Особенности формирования кустарников. Выращивание саженцев кустарников, формирование куста

На приусадебных участках обязательно присутствуют кустарниковые растения, как одиночные, так и в группах.

С целью получения красивой, хорошо развитой кроны с большим количеством побегов, надземную часть кустарников формируют. Формирование обычно производят в питомниках в течение 2-3 лет жизни саженцев. Если вы приобретаете 1-2 летние саженцы, то формировкой придется заняться самостоятельно.

Начать выполнение этой задачи желательно с выбора саженцев. При выборе саженцев для посадки в группу целесообразно отобрать те, у которых имеется здоровая, хорошо развитая корневая система. Если приобретаете несколько саженцев, то у них должна быть одинаковая общая высота, одинаковая толщина корневой шейки, должны отсутствовать признаки повреждения болезнями и вредителями.

Такие виды, как барбарис, спирея японская, кизильник, снежноягодник, хорошо кустятся сами, но и для них иногда проводится обрезки, но с другой целью. Обрезки могут проводиться для получения однотипных кустов в группе.

В первый год после посадки кустарникам дают развиваться свободно, без обрезки. Со второго года приступают к формированию надземной части.

Формирование начинают в марте-апреле до начала сокодвижения. Кусты обрезают на высоте 5-8см от корневой шейки, т.е. сажают на пень. К осени за счет пробуждения спящих почек на этих пеньках развиваются новые побеги, которые ранней весной следующего года обрезают, оставляя такое количество почек, чтобы из них к осени третьего года выращивания развилось от четырех-шести до шести-десяти новых побегов.

При такой обрезке на каждом побеге обычно оставляют по два-пять глазков в зависимости от количества побегов, образовавшихся после посадки на пень. К осени третьего года растения приобретают стандартный вид.

При формировании надо учитывать некоторые особенности разных групп растений: - карагану, кизильник, сирени можно обрезать лишь один раз и получить четыре-семь скелетных стволов; - на второй год не сажают на пень породы, естественно формирующие крону - хеномелес, магонии, аронии, лапчатки; - кустарники с плохим кущением на третий год еще раз сажают на пень (калина гордовина, гортензия метельчатая, клен татарский).

Для получения крупных кустарников со свободно растущей кроной поступают следующим образом. У хорошо ветвящихся декоративно-лиственных и красивоцветущих кустарников, все закончившие свой рост побеги укорачивают на четверть (но не более половины) длины и прореживают крону, если она загущена. При этом необходимо обеспечить равномерное размещение побегов в пространстве.

Декоративно-лиственные и красивоцветущие кустарники со слабым кущением обрезают по другому. У них сильно обрезают все однолетние приросты, оставляя по 3-4 почки (или пары почек). У растений с короткими междоузлиями количество почек, оставляемых на побеге, должно быть в 1,5-2 раза больше.

У кустарников, формы крон которых должны быть в виде шара, пирамиды, трапеции, однолетние приросты обрезают более сильно, оставляя основания длиной 3-4см. При этом контур обрезки должен соответствовать предполагаемым очертаниям.

В первый год после этой обрезки растениям дают развиваться свободно, чтобы они образовали новые приросты. В последующие 3-4 года формированные кустарники стригут по шаблону 2-3 раза за вегетацию. Первую стрижку проводят весной, до распускания почек, а последующие - по мере роста побегов. При отрастании на 8-12см их обрезают на половину длины.

Боярышник однопестичный легче сформировать в форме конуса, кизильник и крушину - в виде куба, шара или цилиндра. Вечнозеленые и хвойные кустарники до 4 лет не обрезают. Далее их обрезают 2 раза в год - до начала вегетации и перед окончание роста побегов в длину.

Тую западную легче сформировать в виде конуса. Более сложную искусственную форму кустарникам (например винтообразную) придают с использованием шаблонов.

Непривитые кустарники могут формироваться в виде штамбовых растений. Этот способ пригоден для смородины золотистой, боярышника однопестичного, крушины и других сильнорослых кустарников. Формирование штамбовых кустарником является продолжением формирования, которое мной было описано ранее.

Формирование и обрезка деревьев и кустарников на объектах озеленения преследуют иные цели, чем при выращивании растений в питомнике. Наиболее важной задачей обрезки деревьев является удаление ненужных или поврежденных ветвей. У листопадных деревьев обрезку проводят в период покоя. В первую очередь вырезают трущиеся, перекрещивающиеся, растущие внутрь кроны ветви. Ветви, которые обладают слишком сильным ростом и выходят за пределы кроны, укорачивают. При появлении двух и более равноценных верхних побегов все конкуренты выбранного лидера вырезают на кольцо. Если на штамбе и у корневой шейки из спящих почек появляются побеги, их выщипывают, а поросль вырезают. Это относится не только к пряморослым деревьям, но и к породам с пониклыми ветвями.

Вырезают и пораженные болезнями ветви, часто очень крупные. JI с переходом дерева в этап старости начинают обрезку на обратный рост, вызывая рост новых сильных побегов.

Для поддержания четкого геометрического объема крон применяют все виды обрезок, но главная обрезка - систематическое укорачивание однолетних приростов. Срок обрезки листопадных деревьев в средней полосе нашей страны - ранняя весна. Вечнозеленые деревья обрезают весной и летом.

Основная цель обрезки кустарников - обеспечить на длительное время их жизнедеятельность и декоративность, обильное цветение кра- сивоцветущих видов. Степень, способы и кратность обрезки обусловлены биологическими особенностями растений, циклом их развития.

Существенным недостатком в уходе за насаждениями в настоящее время является незнание особенностей развития кустарников. Чаще всего появление сухих частей и гибель стеблей вызывают недоумение, хотя они являются следствием естественного биологического процесса старения и отмирания стеблей. Не вырезанные вовремя отмершие побеги захламляют кусты, из-за чего в практике применяют частые посадки на пень. Этот прием и ослабляет в целом растения, и наносит вред общей декоративности и долговечности растений. Такой подход к обрезке декоративных кустарников вне зависимости от их видовых особенностей устарел, не отвечает современному уровню знаний и совершенно недопустим. Чтобы грамотно проводить обрезку кустарников на объектах озеленения, необходимо знать долговечность их стволов, продолжительность поступательного роста и основного цикла развития, а также особенности восстановительного цикла.

По продолжительности поступательного роста стебля кустарники можно разделить (по 3. И. Лучник) на три класса, по продолжительности основного цикла - на 11 групп, а по характеру возобновления - на шесть типов. Главное различие в типах возобновления стволов (стеблей) - место появления побегов возобновления на стволе (49).

Класс 1. Объединяет скороспелые виды кустарников, у которых поступательный рост стволов (сильных вегетативных побегов) длится один год, после чего верхушечный рост центральной оси прекращается. В последующие годы поступательный рост продолжается за счет мелких генеративных веточек, имеющих два-три порядка, образующих первичную крону. Не имея роста на вершине, крона рано стареет и с трех-пяти лет начинает отмирать.

Тип I. Надземных стеблевых побегов замещения (возобновления) не образуют.

Группа малины - основной цикл развития двухлетний, после этого стебель полностью отмирает.

Тип II. Побеги возобновления образуются в средней и нижней части стебля.

Группа спиреи иволистной и шиповника - основной цикл развития трехлетний, восстановительный цикл один, долговечность стеблей шесть лет (рябинник рябинолистный; спирея иволистная, сиренецветная, мен- зиеса, дубравколистная и трехлопастная; шиповник даурский, морщинистый, коричный, игольчатый и тупоушковый).

Группа пузыреплодника - основной цикл развития пятилетний, долговечность стеблей семь-восемь лет (пузыреплодник калинолист- ный).

Тип III. Побеги возобновления образуются в верхней, средней и нижней части стебля.

Образование вегетативных побегов возобновления в верхней части стебля задерживает отмирание и увеличивает общую долговечность стебля.

Группа спиреи средней - основной цикл развития трех-шестилет- ний, долговечность стеблей 6-14 лет и более (спирея средняя, город- чатая; лапчатка кустарниковая).

Группа бузины - трехлетний основной никл развития выражен слабо, преобладающая долговечность стебля (ствола) 13-15 лет (бузина сибирская и широколистная).

Класс 2. Объединяет кустарники, у которых поступательный рост стволов длится один или несколько лет за счет образования вегетативных побегов. Со второго года у кустарников этого класса верхушечный рост стебля прекращается или образует короткую плодовую веточку, из вершины которой вырастает еще вегетативный побег. Боковые генеративные веточки имеют устойчивый поступательный рост на вершине в течение нескольких лет.

Класс 3. Кустарники с устойчивым многолетним поступательным ростом, происходящим благодаря развитию вегетативных побегов на вершине основного стебля. Стволы (скелетные оси) образуют кроны с многолетними скелетными ветвями.

Тип V. Побеги возобновления образуются в средней и нижней части стебля.

Группа смородины - трех-шестилетний поступательный рост, основной цикл развития три-шесть лет, долговечность стволов 6-10, 10-16 лет (смородина черная и темно-пуриуровая).

Группа калины, сирени - многолетний поступательный рост стеблей, основной цикл развития 9-15-20 лет, долговечность ствола 15-30 и более лет (калина обыкновенная, свидина татарская, сирень обыкновенная и мохнатая).

Тип VI. Стеблевые побеги возобновления, как правило, не образуются, т. е. восстановительный период не выражен.

Группа миндаля, вишни - семи-десятилетний поступательный рост, основной цикл семь лет, средняя долговечность стебля семь-десять лет (миндаль низкий и Ледебура, вишня степная).

жимолость татарская, е кялвиа обыкновенная, ж снреиь обыкновенная, тити стебля: чертой место омолаживающей обрезки; стрелками указаны места после старения выросшей иа них нсросш возобновления

Группа желтой акации - с многолетним поступательным ростом, основной цикл развития 18-35 лет. долговечность стволов 20-50 лет (кизильник черноплодный, ирга колосоцветная и круглолистная, желтая акация).

Приведенная классификация охватывает ограниченный ассортимент, но дает принципиальное представление о многообразии биологических особенностей кустарников.

Старение и отмирание стеблей кустарников начинаются с наиболее рано возникших веток первичной коры. Поэтому у скороспелых и недолговечных видов (1 класс) отмирание стеблей идет сверху вниз: у более долговечных видов (3 класс) отмирают сначала обрастающие ветки скелетных ветвей, потом вершина центрального ствола, а затем вершины скелетных ветвей, т. е. отмирание идет, в общем, также сверху вниз, Стареющие стебли и их части (на 49 закрашены черным) подлежат вырезке в начале отмирания или прекращения поступательного роста.

У кустарников II типа (спиреи, рябинник, шиповник, пузыреплод- ник) после окончания основного цикла развития следует вырезать ста

реющие вершины до места отхождения крупной стеблевой поросли, что улучшит развитие последней и условия освещенности куста. При хорошей освещенности куст развивает сильные побеги от основания ствола - тогда могут быть вырезаны и старые стебли. У кустарников этой группы замена стареющих стеблей осуществляется хорошо (все они. кроме пузырегаюдника, дают много корневищных отпрысков).

У кустарников VI типа (кизильник, ирга, вишня, миндаль, желтая акация), стебли которых не дают, как правило, стеблевой поросли и отмирают целиком до основания, стеблевую поросль надо вызывать искусственно постепенным укорачиванием центральной оси и боковых скелетных ветвей. Это укорачивание надо начинать не тогда, когда начнется усыхание ветвей, а с момента ослабления или прекращения поступательного роста, т. е. с момента окончания основного цикла развития. Более старый ствол или совсем не образует побегов возобновления, или образует очень недолговечные. У долговечных пород (ирга, желтая акация) омолаживающую обрезку можно проводить неоднократно, а у недолговечных миндаля и вишни степной - только один раз.

У кустарников III и IV типа по окончании основного цикла развития стебля обрезке подлежат не только стареющие вершины, но и часть стебля до места отхождения стеблевой замещающей поросли. Но если у этих кустарников образовавшаяся на самой вершине поросль приняла древовидную форму как продолжение стебля, то такой стебель в целом может существовать еще в течение времени, равного удвоенному или утроенному периоду основного цикла, У таких стеблей надо вести подчистку мелких боковых ветвей в старой части кроны, а затем для самого ствола можно применить приемы омоложения, как для растений типа VI.

Кустарники типа V хорошо образуют стеблевую поросль, но иногда ее образование запаздывает или поросли бывает мало для создании желаемого габитуса растения. В таких случаях проводится постепенная омолаживающая обрезка, как у кустарников типа VI.

Долговечность кустарников и их способность восстанавливать стволы должны учитываться при использовании разных видов в садово-пар- ковых насаждениях.

Наиболее долговечны и наименее требовательны к уходу кустарники 3 класса. Но большинство из них высокие и потому могут использоваться для создания высоких групп и изгородей.

Одна из функций живых изгородей - защита дачных владений от незваных гостей. Сегодня, кроме, с этой задачей «на отлично» справляются лиственные деревья и кустарники, несущие на своих побегах колючки, шипы.

