Крыши кровли. Водостоки. Вентиляция. Лестница. Мансарда. Профнастил » Мягкая кровля » Чем лучше просверлить бетонный пол. Чем и как сверлить бетонную стену: полезные советы

Чем лучше просверлить бетонный пол. Чем и как сверлить бетонную стену: полезные советы

Для сверления бетона предназначен перфоратор, но при его отсутствии во многих случаях с работой справится ручная электрическая дрель. Добиться успеха можно, если правильно подобрать сверло или коронку. Чтобы разобраться, как просверлить бетонную стену обычной дрелью, надо знать четкий алгоритм действий, учесть ряд важных нюансов сверления.

Приступать к сверлению бетона разумно в том случае, если электродрель оснащена функцией ударника. Использование сверла с безударным инструментом бессмысленно. Дрель просто перегреется, что закончится сгоранием мотора. Безударным инструментом можно просверлить большое отверстие алмазной коронкой, если позволяет мощность электродвигателя.

Для простого сверления ударным способом маленьких отверстий понадобится дополнительный инструмент:

  • Набор сверл по бетону разного диаметра. Отличить их можно по специальным напайкам на конце из твердого сплава. Элемент представляет собой маленькую пластинку с заточенными краями под углом 60 о. Винтовая часть и цилиндрический хвостовик сделан из обычной инструментальной стали.
  • Пробойник. Инструмент выполнен в форме стержня с заточенным по пику концом. Пробойником помогают разрушать бетон, ударяя по нему молотком.

У сверл по бетону есть одно слабое место. При контакте с арматурой выламывается напайка. Если погружение сверла в бетон прекратилось, и появился характерный свист, пробоем простукивают отверстие. При наличии арматуры сдвигают место сверления в сторону.

Когда требуется прорезать дрелью большое отверстие для подрозетника, вместо сверла применяют коронку. При выборе насадки смотрят на хвостовик. Его форма должна подходить для зажима в патроне. К дрели подойдет шестигранный или SDS хвостовик.

Бурение бетона осуществляют тремя видами коронок:

  • Насадки из твердосплавных материалов имеют зубчатую режущую кромку. Коронки применяют только для ударного бурения. Если дрель без функции ударника, то напайки перегреваются и отваливаются от чаши. Боятся коронки контакта с арматурой. Чтобы сохранить резцы, перед бурением пробуют стену просверлить сверлом. Дополнительное действие поможет выяснить, есть ли на этом участке арматура.
  • Сверление бетонной стены безударной дрелью осуществляют алмазной коронкой. Насадки не боятся контакта с арматурой. Для бытового использования выпускают коронки с воздушным охлаждением. Их распознают по наличию отверстий на режущей кромке. Коронки для мокрой резки с дрелью не используют. Алмазное напыление бывает твердое, мягкое или средней твердости, что отображает маркировка насадки буквами «Т», «М», «С». С дрелью обычно используют коронки «КС». Конструкция насадки предусматривает прорези для воздушного охлаждения. Опыление режущей кромки выполнено из алмазной крошки средней твердости.

Для дрели продаются коронки из твердосплавных материалов, где вместо напаек имеется напыление карбидно-вольфрамовой крошки. Насадкой можно аккуратно просверлить стену, облицованную кафелем. Коронки разумно использовать, если мощность дрели превышает 1 кВт.

Сверление стены дрелью

Процесс сверления ударной дрелью требует приложить максимум усилий. Времени уйдет больше, чем при работе с перфоратором из-за меньшей мощности инструмента. Дрели периодически дают время отдохнуть. Вся процедура проделывания отверстия сверлом состоит из следующих действий:

  • На стене размечают место будущего отверстия. На метку ставят пробойник, резко ударяют 2–3 раза молотком.
  • После ударов в бетоне образуется маленькая воронка. Внутрь углубления вставляют сверло с напайкой, на дрели включают режим ударника, начинают сверлить. Когда рукой ощущается перегрев электродвигателя, инструменту дают время отдохнуть.
  • Сверло может перестать заглубляться по двум причинам: попали твердые фракции бетона или арматура. Сверление прекращают. Внутрь воронки вставляют пробойник, наносят резкие удары молотком. Когда твердые фракции разрушатся, продолжают сверление. При попадании арматуры лучше отверстие сместить в сторону. Если такой вариант не подходит, с прутами справляются алмазной коронкой или сверлом по металлу.

