Любого садовода рано или поздно посещает желание посадить на своем участке розы. И тогда неизменно встает вопрос выбора. Для начала цветовод должен определиться, какие группы и сорта роз он хотел бы вырастить, а потом понять будут ли это корнесобственные растения или привитые. У обоих видов есть свои поклонники. Кто-то отдает предпочтение одним, а кто-то постоянно занимается разведением других. Спорить о том, какие розы лучше, корнесобственные или привитые, бесполезно. Так как у каждого есть свои преимущества и недостатки. Необходимо разобраться, в чем же разница, и тогда принять правильное решение будет намного легче.

Методы размножения

Выращивать и размножать кусты роз можно несколькими способами:

• черенками;
• семенами;
• окулировкой (прививкой);
• отводками.

Каждый из методов по-своему интересен. Лучше подбирать способ выращивания в зависимости от выбранного сорта растения. Так как каждый имеет свои нюансы, которые необходимо учитывать.

Корнесобственные

Ознакомьтесь с особенностями корнесобственных роз, и вы сами поймете, на чем остановить свой выбор.

1. Они считаются на 10-15% продуктивнее.
2. Более устойчивые и неприхотливые.
3. Нельзя высаживать в открытый грунт в первый год. Их необходимо доращивать, так как корневая система ещё слабая и есть опасность подмерзания с последующим загниванием.
4. Хороший цвет дают только на 3-4 год.
5. Значительно долговечнее, чем привитые кусты. При правильном уходе корнесобственная роза может радовать глаз около 50 лет.

В Германии растет куст розы, который по праву можно называть чудом природы, так как его возраст около 1 тыс. лет, и он цветёт ежегодно.

Привитые

Отличить окулированную розу по внешнему виду совсем несложно. На её стебле будет заметный надрез с привитой сердцевиной от культурного сорта. Это главный визуальный фактор, чем отличаются привитые розы от корнесобственных. Поэтому при покупке саженца вы легко сможете увидеть разницу и безошибочно отличить один вид от другого. По сути, привитая роза состоит из двух растений: корня шиповника, его называют подвой, и культурного сорта розы – привой.

Рассмотрим особенности привитого куста, чтобы понять, в чем разница.

1. В качестве подвоя используется 2-3 летний шиповник, поэтому корни сильные и хорошо развитые.
2. Саженец сразу готов к высадке в открытый грунт.
3. Начинает своё цветение в год посадки.
4. Требует обязательного подавления дикой поросли. Корни шиповника будут периодически пускать свою поросль, если её не обрезать, то культурный сорт привитой розы постепенно перерастёт в обычный шиповник.
5. Наземная часть более нежная и менее зимостойкая.

Если вашей целью является срез роз, то лучше выбирать именно привитую. Она значительно быстрее даст желаемое и обильное цветение. Обратите внимание! Отдавать предпочтение такому виду роз лучше в том случае, если вы живете в южных регионах. Так как сильные морозы могут погубить столь нежную красавицу.

Розы корнесобственные и привитые, в чем разница при хранении

В том случае, если вы выкапываете кусты роз на зиму, и заносите их в дом либо в хранилище, нужно обязательно придерживаться температурного режима. Корнесобственные кусты необходимо хранить при температуре от -2 до +6 градусов. Если температура в помещении будет выше, чем +10, то они станут вегетировать.

Привитые сорта необходимо хранить в более прохладных условиях. Оптимальной для них температурой будет от -2 до 0 градусов. А уже температуре выше, чем +2 градуса, они могут начать свой рост.

Ознакомившись с данным материалом, вы поймете, как отличить корнесобственную розу от привитой. А учитывая свои цели и разницу видов, сможете сделать правильный выбор.

Купленные розы со временем часто дичают.

Причина такого явления - прививка их на шиповник, отпрыски которого начинают забирать питательные вещества, из-за чего привитый сорт постепенно погибает.

Этого можно избежать, если выращивать корнесобственные розы , вот об этом и расскажем сегодня в очередной статье в рубрике “ ”

Процедура несложная, у меня одинаково хорошо приживаются как плетистые, так и парковые розы.

Главное - нарезать

В июне, до того, как растения зацветут, нарезаю однолетние побеги.

