Что делать, если деревянные полы скрипят. Как сделать, чтобы деревянные полы не скрипели? Сильно скрипят полы

Цугунов Антон Валерьевич

Время на чтение: 3 минуты

Популярность использования древесины в качестве напольного покрытия обусловлена ее характеристиками и потребительскими свойствами. Деревянные полы экологически чистые и не выделяют в процессе эксплуатации вредных веществ. Однако со временем в квартире доски рассыхаются, и при ходьбе по ним начинают издавать различные звуки. Что делать, если скрипит деревянный пол? Сначала следует определиться с возможными причинами этого явления, а затем найти эффективный способ устранения.

Причины появления скрипа

Вариантов ответа на вопрос, почему полы скрипят, может быть несколько. Прежде всего, из-за деформации материала в процессе усыхания. Если влажность досок, используемых настила пола, была больше оптимальной и превышала 12 %, то со временем их коробление неизбежно. К причинам появления скрипа также можно отнести:

Ослабление жесткости конструкции. В результате свободного прилегания элементы конструкции пола начинают перемещаться относительно друг друга.
Поражение грибком и гнилью. Они появляются в помещениях с повышенной влажностью и способствуют деформации материала, образуя трещины и зазоры.
Уменьшение зазора между стенами и досками. Трения элементов конструкции друг о друга достаточно, чтобы появился скрип.
Снижение прочности соединений. Элементы крепежа постепенно расшатываются и плотность стягивания отдельных деревянных деталей уменьшается.

Кроме того, причинами появления скрипа могут стать ошибки, сделанные при монтаже пола. Самые распространенные среди них:

выбор досок, толщина которых не соответствует определенным условиям эксплуатации;
неправильная установка лаг и слишком большое расстояние между несущими балками.

В зависимости от причины подбирают и алгоритм действий, необходимый, чтобы избавиться от скрипа.

Инструменты и приспособления

Для приведения деревянного пола в квартире в надлежащий вид и устранения скрипа потребуются различные инструменты, точный перечень которых определяется видом ремонтных работ. Минимальный набор должен включать:

гвоздодер, который используется для вскрытия пола;
ножовка для распила подкладок под доски;
молоток, необходимый для усиления фиксации отдельных элементов с помощью гвоздей;
топор, с помощью которого можно сделать подгонку брусков или клиньев до нужного размера;
маркер или мелок для наметки мест, где нужно сделать дополнительное крепление или другие виды работ;
дрель для изготовления отверстий.

Используя молоток, загоняют в отверстие анкер и распирают его.
Укладывают половую доску, обрезая при помощи ножовки или электрического лобзика так, чтобы она не касалась стены после закрепления.
Фиксируют половицы на лагах, применяя саморезы и утапливая шляпки до уровня пола.

Гвозди для крепления досок использовать нежелательно, поскольку со временем они могут стать причиной появления скрипа.

Более простой вариант ─ избавление от скрипа без разборки пола. Он может использоваться и для , и для покрытия из досок.

Деревянный пол

Если посторонние звуки появляются из-за слабого крепления досок и деформированных участков немного, то применяют деревянные клинья. Их вбивают между половицами, чтобы устранить трение и скрип исчезает.

При значительной площади поражения доски закрепляют саморезами, выполняя следующее:

определяют скрипящие участки и намечают их с помощью мелка;
находят месторасположение лаг, для чего ориентируются по гвоздям или снимают крайние доски;
шагом не более 15 см сверлят в половицах отверстия, которые на 1-2 мм меньше диаметра саморезов;
используя дрель с насадкой или шуруповерт, прикручивают доски к лагам, слегка утапливая шляпки.

Сначала определяют его источник и отмечают деформированные участки. Затем, используя дрель, цемент и шприц большого объема без иглы, выполняют следующие операции:

аккуратно просверливают отверстие в середине скрипящей планки;
делают цементный раствор, напоминающий консистенцией молоко;
заливают полученную смесь в шприц и проверяют, как она выдавливается;
слишком густую смесь разводят водой, а в жидкую добавляют цемент;
вставляют шприц в подготовленное отверстие и заливают раствор небольшими дозами, делая паузы в работе для выхода воздуха;
заливают смесь до тех пор, пока отверстие не заполнится.