Действия продолжают до достижения нужной глубины отверстия.

Нюансы правильного сверления бетона

Чтобы сверление бетона прошло успешно, учитывают ряд важных нюансов:

  • Проделывание отверстия диаметром более 12 мм и глубиной 100 мм лучше выполнять гибридным электроинструментом дрель-перфоратор.
  • Под пластиковые дюбеля глубину отверстия делают на 7 мм больше длины крепежного элемента. Запас забьется бетонной пылью при вставке дюбеля.
  • Работу начинают на средних оборотах дрели без ударного режима. Скорость увеличивают, когда сверло углубится до 4 мм. Одновременно включают режим ударника. Такая мера нужна для предотвращения смещения сверла по стене от сильных вибраций.
  • Процесс сверления сопровождается большим количеством пыли. Если включить пылесос, летящие частички бетона сразу будут всасываться и не засорять помещение.
  • Во время зажима сверла в патроне проверяют, чтобы хвостовик вошел до упора.
  • Работают маломощной дрелью максимум 15 минут. Для отдыха достаточно 10 минут. Перед началом работы сверло окунают в воду. Маленькая хитрость позволяет уменьшить износ режущей напайки.
  • При проделывании сквозного отверстия на высоких оборотах, с обратной стороны стены может отколоться кусок бетона. Избежать повреждения помогает снижение оборотов.

Если сверло застряло в бетоне, нельзя пытаться извлечь его ударами молотка, расшатыванием пассатижами. Хвостовик от таких действий отломится, а винтовая часть останется внутри стены. Извлечь застрявший элемент получится только, если вокруг него просверлить отверстия сверлом маленького диаметра.

При благоустройстве квартиры возникает необходимость крепления на стенах и потолке всевозможных предметов – фотографий, картин, светильников, зеркал, гардин, полок, телевизора, плинтусов и многого другого.

Для того, чтобы повесить фотографию или небольшую картину, конечно, не стоит сверлить стену. Достаточно забить небольшой гвоздь. Не всякий гвоздик подходит для этого дела. Лучше всего использовать дюбель - гвозди от крепежных скобок, которыми закрепляют на стенах компьютерные сетевые кабели. Эти гвоздики достаточной длины, толстые и закаленные. Получается, забить даже в бетонную стену.

Выполнение операции сверления отверстий в стенах при современном оснащении электроинструментом не представит большей трудности, если знать, как правильно выполнять сверление. Избавит Вас от лишней уборки и сохранит в целостности имущество, если примените кондуктор для сверления без пыли.

Чем сверлить стену

Лучшего инструмента, чем перфоратор, для сверления отверстий в кирпичных и бетонных стенах пока не придумали. Но редко кто может позволить себе роскошь иметь в хозяйстве такой дорогой инструмент. Обычно покупают электрическую дрель ударного действия.

Выбор дрели

При покупке электрической дрели нужно руководствоваться ниже следующими техническими характеристиками.

Мощность дрели должна быть не менее 600 Вт. Обороты до 2500 в минуту и наличие возможности их плавной регулировки от ноля до максимальных. Наличие реверса вращения (переключателя направления вращения сверла по часовой или против часовой стрелки). Патрон лучше всего быстрозажимной , не надо будет тратить время на зажим сверл и поиск постоянно затерявшегося ключа. Диаметр зажимаемых в патроне сверл до 12 мм.

Наличие включаемой функции сверления с ударом. Конечно, дрель при включении этой функции не станет полноценным перфоратором, но сверлить стены будет намного проще и быстрее и вот почему. Кирпич, цемент и бетон очень хорошо выдерживают статическую нагрузку – давление. Но легко разрушаются от динамических воздействий – удара. Каратисты за счет сильного удара легко разбиваю кирпич надвое ребром ладони. При сверлении дрелью без функции удара, происходит простое давление сверла и режущей кромке тяжело зацепиться за материал, поэтому сверление идет медленно и сверло от трения сильно разогревается. Совсем по-другому проходить сверление с ударом. Сверло при ударе выкалывает режущей кромкой часть материала, и, попадая с ударом в образовавшееся углубление, откалывает порцию частиц материала. Происходит что-то на подобии долбления зубилом.

