое сочетание обычного унитаза из городской квартиры и специального накопительного резервуара. Канализационные стоки накапливаются в резервуаре, который дополнительно может быть наполнен дезинфицирующей жидкость. При наполнении резервуара срабатывает индикатор наполнения и вы всегда будете в курсе необходимости проведения регламентных работ.

Производится несколько модификаций портативных туалетов, отличающихся друг от друга как удобством, так и объемом накопительного резервуара, достигающего нескольких десятков литров. Такое оборудование комплектуется системой смыва. В зависимости от комплектации может различаться и цена такого устройства.

Таким образом, вы можете построить туалет на даче и септик для него исходя из широкого выбора оборудования, начиная от классической выгребной ямы, и заканчивая высокотехнологичными автономными очистительными устройствами.

Модель	Описание	Цена
Биотуалет piteco 101	Длина: 800 мм; Ширина: 540 мм; Высота: 800 мм; Вес: 20 кг; Объем верхнего бака: 15 л; Объем нижнего бака: 70 л; Габариты в упаковке: 820х820х570 мм; Цвет: синий; Тип: торфяной (компостный).	8 290 руб.
Биотуалет thetford porta potti excellence elec	Длина: 450 мм; Ширина: 388 мм; Высота: 458 мм; Вес: 5.5 кг; Объем верхнего бака: 15 л; Объем нижнего бака: 21 л; Индикатор: уровня воды; Цвет: белый; Система смыва: электрическая; Тип: жидкостный; Установка: переносной	11 440 руб.
Биотуалет thetford porta potti qube 165	Длина: 427 мм; Ширина: 383 мм; Высота: 414 мм; Вес: 4 кг; Допустимая нагрузка: 250 кг; Объем верхнего бака: 15 л; Объем нижнего бака: 21 л; Индикатор: нет; Вес брутто: 4.4 кг; Габариты в упаковке: 414x383x427 мм; Цвет: серый; Система смыва: сильфонная; Тип: жидкостный; Установка: переносной	4 990 руб.
Биотуалет жидкостный Mr. little Mini 18	Биотуалет жидкостный MR. LITTLE MINI 18 с накопительным баком на 18 л и небольшими габаритами рассчитан на использование ограниченным количеством людей и может быть установлен в самом скромном помещении	5 956 руб.
Биотуалет жидкостный Thetford Porta potti qube 365	THETFORD Porta Potti Qube 365 – компактный биотуалет из качественного ударопрочного пластика. Конструкция состоит из 2 частей. В верхней расположены сиденье и ёмкость с водой для смыва. В нижнем разъёмном баке с помощью химикатов происходит расщепление отходов и нейтрализация неприятных запахов. После заполнения бак легко отсоединяется для слива растворённых отходов. Используется жидкий наполнитель и пистолетная система смывания. Устройство легко переносить, его вес — всего 4 кг	6 199 руб.
Биотуалет жидкостный Thetford Porta potti qube 145	THETFORD Porta Potti Qube 145 – удобный биотуалет из ударопрочного пластика. Это одна из самых бюджетных моделей, оснащённых сильфонной системой смыва. Биотуалет не требует установки, а компактные габариты и вес всего 3,6 кг обеспечат лёгкую перевозку. Рассчитан на использование 2-3 людьми.	3 509 руб.
Туалетная кабина «Люкс»	Тип туалета химический (жидкостный). Объем нижнего бака 300 л. Вес 80 кг. Габариты туалетной кабины ш-1120 мм; д-1120 мм; в-2400 мм. Комплектация туалетной кабины: Умывальник, Раковина, Зеркало, Бумагодержатель, Крючок для одежды, Сиденье и крышка на баке,Проушины для навесного замка.	16 600 руб.
Портативный биотуалет SVITI 20L	Технические характеристики: Объем нижнего бака — 20 литров. Объем верхнего бака — 10 литров. Без индикатора заполнения. Смыв ручной, сильфонный насос. Габариты — 400x340x410 мм. Объем нижнего бака 20 л. Объем бака для воды 10 л.	5 000 руб.
Ведро — туалет 17 л	Материал — пластик. С крышкой и ручкой для переноски.	от 354 руб.
Биотуалет торфяной ТАНДЕМ Компакт-Элит	ТАНДЕМ Компакт Элит – торфяной компостирующий биотуалет. Имеет вместительный накопительный бак – 40 литров, а значит не требует частой замены наполнителя. Габариты Компакт Элит: ширина – 380 мм, длина – 600 мм, до стульчака – 400 мм. Комплектация: крышка со стульчаком; ёмкость для отходов; шланг; инструкция по использованию.	5 069 руб.

kanalizaciyaseptik.ru

Виды септика и их преимущества

Наилучшим решением проблемы отходов в частном секторе или на дачном участке является обустройство септика своими руками. Это устройство, которое в первую очередь представляет собой большой контейнер для сбора канализационных отходов. Имеет следующие разновидности:

Накопитель

Это, по сути, большая герметичная ёмкость, в которую попадают и накапливаются стоки. Обычно выполнен из толстого полиэтилена, который не вступает в химическую реакцию, не ржавеет и не гниёт. Из него нечистоты удаляются с помощью ассенизаторской машины. Также можно производить их усадку при помощи специальных биоактивных добавок.