Каждый из них разрезаю на несколько черенков длиной 15-20 см, удаляю цветоносы и 2 нижних листа.

После этого 1 час выдерживаю черенки в медовом растворе (1 ч.л. меда на 1 л воды), а затем сразу же высаживаю под углом 45 град, на подготоаленную грядку с легкой плодородной почвой.

Сажаю с таким расчетом, чтобы подросшие растения в дальнейшем не мешали друг другу. После посадки черенки хорошо поливаю и накрываю полиэтиленовой пленкой,

Полив

Примерно около месяца, пока черенки не укоренятся, поливаю их не менее 2-х раз в неделю. Затем постепенно приоткрываю пленку для проветривания: сначала не более, чем на час в пасмурную погоду, понемногу время увеличиваю и через несколько дней пленку убираю совсем.

Подкормка роз

Каждые 2 недели укоренившиеся растения подкармливаю настоем навозной жижи (1:10) с добавлением 1 л золы (на 10 л раствора). Обязательно рыхлю почву в междурядьях и выпалываю сорняки. Осенью с наступлением устойчивых похолоданий накрываю грядку лапником, а зимой дополнительно присыпаю снегом.

Пересадка роз на постоянное место

Весной, когда почва оттает и немного прогреется, пересаживаю розы на постоянное место.

Выкапываю яму размером 50×50 см, на дно укладываю дренаж (немного щебня или битого красного кирпича), насыпаю 2-3 ведра перегноя, 1 л золы. 300 г суперфосфата и немного доломитовой муки, все тщательно перемешиваю и формирую в виде холмика. Саженец устанавливаю так, чтобы его верхушечный корешок был ниже уровня почвы на 7-10 см. Затем засыпаю его верхним плодородным слоем почвы и обильно поливаю.

Борьба с вредителями

При появлении вредителей обрабатываю кустики раствором Инга-Вира или Фуфанона (по инструкции) с добавлением жидкого мыла. Стараюсь делать это поздно вечером, когда прекращается лёт пчел и других полезных насекомых.

Совет выращивающим розы:

Для более продолжительного цветения роз прищипните сильные однолетние побеги. Благодаря этому на них появятся боковые приросты с цветоносами.

Это – около 400 сортов садовых роз отечественной и зарубежной селекции , а не тепличных сортов. Розы закрытого грунта (тепличные) в условиях наших садов часто оказывается незимостойкими и (или) нестойкими к заболеваниям. Мы выращиваем розы в Ногинском районе (восток) Подмосковья. Сорта, которые мы предлагаем, растут у нас в открытом грунте уже не один год.

Объективно:

• У корнесобственных роз невозможно появление дикорастущей поросли из корней, как у привитых. То есть не надо постоянно откапывать корни и аккуратно вырезать дикую поросль.
• Корнесобственные практически вечны. В Германии есть роза, которой более 800 лет. У нас растут 4 розы сорта «Утро Москвы», которые начеренкованы более 40 лет назад. Отцовский куст «Утро Москвы» (привитой) прожил только 3 года. Привитые розы живут от 3-х до 10 лет при хорошем уходе.

Субъективно, т.е. рыночные реалии:

Хорошие, «правильные» привитые розы выращивались когда-то в СССР в соответствии с существовавшими тогда ГОСТами. Такие розы выращивались 2-2,5 года на корнях шиповника, уже имеющего возраст 2-3 года (в сумме 4-5 лет). Шиповник, чтобы соответствовать нашему климату, должен быть только «canina» и не какой попало, а специально отобранной линии, которая не дает поросли из корней. Такие розы неплохо растут несколько лет (пока не устают от нахлебника сверху - культурной розы). Интересно только, видел ли кто-нибудь в продаже эти «правильные» розы последние 15-20 лет. Мы - нет. Рынок требует экономии. Вот все и экономят. Кто-то на времени выращивания (6-8 месяцев на корень шиповника + 2-3 месяца на рост прививки). Кто-то берет шиповник, «какой был» в ближайших зарослях. Наиболее продвинутые организуют вывоз отработавших свой срок роз из зарубежных теплиц после зимней выгонки цветов. Их обрезают, окунают в зеленый парафин (для придания «свежести»), расфасовывают в красивую упаковку, не всегда соответствующую сорту, и привозят к нам.