Выбор сверла

Стены из дерева, гипсокартона, пенобетона с успехом сверлятся обыкновенным сверлом. Для стен из кирпича, камня или бетона нужно уже твердосплавное сверло. От стального оно отличается наваренными на обычное сверло режущими кромками из твердосплавного материала, обычно победита. Реже искусственного алмаза.

Победитовая вставка хорошо видна на конце верхнего сверла. Достаточно иметь в хозяйстве 2 победитовых сверла диаметром 6 и 8 мм.

Сверлами с победитовой наплавкой можно просверлить отверстие глубиной не более 10-15 см. Для сверления на большую глубину, например для сверления стены насквозь, используют бур. Буры для сверления кирпичных и бетонных стен бывают длиной до одного метра и предназначены для сверления отверстий только перфоратором. У бура даже режущие кромки делаются не острыми, а скругленными для повышения их износостойкости. Дрелью с функцией перфоратора тоже можно с успехом сверлить буром.


Буры бываю с диаметром хвостовика 10 и 18 мм, со специальными пазами стандарта SDS+ или SDS-max для закрепления, но в обычном кулачковом патроне тоже хорошо зажимаются. Стандарт и диаметр бура выбиваются на его хвостовике.


Если нужно пройти буром толстую стену, например полметра, то проход выполняют в несколько этапов бурами одного диаметра, но разной длины. Это необходимо для безопасности и более быстрого сверления. Сначала сверлят стену буром длиной 20 см на глубину 10-15 см, затем более длинным буром на глубину 30-35 см и заканчивают сверление буром длиной 50 см. Дрель для такой работы должна быть достаточно мощной. Конечно, дрель для такой нагрузки не рассчитана и допустимо ее применение только в исключительных случаях. Лучше для выполнения такого рода работ, взять напрокат настоящий перфоратор.

Как сверлить стену

Прежде, чем приступать к сверлению стены или потолка, нужно убедиться, что под намеченным местом в штукатурке не проходят электрические провода или другие кабели. Иначе можно повредить электропроводку и самому попасть под напряжение.

Как не попасть в провод

Необходимо осмотреть стену на предмет наличия выключателя, розетки. Обычно в вертикальном направлении от них вверх отходят провода к распределительной коробке. Но вертикальность - идеальный случай. Это правило редко соблюдается на практике электриками, экономя провод, часто скрытую проводку прокладывают по диагонали. Вот тому пример. Когда я делал ремонт и переносил счетчик на другое место, то после удаления старых обоев открылась следующая картина. Хорошо видно, как был проложен провод, идущий к счетчику.

Но все равно, провод будет проходить от выключателя к ближайшей коробке. От люстры тоже провод будет отходить также к ближайшей коробке.

Обычно провода утоплены на глубину не более 10 мм. Для проверки достаточно тупым инструментом, например отверткой проковырять стену на эту глубину. Если проводов не обнаружилось, то можно приступать к сверлению. И все же, на всякий случай, до глубины 20 мм следует не сильно нажимать на дрель и после углубления на каждых пару миллиметров визуально проверять, не попался ли провод.

Есть специальные приборы, позволяющие определять место прохождения проводов в стене. Вот одни из них не дорогой, китайского производства, но, тем не менее, неплохо работает. В нем имеется еще функция металлоискателя, что позволяет выявлять место нахождения металлической арматуры в бетонных стенах. Медную электропроводку прибор позволяет найти при глубине утопления до 10 мм. Электропроводка, выполненная из алюминиевых проводов, определяется только в режиме металлоискателя.

Обнаружение электропроводки индицируется миганием светодиодом и прерывистым звуковым сигналом. В режиме металлоискателя, диод при обнаружении светится постоянно и издаваемый звук непрерывный. Есть регулятор чувствительности, питается искатель от элемента типа Крона. Такой прибор особенно необходим при монтаже подвесных и натяжных потолков, так как несущие конструкции крепятся на саморезах у самого потолка, как раз там, где электрики, как правило, прокладывают проводку.