В завершении нужно дождаться застывания раствора, а потом убедиться в отсутствии скрипа. Чтобы место проведения ремонтных работ было незаметно, отверстие заделывают мастикой или специальной шпатлевкой по дереву и полируют поверхность.

Кроме цементного раствора для закрепления деформированных планок можно использовать полиуретановый клей.

В некоторых случаях для заполнения пространства под поврежденными планками и усиления основания применяют монтажную пену, но такой способ может служить лишь временной мерой.

Многие жители старых домов со временем сталкиваются с проблемой того, что начинает скрипеть дощатый деревянный пол. Такие полы обычно лежат на лагах, находящихся поверх бетонной плиты, с течением времени разбалтываются и при ходьбе по ним начинают скрипеть. Особенно это становится заметно и раздражает в ночное время, когда Вы пытаетесь пройти тихо по комнате и коридору, скрипит пол, и Вы в конечном итоге будите близких.

Основные причины того, почему скрипят полы

Если пол скрипит, то прежде чем начинать ремонт, нужно проанализировать возможные причины возникновения скрипа. В основном причины того, почему деревянный пол скрипит, заключаются в особенностях его конструкции. Существует несколько вариантов, которые по большей степени использовались при покрытии пола в старых квартирах и домах:

В первом случае на бетонный пол укладывались деревянные бруски или лаги, при этом расстояние между ними составляло примерно 40 см. Поверх них размещалась обшивка, состоящая из слоя ДСП или фанеры, сверху которых располагалось покрытие из листов ДВП.
Во втором варианте поверх закрепленных на бетонную плиту лаг крепились деревянные доски.

Если скрипят доски пола, то наиболее дешевым вариантом будет закрепить их на саморезы, тем более, что сделать это можно самостоятельно. В начале необходимо определиться на каком расстоянии от бетонной плиты находится старое напольное покрытие. Для этого нужно просверлить в полу небольшое отверстие диаметром примерно 4 мм и замерить глубину, сделать это можно с помощью проволоки. Затем нужно приобрести и не торчали на поверхности покрытия. Следующим этапом является определение месторасположения лаг, сделать это можно по старым гвоздям или отодрав плинтус возле одной из стен. Затем в полу просверливаются отверстия чуть меньше диаметра саморезов, на которые с помощью шуруповерта по порядку закрепляются все доски пола.

Также для того, чтобы не скрипел пол, применяют еще один способ. Для этого нужно взять саморезы той же самой длины, что и расстояние до бетонной плиты, предварительно срезать с них острый конец и просто вкрутить в пол. Они создадут дополнительную опору и пол перестанет скрипеть. Следует отметить, что эти два способа хороши, если лаги не прогнили и хорошо закреплены. Если же «гуляют» сами лаги, то можно дополнительно закрепить их большими дюбелями непосредственно к бетонной плите. Еще одной причиной того, что скрипит пол в квартире, может быть трение досок, в таком случае между ними можно вбить небольшие деревянные клинышки.

Чтобы более наглядно понять принцип прокручивания пола, можете посмотреть видеоролик об устранении скрипа полов в старой хрущевке.

Такой раздражающий дефект пола, как скрип, в любом случае неприятен. Причиной его может стать что угодно: изначально неправильная укладка, некачественный материал, раскол планок, разбалтывание гвоздей, протечка, рассыхание паркета, неровная стяжка под досками, что ведёт к перекосу в стыках. С этим определённо нужно что-то делать. Потому как мало того, что скрип невыносим для слуха, это ещё может значить, что покрытие быстро изнашивается.

Всё, что с деревянной составляющей, будет скрипеть из-за разнообразных проблем. По нисходящей ценовой категории - это паркет, половая доска, паркетная доска, шпоновая доска, ламинат. Как добиться того, чтобы пол не разочаровывал, пойдёт речь далее.

Вариант 1. Кардинальный

Полная замена деревянного пола до основания - вариант дорогой и долгий, но в целом наиболее выигрышный. Скрип уйдёт на долгое время, а хождение по полу будет доставлять лишь удовольствие - физическое и эстетическое. Особенно если это мягкое пробковое покрытие или наливной пол.