Проблемы, к сожалению, могут быть и с розами из достойных европейских питомников. Вам могут попасть розы на подвое, у нас не зимующем. Чтобы сохранить эти сорта приходится сразу укоренять черенки с них.

В этом отношении корнесобственные розы вне подозрений. У них нет подвоя неизвестного происхождения. Объективные публикации в отношении преимуществ корнесобственных роз можно найти в журналах «Цветоводство» за 70-80 годы.

Мы продаем розы, выращенные в контейнерах с листьями.

Весной 2020 года цены на большинство роз будут следующие:

Цены на розы в контейнерах:

• 0,5 литра (однолетки) - от 500 до 600 руб., в зависимости от сложности выращивания сорта.
• 1 литр (двухлетки) - 600-700 руб.

В ограниченном количестве есть и более взрослые розы, как привитые, так и на собственных корнях. Они могут быть в контейнерах от 4 до 10 литров. Наличие и стоимость надо согласовывать.

Заказы привозим к дому (между м. Динамо и м. Дмитровская) в договорной день или возможен самовывоз с участка 60 км. по Щелковскому шоссе.

Саженцы роз первого года, обратите внимание, что в зависимости от сорта кустики разные!

Пример саженцев 1го, 2го и 3го годов.

Ещё один пример

Крупномеры в контейнерах от 4 до 10 литров. В данном случае представлен пример саженцев в 10-и литровых контейнерах.

Ещё один пример саженцев роз.

Многие покупатели спрашивают о возрасте роз

Отвечаем: розы черенкуем в мае-июне. В процессе роста пересаживаем из малюсенького горшочка, где укоренялся черенок - сначала в 0.25 литра, потом в 0,5 литра. Выращиваем до ноября – декабря месяца в теплице, потом отправляем в подвал на 2-3 месяца (при необходимости досвечиваем). Достаем из подвала в феврале-марте (по погоде) и в теплицу. Реализуем в апреле-мае с листьями. Получается, что первый год мы растим розу 9-12 месяцев. В природе же роза растет с мая по сентябрь-октябрь, т.е. только 5-6 месяцев и все считают, что это год. Непонятно, как считать в нашем случае. Летом непроданные розы пересаживаем в емкости 1-2 литра и продаем на будущий год. Розы в любых предлагаемых контейнерах вполне жизнеспособны и хорошо нарастают за лето для дальнейшей зимовки в грунте с укрытием.

Почтовой рассылкой роз мы не занимаемся
Почта не может гарантировать сохранность живых саженцев. После приобретения растения, до высадки в грунт, розы должны находится в самом светлом месте и поливаться, как комнатное растение. Наши розы с закрытой корневой системой. А это совсем не то, что подразумевают некоторые «рационализаторы» - выкопал из земли, обрезал корни и воткнул в мешок с опилками или торфом. Наши розы выращиваются в контейнерах (это зафиксировали фотографии сделанные у нас журналом «Потребитель») начиная с самого начала укоренения.Как мы выращиваем, сохраняем и размножаем свои розы, ни от кого не скрываем. У нас уже были в гостях и вели съемки журнал «Потребитель - Садовые дела», телеканал ТНТ для передачи «Инструкции по применению». В журнале «Сад и Огород» даны наши рекомендации по правильной покупке роз, уходу за ними, укрытию на зиму, размножению черенкованием.

Когда используются такие термины, как “розы с собственными корнями” и “привитые розы”, начинающие садовники не понимают о чем идет речь, вернее они не видят разницы между этими двумя категориями. Действительно, и те и другие розы внешне практически не отличаются.

Лучше ли для розы, когда она растет на своих корнях? И что будет если ее привить на другие корни? Давайте выявим различия между собственно корневыми розами и привитыми кустарниками.

Все о привитых розах

Многие из розовых кустов на рынке преподносятся покупателям, как “привитые” розовые кусты. Они имеют верхнюю часть от сорта, который обычно не столь вынослив при выращивании на собственной корневой системе. Нижняя часть - подвой - принадлежит другому, более выносливому сорту, а иногда и дикому виду роз.

Для того, чтобы определить, прививалась роза или нет, рассмотрите нижнюю часть растения: на месте прививки будет виден выступ в виде утолщенного кольца. У не привитых роз весь стебель будет одинаковым.