• Самая низкая в сравнении с другими септиками цена.
• Простота монтажа. Что опять-таки даст возможность сэкономить на вызове специалистов.

• Высокая скорость заполнения. При постоянном использовании придётся также постоянно вызывать ассенизаторские службы для опустошения контейнера. Здесь экономия на начальном этапе уже начинает выливаться в убытки, и дешёвый септик туалет для дачи при больших нагрузках может в итоге обойтись очень дорого.
• Присутствие неприятных запахов. Такая конструкция не решает проблему испарений, которые могут проникать обратно в помещение.

Совет: рекомендуется устанавливать подобный вид септика только в том случае, если вы посещаете дачу редко и не живёте там по нескольку дней.
Тогда как раз нет смысла сильно тратиться на покупку и установку более дорого оборудования, и не понадобится частая платная чистка.

Система биологической очистки на основе почвенной фильтрации

Такая конструкция разделена на два контейнера:

1. Механической очистки . В нём происходит задержка твёрдых плотных частиц, а жидкость проходит далее.
2. Микробиологической очистки . Анаэробные бактерии способствуют биологическому окислению попавшей из механического отдела жидкости. Это даёт примерно 60% очистки воде. Далее она попадает в почву, где показатель уже доходит до 95%.

• Доступная цена.
• Большой объём переработки каждодневных отходов. Конструкция справляется с количеством в пятнадцать одновременно присутствующих на даче человек.

• Потребность в большом участке для монтажа всех необходимых фильтрационных компонентов.
• Ежегодная чистка.
• Перемещение системы на новое место после пяти лет эксплуатации, так как к этому времени уже израсходованы фильтрационные возможности грунта.
• Наличие некоторого количества неприятных запахов.

Совет: данный септик удобно использовать на участке с большой незастроенной и незанятой деревьями площади.
Чтобы не возникло в будущем проблем с передислокацией.

Система глубокой биологической очистки

Достижением данной конструкции является наличие кроме механического и микробиологического отсеков, как в предыдущем варианте, ещё одного — аеротенка. В нём компрессором производится принудительная аэрация, которая значительно убыстряет распад органических веществ.

Очистка в таком случае достигается 98%. А образующийся на дне илистый осадок отлично подходит под использование в качестве удобрений.

• Практически неограниченная производительность.
• Высочайший уровень очистки отходов жизнедеятельности.
• Полное отсутствие неприятных запахов.

• Высокая стоимость.
• Необходимость в постоянном электропитании.

Совет: система септика свободно может выдержать обслуживание нескольких домов, поэтому в целях экономии рекомендуется устанавливать совместно с соседями.

Установка

Как организовать туалет для дачи с септиком на даче самостоятельно? Давайте разберём обустройство такой системы.

Примерная инструкция:

• Приобретаем два еврокубка емкостью по 800 л.
• Монтируем тройники на все трубы внутри конструкции. Если горловины не позволяют это сделать, вырезаем достаточные отверстия.

• Проводим герметизацию слива.
• Вырезаем отверстие под короткую пластиковую трубу и вставляем её.

• Внутри соединяем её с тройником.
• Делаем отверстие диаметром 5 см для монтажа вентиляционно-прочистной трубы септика. Вставляем её.
• Создаём отверстие для соединения обоих баков. При этом соединительная труба должна находиться на более низком уровне, чем впускная.
• При этом сами баки устанавливаем с разницей в 20 см. Это позволит более эффективно эксплуатировать ёмкость второго бака.

• Соединения тоже оборудуются тройниками для возможности осуществления прочистки.
• Используя силикон, герметизируем все стыки.

• Варим для баков каркас из арматуры.
• Готовую конструкцию заполняем водой и опускаем в подготовленную яму.
• Зазоры между землёй и баками заполняем пенопластом для утепления и затем заливаем бетоном.
• Сверху можно укрыть сбитыми деревянными щитами или сделать стяжку. Всё готово.

Заключение

Создание автономной канализации в частном секторе или на даче очень важное и ответственное дело. Если электричество и воду провести относительно просто, то в данном случае необходимо задуматься на решение проблемы.

В качестве решения можно выбрать один из нескольких вариантов септика, которые отличаются ценой, производительностью и удобством эксплуатации. Также можно соорудить самодельную систему. Всё зависит от того какой объём сточных вод необходимо будет перерабатывать и какой бюджет вы рассчитываете потратить.

Видео в этой статье ознакомит вас с дополнительными материалами по теме.

Делайте свой выбор обдуманно!

oseptikah.ru

Устройство

Что такое септик? Чем он отличается от непревзойденного по дешевизне приспособления для утилизации стоков — выгребной ямы?

Принцип работы

Разница — прежде всего в том, что септик не требует частой откачки. 98% бытовых стоков — обычная вода, которая прекрасно поглощается грунтом.

В основе принципа действия интересующей нас системы локальной канализации лежит простая идея:

• Стоки сепарируются на твердые фракции и воду.
• Вода фильтруется в почву.

Уточним: негерметичная выгребная яма конструктивно проще и тоже обеспечивает приемлемую скорость поглощения жидких стоков.
Однако без сепарации грунт быстро заиливается с падением впитывающей способности.
Кроме того, загрязнение грунтовых вод — деяние, предусмотренное Уголовным Кодексом (ст. 250).

Как обеспечивается сепарация?