Вариант 2. Старый добрый

Если нет желания тратить силы и время, можно поступить самым простым способом - приобрести ковёр. Их на рынке великое множество - больших и маленьких, толстых и тонких, дорогих и дешёвых. Обладая эффектом звукоизоляции, такой вариант напольного покрытия немного ослабит противный звук. Естественно, скрип останется, но из-за ковра его будет слышно не так сильно.

Вариант 3. Перекладочный

Можно просто переложить доски, сделав это самолично, или, что гораздо лучше, найти мастеров, готовых взяться за эту задачу. Это особо актуально, если при протечке полы вздулись, доски вспухли и трутся друг об друга. Бесполезно сушить их и ждать, пока они придут в норму. Пол следует разобрать, доски просушить и заново подогнать, предварительно подточив в некоторых местах. Или заменить те, которые совсем никуда не годятся. Процесс долгий, но эффективный.

Вариант 4. Засыпной

Можно устранить скрип без потери внешнего вида досок и без серьёзных ремонтных работ. Если доски трутся друг об друга, то значит, существуют щели и зазоры. Засыпав в них графитовый порошок с тальком, можно добиться снижения до минимума уровня скрипа. Ещё одна идея - вбить клинья, чтобы также ликвидировать зазоры.

Вариант 5. Заливной

Пространство между досками и лагами можно залить монтажной пеной, чтобы скрип исчез, как только она затвердеет и зафиксирует все шатающиеся элементы. Но такой вариант очень ненадолго - при сильной амплитуде колебаний пена всё равно деформируется и разрушается.

Скрип половиц легко сравним с зубной болью, от которой срочно хочется излечиться. От чего это происходит, и что делать, если деревянные полы скрипят?

Суть проблемы легко понять на примере полов в квартирах многоэтажек постройки нескольких десятилетий назад, когда для мощения полов применялась плита ДСП (древесностружечная), которую покрывали плитой ДВП (древесноволокнистой). Сегодня для настила чаще применяют шпунтованные доски, на противоположных ребрах которой отфрезерованы шип и паз. Похожая технология применяется при изготовлении современного ламината – напольного покрытия на основе ДВП высокой плотности. Вместо ДСП сегодня применяется фанера толщиной от 12 см, которую применяют в качестве настила для укладки нового напольного покрытия поверх старого. Листы фанеры крепятся к старому полу саморезами с шагом 15-20 см.

Сходными проблемами скрипа «страдал» и высоко ценимый классический паркет советского периода.

Деревянные полы всегда отличались массой достоинств – экологичностью материала, высокой тепло- и звукоизоляцией, долговечностью – дерево служит человеку десятилетиями, наделяя помещение особым шармом. Поэтому надолго остается желание сохранить его в интерьере жилища. Рассмотрим примеры, как это сделать.

Суть проблемы

Прежде чем устранить причину, ее надо знать. Для этого определяем и изучаем проблемные участки пола. Это поможет сделать легкая прогулка по всей поверхности пола, при которой можно обнаружить причину либо в одной половице, либо на участке площадью побольше. Важно определить, не проложены ли под скрипучим участком пола те или иные коммуникации. Ведь, к примеру, электрическую проводку иногда закладывают под пол, а не в стены.

При монтаже полов применяются лаги. Это ровные деревянные балки, на которые укладываются половицы с последующим их закреплением. Лаги кладутся на так называемую мякуху – мягкое покрытие, которое в свою очередь настилается на бетонную или иную основу для напольного покрытия. Мякуха со временем может устаревать, а потому прогибаться в отдельных местах, что и вызывает скрип.

Раздражающие звуки чаще всего издают отдельные половицы, которые и являются слабым звеном деревянного настила. В случае нарушений стабильности большого участка пола причиной этого может быть не отдельная доска настила, а деревянное основание под ней, то есть длинная лага, которая подверглась деформации или получила трещину. Ничего удивительного, пол – это та часть интерьера, которая подвергается самой большой нагрузке – ежедневной, постоянной и динамической.