Рассмотрим пример . Если нам нужны крепкие розы, то нижняя часть привитого кустарника может иметь корни плетистой розы, например, Р. Малтифлора или сорта “Доктор Хью”, который является чрезвычайно выносливым и сильным, а кроме этого, очень быстро и активно дает побеги. Даже если верхняя часть по какой-либо причине погибнет, нижняя даст новые отростки. Минус в данном случае будет только в том, что “Доктор Хью” цветет не так красиво, как хотелось бы, поэтому его опять придется прививать.

Еще хорошим подвоем для привития роз считается Fortuniana. Но следует отметить, что в данном случае важно не забывать об зимнем укрытии, так как эти розы слабее переносят зиму. Но в то же время, привитые на такой вид подвоя сорта, дают цветение гораздо активнее, чем после привития на Р. Малтифлора или доктор Хью.

Итак, при поиске розовых кустов для своего сада, помните, что привитые кустарники состоят из двух видов роз, поэтому при отмирании верхней части, нижние почки и корневая поросль не будут наследовать свойства цветения. Новые растения могут выглядеть, как дикие розы.

Розы на собственных корнях

“Собственный корень” означает то, что кусты роз выращены на своих корневых системах. Некоторые из таких растений будет менее выносливы и более склонны к болезням пока не окрепнут. Можно встретить и сорта, которые сохранят слабую адаптацию на протяжении всей жизни.

Прежде, чем приобрести розу с собственной корневой системой, вы должны убедиться в том, что данный сорт гарантированно подходит для ваших условий. Кроме этого, не забывайте, что вы сами сможете выполнить прививку, поэтому если растение очень нравится - покупайте, но при условии, что у вас есть для него хороший подвой.

Наиболее часто можно встретить непривитые карликовые (миниатюрные) розы. Они действительно более живучи, чем их высокорослые, обильно цветущие сородичи. Также не прививают дикие сорта роз, так как они уже сами по себе зимостойки и сильны при любых катаклизмах.

Вывод: Плюсом роз, растущих на собственных корнях, будет возможность сохранить чистоту сорта, даже если надземная часть полностью погибнет. Плюс привитых роз - устойчивость к холоду и болезням.

Какие розы выбрать, привитые или с собственными корнями?

Споры на эту тему не утихают уже столетие. Чтобы определиться, стоит выслушать обе стороны.

Цветение, скороспелость.

• Собственнокорневые розы . Большая часть наследия (старых сортов роз) выращена на своих собственных корнях. Такие растения хорошо приживаются и растут беря начало от обычных укорененных черенков, полученных от оригинальных растений, взятых в старых садах. Собственнокорневые розы размножают укоренением стволовых черенков одного сорта розы. Такие растения будут давать несколько новых полноразмерных стеблей каждый год, достигнув максимальной высоты и ширины за 2-5 лет, в зависимости от сорта. Следует учесть, что они цветут в соответствии с периодом созревания не сразу, но зато достигнув срока цветения дают шикарный результат.
• Привитые розы . Гибридные чайные розы стали популярными в 20-м веке, их как раз получали методом прививки на другой сорт. Подвой уже тогда стал способом массового производства нужного сорта. Привитие роз осуществляется на заранее выращенный подвой, поэтому они, как правило, достигают зрелого размера за 2-4 года. Т.е. вы можете сэкономить целый год, получив раннее цветение.

Заболеваемость, приживаемость. Привитые розы не наследуют , тогда как с собственным корнем при размножении уносят с собой и болезнь. А вот с точки зрения приживаемости, здесь еще можно поспорить.

Розы с собственным корнем, как правило, продаются в горшках, находясь во влажной почве круглый год. Покупая саженец можно совершенно точно сказать, жив он или уже не годится для посадки. Такое растение очень просто , приживаемость в данном случае тоже высокая. Привитые розы могут быть отправлены в продажу только в состоянии покоя, поэтому, приобретая такое растение, мы не сможем узнать сохранило ли оно жизнеспособность, пока кустарник не выйдет из покоя, после того, как его посадили. Кроме этого с собственнокорневыми розами вам никогда не придется возиться с удалением нежелательной поросли. В то же время, привитые розы требуют регулярного удаления новых побегов, так как те будут не сортовыми.