Колючая живая изгородь из ежевики, фото

Сегодня вы встретитесь с хорошо знакомыми вам древесными породами, узнаете об интересных особенностях колючих живых изгородей, бордюров, которые будут устроены с их помощью.

Барбарисы

Большие и маленькие, листопадные и вечнозеленые - все они дадут прекрасные колючие бордюры и изгороди, особенно эффектные во время цветения.

Барбарисы в цветении, фото
А виды и сорта с красными плодами будут роскошны осенью, в плодоношении.

Колоритная живая изгородь из барбариса обыкновенного Atropurpurea, фрагмент, фото . Бордюр из барбариса Тунберга Red Pillar, фото
Во время посадки придерживаются расстояния между растениями 25-30 см. При наличии места, и для более надежного ограждения дачного участка, посадочный материал высаживают в 2 ряда в шахматном порядке. Барбарисы отлично переносят стрижку, дают превосходные формованные или свободно растущие живые изгороди, бордюры. Хорошо в начале роста побегов подкармливать их полным минеральным удобрением (по инструкции). Цветение происходит на прошлогодних приростах, поэтому формованные изгороди стригут после его окончания; карликовые сорта в низких бордюрах можно вообще не стричь. Для вечнозеленых видов применяют омолаживающую обрезку на «короткий пень» каждые 10 лет, для листопадных - один раз в 3-5 лет, а при сильном поражении щитовками или ржавчиной - ежегодную обрезку с удалением всех растительных остатков.

Ежевика

Именно живая изгородь из ежевики помогла мне сохранить от воришек большую часть растений на даче.

Ежевика (Rubus) - очень живучий полукустарник со стелющимися колючими побегами, живущими 2 года, со сложными листьями, белыми цветками с растянутым периодом цветения и черными (или черно-красными, с сизым налетом или без него) съедобными плодами. Зимостойка в южной зоне садоводства, севернее лучше использовать высокоморозоустойчивые сорта. В условиях Нечерноземья требует укрытия, что довольно проблематично.

Размножают корневыми отпрысками, укоренением верхушечных молодых побегов, листо-почковыми черенками.

Живая изгородь из ежевики

В свободно растущих изгородях требуется контроль за распространением корневых отпрысков.

Живая изгородь из ежевики, фото с сайта dom-sad911.ru. Плоды ежевики, фото
К концу второго года после посадки сооружают шпалеры с тремя горизонтальными рядами проволоки через каждые 30 см. Молодые побеги подвязывают вертикально, а их концы направляют горизонтально. По достижению ими длины 1 м - прищипывают (для образования боковых веточек). Отплодоносившие побеги осенью срезают. В холодной зоне молодые ветви укладывают на землю и укрывают, а весной поднимают и подвязывают. Расстояние в ряду для куманик от 80 см до 1-2 м.

Роза, или шиповник (виды)

Приведу шесть листопадных видов, из которых получаются отличные колючие изгороди, особенно эффектные в период цветения.

Цветет роза собачья, или шиповник, фото Их цветки очаровательны, а плоды богаты витамином С.

Роза Беггера

Роза Беггера (Rosa beggeriana) - кустарник высотой 1-2,5 м с прямостоячими сизоватыми ветвями, крупными изогнутыми шипами, белыми цветками, шаровидными красными плодами, богатыми витамином С.

Очень зимостойка: на севере доходит до Кировска–Санкт-Петербурга.

Роза даурская

Эта дальневосточная роза (Rosa davurica) высотой до 1,5 м, с многочисленными тонкими ветвями, крупными игольчатыми шипами, розовыми цветками, яйцевидными оранжевыми плодами.

Зимостойка: доходит до северной и средней лесных зон. Может разрастаться корневищными побегами, поэтому требуется контроль.

Роза иглистая

Отличная колючая изгородь высотой 1-2 м получится и из этой розовой красавицы. Кроме хорошей зимостойкости она еще и довольно теневынослива.

У розы иглистой (Rosa acicularis) дугообразные шиповатые побеги, матово-зеленые листья, розовые цветки и грушевидные красные плоды.

Роза колючейшая

Видовое название этой розы говорит само за себя, а её махровая форма "Plena" завораживает красивым цветением.

Роза колючейшая (Rosa spinosissima) даст изгороди высотой 1-1,5 м. Побеги покрыты густорасположенными шипами, листья темно-зеленые, цветки белые, душистые, шаровидные плоды черноватого цвета. Зимостойка, но дает обильную поросль, может сильно разрастаться (требуется контроль за распространением).

Роза морщинистая

Даст великолепные бордюры и живые изгороди высотой 1-2 м.

Роза морщинистая, фото
Многочисленные прямостоячие побеги розы морщинистой (Rosa rugosa) покрыты игловидными шипами; листья темно-зеленые, морщинистые; ярко-розовые (иногда белые) цветки очень душистые; ярко-красные плоды шаровидные, приплюснутые с полюсов. Зимостойка, прекрасно растет в Санкт-Петербурге, засухоустойчива, к почвам нетребовательна, устойчива к грибным болезням.

Роза собачья

Даст не только бордюры, но и более высокие (до 3 м) живые изгороди.

Роза собачья на Ай-Петри, фото
Розе собачей, или обыкновенной (Rosa canina) характерны дугообразные ветви, покрытые изогнутыми мощными шипами, зеленые или сизоватые листья, бледно-розовые или белые цветки, ярко-красные овально-продолговатые или округлые плоды. В различных регионах она неодинакова зимостойка, поэтому для посадки следует использовать растения, полученные от стратифицированных семян местной репродукции, которые заготавливают в начале покраснения плодов. Засухоустойчива, малотребовательна к плодородию почв.

Шиповниковые живые изгороди

Они могут быть как свободно растущими (с подравниванием выступающих боков при необходимости), так и формованными.

Разница заключается в следующем: в первом варианте будет более шикарное цветение и обильное плодоношение.

Слива колючая, или тёрн

Знакомый многим густоветвистый кустарник с многочисленными колючками высотой от 50 см до 4 м.

Сливе колючей, или тёрну (Prunus spinosa) характерны матовые эллиптические листья длиной 2-4 см и белые цветки диаметром до 2 см, расположенные по 1-2, распускающиеся в апреле-мае, до листьев.

Декоративная форма: "Atropurpurea" - листья красно-пурпурные, цветки бледно-розовые. Сочные сине-черные, с сизым налетом терпкие плоды-костянки многие из вас пробовали, использовали для мочения, приготовления наливок.

Терновые живые изгороди

Они могут быть как формованными, так и свободно растущими; различная высота поддерживается с помощью стрижки.

Часто именно такие изгороди не только защищали русские усадьбы начала XX в, но одновременно выполняли и утилитарную роль: были медоносными, пергоносными и плодовыми уплотненными посадками. Требуется контроль за распространением корневых отпрысков.

Кроме того, непроходимые колючие изгороди, стены можно устроить из боярышников, о которых речь шла вот.

Боярышник Стевена для колючей изгороди, фото
Надеюсь, знакомство с деревьями и кустарниками для колючих изгородей было для вас не только приятным, но и полезным!

Виды лучших кустарников для живой изгороди

Живая ограда из кустарников чаще всего используется для озеленения территории в ландшафтном дизайне, в качестве разграничения различных зон на участке либо ограждения территории от посторонних глаз. Такие растения имеют различную длину и высоту, что позволяет соорудить красивый зеленый забор, непроходимый для посторонних.

В этой статье мы разберем основные виды кустов, подходящих для этих целей.

Почему для живого забора лучше выбрать кусты?

Изгородь может быть сформирована в форме низкорослого бордюра, а также как густой забор высотой 2-3 метра дикорастущей либо определенной формы. Кусты оптимально подойдут для:

• формирования различных зон на участке, например, зоны для уединения и отдыха;
• бордюра вдоль дорожек;
• внешнего и внутреннего размежевания территории;
• защиты участка от посторонних глаз, пыли и шума;
• акцентирования внимания на определенные участки сада.

Живому забору из кустарников можно придать любую форму: эллиптическую, округлую, пирамидальную и прочую посредством стрижки. Такая изгородь декоративна, она пригодна для драпировки старого штакетника. Кустарники быстро растут, можно подобрать растения различной высоты и пышности с разными периодами цветения, высаживать их в один, два и более ряда. В результате получится пышная, зеленая, цветущая весь теплый период ограда.

Виды кустарников для живой ограды

Для живых изгородей подбирают растения, которые являются неприхотливыми и теневыносливыми. Особенно актуально это для густых многорядных оград. Для заборов определенной формы подбирают кусты, которые легко переносят стрижку. При подборе учитывают скорость роста сорта и форму кроны. Высота растений бывает в пределах от 10 см до 6 м.

Вечнозеленые варианты

Вечнозеленые кусты зимой покрыты такой же нарядной листвой, как и в теплое время. Некоторые из них красиво цветут. Некоторые виды вечнозеленых растений нуждаются в укрытии на зиму при отсутствии снега, например, самшит или лавровишня. Не требуют укрытия кустарники европейских сортов. Они хорошо сочетаются с хвойными деревьями и листопадными растениями.

• Рододендрон хорошо подходит для формирования забора на северной стороне участка либо на северо-востоке. Рекомендуется сочетать с растениями, у которых имеется стержневая корневая система. Некоторые сорта на открытых участках подвержены обгоранию весенними солнечными лучами, поэтому их нужно затенять либо закладывать изгородь в затененных местах. Первый год после высадки растения нужно тщательно поливать. Далее уход за ними минимален. Подкармливают удобрениями для рододендронов.
• Магония привлекает вечнозелеными глянцевыми листьями, душистыми цветами. Аромат цветов напоминает запах цветущих ландышей. Ягоды темно-фиолетовые с сизым налетом, пригодны в пищу, используются в виноделии и кулинарии. Цветет в ноябре-марте в зависимости от сорта и региона. Легко переносит заморозки даже во время цветения. Для изгородей подходят: орегонский виноград, магония японская, Вагнера и ползучая.
• Вереск декоративен в период цветения, особенно когда соцветия притрушивает снег. Высота куста примерно 1 м и выше. Цветовые вариации различны: желтый, белый, сиреневый. Неприхотлив, не нуждается в систематических подкормках. Высокие ветки могут самостоятельно наклоняться, укореняясь в земле. В умеренной подрезке нуждаются только густые изгороди до появления почек. На зиму корни прикрывают опилками, сухими листьями либо торфом.

На следующем видео подробно рассказано о создании изгороди из вечнозеленых растений:

Колючие кусты

Колючие кустарники оптимально подходят для формирования внешней непроходимой живой изгороди. Большинство из них хорошо переносят стрижку, но эффектно смотрятся в дикорастущем виде. Некоторые виды разрастаются в ширину, поэтому нуждаются в тщательной обрезке и контроле разрастания.

• Терновник - сильно ветвящееся зимостойкое растение высотой до 4 м. Нетребователен в уходе. Образует густые непроходимые изгороди, защищающие участок от порывов ветра. Подходит для внешнего ограждения территории. Цветет до появления листиков обильно белыми цветами, плодоносит в августе. Плоды пригодны в пищу.
• Облепиха - нетребовательный в уходе кустарник. Хорошо размножается семенами. Красиво смотрится в качестве изгороди, посаженной в два ряда. Плоды в сочетании с листьями очень декоративны. Они пригодны в пищу, обладают целебными свойствами. Нуждается в систематической обрезке для формирования границ забора, при этом снижается урожайность.
• Розы - колючие кустарники различной высоты. Под этим названием объединено множество низкорослых, стандартных и вьющихся сортов. Широкий ассортимент позволяет сформировать как непроходимый живой забор, так и красивый бордюр. Некоторые сорта нуждаются в прикрывании на зиму. Хорошо переносят обрезку. Декоративны в период цветения.

Розы в качестве изгороди

Высокие кустарники

Высокие варианты позволяют формировать живые изгороди высотой 3-5 м. Такие растения быстро растут, что позволяет сформировать ограду в течение 2-3 лет. Для формирования однородной изгороди рекомендуется сочетать их с растениями различного размера. Изгородь нуждается в контроле высоты.

• Сирень высокорослых сортов привлекает озеленителей пленительным ароматом и декоративными качествами в период цветения. Неприхотлива в уходе, растет на любых почвах. Нуждается в санитарной обрезке, зимостойка. Высокую изгородь можно сформировать из кустов с разной формой и окрасом бутонов.
• Арония черноплодная вырастает высотой 2,5-3 м, формируя густые изгороди. Цветет в июне-июле белыми либо розовыми цветками. Плоды пригодны в пищу, но в ограниченных количествах из-за большого количества в них аскорбиновой кислоты, обладают целебными свойствами, пригодны для заготовок. Зимостойка и неприхотлива. Очень декоративна, особенно когда созревают плоды. Пригодна для дикорастущей изгороди, не нуждается в частой обрезке.
• Бузина - кустарник высотой до 4 м. Цветет в мае-июне. Множество белых соцветий создают мощный пьянящий аромат. Плоды обладают целебными свойствами. Для высокой изгороди пригодны красная и черная разновидности. Ее не переносят мыши. Существует несколько форм кустов бузины, например, плакучая и пирамидальная. Неприхотлива и зимостойка.

