Верона церкви и храмы. Кафедральный собор вероны

Кафедральный собор Вероны (Cattedrale di Santa Maria Matricolare, или просто Duomo di Verona) входит в число самых популярных туристических достопримечательностей города Ромео и Джульетты.

Посвященный Деве Марии, Кафедральный собор Вероны является не только великолепным образцом архитектуры романского стиля, но еще и главной церковью города, поскольку именно здесь располагается резиденция епископа.

Непосредственно собор является одной из составляющих частей более крупного архитектурного комплекса, в состав которого помимо него входит еще церковь Святой Елены, Баптистерий Святого Джованни ин Фонте, библиотека Капитула, а также кафедра епископа.

Прежде чем предстать перед жителями города и туристами в своем современном виде, этот архитектурный комплекс пережил долгую и интересную историю. Началось все с небольшой церкви, которая располагалась точно на том месте, которое сейчас занимает церковь Святой Елены. Эта церквушка была построена в 4 веке и освящена Святым Зеноном – епископом Вероны в 362-380 гг. нашей эры. По прошествии нескольких лет стало очевидно, что церковь слишком мала для богослужений, что послужило причиной для возведения на ее месте более крупной и просторной базилики. В 7 веке новый собор был разрушен во время пожара или . В архитектуре собора в его современном виде от этих двух первоначальных церквей сохранились красивые мозаичные полы.

Новый собор на месте разрушенного был возведен длительное время спустя – лишь между 8 и 9 веками. Однако вновь возведенный собор повторил судьбу своего предшественника – очередное землетрясение в 1117 году серьезно повредило его, также как и многие другие здания Вероны. Ремонт и реставрация здания заняли более 20 лет.

Последующая судьбы собора была менее трагична, однако, его несколько раз переделывали, а также дополняли новыми элементами, прежде чем он приобрел свой нынешний вид.

Почему стоит посетить

Кафедральный собор Вероны традиционно интересен туристам, благодаря своему необычной красоты фасаду, выполненному из мрамора, а также необычным архитектурным элементам внешнего оформления. Одновременно и внутренняя отделка церкви с элементами средневековой резьбы и уникальными произведениями искусства заслуживает не меньшего внимания.

Внешний вид

Кафедральный собор Вероны, с точки зрения архитектуры, представляет собой уникальное сочетание элементов романского и готического стилей.

Фасад собора состоит из трех частей, которые обозначены треугольной формы контрфорсами. Центральный портик является одним из немногих уцелевших элементов первоначального облика собора. Он был создан в 1139 году одним из самых знаменитых итальянских мастеров того времени Николаусом. В списке работ последнего также входной портал базилики Сан Дзено Мадджоре в Вероне, а также Кафедрального собора (Basilica Cattedrale di San Giorgio Martire). Портик собора образован витыми колоннами, выполненными из белого и красного мрамора и опирающихся на крылатых грифонов. Эти колонны, в свою очередь, поддерживают полукруглой формы арку. Если присмотреться, на этой массивной арке можно разглядеть многочисленные рельефные декорации. Верхняя часть портика также представлена аркой с тимпаном, которую поддерживают восемь расположенных по обоим бокам колонн.


Откосы входного портала декорированы фигурами пророков и животных. Люнет собора изображает Деву Марию с младенцем в руках (высокий рельеф). По обоим бокам от Девы Марии представлены два библейских сюжета, выполненные в низком рельефе, “Благовещение пастухам” (слева) и “Поклонение волхвов” (справа). На архитраве собора расположены три медальона с аллегорическими образами трех добродетелей – вера, надежда и любовь. На стенах и своде портика можно обнаружить элементы фресок, относящихся к 13 веку.
Большие, готического стиля окна фасада собора, являются результатом реконструкционных работ, которые проводились в 14 веке. В 17 веке архитектура собора была дополнена отделкой в верхней части фасада. С южной стороны собора расположен второй входной портал.

Внутренняя отделка

Внутреннее оформление этого памятника архитектуры представлено тремя нефами, а также многочисленными капеллами. В боковых нефах собора размещают два симметрично установленных органа.


Орган, расположенный в левом нефе собора, заслуживает отдельного внимания. Он декорирован красивой росписью, на которой можно увидеть библейскую сцену — успение Пресвятой Богоматери, а также изображения четырех епископов города. Эта уникальная роспись была выполнена в 16 веке.
Отделанные резьбой и лепниной капеллы собора, содержат также многочисленные произведения искусства, относящиеся преимущественно к периодам и .

Основная часть этих произведений искусства выполнена мастерами, жившими и творившими в Вероне. Среди наиболее знаменитых и известных из них – “Преображение Христа” мастера Джамбеттино Чиньяроли (Giambettino Cignaroli), “Богоматерь со святыми Петром, Павлом и Антонием Падуанским”, выполненная Антонио Балестры (Antonio Balestra), а также “Поклонение волхвов” автора Либерале да Верона и другие.


Кафедральный собор Вероны содержит также немногочисленные романские фрески, которые представляют огромную ценность, поскольку лишь немногие произведения монументальной живописи этой эпохи сохранились до наших дней. Одна из таких фресок изображает распятого Христа, которого поддерживают два ангела, рядом с оплакивающей его Богоматерью. На другой такой фреске представлена сцена Благовещения. Это произведение искусства было создано в 12 веке.


Центральный неф собора завершается алтарной частью. Автором алтаря, созданного в 16 веке, является архитектор Микеле Санмикели. Центральный неф собора отделан фресками, изображающими различные библейские сюжеты, среди которых “Рождество”, “Представление в храме”, “Благовещение”, а также “Вознесение Богоматери с апостолами”.


Одна из капелл собора содержит саркофаг Святой Агаты, который относится к 1353 году. Саркофаг декорирован композициями, демонстрирующими сцену пробуждения святой Агаты четырьмя ангелами, а также сцену мученичества святой.

Время работы и адрес

Кафедральный собор Вероны работает по следующему графику:

• Понедельник-суббота: 10:00-17:30
• Воскресенье: 13:00-17:30
• Адрес: Piazza Duomo, 21 – 37121 Verona
• Телефон: +39 045 592813
• E-mail: [email protected]
• Официальный сайт: cattedralediverona.it