1. Жидкие стоки попадают в первичный отстойник, где в отсутствие перемешивания тяжелые фракции опускаются на дно, легкие — всплывают, в середине же емкости остается сравнительно чистая вода. Многокамерные очистные сооружения используют несколько последовательно соединенных отстойников; при этом качество очистки улучшается.

1. Через особой формы перелив, отбирающий воду ниже уровня поверхности, она попадает в фильтрующий колодец — емкость со слоем дренажа на грунтовом дне, где и впитывается в почву.

Расчет

Базовая инструкция по расчету септика содержится в СНиП 2.04.03-85.

Согласно тексту документа, его объем должен составлять:

• При количестве стоков до 5м3 в сутки — не менее 3-кратного суточного расхода.
• При количестве, превышающем 5 м3 в сутки — не менее 2,5-кратного.

Количество емкостей отстойников тоже регламентируется:

Обратите внимание: объем камер, следующих после первой, должен составлять 25% расчетного. Таким образом, объем первичного отстойника для двухкамерной схемы равен 75%, а для трехкамерной — 50% расчетного объема септика.

Вернемся, однако, в более практическую плоскость.

Если туалет для дачи и септик расположены на удалении от дома, и других источников стоков на участке нет, максимальная нагрузка на очистное сооружение едва ли превысит 60-70 литров в сутки.

Для объединенной с кухней и ванной канализации количество стоков может быть заметно больше, но гарантированно попадет в категорию «до куба в сутки». Стало быть, наш выбор — однокамерная схема.

Практические решения

Какими бывают туалеты для дачи с септиком? Какие материалы идут в ход? Понятное дело, нас интересует, прежде всего, очистное сооружение: схема ватерклозета насчитывает слишком много лет, чтобы порадовать нас какими-то нововведениями.

Отстойник

Простейший вариант для минимального объема сточных вод — обычная стальная бочка. Она вкапывается ниже уровня промерзания грунта; под приток и перелив в ней высверливаются отверстия, края которых обрабатываются шарошкой. Для герметизации канализационных труб используется силиконовый герметик.

Для ситуации, когда объем в 200 литров недостаточен, можно использовать полиэтиленовую емкость для воды. Цена емкости объемом в 1000 литров — около 8000 рублей, что явно дешевле готового септика.

Поскольку она может деформироваться под весом грунта, у установки такого отстойника есть две тонкости:

1. Обратная засыпка выполняется смесью цемента и песка в пропорции 1:5. Поглощая влагу из грунта и воздуха, цементно-песчаная смесь быстро превратится в прочный саркофаг.
2. Засыпать нужно наполненную водой емкость — иначе ее стенки могут смяться сразу.

И в этом случае герметизация заливной трубы выполняется силиконом. Вырезать отверстия несложно острым ножом.

Наконец, абсолютно произвольный размер емкости можно получить в случае сооружения железобетонного септика. В качестве армирования используется сварная стальная сетка; после заливки пола поверх 10-сантиметовой песчаной подсыпки опалубка для стен сооружается только с внутренней стороны. Снаружи функцию опалубки выполнят грунтовые стенки котлована, выстланные полиэтиленом.

В качестве крышки можно уложить готовую плиту с люком или залить на месте монолитную плиту. В первом случае придется воспользоваться услугами крана; во втором — сооружать опалубку.

Входная труба и перелив в этом случае закладываются перед заливкой стенок.

Перелив

При любом объеме стоков для изготовления перелива можно использовать 50-миллиметовую канализационную трубу из ПВХ. Единственная хитрость — отбор воды из отстойника. Чтобы вода отбиралась ниже уровня поверхности, труба снабжается вертикально ориентированным тройником.

Фильтрующий колодец

Как своими руками соорудить фильтрующий колодец небольшой производительности?

Проще простого.

1. Роем котлован.
2. Засыпаем его щебнем на 30-40 см.
3. Ставим на подсыпку вверх дном стальную бочку с отверстием для притока воды в боковой стенке или крышке.
4. Вводим трубу перелива из отстойника в бочку. Герметизируем.
5. Засыпаем бочку до краев котлована щебнем; сверху укладываем слой дерна.

При таком устройстве впитывать воду будет вся поверхность котлована — и дно, и (по мере заполнения) стенки. См. также статью Компостная яма на даче: особенности.)

Вентиляция

Для того, чтобы запахи от туалета не отравляли вам жизнь, канализация должна вентилироваться. Все, что нужно сделать — вывести из верхней точки канализации фановую трубу на крышу дома или туалета и снабдить ее дефлектором (зонтиком).

Бытовая химия

Отдельно стоит упомянуть разнообразные препараты для дачных туалетов, выгребных ям и септиков.

Что они делают?

• Устраняют запахи.
• Окисляют или перерабатывают твердые отходы, уменьшая скорость заиливания септика.

Какие антисептики для туалета на даче можно встретить в продаже?

Категория	Описание
Бактериальные препараты	Колонии анаэробных бактерий, активизирующихся при попадании в питательную среду. Бактерии существенно уменьшают количество твердого или, охотно питаются жировыми отложениями на стенках канализационных труб. Для поддержания жизнедеятельности колонии требуется ежемесячная добавка препарата.
Химические препараты	Наиболее безвредные и распространенные антисептические добавки — нитратные окислители — составом близки к азотным удобрениям. Действуют, пока приток новых стоков не уменьшит концентрацию препарата до неэффективной. Незначительно уменьшают количество твердого осадка за счет окисления, зато полностью избавляют туалет от запаха.