Сверление отверстий в железобетоне

Кирпичные стены сверлятся победитовым сверлом без особого труда. Определились с местом, приложили кондуктор и сильно нажимая на дрель просверлили отверстие. Бывает, попадается в стене пережженный кирпич, который сверлится медленнее, пыль не красного, а черного цвета. Главное сверлить на небольших оборотах (200 - 400) с включенным ударным режимом посильнее надавливая на ручку дрели, и следить, чтобы сверло не перегрелось.

Предлагаю Вашему вниманию набольшей видеоролик, на котором можно увидеть, как сверлится кирпичная стена с помощь обыкновенной дрели с функцией перфоратора и сверлом с победитовыми наплавками. В кирпичной стене делалась выборка под коробку для установки внутренней электрической розетки .

Как видите кирпич сверлить совсем не сложно. Будьте осторожны, сверло при долгом сверлении разогревается до высокой температуры и при прикосновении к нему можно получить сильный ожег. Необходимо периодически прекращать сверление и окунать сверло в воду.

Если бетонная стена или потолок не сделаны из цемента марки 600 или 500, то сверлится они так же хорошо, как и кирпич. В бытовом строительстве применяют только цемент марки 400. В домах старой постройки иногда встречаются колоны и перекрытия, сделанные из высокопрочного бетона. Они сверлятся очень трудно и долго.

При изготовлении бетонных блоков и стеновых панелей для прочности в них монтируют сваренную между собой взаимно перпендикулярно железную арматуру, представляющую собой рифленые прутья диаметром 8-15 мм, и добавляют гранитный щебень. Победитовому сверлу не под силу преодолеть такое препятствие. Но есть простое решение. Когда при сверлении сверло вдруг перестало углубляться, значит, наткнулось на арматуру или гранит. Арматура успешно сверлится обыкновенным сверлом. Если у Вас под рукой не оказалось простого сверла и допустимо сместить место отверстия, то можно по диагонали вверх или вниз сместится. Гранитные камушки в бетоне крошатся от ударов по сверлу или узкому зубилу, вставленному в отверстие, молотком. После каждого удара, чтобы не произошло заклинивание инструмента в бетоне и быстрее шла работа, необходимо проворачивать его на четверть оборота. После удаления препятствия, сверление продолжается победитовым сверлом. Для бура с перфоратором гранитные камушки не являются препятствием и успешно сверлятся.

Сверление кафеля

Для сверления в кафельной плитке сверлом с твердосплавными наплавками, не предназначенным специально для кафеля, необходимо после наметки точки сверления предварительно удалить глазурь.

Делается это очень просто, керном, а в случае его отсутствия, можно и обыкновенным саморезом или даже толстым гвоздем с острым концом очень легкими ударами сколоть глазурь в месте будущего отверстия и затем сверлить как кирпичную стену на малых оборотах.

Сверление отверстий большого диаметра в стене

При оборудовании вентиляционных каналов и вытяжек возникает необходимость выполнить в стене отверстие большого диаметра, например 18 см. Бывает хочется спрятать в стене электрический счетчик, и тогда требуется сделать нишу в стене.

В домашних условиях такую задачу можно решить с помощью твердосплавного сверла. Карандашом намечается на стене контур будущего отверстия. С внешней стороны от линии разметки сверлятся отверстия твердосплавным сверлом диаметром 8-12 мм с расстоянием между краями отверстий около 10 мм. Для отверстия в стене диаметром 18 см понадобится выполнить около 30 сверлений при диаметре сверла 10 мм. Далее делается выборка материала стены с помощью зубила и молотка. При меньшем диаметре сверла, края отверстия получатся более аккуратными, но придется больше просверлить отверстий.

Если стена толстая и длины сверла недостаточно для получения сквозного сверления, то в таком случае можно сверлить в два этап.

Если есть возможность сверлить стену с двух сторон, то сначала выполняют сверление, как описано выше с одной стороны стены, затем в геометрическом центре полученной выборки в стене сверлится отверстие на вылет, то есть сквозное. Относительно полученного отверстия выполняется разметка с противоположной стороны стены и операция повторяется.