Причиной скрипа может быть трение половиц, деформация и усыхание лаг и половиц, послабление гвоздевого соединения элементов пола, отсутствие зазора у стен.

Если при осмотре половиц не обнаруживается никаких дефектов, значит, скрип возникает от их трения друг о друга. Если обнаружены деформированные половицы, то вовсе не обязательно от них избавляться.

Скрип при деформации половиц

Такой скрип возникает, например, под воздействием сырости, логичным будет избавиться от самой сырости и ее источника. А затем проделать следующее:

изготовить пасту из таких компонентов как краска и древесные опилки в пропорции 1:4 (цвет краски должен совпадать с цветом окрашенного пола). Вместо пасты применяют также монтажную пену, хотя она менее надежна и быстрее разрушается под воздействием нагрузки;
готовой пастой заделать все неровности и щели;
после застывания раствора удостовериться в отсутствии скрипа.

Прогнившую или не подлежащую ремонту по иным причинам половицу стоит заменить новой, предварительно убедившись в целостности лаги под ней. Закрепляем новую половицу подобной толщины и структуры тем же способом, что и остальные доски, и начинаем наслаждаться тишиной.

Скрип при трении половиц

Если причина скрипа в трении половиц, необходимо:

определить границы «скрипучего» участка;
трещины между скрипящими половицами заполнить графитовым порошком.

Обратите внимание! Если с помощью графитового порошка цель не достигнута, вбить между половицами деревянные клинья. Клинья могут вбиваться также между балками и половицами с помощью молотка и добойника. Расстояние между клиньями должно быть 150 см. Для закрепления клиньев применяются шурупы с потайной головкой.

Скрип при проседании мякухи

Если подложка потеряла свои свойства, поступить надлежит следующим образом:

в месте скрипа измерить с помощью проволоки глубину до бетона, просверлив отверстие в полу;
вкрутить саморез, длиной чуть больше глубины отверстия в полу, до упора в бетон с последующим подкручиванием самореза до исчезновения скрипа;
спилить выступающую над поверхностью пола часть самореза и отшлифовать его;
покрыть лаком или краской места с вкрученным саморезом.

Подобная затяжка саморезами применяется и в случае трения между лагами (балками) и досками пола (половицами). Лага скрепляется с доской несколькими саморезами. Вместо самореза можно применить шуруп №8. Отверстия для него направляются под углом друг к другу, что обеспечивает дополнительную жесткость соединения доски и балки. Наряду с саморезами для скрепления пола на бетонном основании применяются более надежные металлические анкеры.

Скрип при послаблении балок

Ремонт при послаблении балок осуществляется так:

требуется демонтировать половицы в месте обнаружения скрипа;
подготовить бруски толщиной, соответствующей толщине балки, высотой – меньше высоты балки на 25 мм на случай прокладки коммуникаций, длина бруска должна соответствовать просвету между балками;
установить бруски в качестве распорки для усиления балок попеременно в центральной части пролета между балками;
закрепить бруски с торца двумя гвоздями (100 мм), к стене брусок крепится с одной стороны.

Обратите внимание! Особенно важно устранить всякие шатания в полу в случае, если вы приняли решение покрыть деревянный пол линолеумом, чтобы впоследствии вам не приходилось задумываться о том, что делать, если деревянные полы скрипят.

Если предложенные работы выполнить аккуратно, то проблема скрипа половиц будет решена, и можно с облегчением вздохнуть. Первое время, возможно, вы будете осторожно и с опаской наступать на свой пол, ожидая возможного скрипа, которого вы уже не услышите. Привычка к хорошему приходит быстро, в результате комфорт станет для вас обычным явлением.

Видео

На что обратить внимание при осуществлении работ по ремонту деревянного пола, узнайте в следующем видеоролике:

Скрип половиц является наиболее частой проблемой в домах с деревянными полами. Его появление может быть вызвано различными причинами, и возникает он не только в старых домах, но и в новостройках. Чтобы избавиться от раздражающего звука, совсем необязательно затевать масштабный ремонт: есть несколько простых способов, которые помогут быстро и с минимальными затратами устранить любые скрипы. Для начала следует точно установить, почему доски скрепят, и уже потом подбирать способ, как укрепить деревянный пол.