↘️🇮🇹 ПОЛЕЗНЫЕ СТАТЬИ И САЙТЫ 🇮🇹↙️ ПОДЕЛИСЬ С ДРУЗЬЯМИ

Верона - город, в основном известный благодаря «Ромео и Джульетте», ведь именно здесь происходят описываемые Шекспиром события. Однако, во дворик Джульетты я так и не попал и ни разу не жалею, ведь в Вероне огромное количество других, гораздо более примечательных памятников. В этом посте я расскажу о четырех соборах города: Дуомо, Сан Дзено, Сан Фермо и Сант’Анастасья. Это огромный пост с кучей фотографий и букв. Начну, пожалуй, с Дуомо - кафедрального собора, построенного в XII в. в романском стиле. Заметная реконструкция XIV-XV вв. придала собору готические черты.
Дошедшая до наших дней кампанила строилась в несколько этапов - фундамент и первые несколько метров - романские, середина - начала XVI в. (проект Микеле Санмикели), а верхняя часть была построена лишь в XX в. Однако, кампанила так и не была завершена. Из-за отсутствия финансирования уже долгое время проект достройки остается лишь на бумаге.
От романского собора сохранились некоторые каменные украшения фасадов. Во-первых это потрясающий портал главного фасада с портиком. Портик создавался местным мастером Никколо. На фото рельефный люнет над входом - по центру «Богородица с младенцем», слева - «Поклонение пастухов», справа - «Поклонение волхвов».
Один из двух грифонов.
На откосах за колоннами изображены апостолы. Ещё детали главного фасада (клик по превьюшкам, откроются в новом окне\вкладке).
На южном, боковом фасаде, также сохранились скульптурные группы, но выполненные позднее, в «ломбардском стиле». Особенно примечательны львы
Заходим внутрь. Интерьер преимущественно XV-XVI вв.
Главные художественные ценности это «Поклонение волхвов» Либерале да Верона… … и «Вознесение Богородицы» Тициана. Последний получил заказ после того, как написал для венецианской Фрари алтарный образ на тот же сюжет. Капелла, в которой представлена картина, построена по проекту Якопо Сансовино.
Колонны центрального нефа выполнены из красного веронского мрамора. Центральный алтарь - проект Микеле Санмикели.
Гробница Святой Агаты - работа ломбардских мастеров Кампионе. Почему тут гробница Святой Агаты - не знаю, её мощи хранятся, насколько я знаю, в Катании, где она и приняла мученическую смерть. Возможно, тут частичка. Внутри алтаря вот такие фрески авторства Франческо Торбидо (ученик Джорджоне и Либерале да Верона). К Дуомо пристроена церковь Сан Джованни ин Фонте, ранее выполнявшая функции соборного баптистерия.
Главное, на что тут стоит обратить внимание - восьмигранная купель конца XII в., вырезанная из единого куска красного веронского мрамора мастером Бриолото.
На каждой из восьми граней - рельеф с евангельским сюжетом.
На стенах вокруг купели - фрески конца XV - начала XVI вв., приписываемые Фальконетто, Паоло Фаринати и Джован Франческо Карото. Но это ещё не все. К Дуомо также пристроена церковь Святой Елены. Вот её интерьер.
Примечательна она тем, что в конце XX в. здесь провели археологические раскопки и обнаружили фундамент и мозаичный пол алтаря и пресвитерия самого первого храма Вероны IV в.(!)

Перенесемся теперь в другую часть города, к собору Сан Дзено Маджоре.
Собор построен для хранения мощей Святого Зенона Веронского (почитаемого как в католической, так и в православной церквях). Существующее романское здание гораздо старше Дуомо - его построили в середине X в. на месте первых двух церквей V и VIII вв. На следующей фотографии слева от собора - башня ныне не существующего бенедиктинского монастыря (XIII в.), а справа - кампанила (XI в.).
Входной портал, как и у кафедрального собора, создан мастером Никколо в XII в.
В центре люнета Святой Зенон, он благословляет представителей знати (они верхом) и народа (они с флагом города). Снизу сцены из жития святого.
Лев Портал выглядит гораздо более навороченным, чем портал Дуомо за счет 18 боковых панелей. Сюжеты, в основном, библейские, но есть также легендарные и бытовые, посвященные жизни Теодориха Великого. Те, что справа - работа того же мастера Никколо.
Те, что слева приписывают мастеру Джульермо, известному также работой в соборах Пизы и Кальяри.
На следующих фотках другие фигуры рельефного оформления портала. С трудом различимые рельефы на фасаде (не на портале) - работа мастера Бриолото (того же, что сделал купель в Сан Джованни ин Фонте).
Его же авторству приписывается окно-роза «Руота делла фортуна» (‘Колесо Фортуны’) и шесть окружающих его фигур, изображающих непостоянство человеческих успехов и неудач. Это один из первых примеров такого окна в романской архитектуре, в последствии такие окна стали неотъемлемым элементом готических соборов.
Уже изнутри можно подойти к центральному порталу и посмотреть на фантастические двери XI в., составленные из 48 бронзовых панелей. Известно, что над панелями работали как местные мастера, так и приглашенные из Саксонии. На панелях изображены святые, добродетели, музыкальные алегории, донаторы собора и прочее. Рядом с собором сохранился клуатр ранее упомянутого бенедиктинского монастыря.
Остальные постройки монастыря уничтожены в ходе завоевания Италии Наполеоном.

Интерьер.
В южном нефе - распятие Лоренцо Венециано.
Большинство фресок центрального нефа датируются XIII-XIV вв. Мастера неизвестны.
Особенно выделяется огромное изображение Святого Христофора.
А также распятие, приписываемое мастерской Альтикьеро да Дзевио. Деревянный потолок центрального нефа в виде усеченного трилистника также сохранился с XIII в.
Алтарь расписан ранее упомянутым Франческо Торбидо в XVI в.
Самое главное сокровище собора алтарный полиптих - «Пала ди Сан Дзено» Андреа Мантеньи. Нижние панели - копии, оригиналы были украдены войсками Наполеона и до сих пор хранятся во Франции.
А вот и крипта с саркофагом Св. Зенона.
Третий собор Вероны - Сан Фермо Маджоре.
Именно на этом месте святой Фермо и святой Рустико приняли мученическую смерть в III в. Существующий верхний храм построен францисканцами в XIII-XIV вв. Под ним частично сохранился старый храм, выстроенный бенедиктинцами в XI в. Апсида и боковые фасады церкви украшены в XV в.
Детали главного фасада (клик по превьюшкам, откроются в новом окне\вкладке).
Портал бокового фасада.
Интерьер.
Справа от входа - амвон XIV в. из белого и красного мрамора, окруженный фресками местного художника Мартина ди Верона. Детали амвона (клик по превьюшкам, откроются в новом окне\вкладке). Слева от входа - монумент Никколо Брензони - шедевр флорентийского скульптора Нанни ди Бартоло и полюбившегося мне художника Пизанелло (это самая ранняя подписанная работа мастера). Увы, подойти и как следует рассмотреть живопись нет возможности, стоят какие-то перегородки. Детали смотрите тут: 1, 2, 3, 4, изображены Благовещение и архангелы Рафаил и Михаил. Над на контрфасаде, прямо над входным порталом, видна фреска XIV в. «Распятие» - шедевр Туроне ди Максио, учителя Альтикьеро да Дзевио.
Центральный алтарь с фресками XIV-XVIII вв.
Над боковым порталом также «Распятие», мастерская Турионе ди Максио.
И, конечно, невозможно не обратить внимание на потрясающей формы деревянный свод единственного нефа.
А теперь - нижний храм.
Фрески на колоннах датируются XII-XIV вв. Стоит обратить внимание на «Крещение Христа» XII в.
Алтарь с деревянным распятием XIV в.
На лестнице между старым и новым храмом можно посмотреть на гробницу адвоката Антонио Пелакани, также XIV в. Фреска изображает Богородицу с младенцем и святыми, а рельеф - самого Антонио и его учеников. И, наконец, последний из четырех и самый крупный собор Вероны - Сант’Анастасья. Этот собор изначально строили в готическом стиле, с XIII по XIV вв. Церковь строилась одновременно с Занниполо в Венеции, их фасады очень похожи.
Колокольня высотой в 72 метра.
Слева от фасада - гробница кондотьера и мэра Вероны - Джульельмо да Кастельбарко начала XIV в. Это первый пример подобного расположения гробниц (балдахин). Насколько я знаю, характерно только для Вероны. По примеру этой построены расположенные неподалеку более известные «Арки Скалигеров» Центральный портал. Что ж, заходим внутрь. Интерьер невероятно красочный и уютный.