В случае если не представляется возможным сверление толстой стены с двух сторон, то придется делать сверление и выборку в два этапа. От линии разметки с внешней стороны наносится еще одна линия, на расстоянии достаточном, чтобы после первой выборки в стене и дальнейшем сверлении, дрель могла углубляться в сделанную нишу, не задевая края стены.

Для уменьшения трудоемкости работы лучше сразу приобрести сверло достаточной длины.

Ограничитель глубины сверления

Для контроля глубины получаемого отверстия в процессе сверления, можно на сверло дрели надеть отрезок кембрика (трубочки) нужной длины до упора в патрон.


Если у Вас под рукой не оказалось подходящего кембрика и сверлить нужно малое количество отверстий, то можно воспользоваться обыкновенной ПВХ изоляционной лентой, навив несколько витков ее. Это простое приспособление позволит ускорить работу и избавит Вас от необходимости прекращать сверления для замера глубины отверстия.

Кондуктор для сверления отверстий без пыли

Из-за неоднородности стен, особенно выполненной из кирпича, зачастую сверло «уводит» в сторону от намеченного места и если отверстий больше одного, то подвешенная полка висит не горизонтально или еще что хуже, ее невозможно повесить, так как установленные дюбеля не совпадают с крепежными петлями. Можно использовать кондуктор в виде листа фанеры с заранее просверленным отверстием, но при сверлении от вибрации он тоже может сместится и опять результат получится не тот, который ожидался. Но есть простая технология, позволяющая просверлить два и более отверстий строго в заданных местах.

Точное сверление отверстий

Решить проблему оказывается можно очень просто, приклеив на всю площадь стороны кондуктора, которая прикладывается к стене, лист любой наждачной бумаги клеем или двух сторонним скотчем. При этом сцепление кондуктора с поверхностью стены многократно увеличивается и при сверлении обеспечивается заданная точность позиционирования свела. Отверстие получится точно в месте разметки.

В зависимости от веса изделия и плотности стены, приходится сверлить отверстия под дюбеля разного диаметра, обычно 6 или 8 мм. Для универсальности кондуктора в нем необходимо просверлить обыкновенным сверлом несколько отверстий желаемых диаметров.

В довершение следует к торцу основания кондуктора прикрепить пластину под прямым углом. Благодаря такой доработке большая часть продуктов сверления будет оставаться на этой полочке, что предотвратит загрязнение обоев и уменьшит рассыпание пыли во все стороны.

Предложенное приспособление незаменимо и при сверлении отверстий для крепления плинтусов. Отверстие в кондукторе просверливаете на заданной высоте от полочки. При сверлении полочку кладете на пол и все отверстия у Вас получатся строго на нужной высоте от пола, что будет гарантией плотного прилегания плинтуса к поверхности пола.


Иногда приходится вешать на стену изделие, для которого нужно просверлить в стене несколько отверстий и выдержать расстояние между ними с большей точностью. Если стена кирпичная и оштукатуренная, то без кондуктора выполнить точное сверление невозможно.

Для изготовления кондуктора для точного сверления подойдет доска, лист фанеры или металла. После разметки в листе сверлится обыкновенным сверлом необходимое количество отверстий. Рассмотри случай для крепления изделия на двух винтах. Одно отверстие сверлится диаметром, равным диаметру сверла, которым будет сверлится стена, второе, диаметром, равным диаметру самореза. После того, как кондуктор изготовлен, в стене сверлится первое отверстие с помощью кондуктора, для точного сверления, описанного ранее, и в отверстие забивается дюбель.

Саморезом в забитый дюбель прикручивается к стене кондуктор, выравнивается с помощью водяного уровня , чтобы просверленные отверстия были на одной горизонтали.


Благодаря применению простейшего кондуктора, который можно изготовить за несколько минут из любого подручного материала, отверстия получились точно на заданном расстоянии друг от друга.

По такой же технологии можно просверлить и целый ряд отверстий на большем удалении друг от друга. В таком случае сначала сверлятся по выше описанной технологии крайние отверстия, кондуктор прикручивается двумя крайними саморезами, а затем сверятся все остальные отверстия.