Высокая сирень

Тенелюбивые кусты

Тенелюбивые варианты чаще всего используют для формирования беседок и живых изгородей в сочетании с высокорослыми растениями. В таком уголке приятно отдыхать в жаркую погоду. Тенелюбивые кусты также нуждаются в солнечных лучах, но различаются степенью теневыносливости. Их делят на тенелюбивые и теневыносливые. Разница состоит в том, что тенелюбивые предпочитают затененные места, а теневыносливые кусты мирятся с незначительным затенением.

• Жимолость - морозостойкий кустарник высотой до 2,5 метров. Легко разрастается в ширину и в высоту в возрасте старше 4 лет, поэтому данный факт необходимо учитывать при закладке изгороди. Цветущее растение переносит ранние заморозки. Плоды пригодны в пищу, созревают в разные сроки. До семилетнего возраста не нуждается в обрезке. Практически не поражается вредителями и болезнями.
• Лещина - теневынослива, пригодна для мест с небольшим затенением, при этом количество урожая зависит от степени освещенности посадки. Нуждается в подкормке азотными и фосфорными удобрениями, а также в санитарной обрезке. Для живой изгороди формируют крону из 4-8 веток. Плодоносят только однолетние ветки, это надо учитывать во время стрижки. Рекомендуется ежегодно омолаживать, вырезая до 3 старых стволов.
• Мексиканский жасмин привлекает озеленителей цитрусовым ароматом в период цветения, к тому же он цветет несколько раз за сезон. Плохо переносит сильную стрижку. Может расти в полной тени. Нуждается в защите от мороза. Растет медленно, достигает высоты до 3 м.

Ограда из жасмина

Низкорослые варианты

Низкорослые кустарники вырастают высотой от 0,5 м до 1 м. Они оптимально подходят для разграничения зон на участке и формирования бордюров вдоль дорожек. Форма кроны у них разнообразна. Многие отлично переносят стрижку. Бордюр можно сформировать нестриженным, свободно растущим в один-два ряда без потери эстетичного вида.

• Айва японская низкая - небольшой кустарник с дугообразными ветками, покрытыми шипами. При посадке в два ряда защитит участок от проникновения животных. Зимостойка. Очень декоративна в период цветения и при созревании плодов золотистого цвета. Плоды ароматны, висят на ветках до поздней осени. Неприхотлива, кроне можно придать любую форму посредством стрижки.
• Дейция изящная вырастает высотой не более 80 см. Сохраняет декоративность в дикорастущем виде за счет ниспадающих цветущих белыми мелкими цветками ветвей. В зависимости от вида листья имеют различную расцветку: пестрые, зеленые и золотистые. Куст не повреждается вредителями.
• Лапчатка кустарниковая - универсальный долгоцветущий кустарник. Желтые, желто-оранжевые либо белые цветы держатся на ветках около 100 дней. Неприхотлива. Множественные плоды напоминают пуговки, покрытые тоненькими волосками. Зимостойка и засухоустойчива. В жаркие дни рекомендуется опрыскивать.

Низкорослая ограда

Декоративные кусты

Декоративные варианты отличаются от других видов широким разнообразием формы и цвета листьев. Они красиво смотрятся весь теплый период. В различных комбинациях растения позволяют подчеркнуть особенности ландшафта. К данной категории принадлежат вечнозеленые и листопадные растения. Их делят на декоративнолистные и декоративноцветущие. Расстояние между экземплярами должно равняться двойной высоте взрослых кустов. При такой посадке многие сорта не нуждаются в уходе и будут привлекательны в дикорастущем виде.

• Вейгела привлекает внимание темно-зеленой насыщенной листвой. Цветет в мае-июне. Неприхотлива и морозостойка. Не повреждается вредителями. Осенью декоративна за счет ярко-красных ягод, которые сохраняются на ветвях большую часть зимы.
• Гортензия привлекает озеленителей широким разнообразием цветовых оттенков. Прекрасно уживается в полной тени и в полутени, сочетается с деревьями. Соцветия крупные диаметром до 25 см. Любит рыхлую почву, нуждается в укрытии на зиму. Отлично переносит стрижку. Куст очень раскидистый, с диаметром купола до 1,5 м.
• Барбарис Тумберга привлекает сине-сизой листвой. Отлично стрижется, позволяя создавать изгороди необычной формы. Может выращиваться в дикорастущем виде без потери эстетичных качеств. Цветет до 20 дней. Зимостоек и неприхотлив. Крона имеет шаровидную форму. Высота куста до 70 см.

Изгородь из гортензии

Быстрорастущие виды

Быстрорастущие растения позволяют сформировать красивый забор за 2-3 года. Чаще всего для этой цели используют лианы и прочие вьющиеся растения. Они декоративны весь теплый период, не нуждаются в частой обрезке. Посредством переплетения растений из них можно создать непроходимую изгородь любой высоты. Она отлично скроет участок от посторонних глаз. Для декорации готового забора высаживают однолетники.

• Клематисы - эффектно смотрятся в период цветения. Цветовая гамма разнообразна. Любят солнечные места. Идеальны для быстрорастущей изгороди. На зиму корневую шейку прикрывают, но нельзя для этого использовать опилки. Шикарный забор формируется за 2-3 года. Контролировать рост можно, прищипывая побеги. Прищипывание сдерживает рост на 2-3 месяца.
• Хмель обыкновенный особенно красив с шишечками на ветвях. Вырастает в высоту до 7 м, крепится к поверхности самостоятельно с помощью шипов на стебле. Не требует обрезки. Неприхотлив и морозоустойчив. Используется в медицине. Нуждается в контроле разрастания корней и в систематическом поливе.
• Горец Ауберта - самый быстрорастущий сорт, нуждается в постоянной обрезке. Неприхотлив, но может подмерзать в морозы. Легко восстанавливается после подмерзания. Цветет в июне-июле мелкими беловато-зеленоватыми цветками. Пригоден для изгороди в полутени, хорошо растет на солнце. Ценится озеленителями из-за густой ярко-зеленой листвы.

Быстрорастущий живой забор

Неприхотливые кустарники

Неприхотливые кусты не только хорошо растут на любых почвах, но и легко восстанавливаются после обильной стрижки и подмерзания. Многие из них легко приживаются в затененных местах. Хорошо переносят жару и условия города.

• Смородина Шмидта идеально подходит для средних живых изгородей. Имеет кудрявую крону. Отлично переносит стрижку, позволяет создавать объемные скульптуры. Пригодна для закладки ограды в тени, морозоустойчива. Дает мелкие плоды, которые не используют в пищу из-за плохих вкусовых качеств.
• Снежноягодник позволяет сформировать забор высотой 1,5-2 м. Тонкие изогнутые побеги эффектно смотрятся в период плодоношения. Плоды мелкие, белые, сохраняются на растении до заморозков. Неприхотлив к почве и месту посадки, отлично растет в глубокой тени. Хорошо переносит стрижку, но при этом не цветет и не плодоносит.
• Чубушник привлекает красотой в период цветения и шикарным ароматом. Цветы и листья различного размера и текстуры. Существуют махровые формы, которые менее ароматны. Подходит для изгородей до 2 м высотой. Пригоден для солнечных участков и полутени. Неприхотлив и морозоустойчив.

Ограда из чубушника

Основы посадки и стрижки

Перед закладкой живой изгороди определяют, для какой цели она необходима. Исходя из этого решают, какой высоты будет сформирован зеленый забор. Для бордюров и невысоких ограждений подбирают низкорослые и среднерослые растения. Для внешних оград подойдут хвойные кусты, лианы и колючие растения. Однолетники пригодны только для декорации существующего ограждения.

При выборе кустов обращают внимание на сочетаемость сортов между собой . Не все кустарники могут уживаться друг с другом. Изгородь можно сформировать как из многообразия сортов одного растения, так и разнообразных сочетаний различных кустов. Чаще всего сочетают разные по высоте кустарники. В итоге получается однородная изгородь, защищающая территорию от посторонних глаз и посетителей.

Разные сроки цветения позволяют создать ограду, которая будет цвести весь теплый период.

Расстояние между кустами зависит от диаметра кроны взрослых растений и колеблется в пределах 0,5-1,5 м. Декоративные растения высаживают на расстоянии, равном двойной высоте взрослого куста. Густые непроходимые изгороди формируют в 2-3 ряда, высаживая кусты в шахматном порядке. Расстояние между рядами выдерживают около 0,5 м. Размер ямы под куст должен быть больше корней примерно на 20-50 см. Можно закладывать посадку в траншее шириной 60 см для однорядной изгороди плюс 40-50 см на каждый последующий ряд.

При высадке кустов в яму вносят перегной и удобрения в соответствии с видом растения. В этом случае первые 1-2 года молодые растения не удобряют. В этот период кустарники систематически поливают, некоторые растения в жаркую погоду нуждаются в опрыскивании. Формирование забора выполняют на второй-третий год после посадки, когда растения разрастутся.

Некоторые кусты нуждаются в контроле разрастания в ширину, например, хмель и малина. Такие виды не высаживают на меже с чужим участком.

Вьющиеся сорта по мере роста переплетают между собой. Санитарную стрижку кустов проводят либо весной до вегетации, либо осенью, вырезая для омоложения побеги старше 4-5 лет. При формировании формы изгороди учитывают, на каких побегах и в каком месте закладываются цветочные почки. У одних растений они формируются на верхушечных побегах, у других - только на однолетних ветках. Неправильная обрезка приведет к отсутствию цветения и плодоношения. Некоторые сорта, например, гортензия, нуждаются в удалении цветов по мере засыхания. Часть кустов нуждаются в укрытии на зиму, например, самшит и клематис.

Фотогалерея живых заборов из кустарников

На фото ниже представлены различные кусты, из которых сформированы живые ограды на дачных и загородных участках:

Для декоративной и быстрорастущей многолетней живой изгороди прекрасно подходит ива . Растение действительно быстро набирает рост. Ветви можно переплетать, так как они очень плавные и податливые. Есть возможность образовать своеобразную изгородь из естественного плетня.

Ивы приживаются во многих климатических зонах, для них подходит любой жилой для растений грунт. На заболоченных, заливаемых во время весенних паводков участках деревья быстро развивают обширную корневую систему.

Обязательно нужно следить за количеством влаги, при засушливом климате куст нужно поливать регулярно. Насаждения могут перенести стрижку, поэтому можно придать им необходимый внешний вид.

Если высаживать на участке несколько ив, можно разобраться в их сортах и высадить несколько видов, дизайнерски скомпоновав их по размеру и оттенкам. Для сплетения веток больше всего подходит плакучая ива. Лучше всего смотрятся при сплетении веток пурпурная, козья, остролистая ива и краснотал. Чтобы сделать пеструю ограду, нужно высадить несколько деревьев, не допуская повторяющихся видов, затем последовательно сформировать их крону или позволить развиваться природным орнаментам.

Для живой изгороди можно использовать быстрорастущие кустарники . Помимо декоративности некоторые сорта приносят значительную пользу. На их ветвях растут ягоды, за которыми не придется идти в лес или в магазин. Можно закрывать варенье из плодов, выросших на собственном участке. Часто садится барбарис. Он вырастает довольно быстро, его можно стричь, придавая любую возможную форму. Из его ягод делается ароматное и довольно вкусное варенье.

Из терна можно одним из самых скорых способов сформировать изгородь. За условиями его содержания можно не следить, желательно при засухе поливать и наблюдать за удобрениями почвы, однако и без надлежащего ухода терн способен довольно долго не терять форму. Высадив кусты на одинаковом расстоянии, можно долго не заниматься их дальнейшим формированием, так как растут они довольно компактно. Через эту изгородь очень сложно пройти. Можно получить оригинальные, терпкие плоды. Из них можно сделать превосходное варенье, необычный соус «ткемали» и наливку.

Шиповник и чайная роза включают множество полезных качеств. Можно чередовать кусты при посадке через один или определенным рисунком. Они быстро вырастают, способны обеспечить ценными витаминами на зиму. Чай из шиповника позволит получить большую дозу витамина С, варенье из чайной розы используют для лечения воспалительных заболеваний ротовой полости, а также ангин и простуд. Из ее лепестков можно сделать ароматный ликер с ярко-красным оттенком.

Если оставить ягоды шиповника на зиму, они украсят участок, также становятся пищей для птиц.

Фото живой изгороди из шиповника.

Высокие кустарники для живой изгороди

Дерен белый - это яркая, живая изгородь, которая быстро растет до 3 м, можно поддерживать заданный рост в 1,2 м. Цветы можно увидеть 2 раза за сезон. Один раз в июне, а второй в августе. Корзинки цветов имеют молочный цвет. В процессе роста образуют синие с небольшим желтым налетом гроздья ягод, на которые слетаются птицы.

Зимой можно заметить вишнево-красный отлив веток, который особенно красиво смотрится на фоне снега. Изгородь можно вырастить и в тени, и на солнце, требует небольшого полива, очень вынослива. Близкое расположение грунтовых вод не становится преградой для ее активного роста и цветения.