При входе сразу обращаешь внимание на двух «горбунов», поддерживающий чаши со святой водой. Тот, что слева - авторства Габриеле Калиаре, отца Паоло Веронезе. А тот, что справа приписывается скульптору Паоло Орефиче.
Как и остальные соборы Вероны - этот богат живописью. Начнем с трансепта. В алтаре на правой стене - фреска «Страшный суд» Турионе ди Максио, уже знакомого по Сан Фермо.
На левой же стене алтаря - гробница Кортезиа Середжо XV в. Скульптурную составляющую приписывают тосканцу Пьетро ди Николо Ламберти (либо Нанни ди Бартоло), а живопись - венецианцу Микеле Джамбоно. Справа от алтаря - капелла Пеллегрини. Основной её шедевр спрятался под самыми сводами трансепта - это фреска «Святой Георгий и принцесса» работы Пизанелло. Рассмотреть ее без бинокля или телевика очень трудно. Но это того стоит!
На фреске изображен Георгий Победоносец перед его отправлением для сражения со змием (змий в левой части фрески, сохранился лишь частично). Справа от святого стоит принцесса Трапезунда, которую как раз пришел черед отдавать змею на съедение. Обратите внимание на лошадок, вы видели ещё хотя бы одну картину или фреску того периода (XV в.) с такими ракурсами?
Сама капелла украшена терракотовыми панелями, также XV в. Алтарный образ - «Богородица Смирение» XIV в.
В капелле Кавалии, на правой стене, рядом с гробницей Федерико Кавалии XV в. - единственная в Вероне фреска Альтикьеро да Дзевио конца XIV в. - «Поклонение семейства Кавалии Богородице». Фрески левой стены трансепта.
В боковых нефах также немало красивейших капелл. Вот, например, алтарь семейства Пидемонте, украшенный картиной «Святой Мартин» Франческо Карото.
Капелла распятия.
Капелла Фомы Аквинского.
Капелла Девы Марии. В люнете фреска «Снятие с креста» Либерале да Верона. Ну и напоследок ещё несколько видов прекрасного интерьера Сант’Анастасьи.

Ну вот и всё.

Верона… Наверняка, многие из читающих эти строки, прежде всего вспомнят имена юных влюбленных из враждующих семейств Монтекки и Капулетти. И, видимо, поэтому большинство туристов, приезжая в Верону, отправляются по местам, где предположительно жили, любили и умирали герои гениального творения Шекспира, фотографируются рядом с надписью «Ах, где Ромео?..» и оставляют записочки с просьбой о великой любви в арке у дома Джульетты. Однако, нередко при этом остается «за кадром» настоящая Верона - изумительный город с более чем двухтысячелетней историей, улицы которого помнят поступь античных гладиаторов и стук копыт средневековых рыцарей, шаги великого Данте и почти легендарного Пизанелло. Город, где творили замечательные художники, скульпторы и архитекторы, чьим наследием мы можем любоваться до сих пор.

К тому же, Верона - еще и очень итальянский город, радушно открывающий приезжему тайны и красоты этой солнечной и щедрой страны. Вот что писал о Вероне русский литератор и путешественник Павел Муратов: «Крещение Италией производит Верона рукой властной и щедрой, и новообращенному легко захлебнуться в волнах ее итальянской стихии. … И целые года мог бы посвятить исследователь познанию веронских искусств, переходя в сети ее старых улиц от дворца к дворцу и от церкви к церкви…»

Конечно, мы не можем провести в Вероне годы. Но давайте хотя бы на сегодня вынырнем из пестрой туристической толпы, спешащей под балкон Джульетты, и отправимся на прогулку по старому городу, где как пишет всё тот же Павел Муратов в книге «Образы Италии»: «дворцы Санмикеле чередуются с хрупкими формами раннего Ренессанса, готические церкви подымают высоко свои огромные нефы, романские порталы покоятся на спинах химер, ломбардский кирпич сменяется венецианским мрамором….»

Основными ориентирами на пути нам послужат высокие колокольни четырех великолепных храмов - Сан-Фермо, Кафедральный собор, Санта-Анастасия и Сан-Дзено. Кстати, для удобства путешественников все эти церкви можно посетить по единому билету, а в каждом из храмов вам предложат подробный бесплатный путеводитель с указанием всех сокровищ и достопримечательностей.

1.Церковь Сан-Фермо

Мы начинаем наше путешествие на берегу реки Адидже у храма, воздвигнутого на том месте, где по преданию в 304 году мученически погибли Святые Фермо и Рустико. Построенную в V веке раннехристианскую церковь назвали в их честь. В VIII веке епископ Вероны Святой Анноне получил из Триеста останки мучеников и захоронил их в специальном месте храма, названном «место признания», где воздаются почести мученикам, которые «признались» в своей вере в Христа.

Церковь неоднократно перестраивалась: сначала бенедектинцы во второй половине XI века разрушили до основания раннехристианскую церковь и построили на ее месте церковь в романском стиле. Затем храм перестраивали францисканские монахи. Можно достаточно уверенно сказать, что структурные переделки и отделка фасада были закончены к 1350 году. Но, конечно, и позднее внутри возникали и новые алтари, и часовни, и погребальные монументы. Снаружи храм выглядит очень величественно: мощный фасад, объединяющий в себе романский и готический стили, высокая башня-колокольня, возведенная между XII -XIII веками, необыкновенной красоты архитектурная и цветовая композиция.

Давайте зайдем внутрь храма. Здесь нас ждет удивительное открытие. Дело в том, что за мощными стенами скрывается не одна, а две церкви - верхняя и нижняя. Изначально верхняя церковь предназначалась для богослужений, а в нижней были захоронены останки святых. Однако в 1759 году для защиты останков от угрозы затопления при разливах Адидже, саркофаг был перенесен в верхнюю церковь и установлен в ее алтаре. Верхняя церковь достаточно большая и хранит много интересных произведений художников и скульпторов, а также фрески XIV-XV веков. Обратим внимание на фрески на сводах абсиды: там изображены Спаситель с Марией и Иоанном Крестителем, а также Святыми Фермо и Рустико. На крещатом своде - символы четырех евангелистов, а на фронтоне триумфальной арки - фрески, изображающие коронацию Девы Марии и поклонение волхвов.

Задержитесь у мавзолея Бренцони, созданного в 1426 году в левой задней части верхнего храма: обрамление с растительными мотивами, начинающееся от статуи пророка Исаии, включает в себя памятник, в котором флорентийский скульптор Нанни ди Бартоло запечатлел самый величественный момент «Воскресение». Здесь же мы можем увидеть фрески Пизанелло (1395-1455), где изображены Дева Мария и Архангел Гавриил по сторонам балдахина, а вверху архангелы Рафаил и Михаил. В мире сохранилось совсем немного произведений этого замечательного мастера, и нам очень повезло, ведь немного позднее в другой церкви мы увидим еще одну замечательную фреску Пизанелло.

Теперь спустимся по древней лестнице в нижний храм, любуясь по пути видом на церковь, сохранившую первоначальную структуру романского периода. На стенах мы увидим еще более древние фрески - XII-XIV века, среди которых особенно интересны фрески крещения Христа и кормящей Мадонны на третьем левом пилястре, причем они достаточно хорошо сохранились. Сейчас после последней реставрации можно разглядеть в боковых нефах часть фундамента разрушенной раннехристианской церкви, а на своде - первые бенедиктинские украшения в виде цветка с шестью лепестками, принятого христианами в качестве символа воскресшего Христа.