В новых полах скрип обычно появляется из-за нарушений технологии монтажа или использования некачественной древесины для лаг и настила.

Старые полы обычно начинают скрипеть вследствие изношенности отдельных элементов конструкции, усадки древесины или самого основания.

Самыми распространенными причинами являются:

слабое крепление досок – если используются гвозди или саморезы меньшего размера, чем нужно, очень скоро такая фиксация ослабевает, и доски отрываются от лаг. Кроме того, металлические крепежи ржавеют, истончаются, у них отрываются шляпки;
отсутствие зазора по периметру комнаты – колебания температуры и влажности вызывают расширения материала, и если доски уложены без зазора от стены, они вздуваются волнами, начинают тереться друг о друга и скрипеть;
усыхание дерева – со временем доски усыхают и свободно двигаются на гвоздях, издавая скрипы. Лаги тоже усыхают, зазоры между ними и досками увеличиваются, пол начинает прогибаться;
лаги не выставлены по уровню – из-за перепадов по высоте при укладке покрытия образуются прогибы и, как результат, пол скрипит под ногами. То же самое происходит, если под лаги уложены выравнивающие подкладки из мягких материалов. Под нагрузками такие подкладки спрессовываются, уменьшаются в размерах и приводят к проседанию конструкции;
сырая древесина – высыхание материала после укладки приводит к деформациям лаг и досок, ослабеванию крепежей, трению между элементами пола.

В старых зданиях скрип деревянных полов может появляться из-за проседания фундамента, которое воздействует на все элементы строения. В таких ситуациях простым укреплением досок не обойтись, и единственным правильным решением является капитальный ремонт.

Как выявить причину скрипа

Для эффективного устранения проблемы следует правильно определить причину скрипения полов. Для этого нужно осмотреть места, где слышится скрип, проверить плотность соединений интенсивным нажатием. Если наблюдаются движения гвоздей или «гуляют» отдельные половицы, проблема кроется в ослаблении крепежей. Если же доски сбиты крепко, но при надавливании проседает настил, это свидетельствует о деформации лаг или проседании грунта под основанием.

Найти проблемный участок поможет строительный уровень или правило: скрип обычно возникает в местах наибольших перепадов по высоте. В этом случае лучше всего снять пару половиц и заглянуть под настил: так вы сможете точно оценить состояние лаг, степень их изношенности, качество чернового основания.

Скрипы у стены часто вызываются неправильно закрепленными или рассохшимися плинтусами. Внимательно осмотрите их, надавливая рукой в нескольких местах, проверьте, не вылезают ли из них гвозди при нажатии, нет ли в материале трещин. Чтобы убедиться в наличии зазора между досками и стеной, стоит аккуратно демонтировать один из фрагментов плинтуса.

Методы устранения скрипа

Итак, когда причина определена, можно выбрать оптимальный метод укрепления пола. Есть несколько действенных способов, давно проверенных на практике домашними мастерами.

Способы укрепления конструкции	Причины скрипа	Особенности
	Мелкие щели в настиле, неплотные торцевые соединения	Минимум трудозатрат и финансовых вложений при высокой эффективности
	Зазоры между основанием пола и лагами	Способ затратный, но очень надежный
	Неплотное примыкание половиц к лагам	Экономный и быстрый метод, не нужно тратить много сил
	Изношенность материала, усыхание половиц, наличие больших трещин и других повреждений	Способ длительный и трудоемкий, но зато позволяет эффективно устранить скрипы и остальные дефекты
	Наличие широких щелей в настиле в результате усыхания	Способ эффективный и долговечный, но требует определенного опыта и физических усилий
	Мелкие щели в полу, неплотное прилегание элементов	Дорого, но зато быстро и несложно. Способ позволяет убрать скрип максимум на 3 года
	Прогибы досок вследствие большого расстояния между лагами	Отличается простотой выполнения, но не подходит для помещений с большой проходимостью

Укрепляем пол своими руками

Укрепить пол любым из перечисленных способов можно самостоятельно, так как специальных знаний для этого не требуется и достаточно уметь обращаться с инструментами. Рассмотрим популярные варианты укрепления в деталях.