Чтобы изгородь не распространялась в ширину более чем на 1 м, необходимо подстригать ее нижние ветви.

овальная достигает 3 м в высоту, если не применяется регулярная стрижка. Расцветает уже в мае. Колокольчики яркого желтого цвета образуются до появления листьев. Придают нарядный вид участку. В холодном климате самыми стойкими считаются овальная или яйцевидная форзиция. Если не использовать стрижку, крона будет овальной.

Изгородь из бирючины обыкновенной достигает до 2 м в высоту. В год может вырасти до 50 см. Достаточно неприхотлива. Куститься сразу после проведения стрижки. Обрезка должна проводиться постоянно, так как куст будет расти не ровно без дополнительной коррекции. Если пустить растение на самотек, оно будет выглядеть довольно интересно, появятся белые цветы, а к осени ягоды, однако в пищу их употреблять запрещено. Куст настолько плотный, что иногда может сравниться с фактурой стены.

Растение довольно сильное, поэтому в частом и обильном поливе не нуждается.

Видео живой изгороди из бирючины.

Вечнозеленые кустарники для живой изгороди

Самшит компактен и универсален. Им можно высаживать края участка, примыкающего к дорогам. Возможно разграничение с помощью кустарника нескольких зон для отдельной посадки, к примеру, овощей и цветов. С его помощью можно создать композицию с собственным дизайном.

Им можно высаживать тусклые, затемненные места в саду, находящиеся под деревьями или около высоких сооружений. Многие сорта хорошо приживаются на дренированных почвах.

Чтобы листья не сгорели от ярких солнечных лучей, при ясной погоде почва должна быть хорошо увлажнена.

Видео стрижки живой изгороди из самшита.

Фатсия примечательна яркими, глянцевыми листьями, которые полностью покрывают толстые, строго вертикальные стволы. Кустарник довольно вынослив, поэтому пригоден для посадки на тенистых зонах сада. Стебли имеют кремовый цвет, они помещаются в сферических зонтиках, образуются в начале осени. На них часто слетаются пчелы, поэтому для пчеловодов это будет прекрасным вариантом.

Лаванда выращивается садоводами довольно часто, так как имеет ароматные цветы и интересную зеленую листву с серебряным отливом. Может быть фиолетовой или розовой. Кустарник довольно вынослив и универсален. Им можно делать окантовку и проводить границы или выращивать в контейнерах. На цветы слетаются бабочки и пчелы. Цветы создают эффектный контраст с кустарниками темного цвета благодаря наличию серебристых, светлых листов.

Колючие кустарники для живой изгороди

Боярышник позволяет образовать настоящую колючую изгородь. Многие из этих цветов имеют колючки, можно обратить внимание на сорта американского происхождения. Взрослый кустарник вырастает довольно высоким, поэтому может стать преградой, например, для соседских животных на даче. Боярышник крупноколючковый вырастает до 5-6 м, если не предпринимать никаких мер по его стрижке.

Длина каждой колючки в среднем 1,2 см. Боярышник сибирский не имеет таких внушительных колючек. Некоторые растения обладают широкой, сильно распространяющейся листвой, совмещая ее с небольшими колючками.

Магония наделена от природы колючими листьями. Их насыщенный зеленый цвет ярко сочетается с желтыми, мелкими, но частыми цветами. Они появляются уже в конце зимних месяцев. Цветки располагаются на длинных кистях или концах изящных ветвей. Они способны придать яркость всему саду в период, когда другие растения еще спят. Единственное условие - садить их как можно чаще.

Можно располагать цветы на берегу водоема, вблизи сильной тени. Глинистые почвы не помеха их отличному цветению. На них слетаются пчелы. Существуют сорта, которые растут очень низкими, поэтому могут быть использованы в качестве почвопокровных.

Принсепия китайская обладает декоративной, необычной листвой, красивым цветением. Куст очень пышный, крона полукруглая, некоторые ветви могут лежать вразброс.

Может похвастаться небольшими, но интересными цветами, из которых в последствии получаются маленькие ягоды, похожие на вишни. Используется в медицине как сильное тонизирующее средство. Неприхотливый и морозоустойчивый кустарник, легко выращивается в средних широтах.

Фото живых изгородей из кустов. Кустарники для живой изгороди.

Правильная посадка и надлежащий уход за быстрорастущими кустарниками позволят значительно облагородить собственный сад и любой участок земли . Выбрав подходящий сорт растений, можно сделать украшение двора по собственному вкусу.

Как сделать быстрорастущую живую изгородь на даче?

Живая изгородь особенно красиво смотрится в летние дни. Она не только защитит участок от посторонних, но и поможет сформировать на нем определенные зоны различного назначения.

Для зеленого забора можно использовать различный растущий материал: кустарники, вьющиеся растения и деревья. Правильно подобранные растения будут радовать зеленью и цветением долгие годы без потери декоративных качеств при регулярном уходе.

Примерные сроки формирования изгороди

Живую изгородь из растений, которые быстро растут, можно обустраивать из нескольких видов насаждений. Такая ограда требует постоянного ухода как во время роста только высаженных побегов, так и во время уже сформированного забора. Растения для изгороди подбирают так, чтобы изгородь получалась одинаковой высоты и плотности. Ведь разные виды зелени растут неравномерно - одни экземпляры вытягиваются вверх, другие успевают разрастись за это время по ширине.

Полноценную двухметровую живую изгородь можно сформировать из быстрорастущих многолетних растений примерно за 2 года.

Растения подбираются так, чтобы они отгораживали территорию, но не проникали на соседний участок. Для живой изгороди используют и многолетники, и однолетники. Однолетние растения необходимо ежегодно высаживать заново, что не всегда приемлемо. Однолетники также не подходят для ограждения внешней стороны участка.

Быстрорастущие кустарники

Быстрорастущие кусты - оптимальное решение для формирования густой изгороди в короткие сроки. Для ограждения участка с внешней стороны подойдут экземпляры с колючками . В результате получится непроходимая изгородь, которая качественно защитит территорию от незваных гостей и животных. Можно подбирать не только декоративные кустарники, но и плодоносящие . Вы получите и шикарный забор, и заготовки на зиму.

Кустарники подбирают с учетом особенностей участка, состава грунта и климата. Различные виды кустов можно компоновать между собой.

Экземпляры подбирают так, чтобы в итоге получился забор приблизительно одного размера. Некоторые кустарники отрицательно относятся к удалению верхушек. Далее рассмотрим наиболее подходящие виды для быстрорастущей изгороди.

Кизил

Теневыносливый и неприхотливый кустарник. Он оптимально подходит для внешней изгороди. У него красивые листья и декоративные плоды, которые пригодны в пищу. Ягоды благодаря питательным свойствам используют в народной медицине. Высота куста 2-5 м. Цветет он в период с марта по апрель около двух недель, затем распускаются листья. Обильно плодоносит на открытой местности и нейтральной почве, но неплохо растет и при любых других условиях.

Высаживают его весной либо ранним летом. Можно формировать закладку изгороди из кизила осенью, но не позже, чем за 3 недели до заморозков. При осенней посадке листья с саженцев удаляют. Для закладки изгороди подходят экземпляры в возрасте до двух лет. Осеннюю посадку на зиму можно прикрывать листвой.

Калинолистный пузыреплодник

Неприхотливый кустарник с отличными декоративными качествами. Растение имеет пышную округлую крону. Может расти в тени, но при этом листья теряют насыщенный цвет. Куст отлично подходит для городских изгородей, расположенных вдоль автомобильных трасс.

Для закладки изгороди подходят контейнерные экземпляры. Их можно высаживать весь теплый период. Морозоустойчив, не требует укрытия. Только при очень сильных морозах кончики побегов могут подмерзать.

Барбарис

Колючий кустарник, способный расти на любой почве, засухоустойчив. Плохо относится к застою воды на участке. Благодаря колючкам формируется непроходимая ограда.

Для живой изгороди используют и низкорослые, и высокорослые сорта. Растение декоративно, особенно в период цветения и при созревании плодов. Для изгороди понадобится большое количество материала. Плоды пригодны для домашних заготовок.

Терн

Неприхотлив и нетребователен в уходе. Кусты компактные высотой до 3 м, не требуют тщательной обрезки. Изгородь получается густая и непроходимая. Плоды пригодны в пищу после заморозков, обладают лечебными свойствами. Особенно красива изгородь весной в период цветения, когда еще на ней не распустились листики. Она привлекает миндальным ароматом.

При закладке изгороди каждый куст обрезают, оставляя высоту до 15 см. Такая мера позволяет ускорить рост кустарника. Для получения непроходимой ограды обрезку на следующий год можно повторить. Далее поддерживают нужную высоту.

Вьющиеся растения

Для быстрорастущей изгороди можно брать однолетники при условии, что они будут располагаться на опоре в качестве декоративного элемента. Их высевают достаточно густо. Такие растения не защитят территорию от животных и посторонних, но тщательно укроют ее от ненужных глаз. Каждый год растения обновляют.

Для однолетнего забора подойдут кобея, душистый горошек, ипомея (крученый паныч), декоративная фасоль, настурция и другие . Их переплетают между собой, в итоге получается сплошная зеленая цветущая панель высотой до 5 м, в зависимости от вида однолетников.

Также популярными являются следующие виды многолетних растений.

Плетистые (вьющиеся) розы

Очень декоративны в период цветения. Ограждение из них получается непроходимым благодаря колючкам и переплетению лозы. Кустарник рекомендуется немного отделять от других цветов. Растение плохо переносит застой воды. Не следует его высаживать в местах, где грунтовые воды размещены ближе, чем на 2 м.

Закладку изгороди выполняют осенью до середины октября. Формируют внешний вид изгороди со второго года после посадки кустов. Растения подвязывают. Горизонтальная подвязка дает только рост в высоту, вертикальная - большое количество побегов. Это надо учитывать при формировании плотности забора.

Клематисы

Декоративны весь теплый период. Для закладки забора используют кусты не старше двух лет, высаживают их осенью. Растения оптимально растут на открытых местах. Клематисы не переносят кислые почвы, перелив воды и постоянную сырость, удобрение торфом и навозом. В жаркую погоду почву необходимо защищать от перегрева посредством мульчирования перегноем.

Чтобы клематисы обильно цвели, их необходимо обрезать. На зиму кусты укрывают, так как корневая шейка куста подвержена вымерзанию, особенно те ее части, которые еще не взошли на поверхность.

Жимолость

Декоративный куст высотой до 6 м. Привлекает озеленителей высокими декоративными качествами в течение всего теплого сезона. Изгородь можно формировать из различных сортов жимолости. В результате получится цветущая ограда различных оттенков: желтого, карминно-красного, розово-красного и оранжево-желтого. Красиво сочетается со вьющимися розами.

Плоды пригодны в пищу, у некоторых сортов они сами осыпаются. Первые 5-7 лет нужна только санитарная обрезка, крону изгороди формируют в более позднем возрасте.

Плющ

Декоративен благодаря своей листве, которая развивается в большом количестве. Изгороди можно компоновать из разных сортов растения. Куст отлично переносит тень, но в слишком затененных местах теряет листву. Не переносит палящих солнечных лучей. Плющ не требователен к почве, обрезке и уходу, главное, чтобы почва не пересыхала.

Деревья для быстрорастущей ограды

Эвкалипт

Среди деревьев самым быстрорастущим является эвкалипт. Для озеленения используют сорта Гунни, малоцветковый и лимонный. Они нетребовательны к почве, засухоустойчивы. Высоту изгороди регулируют обрезкой. На зиму рекомендуется прикрывать. Не допускать пересыхания грунта.

Ива

Пригодна в качестве быстрорастущей изгороди, неприхотлива к качеству почвы. Некоторым сортам можно придать форму кустарника посредством подрубки ствола. Существуют низкорослые и карликовые деревья, например, ива пурпурная, ива козья; они очень декоративны в качестве зеленого забора, но любят влагу. Изгородь в жару рекомендуется опрыскивать.

Осина

Неприхотлива и растет в любом грунте. Изгородь формируют из молодых побегов не старше года. Ветки переплетают между собой, получается неприступная ограда. Дерево не требовательно к уходу. Высота изгороди контролируется обрезкой, в этом случае появляется много поросли. Под таким забором со временем появляются подосиновики.

Клен полевой

Пригоден для изгородей высотой 2-4 м. Не переносит кислую почву. Растет одинаково на солнце и в тени, легко переносит засуху и жару. Отлично реагирует на стрижку. Его обрезают дважды в год, убирая толстые одревесневшие ветки. Очень декоративен весь теплый период, особенно осенью.

О других видах быстрорастущих деревьев можно узнать из следующего видео:

Нежелательные растения для изгороди

Не рекомендуется для живой изгороди использовать растения, которые сильно разрастаются в разные стороны, роя почву. К таким экземплярам относится малина и ежевика, ирга, рябинник и подобные. Такие растения не следует сажать на границе с другим участком. Их очень трудно контролировать обрезкой.