Покидая прохладные залы Сан-Фермо, еще раз оглянитесь на его величественные своды, деревянный богато украшенный потолок в форме киля корабля и прекрасный алтарь.

Отправляемся в путь по Виа деи Леони. Двигаясь в сторону Виа Капелло, постараемся не пропустить по ходу движения замечательный памятник времен античности - ворота Порта деи Леони.

2.Порта Леони

Это одни из самых древних городских ворот. Как известно, Верона как город существовала уже в эпоху Риской империи, а в 49 году до н. э. Юлий Цезарь дал веронцам права римских граждан. Через город проходили важные для Рима дороги в колонии на север, и одна из них проходила через ворота «Деи Леони». Первоначальное название ворот неизвестно, потом, в Средние века их называли «Порта Сан-Фермо» - как вы уже догадались по названию находящейся рядом и уже виденной нами церкви. Потом их стали называть «Арко ди Валерио», а свое настоящее имя - «Львиные ворота» - они получили от скульптур львов, которыми украшена находившаяся неподалеку гробница.

К сожалению, сегодня от Порта Леони сохранились только правая половина внутреннего фасада, облицованного белым камнем, а также основание башен. Ранее ворота имели квадратную форму и двойной фасад, украшенный по периметру. Также имелись две башни, которые были обращены «наружу». Рядом возвышается кирпичная стена - фрагмент более древних ворот, возведенных еще в 1 веке до н.э.

Мы двигаемся по Виа Капелло и на знаменитой площади Эрбе сворачиваем в небольшую арку, называемую «Арка дела Коста», или «Арка кита», т.к. в ней висит большая китовая кость, и попадаем на Площадь Синьории.

3.Площадь Синьории

Хотя Площадь Эрбе и Площадь Синьории находятся совсем рядом, они совершенно разные по характеру и оформлению. Первая - живая, шумная, веселая, всегда полная разного люда - торговцев, гуляк, покупателей, туристов. Вторая - более торжественная, но и более «камерная», спокойная.

Площадь Синьории окружена великолепными дворцами, ее гармоничный облик сформировался в основном в эпоху правления династии делла Скала (Скалиджери). Большой дворец Скалиджери или Дворец Подеста с черными дроздами по фасаду был основан в XII веке, но строительство его велось не одно десятилетие. В 1311 году дворец стал резиденцией правителя Вероны Кангранде I делла Скала, во время правления которого дворец посещали многие видные культурные и политические деятели эпохи. В частности, во дворце жил Данте Алигьери, которому Кангранде предоставил убежище после изгнания поэта изгнания из Флоренции.

Памятник Данте, созданный в 1865 году итальянским скульптуром Уго Дзаннони, расположен в центре площади Синьории, также его именем названо одно из старинных кафе, интерьеры которого сохранились с XIX века.

Раньше дворец Подеста был украшен фресками Джотто, которые, к сожалению, не сохранились. Позже на фасаде дворца была сооружена галерея, а в XVI веке знаменитый архитектор Микеле Санмикеле построил большой портал, напоминающий римскую триумфальную арку с двумя двойными колоннами, накрытыми треугольным фронтоном. Поверх портала был помещен барельеф Льва Святого Марка как знак принадлежности к Венеции.

К дворцу Скалиджери примыкает самое красивое и гармоничное здание площади - Лоджа-дель-Консильо, построенное в конце XV века предположительно веронским архитектором Фра Джокондо. Второй этаж здания поднимается на стройных аркадах и оканчивается карнизом, украшенным мраморными статуями известных римских деятелей, в том числе Катулла и Плиния. Знатоки архитектуры говорят о здании, что в нем тосканское изящество форм сочетается с венецианской вычурностью, что делает Лоджу наиболее выдающимся зданием веронского ренессанса.

Напротив - дворец Капитана - резиденция наместника Венеции, его еще называют Дворцом Кансиньорио, поскольку он построен по приказу властителя Вероны Кансиньорио, также из рода делла Скала, в 1363 году. Когда Верона перешла под власть Венеции, дворец был выбран в качестве резиденции управляющих городом венецианский капитанов, из-за чего и получил свое второе имя.

Через другую арку площади Синьории, носящую грозное название «Вольто делла тортура», т.е. «Свод пыток» мы попадаем к семейной усыпальнице династии Скалиджери.

4.Арки Скалигеров

Не пугайтесь, нам не придется бродить вдоль унылых рядов гробниц на мрачном кладбище. Напротив, мы увидим замечательные памятники, которые по праву считаются шедеврами готического искусства Вероны. Наиболее впечатляющими представляются три больших саркофага с навесами и конными статуями наверху. Это гробницы Кангранде I, о котором мы вспоминали на площади Синьории, Мастино II и Кансиньорио делла Скала.

И вновь обратимся к книге Павла Муратова «Образы Италии»: «На маленькой площадке, в тесноте родового убежища, здесь продолжают свое бытие Скалиджери. Под навесами, усеянными готическими остроконечностями, на низких колонках покоятся их тяжелые саркофаги. Мраморные покойники простерты там в кругу аллегорических добродетелей и святых. … Кангранде, Кансиньорио, Мастино делла Скала восседают там на конях, одетых боевыми попонами, сжимая в руках копья. Забрало в виде собачьей головы откинуто на спину того, кого именовали летописи Италии «великим псом» (речь о Кангранде I - прим. редактора), и каменное лицо его смеется страшной улыбкой.

Неведомо откуда взялся родоначальник веронских герцогов Мастино I делла Скала, избранный в 1262 году "capitano del Popolo". Возглавляя кровавую традицию судьбы Скалиджери, он был изменнически убит на улице, в нескольких шагах от своего дома. В лице Кангранде, вступившего на престол в 1312 году, дом делла Скала достиг вершины могущества. Кангранде был счастливым воином и искусным политиком. Пределы своего государства он в несколько лет распространил на Бассано, Чивидале, Падую и Тревизо… Можно считать доказанным, что именно о нем мечтал Данте, как о том государе, который мог бы объединить под своей властью Италию и тем положить конец снедавшим ее распрям и междоусобицам. Кангранде умер внезапно, не успев совершить и половины задуманного им, не достигнув и сорока лет... Он не оставил сыновей, и ему наследовали племянники, дети Альбоино, — Мастино II, яростный, но не слишком удачливый честолюбец, и Альберто, преданный роскоши и наслаждениям.

С их появлением историческая звезда Скалиджери покатилась вниз… Сыновья Мастино II — Кангранде II, Кансиньорио и Паоло Альбоино — были не лучше и не счастливее его. Кангранде II вызвал против себя целое восстание, которое было подавлено им со всяческими жестокостями. Тем не менее, он умер насильственной смертью, умерщвленный рукой собственного брата, Кансиньорио, который похитил у него престол и безуспешно пытался украсть и его жену. Кансиньорио был настоящим извергом - желая обеспечить наследование двум своим незаконным сыновьям, он заточил в темницу младшего брата, кроткого Паоло Альбоино, и, в конце концов, умертвил его. При всем том Кансиньорио был искусным политиком и разумным правителем, отдалившим на несколько лет неизбежное крушение веронского государства. Он был усердным строителем и украсителем Вероны; фонтан, шумящий на Пьяцца Эрбе, до сих пор свидетельствует о его полезных трудах».