Применение шкантов или клиньев

Этот способ отлично подходит для тех случаев, когда настил еще крепкий и ровный, но между половицами появились небольшие щели. Есть два варианта решения проблемы.

Укрепление клиньями. Из деревянных реек вырезают клинья по размеру зазоров в полу. Ножом или лезвием шпателя щели расчищают от мусора, пылесосят. Влажную уборку делать нельзя – дерево должно быть абсолютно сухим. Клинья со всех сторон обмазывают столярным клеем и плотно забивают в щели. Если по краям остались зазоры или небольшие углубления, их нужно заполнить клеем, смешанным с опилками в пропорции 1:4. Теперь нужно дождаться, пока высохнет клей, снять рубанком все лишнее, хорошенько ошкурить поверхность. В завершение следует нанести водоотталкивающий грунт и заново покрасить пол.

Укрепление шкантами. На стыках половиц в месте зазора под углом 45 градусов сверлят отверстия через обе доски. Сверло подбирают по диаметру шкантов. Убирают образовавшуюся пыль и стружку, шканты покрывают клеем и до упора забивают в отверстия. После высыхания выступающие части шкантов срезают, зачищают отремонтированные участки и выравнивают шпаклевкой по дереву.

Анкерные крепления

Если скрип появляется из-за неплотного примыкания лаг к черновой основе, оптимальным решением является укрепление конструкции при помощи анкеров. Для этого вам потребуется:

рулетка;
дрель с коронкой и сверлом по дереву;
анкерные болты и ключ;
шпаклевка.

Шаг 1. В помещении снимают плинтусы, выметают пыль и мусор.

Находят участки, где пол прогибается. Теперь нужно определить расположение лаг под досками и замерить расстояние до бетонной стяжки. Лаги легко найти по гвоздям – они идут рядами поперек половиц. Отступив около 5 см в сторону, в доске сверлят небольшое сквозное отверстие и просовывают туда отрезок проволоки, пока его конец не упрется в бетон. Замеряют длину проволоки и прибавляют к полученному результату 3-4 см.

Совет. Если гвозди спрятаны под шпаклевкой и слоем краски, обнаружить их поможет обычный магнит. Проводя магнитом по поверхности пола, вы легко определите ряд крепежей и установите местоположение лаги.

Шаг 2. По линии крепления гвоздей просверливают насквозь лагу через половицу в нескольких местах и заглубляются в стяжку на 35-40 мм. Отверстия делают по диаметру анкерного болта.

Шаг 3. Надевают на дрель коронку и высверливают в половице углубление под головку болта, очищают от пыли.

Шаг 4. Болты вставляют и закручивают ключом до упора, крепко стягивая половицу и лагу с основанием.

Шаг 5. Мелкие трещины в досках заделывают клеевой смесью с опилками, выемки под головки болтов – шпаклевкой по дереву.

Как правило, такое укрепление помогает надолго убрать скрипы и прогибы пола. Сверху на доски можно укладывать ДСП, ОСБ, фанеру или стелить линолеум.

Протягивание пола саморезами

Чтобы плотно соединить настил с лагами, нужно использовать саморезы чуть меньшей длины, чем суммарная толщина половицы и лаги. Для определения этой толщины следует демонтировать часть плинтуса и выполнить замеры через зазор. Еще удобнее делать это через отверстие в полу, сняв одну из досок. Измерения проводятся от поверхности настила до чернового основания, на которое опираются лаги.

Для работы потребуется:

шуруповерт или дрель;
саморезы по дереву диаметром 3,5 мм;
водостойкая шпаклевка;
рулетка и карандаш;
молоток.

Совет. Для качественного соединения нужно выбирать саморезы, у которых резьба не доходит до головки. Такие крепежи позволяют плотно стянуть между собой лаги и доски, в отличие от стандартных саморезов.

Шаг 1. На участках, где настил гуляет под ногами, определяют расположение лаг по гвоздям. Если доски сверху закрыты фанерой или ДСП, нужно снять плинтус у одной из стен, чтобы увидеть торцы лаг и наметить линии на поверхности пола. Если лаги не видны из-под досок, следует сделать по-другому.