Предложенные варианты кондукторов удобны при ремонте квартиры, когда повсюду грязь обычное дело.
Однако когда ремонт закончен и наведена чистота, сверление превращается в стресс. Совсем не хочется пачкать ковры и мебель бетонной или кирпичной крошкой и пылью.

Сверление без пыли

Во время сверления стен, особенно потолка, мука и песчинки высверленного материала разлетаются по всему помещению. Это происходит потому, что внутри дрели для охлаждения двигателя, установлена крыльчатка, которая вращаясь, засасывает в корпус дрели воздух со стороны рукоятки, а выбрасывает его подогретым в зоне патрона. Эта мера позволяет при малых габаритах сделать дрель большей мощности и защитить сам механизм дрели от пыли. А вопрос о том, как защитить свое жилище от пыли при сверлении оставлен для решения хозяину. Представляю простую конструкцию, позволяющую сверлить без пыли.

Кондуктор для сверления без пыли представляет собой доработанный предыдущий вариант, но полочка заменена частью, отрезанной от пластиковой бутылки. Выпиливается кусок 9 - 11 слойной фанеры размером 80×150 мм, на расстоянии 30 мм от края по осевой линии сверлится отверстие диаметром, равным диаметру сверла плюс 1 мм. Со стороны, на которую будет наклеена наждачная бумага, делается трапецеидальная выборка глубиной 2-3 слоя фанеры. Выборка будет служить при сверлении своеобразным воздухозаборником.

От пластиковой бутылки отсекается часть таким образом, чтобы оставшуюся можно было закрепить на кондукторе. Ширина основания кондуктора выбрана исходя из размеров бутылки. Я взял квадратную бутылку, но подойдет любая объемом 1,5 литра. На резьбовую часть горлышка бутылки наматывается изолента до получения размера, равного внутреннему диаметру всасывающей трубы пылесоса. При изгибании бутылки, для формирования требуемой конфигурации образуются отверстия. Их закрываем кусочками оставшегося пластика от бутылки и закрепляем канцелярским степлером. Можно закрыть их скотчем. Герметичность тут не нужна. Зазоры в несколько миллиметров роли играть не будут, так как всасывающая сила даже маломощного пылесоса избыточна.


Затем с помощью мебельного степлера, по периметру торца основания кондуктора, со стороны, где не приклеена наждачная бумага, закрепляется сформированная часть бутылки. В бутылке проделываем отверстие под сверло. Лучше применить метод плавления, так как края, образующие отверстие станут толще и служить будут дольше. Я проплавил паяльником. Можно проплавить отверстие разогретым на газовой плите до красна гвоздем.


Подсоединяем пылесос, включаем минимальную мощность всасывания, делаем пробное сверление.


Результат Вас очень обрадует. Ни одной пылинки во круге, ни кирпичной муки на поверхности сверления Вы не обнаружите!

Бетон – очень прочный материал с разнородной структурой, поэтому сверлить его довольно трудно. На сегодняшний день самым распространенным способом создания технологических отверстий в бетоне является сверление перфоратором. Этот способ позволяет создавать отверстия достаточно быстро и с хорошим качеством.

Сложность высверливания отверстий в бетоне заключается в том, что он имеет очень высокую прочность и поэтому тяжело поддается обработке. Кроме того, бетонные поверхности не однородны по составу. Они могут включать металлическую арматуру, щебень и прочие наполнители, а это сильно затрудняет работу . Справиться с такой работой способен перфоратор, который может сверлить отверстия с ударом и без удара, а также выполнять удары без сверления.

С помощью перфоратора можно производить все виды ремонтно-строительных работ, касающихся твердых материалов. Этому инструменту доверяют всю работу по обработке бетона, кирпича или натурального камня. Высверлить глубокие и широкие отверстия, проштробить каналы для укладки электропроводки, сколоть керамическую плитку, снять штукатурку или пробить каменную кладку – все это можно сделать перфоратором.