Услышав эту историю, впору воскликнуть вслед за Пушкиным: «Ужасный век! Ужасные сердца!» Но времена те давно миновали, и деяния грозных правителей Вероны почти изгладились из памяти. А мраморные кружевные надгробия до сих пор поражают красотой и мастерством зодчих, их создавших. В заключение отметим, что в настоящее время оригинал памятника «Большого пса» - Кангранде I - тот, где изображен рыцарь в доспехах и с откинутым на плечи забралом в виде собачьей головы, - находится в музее Вероны в замке Кастельвеккьо, а на гробнице установлена его копия.

5.Кафедральный собор Вероны

Этот храм в романском стиле построен приблизительно в 1117 году. До этого времени Кафедральным собором была совсем маленькая церковь, построенная еще в IV веке. Достаточно скоро этот храм стал мал для богослужений, и на его месте была построена более просторная базилика. С тех времен частично сохранился мозаичный пол, фрагменты которого можно увидеть в церкви Святой Елены. Дуомо еще неоднократно перестраивался в XV и XVI веках, после чего он приобрел готические черты, а черно-белый мраморный пол появился только в 1880 году. Колокольня рядом с собором была начата еще архитектором Микеле Санмикеле, но, к сожалению, так и не была достроена.

При входе обратим внимание на интересный резной портал в романском стиле. Витые колонны с фигурами святых поддерживают массивную полукруглую арку, на которой можно разглядеть множество рельефных украшений, в том числе фигуры святых Иоанна Евангелиста и Иоанна Крестителя.

Внутри собор весьма просторен и светел. Пилястры нефов выполнены из местного красного мрамора и поддерживают стрельчатые своды храма. Нас, безусловно, привлечет орган справа, расписанный Бьяджо Вальчери в 1683 году. Слева мы тоже увидим орган еще более ранней работы, расписанный Феличе Брузасорци в конце XVI века. Неторопливо переходя от часовни к часовне, мы можем полюбоваться работами Либерале да Верона, Франческо Торбидо, фресками Джованни Фальконетто и Франческо Мороне.

Алтарная часть центрального нефа построена уже хорошо известным нам архитектором Микеле Санмикеле в 16 веке. Особенно интересна преграда хора в виде полукруглого парапета и ионических колонн. Ну и, конечно, мы задержимся в часовне Картолари-Никесола, слева от входа, ведь здесь можно полюбоваться замечательной работой Тициана «Вознесение Девы Марии».

Через боковую левую дверь мы попадаем в романский атриум и далее в Баптистерий, где можем посмотреть на фрески XIII- XIV веков, а также на восьмигранную купель, вырезанную из цельного куска веронского мрамора (XII век). Каждая грань купели украшена рельефом на евангельские сюжеты. Потом заглянем в маленькую церковь Святой Елены, интересную помимо интерьера XV-XVI веков тем, что Данте произнес в ней в 1320 году свою знаменитую речь «Вопрос о воде и земле».

6.Санта Анастасия

Церковь Святой Анастасии находится недалеко от Дуомо. Это самый большой готический храм Вероны. Начало строительства было положено в конце XIII века двумя доминиканскими монахами. Как это часто бывало в те времена, строился храм очень долго и был завершен только в XV веке, причем фасад его так и остался незавершенным (верхняя часть фасада не имеет облицовки). Портал церкви имеет два дверных проёма и украшен барельефами.

Рядом с входом в храм установлен висячий саркофаг Гульельмо ди Кастельбарко, который напомнит нам о недавно виденных Арках Скалиджери. Однако этот саркофаг более ранний, его относят к 1320 году, поэтому он может считаться предшественником знаменитых гробниц правителей Вероны.

Внутри церковь Санта Анастасия состоит из трех больших частей, разделенных 12 колоннами из местного красного мрамора. Недалеко от входа обратим внимание на симметрично расположенные большие чаши для святой воды, поддерживаемые сидящими мраморными фигурами - так называемыми «горбунами святой Анастасии». Все часовни храма богато декорированы и расписаны замечательными художниками. Мы увидим работы Либерале да Верона, Джироламо даи Либри, Туроне. Рекомендую обратить внимание на алтарь Болдиери - он слева от входа. Это прекрасный памятник эпохи Ренессанса: по сторонам - статуи Святого Себастьяна и Святого Рокко (очень популярных католических святых). А в центральной нише алтаря статуя Святого Петра, который держит в руках макет города Вероны.

Задержимся также у капеллы Кавалли - она украшена единственной в Вероне полностью сохранившейся фреской Альтикьеро да Дзевио «Семейство Кавалли перед Девой Марией». Но, конечно, самая знаменитая фреска церкви Святой Анастасии - это «Святой Георгий, освобождающий принцессу» работы Пизанелло в капелле Пеллегрини. Вот что пишет об этой фреске Павел Муратов: «В суровой готической Санта Анастасия глядим мы на фрагмент фрески, помещенный высоко над аркой. В красках, приближающихся в скупости своей к одноцветной "grisaille", среди которых поблескивает кое-где сохранившееся серебро, различаем светловолосого рыцаря Сан Джорджио, уже занесшего ногу в стремя, чтобы сесть на боевого коня и выступить на подвиг. Царица в пышном наряде и затейливой прическе обращает к нему свой равнодушный профиль модницы раннего кватроченто, оруженосец везет ему боевое копье, в то время как ждут его лошади свиты и собаки охоты и как медленно приближаются к нему конные персонажи, странные и характерные, выехавшие из ворот фантастического города, украшенных виселицей, где болтаются двое повешенных.

Вся "кукольная" светскость и как бы рассеянность Пизанелло сказались в этой диковинной композиции. Мы угадываем в ней художника, поглощенного зрелищем вещей мирских и природных. Наряды и моды притягивают его внимание так же, как формы животных, редкие обычаи, заморские лица». Не хочется уходить из этого величественного храма, где светло, прохладно, блики солнечного света на полу, и высоко под своды уносятся звуки органа. Но нам пора двигаться дальше, к конечной точке нашего путешествия - базилике Сан-Дзено. По пути к ней мы сможем увидеть еще один памятник римской эпохи.

7.Порта Борсари

Эти двухарочные ворота были построены во второй половине I века и являлись главным въездом античной Вероны. Ворота входили в первое кольцо городских стен. Их внутренние конструкции, к сожалению, разрушены, но сохранился фасад с великолепной облицовкой.

Двигаясь дальше по корсо Кавур, мы проходим мимо дворца Кастельвеккьо, сворачиваем на набережную Сан-Дзено и уже скоро перед нами открывается вид на замечательную базилику с высокой колокольней, названную в честь покровителя Вероны - святого Зенона.

8.Сан-Дзено Маджоре

Этот храм по праву считается самым выдающимся образцом романской архитектуры не только Вероны, но и всей северной Италии. Он был назван в честь архиепископа Вероны Зинона, жившего в IV веке, причисленного за благие дела к лику святых и считающегося покровителем Вероны.

Первый храм был построен на этом месте уже в V веке по указанию готского короля Теодориха на месте захоронения Святого Зинона. В начале IX века было начато строительство более просторного храма. В XI веке церковь пострадала от землетрясения, но была отстроена, а в 1217-1225 году фасад был украшен огромным окном в виде розы, который называют «Колесо фортуны». Фасад церкви замечателен прекрасными пропорциями, а готический портал входа в базилику работы Мэстро Николо (1138 г.) очень элегантный и стильный. Очарование церкви усиливается теплым тоном золотистого местного туфа-известняка, из которого сложен храм, с мраморными вставками. Также очень красивы бронзовые ворота с изображение сцен из Старого и Нового завета, выполненные в конце XI - начале XII веков.