Так как доски укладывают перпендикулярно лагам, нужно посмотреть, с какой стороны находятся торцы половиц, отступить несколько сантиметров и просверлить сквозное отверстие. Если сверло легко прошло сквозь половицу, делают еще несколько отверстий, все дальше отступая от стены по прямой линии, пока инструмент не упрется в лагу. Намечают эту точку карандашом, затем точно так же определяют расположение соседней лаги. Как правило, они укладываются с шагом 40-60 см. Обнаружив ее, ставят еще одну метку и замеряют расстояние между ними. Узнав шаг укладки, найти остальные лаги не составит труда.

Шаг 2. Вдоль каждой лаги нужно просверлить отверстия через каждые 10-15 см. Чтобы не сбиться и не попасть мимо балки, лучше всего выполнить разметку. Найдя расположение крайней лаги в одном конце комнаты, точно так же определяют его у противоположной стены, а затем соединяют метки прямой линией. Остальные линии проводят параллельно первой на нужном расстоянии.

Сверло нужно ставить не перпендикулярно доске, а под углом, при этом оно должно входить сквозь половицу в лагу примерно на ¾ ее толщины. Чтобы крепежи не разболтались в скором времени, диаметр сверла обязательно должен быть меньше диаметра саморезов.

Шаг 3. Отверстия очищают от древесной пыли и вкручивают саморезы, углубляя их головки в половицы на 1-2 мм. Старые гвозди вынимать не нужно, если они держатся достаточно крепко. Выступающие над половицами шляпки следует забить молотком и утопить в древесину при помощи добойника. Расшатавшиеся или проржавевшие гвозди обязательно удаляют, а рядом дополнительно вкручивают саморез.

Шаг 4. Берут шпаклевку по дереву и шпателем аккуратно наносят на доски, замазывая углубления от крепежей. После высыхания эти участки шлифуют наждачной бумагой, обеспыливают, грунтуют. Теперь остается лишь покрасить пол или уложить финишное покрытие.

Видео — Быстрый ремонт пола

Если пол скрипит вследствие изношенности, описанные выше методы эффекта не дадут. Здесь нужны более радикальные меры, то есть, переборка пола. Для работы понадобится стандартный набор инструментов: рулетка, уровень, гвоздодер, молоток, дрель, шуруповерт.

Шаг 1. Первыми демонтируют плинтусы, затем поочередно снимают доски, используя гвоздодер. Чтобы от инструмента не оставалось вмятин на половицах, рекомендуется использовать небольшие деревянные подкладки. Так как большая часть досок будет укладываться обратно, для удобства следует пронумеровать их с тыльной стороны. Каждую половицу внимательно осматривают, вынимают все гвозди, аккуратно складывают друг на друга. Сильно поврежденные доски выбраковывают, укладывать их на место не имеет смысла.

Шаг 2. После демонтажа настила приступают к проверке лаг и чернового основания. Если в стяжке есть трещины, их нужно расшить и заделать свежим раствором. Рассохшиеся или прогнившие лаги убирают, остальные проверяют уровнем и при необходимости выравнивают подкладками.

Шаг 3. Убрав мусор и пыль, приступают к монтажу покрытия. Половицы поочередно укладывают на лаги, ориентируясь по проставленным цифрам. От стены обязательно делают отступ шириной 10-15 мм. Саморезы можно вкручивать в отверстия, оставленные гвоздями, но только в том случае, если они не разбиты. Вкручивают крепежи под углом к доске, так соединение будет надежнее.

Укладывайте половицы, подбивайте их киянкой, закрепляйте саморезами

Шаг 4. Если краска на половицах местами стерлась и внешний вид покрытия оставляет желать лучшего, можно обработать поверхность шлифмашинкой. Обработку выполняют минимум два раза, сначала используя наждачную бумагу с крупным зерном, затем с мелким. Это позволит добиться максимальной гладкости покрытия, освежит его.

Шаг 5. После шлифовки пол нужно пропылесосить и нанести слой защитного грунта с антисептическими свойствами. Теперь поверхность можно покрасить или вскрыть лаком.