Не рекомендуется высаживать в качестве изгороди кусты, подверженные нападению вредителей и болезней, например, калину . Густой забор во время «эпидемии» трудно обрабатывать химикатами, к тому же, такая обработка вредна для здоровья. Такое ограждение быстро теряет красивый внешний вид из-за вредителей, его крайне трудно полностью защитить от болезней.

Не рекомендуется для быстрорастущей изгороди использовать не зимостойкие многолетники . Вымерзающие экземпляры нужно будет систематически заменять, при сильных морозах изгородь может полностью погибнуть. Не следует сажать растения, которые нужно периодически пересаживать . Такая изгородь постепенно вырождается, теряя первоначальный внешний вид.

Посадка и уход

Изначально размечают территорию. Материал для быстрорастущей изгороди можно высаживать двумя способами: вырыть траншею глубиной не менее 40 см и шириной 60-100 см в зависимости от количества рядов либо выкапывать лунки под каждый экземпляр отдельно. Шаг посадки выбирают в зависимости от типа растений.

Минимальное расстояние между экземплярами при однорядной высадке - 25 см для вьющихся сортов, для кустарников 0,5-1,5 м, для деревьев - от 1,5 м. При двухрядной высадке шаг посадки составляет от 0,5 м.

Грунт в лунке рекомендуется заменить питательным составом. Смесь готовится в соответствии с потребностями вида растения. Крону изгороди формируют в течение первых 4 лет. Не все виды растений нуждаются в обрезке после посадки. Обычно в первые 2 года обрезку не используют для вьющихся сортов и некоторых кустарников. Некоторые виды растений, например, хвойные, нуждаются в пирамидальной обрезке для предотвращения осыпания нижних веток. Все виды растений нуждаются в систематическом поливе и подкормках в период укоренения и роста.

Колючая изгородь – самое надежное ограждение. Если через забор любой высоты можно перелезть, то перебраться таким образом через колючую изгородь не решится никто. Из каких растений может состоять такое ограждение?

Как вырастить боярышник в живой изгороди

Боярышник для живой изгороди – находка. Он колюч, красив и в цветении, и с плодами (которые, к тому же, целебны), легко формируется обрезкой. Если почва тяжелая, боярышник против не будет, лишь бы она была достаточно удобрена. Желателен хороший дренаж – корни растения сырость воспримут плохо. Готовя посадочные ямы, на дно их укладываем слой гравия или щебня (15-20 см), а сверху засыпаем обычной садовой землей, перемешанной с песком, перегноем (3:1:2). Можно добавить немного извести. Посадка – весной или осенью саженцами-двухлетками.

Участки, хорошо освещаемые солнцем, особо любимы этим растением – на них он хорошо развивается, обильно цветет и плодоносит (ягод растущий в тени боярышник дает очень мало).

Обрезку делают весной, оставляя 1/3 длины побегов. Подкормка – в конце апреля-мае разведенной навозной жижей или полным минеральным удобрением, поливы при сухой погоде 1 раз в 1-1,5 месяца (на взрослый куст 10-12 л).

Для стоит выбрать боярышник крупноколючковый, боярышник сибирский (кроваво-красный), боярышник круглолистный. Размножить растение проще всего отводками, корневыми черенками, но можно и семенами.

Как вырастить барбарис в живой изгороди

Для высоких живых изгородей чаще используют барбарис оттавский, барбарис обыкновенный (форма пурпурнолистная) и барбарис амурский. Для многослойных живых изгородей, а также в качестве разделительных посадок хорош барбарис Тунберга, вырастающий до 80 см-1 м. Все эти очень декоративны, замечательно поддаются стрижке.

Сажают барбарисы чаще ранней весной, пока почки еще не распустились. Если посадка осенняя, ее проводят в период, когда с деревьев облетают листья.

Посадочную яму заполняют субстратом из садовой земли, смешанной с песком, перегноем или компостом (1:1:1). Если почва кислая, под кусты внесите по стакану золы или извести (обязательно хорошо перемешайте с субстратом). Добавьте суперфосфат (80 г на куст).

Планируете плотную живую изгородь, сажайте в траншею, ширина и глубина которой 30-40 см.

Регулярно поливайте, пока саженцы не приживутся, дальше – по необходимости, например, если дождя нет в течение месяца. Так как кусты боярышника колючие, рыхлить землю под ними будет проблематично, поэтому используйте мульчирование.

Барбарисы не прочь «подкормиться». Полезно подлить кусты 1-2 раза за сезон навозной жижей или настоем птичьего помета, разведенным полным минеральным удобрением. В сентябре каждый куст можно подкормить суперфосфатом (15 г) и калийным удобрением (10 г).

К формированию из барбарисов приступают на второй год после посадки. Дальше по необходимости. Так как цветки распускаются на прошлогодних побегах, обрезку проводят после цветения. Размножение – делением куста и черенкованием.

Молоденькие барбарисы на зиму укрывают сухим листьями или лапником, барбарис Тунберга можно прежде защитить лутрасилом или мешковиной.

Как вырастить шиповник в живой изгороди

Шиповник стоит сажать на площадках, где много солнца, а грунтовые воды не поднимаются слишком высоко. В этом случае кусты будут хорошо развиваться, цвести, одаривать плодами. Высаживая растения в живую изгородь, вкопайте вдоль нее на глубину не менее 30 см листы шифера, металла, пластика – разрастаясь, корни шиповника могут давать много поросли. Соблюдаем расстояние между саженцами около 50 см.

К формированию кустов приступаем через 2 года весной, и в дальнейшем делаем ее только в это время года: едва затянувшиеся после стрижки срезы заморозки переносят плохо. Обрезка шиповника – это, в основном, прореживание кустов, вырезание старых, неправильно растущих ветвей. Имейте в виду: сильное укорачивание веток шиповника провоцирует появление большого количества поросли.

Полив растений – только если дождя нет долгое время. Молодые растения 2-3 раза за сезон подкармливаем органикой или минеральным удобрением с высоким содержанием азота, взрослые кусты 1 раз в 3-4 года можно побаловать перегноем или компостом.

Размножать растения проще всего весной или осенью корневыми отпрысками: растения высотой около 25 см отделяют лопатой от взрослого куста и высаживают на новое место. Если стоит задача размножить шиповник семенами, их выбирают с не полностью дозревших, бурого цвета ягод, сеют под зиму рядками, укрывают листьями, опилками или перегноем. Если посев отложен до весны, семена сеем в ящички в песок и торф (4:1), которые устанавливаем в помещении с температурой не выше +2 0С (можно в погребе).

Как вырастить терн в живой изгороди

Терн зимостоек и невысок (кусты до 3-х м). Для создания живой изгороди колючая слива (как еще называют это растение) подходит идеально. Особенно, декоративные ее сорта: пурпурная, краснолистная, махровая. Цветки появляются через 3-4 года после посадки, всегда привлекая множество пчел (терн – медонос). Хорошо растет на солнце, любит рыхлый, плодородный грунт с хорошим дренажом.

Устраивая живую изгородь, высаживайте саженцы на расстояние 1-1,5 м. После посадки растение обрежьте до высоты 10-15 см, чтобы стимулировать появление большего количества побегов. Далее ежегодная весенняя формирующая обрезка.

Если планируете собирать плоды, полив 1 раз в неделю. Подкармливать растение желательно 1 раз в год – перегноем, навозом или настоем куриного помета. Размножить кусты легко корневыми отпрысками (порослью), можно семенами или летними зелеными черенками.

Обрезка деревьев - это своеобразная хирургическая операция, которая преследует следующие цели:

Удаление сухих, поврежденных ветвей и сучьев, снижающих декоративность растения и способствующих образованию дупел;
прореживание кроны дерева, удаление мешающих друг другу ветвей, осветление, способствующее улучшению роста;
сохранение ранее приданных кроне форм и размеров;
уменьшение кроны, омолаживание растения.

Обрезка древесных растений должна выполняться квалифицированными садово-парковыми рабочими под руководством мастера (прораба). При обрезке растений необходимо учитывать видовые биологические особенности роста и развития растений, форму кроны и динамику ее возрастной изменчивости, тип ветвления, возможность пробуждения спящих почек, способность переносить обрезку. В результате обрезки у растений происходят изменения в соотношении общей массы кроны и корней. Количество всасывающих корней начинает увеличиваться. Это способствует притоку питательных веществ в органы растительного организма, улучшаются углеводный и азотный обмены, синтез органических соединений, водный режим.

Различают следующие виды обрезки крон древесных растений: формовочная, санитарная и омолаживающая.

Формовочная обрезка - (рис. 9.19, а, б, в) применима для деревьев в аллейных и рядовых посадках. Формовочную обрезку производят с целью придания кроне определенной формы - шара, куба, конуса, колонны. При помощи такой обрезки достигается равномерное распределение скелетных ветвей.

Сравнительно хорошо переносят обрезку различные виды лип, вяз, ясень пушистый, акация белая, граб, бук, тополь. Из хвойных растений неплохо переносят обрезку туя западная, ель обыкновенная, можжевельник. Не переносят обрезки кроны различные виды берез. Плохо переносят обрезку черемуха, катальпа, клен остролистный, каштан конский, рябина обыкновенная.

Обрезка может быть слабой, умеренной и сильной. Степень обрезки зависит от вида растения, его возраста, состояния кроны.

Слабой обрезке , или прищипке побегов (не более 25...30% годичного прироста, на 2...3 почки), подвергают молодые растения. Между старым и новым срезами необходимо оставлять побеги длиной 6... 10 см.

Умеренной обрезке, или укорачиванию побегов (до 50% длины годичного побега), подвергают деревья старшего возраста, когда рост побегов постепенно ослабевает, загущение кроны прекращается, более сильные ростовые почки закладываются на конце побегов. В результате верхние побеги удлиняются, листья становятся крупнее, крона - гуще.

Сильной обрезке (до 60...75 % длины годичного побега) подвергают только быстрорастущие виды растений, такие как тополь. При сильной обрезке тополя бальзамического наблюдается активный рост побегов по периферии кроны, увеличивается размер листьев. Если деревья не обрезать или обрезать умеренно, то крона быстро редеет, нижние сучья отмирают.

Обрезку деревьев осуществляют весной, перед началом вегетации (сокодвижения), в конце февраля-марте. В районах с мягкой зимой формировать деревья можно и осенью, после листопада.

Можно проводить обрезку хвойных видов растений, произрастающих в живых изгородях (туя западная, ель обыкновенная, пихта). Такую обрезку проводят в конце июня, после окончания роста побегов.

Периодичность формирования крон деревьев зависит от скорости их роста: быстрорастущие виды обрезают ежегодно, медленнорастущие - 1 раз в 2...3 года.

Санитарная обрезка (рис. 9.19, г, д, е) проводится с целью формирования равномерно светопроницаемой, хорошо аэрируемой кроны. В первую очередь, обрезают больные, сухие, надломленные, усыхающие ветви (рис. 9.20), порослевые и «жировые» побеги, ветви, растущие внутрь кроны и сближенные, трущиеся друг о друга (из двух сближенных ветвей удаляют более слабую). Необходимо учитывать расположение ветвей. Удаляют ветви, растущие под острым углом от лидера, или растущие вертикально вверх, которые, разрастаясь, превращаются в толстые сучья, мешающие росту основного лидера; при сильном ветре они обычно отламываются, образуя рваные раны на стволе. Санитарную обрезку проводят в течение всего периода вегетации.

Рис. 9.20. Схема удаления сухих ветвей: а - частичное удаление тяжелой ветви; б - подрезание ветви снизу во избежание задира коры; в - образование твердого нароста; 1 - кольцевой наплыв коры; 2 - шейка ветви; 3 - твердый нарост

Рис. 9.21. Схемы формирования деревьев: а - удаление ветвей на штамбе дерева; б - обрезка разрастающихся ветвей; в - удаление лидера, мешающего развитию главного ствола; г - последовательность (1...5) удаления усыхающей ветви

Омолаживающая обрезка применима для старых, теряющих декоративность деревьев (рис. 9.21). Для поддержания их жизнедеятельности частично или полностью удаляют основные сучья кроны. Потеря декоративности и жизнеспособности проявляется у деревьев с возрастом, когда в кроне появляются сухие ветви, побеги перестают давать приросты, наблюдается усыхание вершины. Удаление ветвей осуществляется до зоны появления новых молодых побегов. Их обрезают на 50...75 % общей длины. На оставшейся в кроне ветви должно находиться две-три ветви второго порядка.

Летом из спящих почек этих ветвей обычно появляется молодая поросль, которую, если она слишком густая, необходимо проредить. Для общего омолаживания стареющего дерева обрезку в кроне производят постепенно, в течение 2...3 лет, начиная с вершины и крупных скелетных ветвей. Неплохо переносят такие обрезки виды растений с хорошей способностью быстро воспроизводить побеги (липа, тополь, ивы). Из хвойных видов омолаживающую обрезку переносит только ель колючая (форма голубая). Омолаживание ели можно осуществлять перед началом вегетации.