Твердость вкраплений щебня в бетоне намного выше твердости остальных фракций

Такой многофункциональный инструмент, как перфоратор способен проделывать отверстия в бетоне различных размеров и для различных целей. Особенно часто это приходится делать в процессе:

  • подвески кондиционеров;
  • установки мебели;
  • монтажа сантехники;
  • устройства электроразводки;
  • проведения отделочных работ.

Виды перфораторов

Перфораторы, как любой электрический инструмент, подразделяются на бытовые и профессиональные:

В зависимости от количества рабочих режимов перфораторы делятся на:

  • однорежимные . Такие перфораторы являются самыми простыми и работают, как обыкновенная дрель. С их помощью можно высверливать отверстия в деревянных, пластмассовых или металлических поверхностях;
  • двухрежимные перфораторы способны выполнять сверление с ударом. Данный режим является основным для перфоратора, поэтому широко применяется, когда необходимо сделать глухие или сквозные отверстия в бетонной или кирпичной стене. Ударное сверление называют еще бурением. Эффективность этого процесса заключается в том, что режущий инструмент, устанавливаемый в перфораторе, очень быстро проникает в твердое основание благодаря высокой силе удара. Чтобы инструмент (коронка или бур), мог одновременно вращаться и совершать ударное воздействие, его обычно изготавливают из очень качественных материалов;
  • трехрежимные перфораторы могут наносить удары без вращения шпинделя. Этот режим также является основным и называется долблением. В этом случае шпиндель совершает лишь возвратно-поступательные движения. Перфоратором в режиме долбления выполняют демонтажные работы, например, снимают старую плитку, разрушают балки, кирпичную кладку, скалывают штукатурку, проделывают большие отверстия для инженерных коммуникаций, штробят канавки для электропроводки. В качестве оснастки используют зубила (долота), различающиеся по назначению и форме. Все виды этих расходных материалов объединяет одно общее свойство – способность с помощью удара вскрывать структуру камня, а затем расклинивать ее, разрушая, таким образом, твердую поверхность.

Трехрежимные перфораторы являются наиболее универсальными, но и их стоимость довольно высокая

Весовые группы инструмента

Выделяют три группы перфораторов в зависимости от их веса:

  • легкие перфораторы . К этой группе относятся инструменты весом не более 4 кг и мощностью до 800 Вт. Энергия удара таких перфораторов редко превышает 3 Дж. Такой инструмент предназначен для домашнего использования;
  • перфораторы средней группы весят 4-8 кг. Их мощность составляет 800-1200 Вт, а энергия удара – примерно 10 Дж. Такие перфораторы относятся к профессиональному оборудованию и могут работать даже с армированным бетоном. В основном, их используют для работы в двух режимах – сверления с ударом и просто удара;
  • к тяжелой группе относят перфораторы весом более 8 кг, мощностью – от 1200 Вт и энергией удара – от 13 Дж. С их помощью проделывают проломы и отверстия в поверхностях из бетона и натурального камня диаметром более 40 мм.

Горизонтальные и вертикальные модели

Перфораторы имеют не только различные технические характеристики, но и конструкцию. Некоторые из них имеют сходство с обычной дрелью, поскольку их двигатель располагается горизонтально. Такая компоновка является самой удобной для сверления отверстий и позволяет выполнять работу с очень высокой точностью. Горизонтальную компоновку имеет большинство перфораторов легкого класса.

Для сверления отверстий большого диаметра и долбления больше подходят перфораторы с вертикально расположенным двигателем. Инструмент, во-первых, получается более компактным. Во-вторых, вертикально расположенный двигатель лучше охлаждается. Практически все перфораторы среднего и тяжелого класса имеют форму корпуса, похожую на букву L. Как правило, горизонтальные модели выбирают для тех ситуаций, когда необходимо сверлить отверстия, а вертикальные – если надо долбить.

Типы патронов

Существует еще одно отличие между перфораторами. Это тип патрона для крепления режущего инструмента. Патрон играет роль связующего звена между инструментом и перфоратором. Чтобы работа могла проходить эффективно, зажимное устройство должно соответствовать ряду требований.