Внутри храм очень светлый и торжественный. В нем сохранились фрески XII-XIV веков, ренессансный алтарь XVI века справа от входа, чудесный алтарь в стиле барокко слева и выполненный в готическом стиле центральный алтарь, где мы можем увидеть Мадонну работы знаменитого мастера Андреа Мантенья.

А самая необычная и интересная, на мой взгляд, реликвия храма - это скульптура Святого Зинона, цветная статуя работы XIII века, которую называют «Смеющийся Дзено».

И около этого улыбающегося святого покровителя города мы завершим наше путешествие по Вероне, еще раз вспомнив слова Павла Муратова из книги «Образы Италии»: «Улицы и дома Вероны прекрасны, их стены богаты золотом и пурпуром старого камня, старой окраски, старых фресок, исполненных рукой веронского мастера… Перед историком развертывает она длинный свиток своей летописи, где занесены дела латинян, нашествия варваров, туманные жития сказочных королей, драматические судьбы герцогов дела Скала и славы венецианского расцвета».

Эта интересная церковь расположена в самом центре Вероны в самом конце улицы Леони. Она включает в себя части двух старинных строений: романского фундамента XI века и готических стен XIII века. Внутреннее убранство полностью соответствует готическим канонам, но стоит вам спуститься вниз в подвальное помещение, как вы окунётесь в атмосферу романской церкви.

Церковь святого Георгия (Chiesa di San Giorgio in Braida)

Церковь святого Георгия расположена в средневековом квартале Веронетта между Адидже и трассой на город Тренто (150 метров на север от собора). Церковь была построена в 16 веке, а колокольня осталась от разрушенного романского монастыря, построенного в 11-12 веках, к которому относился также маленький клуатр к северу от церкви он был перестроен в позднейшие эпохи. Колокольня осталась незавершенной. В ней находится колокола, вылитые известными веронскими мастерами в 18 и 19 веке.

Фасад церкви выполнен из белого мрамора, в то время как остальные части церкви выложены из кирпича. Он состоит из двух ярусов пилястр: ионических – внизу и коринфских – наверху. В боковых нишах – две статуи святого Георгия и святого Лаврентия (венецианского епископа).

Церковь имеет один широкий неф, построенный в 30-40 года 16 столетия. Купол над обширным пространством хоров был сконструирован Микеле Санмикели в 1540 году. В церкви содержится несколько важных произведений искусства. К ним, прежде всего, относятся шедевры ренессансной живописи картина Тинторетто «Крещение Христа», расположенная над центральным входом, и полотно Паоло Веронезе «Мученичество святого Георгия» под куполом. Кроме того, в церкви находятся картины таких видных художников, как веронец Паоло Фаринати и представитель венецианской школы Моретто да Брешиа.

Интервью с настоятелем храма во имя Святителя Николая в Вероне (Италия) протоиерем Борисом Развеевым.

Две равноуважаемых семьи
В Вероне, где встречают нас событья,
Ведут междоусобные бои
И не хотят унять кровопролитья…