Наряду с обрезкой ветвей кроны в целях омолаживания можно осуществлять подрезку корней, выполняя ее постепенно, подрезая корни на 1/3... 1/2 ежегодно, и совмещая с обрезкой кроны. Для обрезки корней дерево окапывают траншеей на расстоянии, равном 10-кратному диаметру ствола на высоте 1,3 м от поверхности земли. Глубина траншеи должна составлять 40...60 см, ширина - 30...40 см. После обрезки корней и их зачистки траншеи засыпают плодородной землей. Растения необходимо немедленно и обильно полить.

Обрезка кустарников . У кустарников, как и у деревьев, различают три вида обрезки: формовочную, санитарную и омолаживающую.

Цель формовочной обрезки - создание искусственной формы куста, поддержание этой формы в заданных параметрах, усиление роста боковых побегов. Необходим учет биологии роста и развития растений. У видов, цветочные почки которых закладываются с осени на побегах прошлого года, следует проводить обрезку отцветших побегов на половину их длины. Прореживание нецветущих побегов у этих видов можно проводить весной.

Целый ряд видов образует цветочные почки на побегах текущего года в первой половине лета. Такие кустарники обрезают поздней осенью или ранней весной, до начала сокодвижения.

К раннецветущим кустарникам относятся: сирень обыкновенная и сирень персидская, ломонос горный и альпийский, карагана, барбарис обыкновенный, барбарис Тунберга, магония падуболистная, боярышник, ракитник пурпуровый, лох, облепиха, жимолость, смородина золотистая и альпийская, роза ругоза, калина-гордовина, крушина, спирея (раннецветущие виды) и др.

К видам, цветущим в летний период или в конце лета, относятся: ракитник (большинство видов), чубушник, бирючина, лапчатка, пузыреплодник, дерен белый и красный, спирея японская, Дугласа и др.

Обрезку проводят на одном уровне от поверхности земли, с боковых участков. Кусту придают нужный профиль. Побеги обрезают на 1/2... 1/3 длины прироста - в первый год; на 2/3 - на второй и в последующие годы.

«Живые изгороди» из молодых кустарников обрезают (формируют) 1-2 раза за период вегетации (рис. 9.22). При наступлении полного развития кустов периодичность обрезки повышают до 4...6 раз (у медленно растущих - до 3 раз). Первую обрезку проводят в марте-апреле, до распускания почек, последующие - по мере потери четкости поперечного профиля. Свободно растущие живые изгороди в систематической обрезке не нуждаются; у растений вырезают только старые ветви, загущающие куст.

Санитарную обрезку проводят для удаления усыхающих, поврежденных, больных побегов и ветвей. Ее проводят ежегодно на протяжении всего периода вегетации.

Цель омолаживающей обрезки - обновление растительного организма, устранение признаков его старения, обеспечение на длительное время здорового вида куста. Способы обрезки, их кратность, степень определяются соображениями биологии растений, циклом их развития. Обрезку кустарников проводят при помощи садовых электроножниц СЭН-2 (рис. 9.23).

Рис. 9.22. Схема формирования «живых изгородей»: 1 - обрезка растений, развивающих сплошное облиствление: а - короткая обрезка после посадки; б - первая формовочная обрезка на следующий год после посадки; в - вторая формовочная обрезка через два года после посадки; г - третья формовочная обрезка по заданному профилю; II - формовочная обрезка по заданным контурам

Рис. 9.23. Садовые электроножницы СЭН-2: 1 - ручка с выключателем; 2 - электродвигатель; 3 - рукоятка; 4 - редуктор; 5 - направляющая линейка; 6 - сегментные ножи

Кустарники по циклам роста, по своим особенностям развития можно подразделить на пять групп:

1) растения с ростом основных побегов в течение всего периода вегетации; на следующий год у куста развиваются боковые цветоносы. К ним относятся бузина, спирей, лапчатка, шиповник, рябинолистник, пузыреплодник. Их обрезку следует производить до места отхождения крупного бокового побега, а старые побеги следует удалять до основания. Некоторые виды (шиповник) дают корневые отпрыски, отходящие на 1 ...2 м от материнского куста. В этом случае вновь образовавшееся растение следует выкопать и пересадить на другое место. Спиреи, цветущие в начале лета, обрезают сразу после отцветания, а цветущие в середине лета - осенью или весной следующего года;

2) растения, у которых осевые побеги вырастают за один год или за несколько лет. К ним относятся жимолость, чубушник. На второй год у этих видов верхушечные побеги прекращают рост, образуется короткая плодовая веточка. Полный цикл развития у этих видов кустарников - 6...7 лет. Отмирание стволиков происходит в среднем через 14...20 лет. Жимолость образует крупную стеблевую поросль в верхней части осевых побегов, что увеличивает срок декоративности куста. У чубушника происходит постоянное самоочищение куста. Обрезка кустов этих видов проводится путем удаления стареющих ветвей и побегов до места появления крупной стеблевой поросли. Обрезку осуществляют после цветения;

3) растения с образованием многолетних скелетных ветвей и отходящими от них боковыми цветоносами. К ним относятся смородина, дерен, калина сирень. Возобновление куста осуществляется за счет появления обильной корневой поросли и поросли от корневой шейки. У кустарников этих видов прореживают кроны и укорачивают центральные и боковые побеги, удаляют стареющие ветви. Обрезку проводят весной, 1 раз в 4...5 лет, а удаление отцветших ветвей и кистей - ежегодно. Корневые отпрыски удаляют систематически, особенно у привитых форм, чтобы не ослабить рост и развитие основного растения;

4) растения, по своей жизненной форме приближающиеся к долговечным древесным формам, такие как миндаль, ирга, кизильник, карагана. У кустов отсутствует стеблевая поросль; при старении стволики куста отмирают полностью. Возобновление происходит за счет корневищных отпрысков или поросли от корневой шейки. У кустов необходимо проводить обрезку скелетных ветвей и укорачивание побегов, что будет способствовать усилению роста оставшихся ветвей и пробуждению спящих почек. Если куст начинает плохо цвести и приросты побегов уменьшаются, то необходимо проводить обрезку. У кизильника и караганы ослабленные ветви удаляют до основания, у ирги - до разветвления или до места образования следующего побега;

5) растения долговечные, не образующие стеблевой поросли и корневищных отпрысков, такие как боярышник, кустарниковая ива, клен. Долговечность таких растений составляет более 20 лет. Кусты данного типа прореживают путем вырезки старых ветвей и побегов, отмирающих стволов с целью осветления кроны и стимулирования появления новых побегов. У штамбовых боярышников в молодом возрасте выбирают один лидирующий ствол, на котором удаляют побеги до требуемой высоты. Такую операцию проводят в течение нескольких лет, чтобы предотвратить образование новых побегов на штамбе.

Кустарники в ряде случаев омолаживают «посадкой на пень». Такую обрезку переносит большинство видов растений. Привитые растения обрезают на высоте 10... 15 см от места прививки. Не привитые растения обрезают на высоте 10... 15 см от корневой шейки 1 раз в 3 года. На оставляемых пеньках образуется стеблевая поросль. У ряда видов (смородина, карагана) образуется как стеблевая, так и корневая поросль. Обычно во избежание загущения куста поросль прореживают, оставляя сильные побеги. Однолетние побеги укорачивают «на почку», без оставления пеньков. Поверхность срезов зачищают v замазывают садовой замазкой или масляной краской.

Источник : Строительство и эксплуатация объектов ландшафтной архитектуры. Теодоронский В.С.

Формирование надземной части саженцев - важнейший агро­технический этап при выращивании деревьев и кустарников в пи­томнике и на объектах озеленения. Основу формирования надзем­ной части саженцев составляют различные обрезки растений на разных этапах их выращивания. С помощью обрезок у де­ревьев стремятся создать прочный прямой ствол определенной высоты и крону из скелетных ветвей, равномерно расположенных и прочно сросшихся со стволом, а также получить хорошо разви­тые побеги следующих порядков. У кустарников путем обрезки формируют развитые, равномерно размещенные в пространстве скелетные побеги и низко расположенный узел кущения.

Многолетняя практика и специальные исследования свидетель­ствуют о том, что обрезка является составной частью единого комплекса выращивания растений и ни в какой мере не восполняет недостаток питания, водоснабжения, световых условий. С другой стороны, ни один из агротехнических приемов не может заменить обрезку. Выполнять эту работу могут только квалифицированные рабочие, представляющие себе ее цель, знающие особенности строения надземной части, возрастные особенности роста и раз­вития обрезаемого растения, представляющие реакцию дерева или куста на обрезку.

Группировка растений по срокам выращивания. Разделение по школам

Формирование декоративных древесных растений начинается в питомниках с момента пересадки их из отдела размножения в отдел формирования, состоящий из так называемых древесных школ. По классической схеме в отделе формирования деревьев создаются три школы - I, II и III (называемая еще школой дли­тельного выращивания, ШДВ), в отделе формирования кустар­ников - две школы.

Необходимость последовательных пересадок растений в питом­нике из одной школы в последующую возникает вследствие того, что на первых этапах выращивания маленькие растения требуют небольших площадей питания, а в конце выращивания им нужны уже большие площади питания - от 1 до 9 м 2 на одно растение. Увеличение площадей питания одновременно обеспечивает и улуч­шение светового режима, от чего зависит качество получаемых растений - при густой посадке вырастают деревья с тонким штам­бом и слабо развитой кроной, не отвечающие ГОСТам. При густом стоянии у саженцев развивается нежный тонкий эпи­дермис коры, и при пересадке их в городские насаждения на коре часто наблюдаются ожоги и морозобоины. Именно поэтому перешколивание, т. е. двух-трехкратная пере-садка растений с последовательным увеличением площади питания, отработанное многолетним опытом выращивания декора­тивных растений, принципиально необходимо для получения ра­стений установленных размеров в кратчайшие сроки.

Сроки выращивания в школах различны для декоративных ра­стений разных групп, что связано с особенностями их роста и в значительной степени с последовательностью формирования ра­стений. По срокам выращивания в школах растения группируются следующим образом.

Кустарники выращивают в I школе два (быстрорастущие - жимолость татарская, акация желтая, бузина красная и черная, жимолость обыкно­венная, ирга обыкновенная, калина обыкновенная, лапчатка ку­старниковая, лох узколистный, ракит­ник «Золотой дождь», рододендрон даурский, спирея дубравколистная, спирея средняя и др.) или три года (умеренно- и медленнорастущие барбарис обыкновенный, бересклет бородавчатый, бирючина обыкновен­ная, бобовник, боярышник обыкновенный, бузина канадская, дейция изящная и шероховатая, дерен белый и красный, жасмин многоцветковый, калина гордовина, кизил, кизильник блестя­щий и обыкновенный, лох серебристый, олеандр, сирень обык­новенная, смородина черная и золотая, снежноягодник кистистый, шиповник морщинистый, туя, можжевельник) до общего пятилетнего возраста.

Те же растения, которые предназначены для ремонта или по­лучения архитектурных форм, выращивают еще два-три года во II школе кустарников до семи-восьмилетнего возраста.

В I школе у всех кустарников формируют скелетные ветви над­земной части, во II школе у архитектурных форм создают плотную поверхность кроны определенного профиля, а у растений со сво­бодным очертанием кроны наращивают побеги 2-го и 3-го поряд­ков. Для этого применяют разные приемы, или способы, обрезки.

Быстрорастущие деревья (клен ясенелистный, береза, ясень американский, тополя, ивы и др.) выращивают в I школе пять-шесть лет. За это время с помощью особых приемов обрезки у них формируют ствол и крону с ветвями 1-го и 2-го порядков. Такие деревья готовы к высадке на объекты озеленения как растения I - II стандартных групп. Если надо получить растения IV -V стан­дартных групп, деревья пересаживают в школу длительного выра­щивания (ШДВ), где и доращивают еще около шести лет.

У медленно- и умереннорастущих деревьев (клен остролист­ный, липа, дуб, ель, пихта, вяз, ясень обыкновенный, яблони) в I школе за четыре-пять лет выращивания формируют ствол (штамб), во II (также за четыре-пять лет) заканчивают формиро­вать ствол и формируют двулетнюю крону, т. е. получают материал I-III стандартных групп, пригодный для озеленения. Для выра­щивания растений IV-V стандартных групп деревья из II школы пересаживают в школу длительного выращивания, где доращива­ют, как и быстрорастущие деревья.

При формировании деревьев используют другие способы об­резки, чем для кустарников.

Привитые растения составляют, как известно, особую группу растений, в технологию выращивания которой включаются при­вивки. Деревья и кустарники, прививаемые в корневую шейку, в возрасте двух-трех лет выращивают отдельно уже в составе I шко­лы, где и проводится прививка. А растения старше трехлетнего возраста, прививаемые в штамб на высоте 120 - 200 см от уровня земли, выделяют в отделение архитектурных и привитых форм только во II или III школе.

В отделе привитых форм имеется своя система обрезок.

В I школе площадь питания для кустарников составляет 0,20 - 0,25 м 2 , для медленнорастущих деревьев - 0,3 м 2 , для быстрорас­тущих - 0,5 м 2 . Во II школе площадь питания для кустарников со свободной кроной составляет уже 0,5 м 2 , для архитектурных форм кустарников 1,0- 1,25 м 2 , для деревьев - 1,0 м 2 .