Заключение

Дополнительную информацию о строительстве дачных туалетов и очистных сооружений для них читатель, как обычно, сможет найти в видео в этой статье. Надеемся, что наши советы и рекомендации окажутся полезными. Успехов!

9dach.ru

Септики – что это?

Некоторые почему-то считают, что септик для выгребных ям и туалетов, это какое-то химическое средство, но это вовсе не так. Итак, туалет септик — что это? Это две или три переливных ёмкости, в которых происходит фильтрация канализационных стоков:

• жидкость попадает в первый резервуар и там происходит выпадение более тяжёлых осадков, пока уровень стоков не поднимется до переливной трубы, ведущей в соседний резервуар;
• в следующей ёмкости происходит тот же процесс, пока жидкость не поднимется до перелива, через который попадает в резервуар окончательной очистки;
• последняя ёмкость делается без дна — там засыпают песочно-щебневую подушку, через которую вода уходит в грунт (почвенная фильтрация);
• если вы приобретаете такой агрегат в магазине, то можете купить его с глубокой биологической очисткой, где вода, по сути, становится пригодной даже для пищи;
• кроме того, существует два основных типа — септик для бани с туалетом может быть подземным или поверхностным, хотя в большинстве случаев все предпочитают подземный вариант.

Некоторые ищут септики для биотуалета, но это заблуждение, так как он там не нужен. Думаю, объяснять почему будет лишним.

Покупной септик: 1 вариант обустройства

Пожалуй, наибольшей популярностью пользуется модель «Танк» — это очень мощный и простой в использовании резервуар. Ёмкость сделана из литого корпуса с рёбрами жёсткости, а толщина стен может быть от 10 мм до 17 мм (в зависимости от объёма). В комплектацию к данной модели включается инфильтратор, который служит для дополнительной очистки перерабатываемых стоков.

Среди недостатков «Танка» можно, наверное, выделить только один — это необходимость откачки резервуаров при определённой степени их заполнения. Но если говорить о твёрдых отходах, то вам придётся чистить его не чаще, чем раз в 5-6 лет. В зависимости от объёма цена «Танка» в Москве на данный момент составляет от 19800 до 58300 рублей.

Более дорогая (от 83000 до 147000 рублей), сложная, но в то же время очень надёжная и эффективная конструкция, это «Uponor Sako», установку которой вы видите на фото вверху. Такой септик обычно используют в частном секторе для большого количества жильцов, например, это может быть семья из 6-7 человек.

Как вы заметили, резервуар имеет достаточно специфическую форму камер — это позволяет твёрдым включениям при осадке распределяться равномерно.

На «Uponor Sako» действует принцип почвенной фильтрации, то есть после прохождения трёх этапов очистки вода получается пригодной для полива огорода или других технических нужд. Это очень удобно, так как позволяет не использовать (не заказывать) ассенизационную машину для очистки камер. Но, тем не менее, твёрдые отходы вам периодически придётся вычищать всё равно.

Самодельная конструкция: 2 вариант обустройства

Возможно, вам нужен туалет-септик на даче с унитазом, но при этом вы не можете позволить себе приобрести такую конструкцию в магазине. Выход всегда есть — для самодельной конструкции можно использовать любые ёмкости, которые у вас найдутся на хозяйстве . Это могут быть бетонные кольца, как на верхней фотографии, кирпичные ямы, металлические и пластиковые бочки.

Таблица оптимального и минимального уклона для труб канализации

Очень важно, чтобы канализационная труба, которая будет подводиться к резервуару, была с правильным уклоном. В частном секторе вы, скорее всего, будете использовать трубу диаметром 100мм, хотя для большой семьи это может быть и 150мм.
Отрезки для перелива из одной ёмкости в другую должны располагаться с разницей по высоте на 10-15см (между входом и выходом).

Как вы понимаете, все ёмкости должны быть закрытыми, чтобы запах не распространялся по усадьбе и за её пределами. Но в то же время вам понадобится доступ для удаления твёрдых отходов.

Именно поэтому лучше всего, если вы сделаете своими руками люк. Проще всего организовать доступ к канализации в самодельном септике из бетонных колец, как это показано на верхней фотографии.

Очень важно, чтобы на выходе вода получалась как можно чище, поэтому в последней ёмкости делается подушка из песка и мелкого щебня высотой не менее 25-30 см. Конечно, время от времени вам нужно будет эту подушку менять, но лет на 5-6 вам будет её вполне достаточно. А если семья небольшая, то, возможно, её хватит и на 10-15 лет.

Таблица требуемых расстояний между различными объектами и канализацией

Вода, которая будет попадать в грунт из самодельного септика, всё равно останется не достаточно чистой, поэтому обратите внимание на таблицу вверху, где приведены требуемые расстояния до разных объектов.

Кроме того, вам лучше дополнительно использовать средства для очистки септиков, это может быть:

• формальдегид — самая дешёвая, но очень токсичная жидкость, поэтому лично я не рекомендую использовать подобные препараты;
• нитратные окислители — они достаточно широко используются в сельском хозяйстве;
• соединения аммония — эффективный препарат, который ускоряет процесс разложения и уничтожает запах.

obustroeno.com

Общие правила для септиков на даче

Септик под туалет, расположенный на улице, работает по специальному принципу. Он заключается в некоторых физических свойствах веществ, которые присутствуют в канализационных стоках.