Этими словами начинается шекспировское произведение «Ромео и Джульетта». И эти строки сразу вспомнились мне, когда узнал, что давний друг нашей редакции, священник Борис Развеев , получил назначение в этот воспетый еще Шекспиром город - итальянскую Верону… За плечами у отца Бориса годы религиозного диссидентства, потом башкирская тюрьма, где он два срока томился как «узник совести»… Служение настоятелем в уфимском храме Рождества Богородицы, где в начале девяностых годов произошло первое массовое мироточение икон в современной России. Отъезд из родной Башкирии в Москву, служение в храме на Ваганьковском кладбище. Казалось бы, все у него там наладилось: отец Борис за три года построил храм во имя Анастасии Узорешительницы в Теплом Стане - новом микрорайоне Москвы. И вдруг - Верона…
Недавно протоиерей Борис Развеев побывал в нашей редакции и рассказал о своих впечатлениях от восьми месяцев своего служения за границей.
- Верона находится в северной части Италии, недалеко от известной всем Венеции, - рассказывает священник . - Священный Синод вынес решение ехать мне туда. Приехал я в Верону в апреле - тогда только десять человек ходило в храм, а на последней службе было 53 человека. Не хотелось мне уезжать из Москвы, ведь появились в столице чада духовные… А сейчас вот на родине вспоминаю уже свою итальянскую паству - и скучаю по ней… Служу я в храме Святителя Николая в Вероне, еще службы совершаю в Мерано, на границе с Австрией, а также в Домодосело, возле Швейцарии, где тоже приход во имя Святителя Николая. Наш приход принадлежит Италийскому благочинию Корсунской епархии. Правящий Архиерей - Архиепископ Корсунский Иннокентий - живет в Париже. В епархию входят четыре благочиния. Кроме нашего, это португальское, испанское и французское благочиния. Во французском благочинии шесть Православных приходов и четыре монастыря, в португальском - три прихода, в испанском два, а у нас, в италийском - 22 Православных прихода!
…Семью я перевез в Верону. Сын Серафим, ему 11 лет, три месяца ходит в итальянскую школу - он уже освоил итальянский язык… Это частный лицей, с традициями - он действует уже четыре века. Обучение в нем стоит 400 евро в месяц. Это больше, чем весь доход нашего храма… Но Серафиму как сыну Православного священника, по ходатайству представителя местной католической епархии по межконфессиональным связям, предоставили возможность учиться безплатно (я бы просто не смог оплачивать его учебу). Вообще католическое духовенство относится ко мне очень тепло. Им нравится, что я приехал сюда по указу Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. Раньше к ним уже обращались разные люди с просьбой содействовать в открытии Православного храма, но они помогают только официальным представителям Московской Патриархии.
- Кто ваши сегодняшние прихожане?
- Это русские эмигранты новой волны, кто-то из них женились на местных или вышли замуж за итальянцев. Вот, например, Марина Мартиросова, она закончила Суриковский художественный институт, вышла за итальянца замуж, живет в Вероне, пишет иконы. Все иконочки новые в храме - ею писанные. Правда, нам не разрешают ничего вешать на стены, так как храм старый, памятник архитектуры… Одну девушку я благословил читать Псалтирь на церковнославянском. Вскоре она очень серьезно заболела и из-за простуды даже говорить не могла. И вот после Причастия в нашем храме она полностью исцелилась! Она была этим изумлена. Она хотя и была человеком верующим, но не представляла, что до такой степени Господь касается в Таинстве тленного человеческого естества… Другой прихожанин, Дмитрий, из числа тех пятерых русских, которые сохранили этот храм, когда там три года не было постоянного священника. Однажды он пришел на Литургию и сказал, что хотя и постился положенное время, но все равно духовно не считает себя готовым принять Тело и Кровь Христовы… Пока я исповедовал, по традиции в храме читали святоотеческие поучения. В этот раз читалось слово святого Иоанна Кронштадтского. И вот вдруг Дмитрий подходит ко мне и говорит: «Батюшка, благословите причаститься». Слово святого Иоанна так вошло в его душу…
В Италии со мной молится очень хороший, грамотный, энергичный народ. Вряд ли эти люди уже вернутся в Россию, но на родине многие из них бывают каждый год. Связи с ней не теряют. Психология верующих там заметно отличается от российской: наши люди за границей привыкли полагаться на себя, самостоятельно решать свои проблемы. Духовные советы у священника они спрашивают редко.
В Италию приезжает много молдаван. Не все они хотят ходить в румынские храмы. Ведь там новый стиль, а они привыкли, что, например, Преображение празднуется именно 19-го августа!.. Приходят к нам…
- Межнациональные браки часто оказываются и межрелигиозными. Это создает проблемы в духовной жизни ваших прихожан?
- У одной нашей прихожанки недавно родился сын. А муж у нее итальянец, практикующий католик. Родители мужа настаивали, чтобы ребенка крестили в католичестве. Она пришла ко мне. Спрашивает: как быть? Я ей ответил так: крещение католическое нашей Церковью признается. А приедешь на родину, иди с ребенком в храм, и пусть его священник миром помажет (у католиков конфирмация проходит в зрелом возрасте). Ребенка покрестили у католиков. А вскоре его мать приехала в Киев, и в Лавре мальчика помазали святым миром. Он стал Православным. Мама приносит его в наш храм причащать.
А один парень родом из Подольска, музыкант-барабанщик, закончил в Москве Гнесинский институт и женился на католичке. У нее есть претензии и к Православным, и к католикам. Но вот недавно я эту пару венчал… У прихожанки Ирины муж католик, но он ходит к нам в храм вместе с супругой. Вскоре он сказал жене, что на наших службах вдруг понял - у нас в храме происходит нечто более сокровенное, чем у католиков. Там служба прагматичная, внешне отлаженная, а тут чувствуется присутствие Духа. За душу берет! Он сказал, что хочет принять Православие. Я посоветовал ему не торопиться с этим решением, а сначала все хорошенько обдумать, потому что это выбор на всю жизнь.
- Расскажите про свой храм.
- Храм находится в центре Вероны, недалеко от того места, где сохранился дворик Ромео и Джульетты. Это большой католический храм святой Евфимии, у него есть пристрой, который католики передали в пользование Православным. Раньше они брали за наши Богослужения деньги. А теперь и денег не берут. Храм этот у католиков тоже называется Никола Маци (в честь Николая Угодника). Раньше там был ревностный настоятель, который заставлял нас всякий раз после службы все иконы убирать - хотел в этом приделе служить каждую пятницу. Сейчас мы иконы не убираем. Видимо, радением Святителя Николая поставили другого настоятеля, который не мешает нам. И в этом пристрое католики уже не служат. Сейчас мы добиваемся у них разрешения на установку иконостаса.
- Вы служите на общем Престоле с католиками?
- Да, они на этом большом мраморном Престоле раньше служили. Но ведь у них антиминсов нет… Правда, когда мы делали индитий (облачение для Престола), я увидел, что у них тоже вложены в Престол какие-то мощи… Этот храм - раннехристианский. Он был построен еще в III или IV веке, то есть этот храм раньше был Православный! Но было сильное землетрясение в Вероне в VIII веке, храм разрушился, осталось одно основание. И на нем возвели новое здание. Когда я первый раз вошел в этот храм, то ощутил духовный холод. Но все же чувствовалось, что мы стоим на очень древнем основании. И постепенно наша молитва согрела храм! Православная Божественная Литургия, Таинство Евхаристии изменили в корне духовную ситуацию: сейчас входишь в храм, и уже чувствуется тепло!
На некоторых Православных приходах в Италии служат священники- итальянцы, принявшие Православие. Они служат на русском в «итальянской транскрипции» (русские слова для них написаны итальянскими буквами). Один из них женился на гречанке, принял Православие, потом стал священником. И вот этот священник Георгий Орнетти из Падуи однажды сказал: «Италия страна католическая - по недоразумению!» Настоящие итальянцы, принявшие Православие, воспринимают католичество как экспансию… А многие католики искренне рады, что к ним приезжают Православные люди, Православные священники. Это подтверждает справедливость приведенных мной слов…
- На минуту представьте такую фантастическую ситуацию: к нам в Россию приезжает католический священник, ему Православные передают для службы свой храм!.. Сразу произошел бы громкий скандал, появились бы пикетчики с призывами: «Руки прочь!..» Я и сам, наверное, встал бы в такой пикет… А в Италии все по-другому. Почему?
- Да, у нас такое невозможно. Почему-то мы, Православные, зачастую всего боимся. А мы ничего не должны бояться, кроме личного греха. А ведем себя так, как будто у нас и силы-то нет никакой… Я это так понимаю. Наверное, у себя в Вероне католики не видят в нас противников. А мы у себя дома - видим… А ведь мусульманам католики свой храм не передали бы!
- Мне кажется, есть и другая причина. Они чувствуют, что Православие лучше латинства сохранило предание древней Церкви, и оттого к нам у себя дома лояльны. К тому же мы в Италии не ведем экспансии, как католики в России…
- В католическом храме в Бари, где хранятся мощи Святителя Николая, недавно произошел характерный инцидент. Храм этот принадлежит францисканцам, и вот там недавно поставили молодого настоятеля, и он одно время не разрешал паломникам из России заходить в католический алтарь и прикладываться к находящейся там тумбе, где покоятся мощи Николая Чудотворца, - потому только, что этого настоятеля-католика в Москве Православный священник не пустил в алтарь… Ему показалось это обидным, ведь он никогда не препятствовал Православным паломникам прикладываться к мощам Святителя Николая. И вот после такого приема в Москве и он отдал соответствующее распоряжение… Но настоятель Православного храма в Бари священник Владимир Кучумов очень мудро и быстро это урегулировал…