Площадь питания растений в III школе зависит от характера развития крон и может быть от 2,25 м 2 (схема посадки 1,5 х 1,5 м) до 9м 2 (3x3 м).

Формирование корневой системы

Систематическая пересадка деревьев и кустарников в школы способствует образованию более разветвленной корневой систе­мы. У деревьев увеличивается количество не только мочковатых, но и скелетных корней, благодаря чему сокращается путь движения питательных веществ от корней к кроне, и наоборот.

Формирование надземной части кустарников

Надземную часть кустарников формируют с целью получения хорошо развитого, с большим количеством побегов посадочного материала. Поэтому особенно важно формировать слабо кустящиеся породы с моноподиальным характером (типом) роста, когда лидерный побег развивается сильно, а боковых побегов мало и они слабо растут. К таким породам относятся боярышник, сирень, желтая акация, жимолость, калина, свидина и некоторые другие. Такие виды, как барбарис, спирея японская, кизильник, снежноягодник, хорошо кустятся и сами, но и для них проводятся обрезки, только с другой целью - получения однородного материала. Перед посадкой в отдел формирования сеянцы или укоренен­ные черенки сортируют по следующим показателям: развитие кор­невой системы, которая должна быть здоровой, разветвленной и хорошо развитой; общая высота стволика, степень сформированности и зрелости верхушечной и боковых почек; толщина корне­вой шейки (от 3 до 12 мм в зависимости от породы); поражение болезнями, вредителями (должно отсутствовать). Для исключения из производства сеянцев со слабой корневой системой, слаборослых их сортируют.

При посадке в школу у сеянцев большинства видов кустарни­ков - сеянцев и укорененных черенков - обрезают надземную часть, оставляя 8 -12 см побегов. В первый год после посадки ку­старникам дают развиваться свободно, без обрезки. Со второго года приступают к формированию надземной части (рис.).

Формирование начинают в марте-апреле до начала сокодви­жения. Кусты обрезают на высоте 5-8 см от корневой шейки, т. е. сажают на пень. К осени за счет пробуждения спящих почек на этих пеньках развиваются новые побеги, которые ранней весной следующего года обрезают, оставляя такое количество почек, чтобы из них к осени третьего года выращивания развилось от четырех- шести (для обычных саженцев) до шести-десяти (для кустарни­ков, выращиваемых как крупномерные) новых побегов.

При такой обрезке на каждом побеге обычно оставляют по два- пять глазков в зависимости от количества побегов, образовавших­ся после посадки на пень. К осени третьего года растения приоб­ретают стандартный вид и их можно реализовывать для озеленения или высаживать во II школу для получения материала для ремонта.

Рис. Схема формирования кустарников:

А - растение до обрезки; Б - первая обрезка-посадка на пень; В - вторая обрезка

При формировании в I школе надо учитывать некоторые осо­бенности разных групп растений:

Карагану, кизильник, сирени можно обрезать лишь один раз и получить четыре-семь скелетных стволов;

На второй год не сажают на пень породы, естественно форми­рующие крону, - хеномелес, магонии, аронии, лапчатки и др.;

Кустарники с плохим кущением на третий год еще раз сажают на пень (калина гордовина, гортензия метельчатая, клен татар­ский) и выращивают в I школе до четырех-пяти лет.

При пересадке кустарников во II школу для получения круп­номерных саженцев и архитектурных форм поступают следующим образом. У хорошо ветвящихся декоративно-лиственных и красивоцветущих кустарников, из которых должны получиться круп­номерные растения со свободно растущей кроной, все закончив­шие рост побеги (однолетние приросты) укорачивают на 1/2-1/3 их длины и прореживают крону, если она загущена. При этом необходимо обеспечить равномерное размещение побегов в про­странстве.

Декоративно-лиственные и красивоцветущие кустарники со слабым кущением обрезают по-другому. У них сильно обрезают все однолетние приросты, оставляя по три-четыре почки (или пары почек). У растений с короткими междоузлиями количество почек, оставляемых на побеге, должно быть в 1,5-2 раза боль­шим.

У кустарников, формы крон которых должны быть в виде шара, пирамиды, трапеции, однолетние приросты обрезают более сильно, оставляя основания длиной 3-4 см. При этом контур обрезки должен соответствовать предполагаемым очертаниям. В первый год после этой обрезки растениям дают развиваться свободно, чтобы они оправились от пересадки и образовали новые приросты. В по­следующие три-четыре года формованные кустарники ежегодно стригут по шаблону два-три раза за вегетацию. Первую стрижку проводят весной, до распускания почек, а последующие - по мере роста побегов. При отрастании на 8-12 см их обрезают на половину длины. Боярышник однопестичный легче сформировать в форме конуса, кизильник и крушину - в виде куба, шара или цилиндра.

Вечнозеленые и хвойные кустарники в I школе не обрезают. При формировании во II школе (туя, ель) в течение года их обре­зают два раза - до начала вегетации и перед окончанием роста побегов в длину.

Тую западную легче сформировать в форме конуса. Более слож­ную искусственную форму кустарникам (например, винтообраз­ную) придают также с использованием шаблонов.

Непривитые кустарники могут формироваться в виде штамбо­вых растений. Этот способ пригоден для смородины золотистой, боярышника однопестичного, крушины и других сильнорослых кустарников. Формирование проводят в отделе архитектурных форм кустарников III школы кустарников, и этот этап является про­должением формирования, которое проводилось в предыдущих школах - в I и II или только в I, в зависимости от быстроты роста вида.

Формирование надземной части деревьев

Разнообразный ассортимент древесных пород, выращиваемых в питомнике, требует различного подхода к формированию штамба и кроны с учетом биологических особенностей растений - перио­дов сокодвижения, способности переносить обрезку, восстанавли­вать побеги. Так, хорошей побеговосстановительной способностью обладают тополя, ивы, липы, клен ясенелистный, а ясень обыкновенный и его садовые формы слабо восстанавливают побеги.

Формирование штамба.

Формирование штамба начинается с момента посадки сеянцев в I школу в первые два-пять лет. В это время прежде всего создают наилучшие условия для роста цент­рального проводника (лидера), направляя в него основные питательные вещества с помощью различных обрезок. В течение вегетации деревья осматривают не менее двух-трех раз и в случае появления поросли или отпрысков их сразу же выщипывают. Появившиеся побеги, конкурирующие с лидером по силе роста в длину толщину, вырезают на кольцо.

При формировании штамба необходимо учитывать особенности развития лидерного проводника. У многих пород (тополя, клен ясенелистный, яблони и др.) лидерный проводник затягивается и часто заканчивается слабой, невызревшей верхушечной почкой. Весной из этих почек развиваются слабые побеги продолжения уступающие в росте боковым побегам, развивающимся из расположенных ниже сильных почек.

У лип вершина лидера с почкой постоянно отгибается, что приводит к образованию искривленного штамба; в случае исправления кривизны срок выращивания удлиняется.

В этих случаях рано весной, до начала сокодвижения (март - начало апреля), центральный проводник (лидер) обрезают над первой, вверх торчащей сильной почкой.

Такую обрезку у указанных пород приходится проводить еже­годно до получения штамба нужной высоты. Поэтому, чтобы получить гладкий вертикальный без искривлений штамб, при каж­дой последующей обрезке почка, на которую делается обрезка, должна располагаться над срезом, сделанным при предыдущей обрезке, и со стороны, противоположной той, на которой остав­лялась почка при предыдущей обрезке (рис. а).

Смена почек необходима и при обрезке пород с супротивными почками - в этом случае одну из супротивных почек выщипыва­ют (рис. б). На третий год коленчатость на месте этих обрезок уже бывает незаметна, штамб выравнивается и сглаживается.

У пород с мутовчатым расположением ветвей в случае отстава­ния лидера в росте расположенные внизу побеги пинцируют.

Рис. Обрезка лидерного побега при формировании ствола при раз­ном расположении почек. Черным закрашены: у липы (а) - сильная почка, дающая побег продолжения; у породы с супротивным располо­жением почек (б) - почка, которую выщипывают

Породы, которые в первые годы растут слабо, дают искрив­ленные побеги или склонны к кущению (тополя, клен ясенелистный, ивы, робиния), сажают на пень (обрезка на обратный рост), оставляя над землей 5-10 см стволика от корневой шейки для того, чтобы вызвать образование сильнорослых побегов из спя­щих почек основания стволика или корневой шейки. Получить такие мощные побеги можно только при хорошо развитых кор­нях, поэтому обрезку на обратный рост проводят только на тре­тий год пребывания растений в I школе, когда у саженцев вос­становится корневая система. От пенька развиваются обычно не­сколько порослевых побегов, из них отбирают один, наиболее сильнорастущий, а остальные вырезают. Если в течение лета об­разование порослевых побегов продолжается, их систематиче­ски удаляют (два-три раза за вегетацию). Оставшийся сильный лидер подвязывают восьмеркой к пеньку или колышку, постав­ленному рядом. Когда лидер примет надежное вертикальное по­ложение и одревеснеет в нижней части, подвязку снимают. Луч­ше всего это делать в мае-июне следующего года. Одновремен­но со снятием подвязки выре­зают и пенек (шип). Выгнав та­ким образом лидерный побег, приступают к его дальнейше­му формированию и закладке кроны.

Кроме обеспечения роста ли­дера в высоту необходимо сти­мулировать его рост в толщину по диаметру, для чего исполь­зуют так называемые побеги утолщения, развивающиеся на стволике по всей высоте запла­нированного штамба (рис.). Получают побеги утолщения при пинцировке (прищипке) в середине мая образовавшихся на стволике боковых ветвей, когда их длина достигнет 15-20 см. Оставляют побеги утолщения длиной 10-15 см. В течение лета пинцировку побегов утолщения у быстрорастущих пород прихо­дится повторять два-три раза (в июне и в конце июля), у мед-леннорастуших пород чаще об­ходятся одной-двумя пинциров­ками (июнь, июль).

Рис. Схема формирования штамбовых деревьев:

а - саженец; б - формирование побе­гов утолщения; в - штамб очищен от побегов утолщения, вырезанных «на кольцо»; А - высота штамба, Б - зона заложения кроны

Побеги утолщения сохраняют на штамбе до тех пор, пока он или его участок (например, в нижней части) не достигнет стан­дартной толщины. После этого побега вырезают. За это время побега утолщения меняются - одни убирают, взамен им из спящих почек; развиваются другие, которые после прищипки превращаются вновые побеги утолщения. Такая смена совершенно необходима, так как толщина побегов утолщения не должна превышать 2 см. В противном случае после их вырезки на штамбе остаются большие, плохо зарастающие следы и декоративность штамба ухудшается.

У дуба, конского каштана, орехов ствол утолщается быстро и особенно в нижней части, поэтому у них оставляют небольшое количество побегов утолщения преимущественно в верхней час­ти штамба. Побеги сильно укорачивают, длина их должна быть около 10 см, не более (три-четыре междоузлия). У этих видов сначала удаляют побеги утолщения с нижней трети штамба, на следующий год - с серединной части штамба и остальные - на третий год.

У ясеней, кленов, некоторых тополей на стволе образуется мало побегов, поэтому их надо максимально сохранять как побеги утол­щения и мало укорачивать, удаляя один-два междоузлия (длина около 15 см). Малое количество побегов на стволе является след­ствием быстрого роста лидера в высоту, образования длинных меж­доузлий. Их появление можно вызывать искусственной обрезкой лидера на сильную почку в период покоя. Раннее удаление побе­гов утолщения или их чрезмерная пинцировка (укорачивание до 10 см) приводят к удлинению сроков выращивания саженцев или к нестандартности их в установленные сроки выпуска растений.

Вырезка побегов утолщения на кольцо, обеспечивающая быст­рое зарастание раны, проводится в июне-июле.

На вырезку побегов утолщения влияет характер ветвления - у пород с очередным расположением почек побеги утолщения вы­резают подряд, у пород с супротивным расположением - через одну пару побегов, а у пород с мутовчатым ветвлением побеги утолщения удаляют через один в мутовке. Это надо учитывать при определении сроков вырезки побегов утолщения - у группы с очередным расположением побегов их можно вырезать за год до реализации, а у двух последних групп - за два года до реализации саженцев, не позже.

Формирование кроны проводится не у всех пород, так как у одних кроны хорошо формируются без вмешательства человека, а у других мы сознательно не нарушаем ее естественную архитекто­нику.

В первую группу входят вязы, березы, ольха, черемуха виргинская, вишня пенсильванская; во вторую - все хвойные, конский каштан, орехи, т.е. породы, имеющие сближенные узлы ветвления. У всех перечисленных пород в период выращивания в питомнике обрезки в кроне проводят лишь с санитарными целями для удаления поврежденных, трущихся друг о друга, переплетающих­ся побегов, для осветления кроны при ее чрезмерной густоте.