Выживаемость . Собственный корень розы, при ее гибели от холода, может дать новые сортовые побеги. После гибели надземной части привитых роз, вам опять придется проводить прививку. Ряд специалистов считает, что некоторые сорта лучше растут на их собственных корнях, при этом они цветут обильно и более выносливы. Другие утверждают это по поводу привитых роз. Однако практика показывает, что молодые розы на собственных корнях в первое время не достаточно сильны, чтобы бороться с некоторыми заболеваниями, в то время как привитые саженцы показывают обратный результат.

Перед посадкой внимательно осмотрите куст. Если посадочный материал подсушен, погрузите корни на несколько часов в воду. Удалите поврежденные корни.

При осенней посадке побеги укорачивают до 5-8 почек и удаляют листья.

Обрезка благотворно действует на спящие в основании куста почки, дающие сильные скелетные побеги, и помогает избежать таких неприятностей, как высыхание на солнце и на ветру.

Сажая любые кустарники, особенно со стержневой корневой системой, полезно использовать глиняную болтушку (глина, навоз, вода - 3:3:10), в которую можно добавить стимулятор корнеобразования, например "Корневин".

Если только осваивается, то посадочная яма должна быть 60х60 см, глубиной до 60-70 см. На дно кладут дренаж из гальки, битого кирпича, затем насыпают слой плодородной земляной смеси - до 40 см. А если земля уже освоена и плодородна, то посадочная яма может быть меньших размеров - 30х30 см или 40х60 см, в зависимости от размера корней. Нежелательно вносить в нее минеральные удобрения, лучше дать растениям сначала прижиться.

При посадке важно не загибать корни, а равномерно разместить их, засыпая землей. Чтобы она хорошо распределялась между корнями, растение аккуратно встряхивают, прижимая руками почву вокруг куста (не должно быть пустот), а затем еще уплотняют ногой. Глубина посадки должна быть такой, чтобы корневая шейка оказалась полностью в земле.

Высаженные кусты обильно поливают, даже если почва достаточно влажная. И обязательно окучивают землей на 10-15 см - это предохраняет основание побегов от высыхания и задерживает почвенную влагу.

А перед укрытием кусты окучивают дополнительно на высоту до 30 см. Весной, после прорастания почек и появления ростков 2-5 см, кусты разокучивают (желательно в пасмурные или вечерние часы).

Пока растение приживается, важно следить, чтобы почва не пересыхала. Медленно трогающиеся в рост или подсохшие растения усиленно поливают.

Высаживаем корнесобственные розы

Корнесобственные розы высаживают с мая по август (они должны реализовыватся только с закрытой корневой системой). Предварительно в течение недели их закаливают в полутени. Побеги подрезают, так как иногда от смены места и температуры листья желтеют и опадают. Посадочную яму выкапывают вдвое шире и немного глубже контейнера. При посадке стараются не разрушать земляной ком, сажая на 2-3 см глубже, чем растения сидели в горшках, окучивают, поливают, притеняют от прямых солнечных лучей. Высаживать корнесобственные розы лучше на приподнятые гряды, так как их корневая система боится вымокания в зимнее время.

Расстояния при посадке роз:

• Чайно-гибридные, флорибунду, полиантовые сажают, выдерживая расстояние в 25-30 см между кустами и 60-70 см между рядами.
• Миниатюрные сажают, выдерживая расстояние в 15-20 см между кустами и 30-40 см между рядами.
• Кустарниковые и плетистые сажают, выдерживая расстояние в 50-100 см между кустами и 150-200 см между рядами.
• Парковые сажают, выдерживая между кустами и рядами расстояние в половину высоты взрослого куста, т.е., если предполагаемая высота взрослого куста 1 м - расстояние будет 50 см, если 2 м - 1 м.
• Дистанция между кустами почвопокровных роз тоже зависит от ширины куста (50-150 см).

Кусты роз размещают так, чтобы кроны со временем сомкнулись и образовали сплошной ковер. Уплотненная посадка создает некоторые сложности при уходе, мешает хорошему проветриванию. Но ее недостатки не столь существенны, а преимущества очевидны