- И все же, как вам служится в некогда католическом храме?
- Когда служишь Божественную литургию - ни времени нет, ни пространства… Предстоишь у Престола в Италии так же, как в России. К каждой Литургии нужно относиться как к последней в жизни… Литургия по сути всегда одна и та же, она как бы «равна самой себе», когда совершаешь ее с благоговением. И это поражает в чужой стране. Когда все вокруг чужое - язык, стены храма, Престол… Но все вдруг духовно изменяется под воздействием благодати и становится как дома! А в Мерано я служу в исторически Православном храме. Там лечились больные туберкулезом, а у русской женщины Бородиной очень сильно болела дочка. Ее не удалось вылечить. И мать оставила денег, чтобы построили два санатория для бедных русских офицеров, чтобы они могли здесь лечиться. До тысячи русских там собиралось, и по ходатайству в Священный Синод там был построен храм в честь Святителя Николая. До сих пор в храме старинные облачения, старинная Чаша…
- Как вы думаете, почему Господь призвал вас на служение в далекую Италию?
- Мое предназначение - копать. У многих в России есть ошибочное представление, что раз Запад - значит, много денег. Это не так! У нас бедный приход, едва сводим концы с концами. Да и разве меня бы в богатый приход направили? Посылают меня всегда туда, где надо фундамент класть, что-то пробивать, начинать строительство.
Я построил храм в Теплом Стане. Вызвали в Патриархию, сказали: готовься, будешь там настоятелем. Я ведь с ноля строил храм! Был там такой случай. Надо было выбить землю под храм. А В Москве это непросто. Пошел я в соответствующую службу. Прихожу, начальница начинает говорить, что вот выдаст мне землю, а там потом вместо храма коттедж поставят, да еще с баней… Я сижу, молюсь. Вижу, у нее глаза как пеленой покрыты! Молюсь дальше. И вдруг перевожу взгляд и вижу - у нее ведь красивые, глубокие синие глаза. Пелена с глаз сошла! Я даже вздрогнул от удивления… И она начинает совсем другое говорить… Выделила нам землю под честное слово: что там будет именно храм, а не что-то другое. Там в округе сто тысяч русского населения - а храма нет… Так и построил церковь. И вот вскоре позвонила мне староста и говорит: а нам прислали сюда батюшку с «указом»… Настоятелем!
Оказалось, у этого молодого батюшки тесть - известный московский протоиерей. Мне, провинциалу, пришлось уступить… И вот Господь, наверное, решил меня утешить Вероной. Владыка Иннокентий - человек интеллигентный, в прошлом китаист. Да и на мое место вряд ли кто станет претендовать…
- В Италии много Христианских святынь. Как нам к ним относиться? Удалось ли вам совершить паломничества по этой стране?
- Собственно католических святынь в Италии нет. Это святыни древние, Православные. Это святыни нашей Церкви. К сожалению, у католиков установилась традиция прятать святыни от паломников. К мощам не приложишься, они глубоко сокрыты… Служили мы Литургию в католическом соборе Сен-Марко в Венеции. Там под Престолом покоятся мощи Апостола и Евангелиста Марка. Сначала нам разрешили в крипте служить, под мощами. А потом впервые разрешили молебен совершить прямо возле Престола. Очень благодатно было! Мы ощутили благодатное присутствие святого Марка… Но ведь мощи святого там даже и не увидишь! Они где-то глубоко под спудом, за семью печатями…
Я стараюсь выучить итальянский язык и для того, чтобы смог собирать в Италии частицы мощей святых еще того времени, когда Рим не отпал от Православия. А мощей в Италии великое множество! К историческим святыням итальянцы относятся с большим уважением. Но все же отношение к святыням там не такое, как в России. Сами итальянцы, побывавшие в России, признают, что такого трепетного почитания святынь, как у нас, нигде больше нет.
- Всем нам известны серьезные заблуждения католичества. И закрывать на эти теневые стороны глаза невозможно. И все же можно ли нам хоть чему-то хорошему поучиться у современных католиков?
- Когда нас представили епископу Вероны, я был немало удивлен. Это капуцинский монах, и он вышел к нам в характерном подряснике с капюшоном, препоясанный веревкой и… чуть ли не босиком! Какие-то легкие сандалии на нем были. Во всем его виде светились простота и нестяжательство. Католическая иерархия (по крайней мере, в провинции) не слишком богата. Епископ получает скромную зарплату, не роскошествует. Католическое духовенство не имеет семей, там узаконен целибат. И потому любой священник готов в любую минуту ехать служить в любую точку земного шара… Итальянцы считают своим долгом по воскресеньям ходить в храм. Повсеместное почитание Божией Матери даже на бытовом уровне поражает. Куда ни пойдешь, везде увидишь у них на балконах, в домах скульптуры Божией Матери. Я думаю, за это их отношение к Царице Небесной милость Божия изливается на итальянцев… Но многое в католицизме мне режет глаза. Особенно в области богослужения. Если у нас есть вечерняя, утренняя служба, идет некий процесс (все время и у нас, к сожалению, сокращаемый) внутренней духовной подготовки человека ко вступлению в самое сокровенное состояние Богообщения в таинстве Причащения, то у католиков этого не осталось! Службы там короткие. Человек может лишь час попоститься и идти к Причастию… Мне видится в этом недолжное отношение к святыне.
- Полюбили вы итальянцев?
- Интересно, что итальянцы лучше немцев, французов относятся к эмигрантам. Им даже как будто стыдно, что они живут состоятельнее приезжих… Такого отношения нигде больше не встретишь. Хороший народ! Основа у него Христианская… И наверное, промыслительно столько итальянцев сейчас принимает Православие…
Но как-то в Вероне я молился и вдруг ощутил, что при всем внешнем спокойствии и благополучии этой страны дыхание всадников Апокалипсиса здесь слышнее… Вроде и люди живут хорошие, но сама ситуация такова: люди там особо не нуждаются в помощи Божией. Самая трагическая утрата, которую несет человечеству прогресс, - это утрата потребности в Боге. Есть формальный момент, по которому люди считают себя верующими, но нет сердечной устремленности к Богу. Потребность в Боге становится не такой яркой, не такой насыщенной, как это еще недавно было в России, где всегда жилось труднее. И из-за этого формального отношения к Богу, формального участия в Богослужении человек постепенно перерождается. Такого обращения к вере, как было у нас в 90-е годы (один батюшка в Уфе за один раз крестил 300 человек! А мне приходилось в 1991 году по сто и более людей крестить, однажды я крестил сразу 137 человек!), - на Западе больше не будет… Да и у нас - будет ли?
- Вы приехали в отпуск на родину. Что вас дома тревожит сильнее всего?
- В Италии я не живу, а служу. Жить и умереть я хочу в России. Как бы ни была красива Италия, и там я молюсь все больше о России…
Наша беда в том, что мы оказались выкинуты из суточного круга Богослужения. А ведь Богослужение является основной составляющей нашего внутреннего преображения. Раньше в каждой Православной семье - от Царской и до крестьянской - читалась Псалтирь, а на приходе обязательно совершался суточный круг Богослужения. Было положено чтение часов. А у нас осталось только утреннее и вечернее келейное правило. С ним и идем на Литургию. Человек выпал из постоянного Богообщения. А раньше оно не было уделом только монахов, духовенства. Так жили простые миряне - крестьяне, рабочие… Мне один человек рассказывал (он позднее стал батюшкой): когда он работал трактористом в колхозе, всегда знал - вот сейчас начинается служба. И находясь на тракторе, вместе с молящимися внутренне находился на службе. Всегда пребывал в церковном процессе. На Западе этого почти не осталось. Но и у нас это все исчезает. Попробуй начни это возрождать, и сразу начнутся конфликты. А чего мы друг другу потакаем? Люди не могут долго молиться, им ведь идти на работу, так давайте служить поскорее… Не растягивайте Литургию, а тем более вечернюю службу, ведь люди устали после работы… Все время нечто подобное слышишь. Но если ты устал после работы и пришел в храм, так стой всю службу. И ты отдохнешь так, как не отдохнешь лежа на диване или за телевизором. Будь готов к тому, что ты всю ночь простоишь на Всенощной, а утром пойдешь на работу и будешь работать. «Как же можно не отдохнувши…» И мы потворствуем людям, и потому они редко ходят или совсем не ходят в храм. Получается, что на службу идут тогда, когда хочется, и на столько, на сколько хочется присутствовать на службе. А это неправильно. В Уфе я решил читать каждой день после вечерней службы акафист Иверской иконе Божией Матери. Мне говорили: народ от тебя сбежит… А я отвечал: наш народ любит молиться! Благословение мне дал Архиепископ Уфимский Никон, и вскоре люди из других храмов после вечернего Богослужения спешили к нам на акафист, и храм у нас наполнялся молящимся народом.
…Недавно меня пригласили на встречу со студентами одного престижного московского вуза. И я увидел такую благодатную паству! Так внутренне порадовался! Эти ребята 18-20 лет так внимательно меня слушали! Такие хорошие вопросы задавали… Я был этим напряженным вниманием поражен. Их интерес к Православию был неподделен. Значит, у нас еще есть нива! Вскоре после этого я во время молитвы вспомнил притчу о девяносто девяти и одной потерянной овце. И стало вдруг ясно, что пока вот эта последняя овца не будет обрящена для Царства Небесного, не наступит конец света.