Видео — Как покрыть деревянный пол лаком

Нередко доски усыхают так, что между ними образуются широкие щели. При этом половицы остаются еще довольно крепкими и ровными, и менять их особой потребности нет. В такой ситуации нужно уплотнить настил, подогнав старые доски друг к другу и добавив несколько новых. Сплачивать доски можно по-разному, мы рассмотрим один из самых доступных и простых методов.

Для работы потребуется:

шуруповерт;
киянка;
несколько клиньев, вырезанных из дерева;
дощечка;
небольшие обрезки брус;
саморезы по дереву.

Шаг 1. Аккуратно демонтируют плинтусы и вынимают гвозди из половиц. Деформированные или треснувшие доски выбраковывают, так как при сплачивании они могут разломаться на куски.

Шаг 2. Крайнюю доску от стены укладывают на лаги, оставляя обязательный зазор в 10 мм. Закрепляют половицу, вкручивая саморезы под углом к поверхности. Можно использовать отверстия от гвоздей, если они не разбитые.

Шаг 3 . Укладывают еще несколько половиц, используя метод соединения «шип-паз».

Шаг 4. Берут клин, приставляют узкой стороной к половице, прижимают сбоку отрезком бруска. Брусок должен лежать на лаге. Убедившись, что клин плотно примыкает к доске, брусок закрепляют на лаге двумя сасморезами.

Шаг 5. Клинья закрепляют в двух-трех местах, в зависимости от длины доски. Расстояние между клиньями делайте по возможности одинаковым, чтобы настил сплачивался равномерно. Далее берут дощечку, приставляют ее к торцевой части клина и подбивают киянкой. Завершив с одним клином, переходят ко второму и так далее.

Шаг 6. Завершив подбивку, берут шуруповерт и все уложенные половицы фиксируют к лагам саморезами – по 2 на каждой лаге.

Шаг 7. Продолжают укладку настила. Из опорного бруска аккуратно выкручивают саморезы, убирают клин, укладывают очередные 5-7 половиц. Опять прикладывают клин к крайней доске, закрепляют его бруском и повторяют описанные выше действия.

Когда все доски будут уложены и сплочены, останется широкий зазор между настилом и стеной, в который поместится еще 2-3 половицы. Их укладывают тем же способом, предварительно подогнав по размеру, и прикручивают к лагам саморезами.

Видео — Способ утяжки досок пола

Заливка пеной

Если покрытие в серьезном ремонте не нуждается, и доски скрепят не сильно, можно воспользоваться пеной. Здесь все очень просто:

пол очищают от мусора и пыли, расчищают щели между досками;
берут баллон с монтажной пеной, вставляют конец трубки в щель и задувают;
заполнив все зазоры, дают пене высохнуть, после чего аккуратно срезают ее излишки вровень с поверхностью.

Если поверх досок уложена фанера, участки, где слышится скрип, просверливают насквозь в нескольких местах и точно так же задувают. Срезав засохшую пену, обработанные места зачищают и протирают от пыли. После этого остается лишь покрасить пол или застелить финишное покрытие.

Цены на монтажную пену «Макрофлекс»

монтажная пена макрофлекс

Опоры из саморезов

Укрепить прогибающиеся доски проще всего саморезами, но лишь при условии, что нагрузка на пол не будет интенсивной. Следует учесть, что такой способ укрепления подходит лишь для полов на бетонной стяжке. Если лаги установлены на грунт, саморезы не смогут служить надежной опорой для досок, так как будут проваливаться, и скрип только усилится.

Как выполняется укрепление:

определяют прогибающиеся доски;
ориентируясь по шляпкам гвоздей, намечают мелом расположение лаг;
просверливают отверстие по центру прогиба на одинаковом расстоянии от обоих лаг;
вкручивают саморез и замазывают углубление от головки шпаклевкой.

Количество саморезов на один прогиб зависит от расстояния между лагами: до 40 см достаточно одного крепежа, от 40 до 50 см – 2 самореза, больше 60 см – 3 самореза. Острые концы метизов лучше срезать болгаркой, чтобы при нагрузках они меньше протирали бетон.