В этом случае всевозможные тяжелые остатки под воздействием своего веса оседают на дно, а легкие остаются на поверхности. В среднем слое в результате этого остается только вода.

Для обыкновенных выгребных ям характерной чертой является сильный и неприятный запах. Правильно оборудованный септик под туалет на улице, в отличие от выгребных ям, не выделяет резких запахов.

Кроме этого, еще одним отрицательным свойством выгребных ям является необходимость проведения их регулярной обработки, в противном случае могут появиться вредные микроорганизмы, которые, как известно, являются основными источниками многих болезней.

В свою очередь септики, которые можно обустроить своими руками, не дают возможности размножаться вредным бактериям.

Чтобы правильно обустроить септик для туалета на дачном участке, важно придерживаться определенных условий. В первую очередь, его не следует обустраивать вблизи жилого строения, а также у колодца.

Трубу, которая будет идти непосредственно от туалета до септика, необходимо укладывать ниже уровня промерзания почвы.

Кроме этого, такое специфическое сооружение следует в обязательном порядке оснастить специальным люком, а также воздуховодом.

Все вышеперечисленные условия касаются и выгребных ям, а поэтому их выполнение обязательно в любом случае.

Также следует отметить, что любой септик должен обладать хорошей прочностью и надежностью, быть способным выдерживать высокое давление и противостоять различным агрессивным средам.

Исходя из этих требований, и следует подбирать материал, из которого будет изготовлен своими руками септик для летнего туалета на дачном участке.

Особенности строительства

Перед тем как начать строить септик для дачного туалета, необходимо определиться с материалом, из которого он будет произведен, а также с его местом расположения.

На сегодняшний день существует несколько различных материалов, из которых можно изготовить септик на даче.

Наиболее оптимальным считается использование еврокубов, однако для обыкновенного дачного туалета данные емкости ставить нецелесообразно и дорого.

Также септики обустраивают при помощи бетонных колец, а также путем заливки бетонного раствора с выставлением опалубки.

Можно собрать септик из кирпича и в этом случае потребуется выполнять кирпичную кладку.

Подбирая материал, из которого будет изготовлен септик под дачный туалет, необходимо отдавать предпочтение более практичному и недорогому.

Устройство септика чем-то напоминает устройство обыкновенных выгребных ям, однако имеет несколько существенных отличий, на которые необходимо обращать внимание.

Место под септик лучше всего определить на ровном и возвышенном участке, вдали от жилых построек и грунтовых вод.

Наличие вблизи возводимого септика грунтовых вод может привести к тому, что питьевая вода станет непригодной к употреблению.

Грунт под этим сооружением не должен быть сильно жестким, а также не должен «плыть».

Если проигнорировать все эти требования, то через какое-то время конструкция туалета и самого септика может деформироваться и соответственно разрушиться.

Лучше всего, если септик будет оборудован в каком-либо дальнем углу дачного участка.

Также перед тем, как приступить к строительству септика на даче своими руками, следует подготовить необходимый материал и инструмент.

Обустройство простого септика

Далее следует определиться с типом котлована, при этом необходимо учесть такие факторы, как долговечность, возможность очистки при эксплуатации, а также степень распространения неприятного запаха по территории.

Яма под септик должна иметь соответствующие размеры, а ее края надежно укреплены, так как им предстоит выдерживать достаточно сильные нагрузки.

После того как основание будет залито, ему необходимо дать время на полное высыхание и схватывание.

Когда фундамент полностью высохнет и с него будет удалена опалубка, необходимо правильно подготовить дно котлована. Для этого следует в яме обустроить подушку из щебня и песка.

Слой такой подушки не должен превышать двадцати сантиметров, кроме этого она должна быть плотно утрамбована. Далее выполняется монтаж конструкции самого туалета и лучше всего сделать это из кирпича.

Данная работа не требует каких-то специфических знаний и может быть совершенно свободно выполнена своими руками.

Обустройство септика при помощи бетонных колец

Более практичным будет септик под дачный туалет, построенный из бетонных колец, которые используют для возведения колодцев.

Данная работа при правильном подходе к делу может быть выполнена своими руками. Предварительно следует точно рассчитать объем возводимого септика.

Наиболее оптимальным вариантом будет строительство септика под дачный туалет из трех бетонных колец стандартных размеров.

Следующим этапом работ станет рытье своими руками котлована необходимых размеров. Дно ямы следует максимально плотно утрамбовать, после чего сформировать подушку из щебня и песка.

После того, как яма будет полностью готова, в нее аккуратно опускают сами бетонные кольца. Все стыки, которые будут образованы между кольцами, необходимо тщательно замазать цементным раствором.

После того как раствор полностью высохнет, поверхность следует обработать специальной гидроизолирующей смесью.

Далее септик оборудуют трубой, при помощи которой впоследствии можно будет производить очистку конструкции, а также в середине нижнего кольца врезают трубу, из которой будет выводиться вся отстоявшаяся жидкость.

Все места вхождения труб необходимо в обязательном порядке обработать гидроизоляцией и тщательно заделать.