В благоприятных условиях - при оптимальной для роста тем­пературе и высокой влажности - лидер часто образует очень боль­шой прирост, неодревесневшая вершина которого наклоняется в сторону. Это нередко бывает у хвойных пород. В этом случае для выпрямления лидера используют легкие шесты (из бамбука, пласт­массы, дерева), которые можно не только втыкать в землю (при малых размерах растений), но и привязывать к основанию лидерного стволика. К верхней части шеста привязывают отклоненную вершину. Благодаря этому при выгонке лидера не теряется, а иногда и сокращается время на его формирование.

У всех остальных пород формирование крон начинают за два года до выпуска из питомника деревьев I - II групп. У быстрорасту­щих этот срок приходится на четвертый год пребывания их в I школе, у медленнорастущих - на третий-четвертый год пребы­вания во II школе. За оставшиеся до выпуска два года формируется двулетняя крона с ветвями первого и второго порядков. Саженцы с двулетней кроной представляют собой более ценный в деко­ративном отношении материал. Закладку кроны у всех пород обыч­но начинают тогда, когда саженцы достигают высоты 2,5 - 3,0 м.

Для закладки кроны отмеряют высоту штамба, предусмотрен­ную стандартом и выше этой отметки, на лидере отсчитывают пять-семь почек или пар почек (у пород с супротивным распо­ложением почек). У растений, имеющих относительно короткие междоузлия (вяз, абрикос, робиния), почек оставляют вдвое боль­ше (12-18) и половину из них выщипывают (ослепляют) через одну, чтобы получить более свободное размещение скелетных вет­вей в кроне. Над верхней отсчитанной почкой или парой почек лидерный побег обрезают. У пород с супротивным расположени­ем почек одну почку из верхней пары выщипывают, чтобы в даль­нейшем обеспечить развитие лишь одного лидера и избежать об­разования вилки при развитии обеих почек (рис.).

Обычно для формирования кроны отбирают сильно развитые почки, находящиеся в средней части однолетнего прироста и у большинства пород располагающиеся под относительно большим углом к оси ствола. Из этих почек развиваются побеги (затем ске­летные ветви), прочно связанные со стволом.

На следующий год до начала вегетации развившиеся из остав­ленных почек приросты также обрезают на пятую -седьмую от основания почку (или пару почек), наружную по отношению к оси ствола. Такая обрезка способствует получению равномерно развитой кроны. Из оставшихся на скелетных ветвях первого порядка почек развиваются ветви второго порядка, и на этом формирование двухлетней кроны саженцев заканчивается.

Рис. Схема формирования кроны:

/ - при очередном расположении почек; // - при супротивном расположении почек; А - граница штамба и кроны; Б - место обрезки лидерного побега при закладке (в н ачале формирования) кроны; В - местаобрезки ветвей 1-го порядка;

Агротехника различных групп растений в период выращивания в школах

Формирование растений проходит на фоне общей агротехники.

Кустарники. Посадку кустарников из отдела размножения в I шко­лу проводят в разном возрасте, что зависит от скорости их роста, быстрорастущие - в возрасте 1 года, умеренно и медленнорастущие породы - в возрасте 2 - 3 лет.

В I школу высаживают весь ассортимент кустарников, и боль­шую часть растений реализуют из нее после соответствующего срока выращивания. Часть саженцев из I школы пересаживают во II школу. Перед посадкой в школы сеянцы (в I школу) и саженцы (во II школу) сортируют, отбраковывая растения с подопревшей корой, с ошмыгами коры или поврежденной корневой системой.

Корни отсортированных сеянцев укорачивают не более чем на 1 /3. Для этого растения связывают в пучки и острым ножом или топором отрубают нижние концы корней. Подготовленные к по­садке сеянцы обмакивают в глиняную болтушку. Для ее приготов­ления на прикопочном участке выкапывают яму, в которую кла­дут глину и мелкий коровий навоз. Все заливают водой и переме­шивают до сметанообразного состояния, добавляя гетероауксин.

Оптимальными сроками посадки сеянцев в I школу и сажен­цев кустарников во II школу являются ранняя весна (до распуска­ния листьев) и поздняя осень (с начала опадения листьев до на­ступления устойчивых заморозков). При больших объемах работ иногда целесообразно проводить посадки в два срока: весной - медленно распускающиеся породы и осенью - породы, рано тро­гающиеся в рост. Запаздывание с посадками приводит к сниже­нию приживаемости. При осенних и весенних сроках посадки ра­стения размещают на одном поле.

Подготовку почвы под посадку кустарников проводят в соот­ветствии с принятым севооборотом: осенью - по черному пару и весной - по раннему пару.

Вспашку почвы проводят на глубину 25-30 см в I школе и 30-35 см - во II школе.

Одновременно со вспашкой вносят органические удобрения. Весной почву культивируют на глубину 9-12 см. На уплотненных почвах культивацию проводят в два следа.

На тяжелых, склонных к заплыванию, недостаточно оструктуренных почвах рекомендуются весенняя перепашка и боронова­ние. После пропашных культур участок рано осенью вспахивают плугом с предплужником.

В I школу сеянцы высаживают на ровную поверхность.

При выращивании на плодородных землях применяют уплот­ненную посадку, которая требует высокой агротехники. Схема размещения растений определяется наличием механизмов и ма­шин, максимальной возможностью применения их при посадке и уходе.

Расстояния устанавливаются в зависимости от сроков пребы­вания в школе, особенностей роста, размеров растений, высажи­ваемых для доращивания и формирования.

Быстрорастущие кустарники обычно высаживают рядами, рас­положенными через 0,8 - 0,9 м, расстояние между кустами - в ряду 0,3-0,4м.

При механизированной посадке маркировка площади производится во время движения агрегата соответствующими приспособлениями. При небольших объемах работ ряды маркируют мер­ной лентой, шнуром с отметками или шаблоном - отрезком рейки с двумя выемками.

Посадку сеянцев и саженцев проводят вручную или механизи­рованно. Вручную сажают под меч Колесова, под мотыгу или ло­пату. Лучшую заделку корневой системы обеспечивает посадка под лопату, так как в этом случае корневая система размещается в яме свободно. После заделки корневой системы почву вокруг растения уплотняют притаптыванием ногами.

Правильно посаженные растения должны стоять вертикально, располагаться строго по прямой линии, корни должны быть плотнообжаты землей; корневая шейка должна быть на 2 - 3 см выше уровня земли с учетом того, что после посадки почва осядет.

Существенным недостатком посадки сеянцев под меч Колесова или мотыгу, особенно на тяжелых почвах, является то, корни сдавливаются в одной плоскости.

Механизированная посадка сеянцев может проводиться с помощью однокорпусного плуга с отвалом. В этом случае сеянцы раскладывают на отвале борозды через определенное расстояние, а плуг вторым заходом заделывает корневую систему. После этого сеянцы поправляют, слегка подергивая за стволик, а почву при­таптывают.

Для механизированной посадки используют специальные по­садочные машины СЛЧ-1 (глубина посадки до 30 см), а также СЛН-1, СЛН-2, СШН-3, обеспечивающие более точную посадку по глубине и расстоянию между растениями в ряду.

Весной следующего года взамен отпавших, неприжившихся саженцев высаживают растения из отдела размножения. По раз­мерам они не должны отличаться от саженцев в школе. Посадка производится под лопату.

За высаженными саженцами осуществляется уход, заключаю­щийся в междурядной обработке почвы, поливе, прополке и рых­лении в рядах, подкормке растений, защите их от вредителей и болезней, в формировании саженцев.

Междурядная обработка почвы производится культиваторами. Она позволяет, одновременно поддерживая почву в хорошем рых­лом состоянии, эффективно уничтожать сорняки.

Тяжелые, склонные к заиливанию почвы во избежание обра­зования корки рекомендуется рыхлить каждый раз после полива. При сильном уплотнении почвы после посадки также целесооб­разно провести культивацию. На легких по механическому составу почвах и при небольшой засоренности рыхление производят на глубину 6-8 см, при сильной засоренности - на 10-12 см (иног­да для борьбы с многолетними сорняками - на 15 см). Обрабаты­вать почву между рядами необходимо до начала появления сорня­ков. При этом сорняки уничтожаются в стадии проростков из се­мян. Появившиеся и укрепившиеся сорные растения уничтожить гораздо труднее.

В первый год обычно проводят пятикратную культивацию, в последующие годы число их постепенно сокращается до двух-трех. В южных районах с недостаточным увлажнением при поливе рас­тений напуском число культивации может достигать 10-12 см за вегетационный период, так как рыхлить почву необходимо после каждого полива.

Вслед за культивацией междурядий почву в рядах обрабатыва­ют ручными мотыгами, ручными культиваторами. Сорняки, рас­тущие около стволиков саженцев, выдергивают руками.

Применение химических мер для уничтожения сорняков не исключает культивацию для сохранения физических качеств по­чвы. Однако они позволяют сократить количество культивации и снизить затраты по уходу за растениями.

Поливать растения целесообразно даже в зонах достаточного увлажнения в наиболее сухие периоды. Если в засушливых зонах нашей страны при одном поливе напуском расходуется до 1000 м 3 воды, то в зоне достаточного увлажнения за один полив расходу­ется 300-400 м 3 воды лишь в случаях жаркого сухого периода для поддержания влажности почвы на оптимальном уровне.

Подкормку растений минеральными удобрениями проводят весной или в два срока: рано весной и в первой половине лета. Нормы внесения удобрений устанавливают на основании содер­жания основных элементов питания в почве, ее механического состава и биологических особенностей выращиваемых растений.

В почву удобрения вносят с помощью культиваторов-растение-питателей или вручную вдоль рядов с последующей заделкой мо­тыгами или культиваторами.

После осенней посадки растения на тяжелых почвах окучива­ют, чтобы защитить их от выжимания и подмерзания корневой системы. В районах, где не наблюдается переувлажнения почвы, проводят осеннюю глубокую культивацию междурядий. Весной, до распускания почек, растения разокучивают путем культива­ции междурядий.

На второй год после посадки приступают к формированию кустарников.

Деревья. В I школу деревьев высаживают однолетние сеянцы быстрорастущих и двух-трехлетние сеянцы медленнорастущих пород и сеянцы с пикировочных участков в возрасте трех-пяти лет.

Перед посадкой сеянцы и саженцы тщательно осматривают и сортируют. Выбраковывают растения не только с повреждениями на стволиках, ветвях и корнях, но и растения с развилками и тройчатками у основания, не имеющие ровного чистого стволика. Корневую систему укорачивают (на 1/4 ее длины у сеянцев, а у саженцев - в зависимости от ее развитости и размеров посадоч­ной ямы), боковые веточки у сеянцев укорачивают на 1/3 и > у са­женцев (во II школе) - на 1/3-1/2

Подготовка почвы на полях, вышедших из-под растений, уве­зенных с комом земли, начинается с завоза новойземли и запол­нения ею ям. Затем почву удобряют, перепахивают и выравнивают. Глубина пахоты в I школе - 30 - 35 см, во II школе - 35 - 50 см.

Размещение растений при посадке в I школу может быть не только по схеме 0,5 х 1,0 м, но и по схемам 0,8х 1,0, 0,5x0,9 и др. Это зависит от быстроты роста и светолюбия - быстрорастущие и светолюбивые породы сажают реже, медленнорастущие и тене­выносливые - чаще. Во II школе растения размещают по схеме 1,0х 1,0 м. Схемы посадок выбирают с учетом механизированной выкопки растений. Маркировку посадочных мест производят так же, как и для кустарников. Корни сеянцев и саженцев, выкопан­ных для пересадки, сразу после выкопки необходимо обработать глиняной болтушкой с гетероауксином.

Посадку сеянцев деревьев в I школу можно проводить вручную и механизированно, как и кустарников. Посадка саженцев дере­вьев во II школу целесообразно проводить современными сажаль­ными машинами. После посадки растений во II школу желательно их полить из расчета 20-30 л воды на один саженец.

Уход за растениями состоит из регулярных прополок, культи­вации, поливов в засушливые периоды, подкормок, защитных мероприятий от вредителей и болезней. При осенних посадках на тяжелых почвах проводят обычно окучивание против выжимания растений (в I школе). Особой мерой ухода за деревьями в I школе является подрезка корневой системы в том случае, если из I шко­лы во II пересаживают половину растений, а оставшиеся деревья доращивают на месте с увеличенными площадями питания. Под­резку корней проводят одновременно с рассаживанием специа­льными скобами. Ручное окапывание на штык лопаты - несовре­менное и тяжелое мероприятие.

Подрезать корни скобами желательно не только при рассажи­вании растений, но и в период долгого (5 - 6 лет) выращивания деревьев в школе (I школа, береза) через 2-3 года.

Во II школу пересаживают, кроме саженцев из I школы, уко­рененные одревесневшие черенки ив и тополей и укорененные двух-трехлетние отводки с плантаций (липа).

В III школу высаживают ассортимент быстро-, умеренно- и мед­леннорастущих пород (липа, дуб, клен, конский каштан), которые используют для озеленения аллей, улиц, для ремонта зеленых на­саждений и строительства наиболее важных объектов. В систему ухода за ними включаются: внесение удобрений, культивация и рыхление, подрезка корней, борьба с вредителями и болезнями.