Конечно, на дачном участке можно оборудовать своими руками септик, состоящий из нескольких отдельных резервуаров, однако это не всегда целесообразно.

Для дачного туалета его, как правило, оборудуют наподобие выгребных ям, при этом вносят небольшие конструктивные изменения.

В любом случае необходимо особое внимание уделить прочности конструкции и возможности эффективно противодействовать различным агрессивным средам.

Также следует обязательно предусмотреть доступ во внутреннее пространство септика при необходимости провести какие-либо срочные ремонтные работы.

Не стоит пренебрегать при строительстве этого канализационного строения и правилами санитарной безопасности.

Следует помнить, что в данном строении есть вероятность размножения самых разных вредных бактерий и микроорганизмов, а значит, оно является потенциально опасным.

Септик для туалета следует располагать как можно дальше от жилых строений и постоянно контролировать уровень канализационных стоков.

В любом случае, строительство следует вести в соответствии с общепринятой технологией и правилами безопасности.

Если ваш частный дом расположен вдалеке от централизованной канализации, то её нужно устраивать самостоятельно. Для этого можно нанимать специалистов, а можно проложить канализацию в частном доме своими руками.

Любая канализационная система имеет две части: внутреннюю и внешнюю. Первая устраивается непосредственно в помещениях, а вторую – выполняют за пределами дома.

Схема внутренней системы

Как проложить канализацию в частном доме правильно и без дополнительных затрат? Прежде чем начинать любые работы по укладке канализации в частном доме, необходимо продумать схему и глубину залегания труб.

Важно! Тщательно выполненная схема гарантирует закупку нужного количества материалов и экономию времени по устройству канализации.

Для того чтобы правильно составить схему, нужно продумать расположение каждого сантехнического устройства.

Далее вычерчивается план домостроения, и на него наносят сначала месторасположение вертикального стояка, потом положение каждого сантехнического прибора. Далее вычерчивают расположение горизонтального трубопровода с указанием диаметра трубы, её длины, а также расположения фитингов с указанием их типа.

Чтобы более точно выполнить схему, лучше чертёж выполнять на бумаге в клетку или миллиметровке. Для выполнения точных замеров используют рулетку.

Внимание! При проектировании внутренней системы желательно располагать сантехнические приборы недалеко друг от друга. Это позволит подключить их к одному стояку, а стоки выводить в один септик.

В случае устройства системы в двух,- и более этажном доме рекомендуется устраивать санузлы друг над другом. Это также позволит сэкономить на постройке септиков.

После того, как вы выполнили схему, можно приступать к закупке материалов.

Материалы для устройства канализации

Лучше всего начинать монтаж системы после закупки всех необходимых материалов.

Для работы вам понадобятся:

• трубы различного диаметра;
• фитинги и фланцы, оборудованные эластичными уплотнителями.

При организации поворотов труб в углах комнаты их нарезают на участки, которые подключаются друг к другу через косые тройники или крестовые фитинги. Такие элементы необходимо использовать для того, чтобы поворот выполнялся под углом не более 45°. Это позволит стокам беспрепятственно двигаться по трубопроводу.

Также необходимо организовать на изгибах труб ревизии. Данные элементы также относятся к фитингам.

Канализационные трубы

Для укладки канализации в частном доме используют чугунные, а также полипропиленовые и поливинилхлоридные трубы.

Сравнительная таблица труб, выполненных из разных материалов

Материал	Область применения	Достоинства	Недостатки
Чугун	Может использоваться для устройства обеих типов канализации	Прочные, долговечные, выдерживают большие нагрузки	Тяжёлые, дорогие, ржавеют при эксплуатации, в них чаще возникают заторы
ПВХ	Применяется для устройства внешней системы	Прочные, надёжные, имеют длительный срок эксплуатации, более лёгкие и дешёвые по сравнению с чугунными, легко нарезаются, для соединения не требуют использования сварки	Не предназначены для переноса воды высокой температуры, плохо гнутся, не используются не по назначению
ПП	Предназначены для монтажа внутренней системы	Более гибкие по сравнению с ПВХ или чугунными, имеют невысокую стоимость, лёгкие, могут выдерживать высокую температуру воды, для соединения не требуют использования сварки	Менее прочные по сравнению с другими видами, не используются не по назначению

В настоящее время в основном используются материалы из ПП или ПВХ.

При устройстве канализации применяются следующие разновидности труб:

• 40-50 мм – в трубопроводах от ванны, душа, раковины, биде и мойки;
• 100-110 мм – для устройства стояков;
• 65-75 мм – для отводов от стояка;
• 100 мм – для организации слива от унитаза.

Канализационные трубы различаются по цветам: серого цвета – для монтажа внутренней системы, оранжевого – внешней.

Также на рынке строительных материалов можно приобрести ПВХ материалы повышенной прочности. Они представляют собой двухслойные гофрированные изделия, их используют для монтажа в многоэтажных домах.

После закупки материалов можно приступать непосредственно к монтажу.

Внимание! Чтобы при укладке канализации не было проблем с сопряжением внешней и внутренней конструкций, рекомендуется начинать работы с устройства выпуска.

Как уложить выпуск

Для сопряжения внутренней и внешней систем выполняют выпуск, который устраивается на границе обеих частей. В фундаменте пробивается отверстие (или оно выполняется при заливке фундамента) ниже зоны промерзания грунта. Этот уровень определяется для каждого региона отдельно.

Выпуск организовывается с помощью отрезка трубы большого диаметра (до 160 мм) или гильзы (2), которая вставляется в отверстие фундамента. Гильза должна выступать за пределы фундамента минимум на 15 см. Потом в неё пропускается подведённая канализационная труба. Выпуск располагается до смотрового колодца (1) и имеет длину не более 3 м. Выпуск со стояком соединяется с помощью отводов (3). На стояке организуется ревизия на высоте от 1 м (4).

Поскольку между гильзой и выводом должен сохраняться зазор, то рекомендуется надеть на гильзу пластиковый «кокон». Теперь можно приступать к монтажу внутренней канализации.

Способы монтажа внутреннего трубопровода

Как проложить канализационные трубы в частном доме? Существует два способа: открытый и закрытый.

Укладка канализационных труб открытым способом предусматривает их монтаж к стенам или полу.

Во втором варианте конструкция размещается под полом. Если выбирается второй вариант, то обычно выполняется скрытая проводка канализации и водопровода.

Достоинства первого способа укладки:

• простота и чистота монтажа;
• свободный доступ к элементам конструкции для проведения профилактических и ремонтных работ;
• можно быстро уложить канализационные трубы.

Однако при таком способе все элементы канализации будут видны, и их надо будет скрывать с помощью коробов.

При втором способе элементы скрыты под полами. Поэтому доступ к ним затруднён, а установка будет более дорогая и продолжительная.

Как правильно проложить канализацию

Внутри помещения используется самотёчная конструкция, поэтому прокладывать канализационные трубы необходимо с уклоном. Поскольку диаметр труб внутренней системы всего 40-50 мм, то уклон должен составлять 3 см на 1 погонный метр. Не рекомендуется укладывать трубы с уклоном больше 15 см на 1 погонный метр, поскольку в этом случае вода будет двигаться с большой скоростью и не будет успевать уносить с собой тяжёлые частички грязи. Если это произойдёт, то грязь будет осаждаться на внутренней поверхности канализации, и появятся заторы.

В двух,- и более этажном доме все сантехнические приборы подключаются к стояку. Длина стояка рассчитывается таким образом, чтобы верхняя часть выступала над кровлей дома не менее чем на 50 см. Это необходимо для того, чтобы воздух мог свободно заходить в стояк и при спуске воды и предотвращать разрушение гидрозатвора.

Гидрозатвор – это водяная пробка, которая находится внизу сантехнического прибора и препятствует попаданию гнилостного запаха из канализации в помещение.

Кроме этого на высоте не менее 1 м от пола в стояке нужно устроить ревизию.

Порядок монтажа:

1. Установить стояк;
2. Подвести и присоединить подвод от унитаза к стояку;
3. Смонтировать горизонтальный трубопровод и подключить его к стояку;
4. Подключить сифоны к сантехнике и трубопроводу;
5. Для унитаза должна быть индивидуальная система подключения к стояку.

При монтаже горизонтального трубопровода необходимо соединять пластиковые трубы через фитинги.

Порядок соединения пластиковых труб:

1. Выполнить нарезку на участки определённой длины (определяется по схеме). Нарезка выполняется специальными ножницами или ножовкой по металлу;
2. Очистить срезы от стружки и грязи. Кроме этого края можно дополнительно смазать;
3. Немного открутить накидную гайку фитинга (несколько оборотов);
4. Вставить в фитинг трубу;
5. Закрутить накидную гайку.

Устройство внешней канализации

Внешняя индивидуальная система водоотведения для частного домостроения состоит из трубопровода и септика.

Рассмотрим порядок выполнения внешней канализации в частном доме своими руками. После разработки схемы определяем глубину укладки трубопровода.

Глубина траншеи зависит от региона, характеристики грунта и т.д. Главное – чтобы в зимнее время года было исключено замерзание стоков. Поэтому для прокладки трубопровода лучше выкопать траншею глубиной ниже уровня промерзания грунта. Если нет возможности вырыть траншею нужной глубины, то трубопровод можно утеплить на этапе монтажа.

Рекомендуется, чтобы при устройстве внешней системы канализационная труба была прямой и без лишних колен, так как обычно используется самотечная водоотводящая конструкция. Если у подведённой системы трубопровода к септику будут изгибы, то скорость потока стоков уменьшится, и могут образоваться заторы.

Как прокладывать внешний трубопровод

1. Подобрать правильное оборудование, которое предназначено для этого;
2. Устроить септик. Расстояние от выгребной ямы без дна до других сооружений регламентируется СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.03-85. От жилого дома расстояние – не менее 5 м, до соседского жилого дома – не менее 10 м и т.д.;

Вконтакте

Обустройство канализационной системы требует максимально скрупулезного отношения ко всем этапам процесса, включая глубину, уклон, надежность соединений. Каждый из этих факторов оказывает большое влияние на качество работы всей системы. Небрежность здесь недопустима, если нет уверенности в своих силах, лучше обратиться к профессионалам.

Глубина укладки канализационной системы

Современные канализационные системы существенно улучшают уровень жизни в частном доме. Если в прежние годы туалет на улице воспринимался как неприятная необходимость, неотделимая от частного дома, то сегодня это признак ленности хозяев или их крайне низкого достатка. Причем в первом случае можно выйти из ситуации, наняв профессионалов, которые выполнят абсолютно все работы.

Полезная информация:

От уровня заглубления септика зависит глубина прокладки трубопровода.

Совет! Труба, проложенная между зданием и септиком, должна быть прямой. Колена, повороты будут провоцировать появление засоров.

Перед обустройством канализационной системы стоит узнать, какова средняя глубина промерзания в вашем регионе. Трубы нужно уложить немного ниже, чем эти показатели. Обычно глубина, на которой находятся канализационные трубы в частном доме на юге, – это более 50 см. В центральной части страны, где климат пожестче, глубина укладки канализации в частном доме – не менее 70 см. Данные цифры особо значимы в том случае, если канализационные трубы находятся под площадками или под дорожками, которые в зимний период освобождаются от снега.

Особенности укладки канализационных труб

Укладка канализационных труб должна вестись в соответствии со следующими правилами:

• нужно использовать трубы нужного диаметра;
• необходимо соблюдать стандартную норму уклона (около 0,03 м на 1 погонный метр трубы);
• допустимо использовать трубы из разных материалов, но в одном трубопроводе трубы должны совпадать по материалу.

Определить глубину залегания трубопровода можно, опираясь на следующие моменты:

• характер участка (его рельеф, особенности грунта);
• точка выхода канализационной трубы из дома.

Такое удобное приспособление позволяет контролировать работу канализации, вовремя устранять появляющиеся проблемы. Делать его не очень сложно, зато комфорта в процесс эксплуатации оно вносит немало.

Учет глубины промерзания грунта является основополагающим требованием. Чтобы не тратиться на обустройство более глубоких траншей, нежели этого требует необходимость, нужно иметь четкое представление о глубине промерзания грунта в данной местности. Ниже приведена таблица, которая поможет сориентироваться в этом вопросе.

Как правильно обустраивать теплоизоляцию?

В холодных регионах рекомендовано дополнять канализационный трубопровод теплоизоляцией. Этот прием позволяет продлить эксплуатационный срок, исключить возможность промерзания при очень низкой температуре. Чаще всего для этой цели берут пенополиуретан. Если трубу обернуть пенополиуретаном, а сверху сделать оболочку из полиэтилена, трубе морозы будут не страшны.

Если проложить трубы ниже возможной точки промерзания, то трубы никогда не перемерзнут. В таком случае дополнительную защиту делают на случай экстремальных холодов. При выполнении теплоизоляции особое внимание уделяют стыкам и местам поворота. Именно эти зоны довольно слабо переносят воздействие холода. Так что утепление поворотных точек является обязательным.

В Европе применяют более технологичный метод. Рядом с трубопроводом пускают электрокабель, он в случае необходимости выполняет функцию обогревателя для трубы. Для многих жителей нашей страны такой способ слишком затратен, ведь оплата энергии не самая малая статья расходов. Поэтому необходимо следить за глубиной укладки труб. В центральных регионах лучше выбрать глубину в 1м. А в северных областях желательно рыть более глубокие траншеи и проводить качественную теплоизоляцию. Для этого можно либо стекловолокном. Если трубы располагают над землей, их также утепляют аналогичными материалами. Поскольку они могут наполняться водой, .

Видео — Монтаж наружной канализации и утепление

Внутренняя часть канализационной системы частного дома

Для бесперебойной работы канализации нужно соблюдать требования по диаметру труб:

• унитаз, душ, ванна, бассейн – 10 – 11 см;
• раковина – 5 см;
• стояк – 10 – 11 см.

Видео — Долгий и подробный расказ про монтаж канализационных труб

Внешняя часть канализационной системы частного дома

Главное требование – обеспечение должного уклона. Единственно правильный слив – самотек. Слишком низкая скорость приведет к засорам. Слишком быстрое передвижение стоков – к ускорению разрушения труб.

Схема укладки канализации в частном доме включает характеристику особенностей выхода трубы из помещения. Правила вывода трубы из дома зависят от типа фундамента. При ленточном фундаменте вывод обустраивается сбоку. При плитном — трубу прокладывают сверху-вниз, для этого применяют отрезок трубы и колена в 45°. Для обустройства канализации в фундамент заблаговременно закладывают трубу-гильзу, через которую потом выводят основной трубопровод. Такая основа нужна для защиты трубопровода от излишнего давления и потенциального разрушения.

От места выхода до септика /выгребной ямы трубу укладывают ровно, без изгибов. В септик труба для стоков вводится в верхней части. Так делают, чтобы обеспечить место для скопления отходов.

Чтобы не ошибиться в глубине укладки трубы, необходимо узнать, как обстоят дела у соседей, которые уже обустроили себе слив. Если у них есть проблемы с промерзанием трубы, вам нужно сильнее заглубить свою трубу. На какой бы глубине не лежала труба, в любом случае нужен уклон. Обычно делают 2 – 3 см на каждый погонный метр.

1. Предварительно следует сделать подробную схему разводки трубопровода внутри дома. Это позволит сократить временные и финансовые затраты, предусмотрев все оптимальные варианты.
2. Трубы проводят по направлению к стояку или к септику, острые углы исключены.
3. Стояк на каждом этаже нужно оборудовать тройником, предназначенным для обслуживания канализационной системы, для быстрой прочистки.

Твитнуть

Запинить

Нравится