Например, зубило или бур должны надежно удерживаться в патроне, а их затягивание и освобождение должно происходить легко и безопасно. При этом бур должен максимально воспринимать самый высокий крутящий момент и ударную силу, которую способен выдавать перфоратор . Его хвостовик для этого имеет особую конструкцию. Способ крепления режущего инструмента в перфораторе обозначается как SDS (Special Direct System).

Необходимо учитывать, что для каждой системы крепления предназначена своя оснастка:

  • SDS-plus . Крутящий момент передают два симметричных длинных шлица, а два овальных паза фиксируют хвостовик в патроне. Диаметр хвостовика составляет 10 мм. Данная система крепления используется в перфораторах весом до 4 кг;
  • SDS-top . Система базируется на том же принципе, что и предыдущая, но используется для инструментов с более высокой ударной нагрузкой, которые относятся к средней весовой группе. Диаметр хвостовика составляет 14 мм;
  • SDS-max . Крутящий момент в этой системе крепления передается уже тремя длинными асимметричными шлицами. Хвостовик диаметром 18 мм фиксируется в патроне двумя овальными пазами.

Система крепления SDS-max предназначена для перфораторов весом более 8 кг

Устройство перфоратора

Любой перфоратор состоит из двух конструктивных систем – электрической и механической . Составными элементами электрической системы являются электродвигатель, переключатель рабочих режимов и электроника, а механической – кривошипно-шатунные механизмы, шестерни и патрон для крепления инструмента. Обе системы заключены в корпус, который может быть пластмассовым, металлическим или комбинированным.

Очень важным узлом перфоратора является ударный механизм, который обеспечивает основную ударную функцию этого инструмента . Ударный механизм по типу исполнения может быть электропневматическим или электромеханическим. Первый тип используется сейчас в большинстве моделей перфораторов. Использование такого механизма позволяет получать высокую ударную энергию при минимальной мощности электродвигателя.

Ударный электропневматический механизм может быть представлен в двух вариантах исполнения – с качающимся («пьяным») подшипником или с кривошипно-шатунным механизмом. Первый вариант используется, в основном, в легких перфораторах, а второй – в средних и в тяжелых.

При работе перфоратора вращательное движение электрического двигателя преобразуется при помощи кривошипно-шатунного механизма в возвратно-поступательное движение поршня . Таран под действием компрессии, присутствующей в полости между ним и поршнем, разгоняется и передает свою энергию через ударник рабочему инструменту – буру, коронке, зубилу и т. п.

Основные технические характеристики

Одним из основных технических параметров перфоратора является энергия удара, измеряемая в джоулях. Сила удара легких моделей составляет не более 1-2 Дж, а более тяжелые перфораторы могут работать с силой удара 8-15 Дж . Чем больше сила удара, тем большего диаметра отверстие может быть получено.

Если эта величина небольшая, то перфоратор работает не эффективнее дрели ударного типа. При этом отверстие он будет высверливать, а не пробивать. В результате режущий инструмент будет изнашиваться достаточно быстро и о высокой производительности придется забыть.

Частота ударов

Величина, называемая частотой удара, указывает на то, сколько раз за одну минуту поршень ударяет о боек. Чем больше эта величина, тем выше скорость бурения отверстия. Производительность перфоратора зависит и от энергии удара, и от частоты. В самом долговечном и эффективно работающем оборудовании гармонично сочетаются оба эти параметра.

Частота вращения шпинделя

В зависимости от класса перфоратора скорость вращения шпинделя может составлять от 600 до 1500 об/мин . С увеличением производительности и мощности перфоратора частота вращения уменьшается. Это связано с конструктивными особенностями этого инструмента. У производительных моделей диаметр оснастки может быть достаточно большим. Буру небольшого диаметра приходится вращаться быстро, а большого – медленно, иначе он очень быстро износится.

Засор спиральных канавок способен даже заклинить инструмент в отверстии

Перфораторы с высокой скоростью имеют довольно внушительный вес , что совершенно не облегчает удобство эксплуатации. Кроме того, у высокоскоростных моделей очень быстро изнашиваются спиральные канавки, предназначенные для удаления отходов бурения с места работы. Прибор из-за этого начинает сильно нагреваться.

Перфораторы могут быть оснащены такими дополнительными функциями:

  • механизм переключения скоростей . Он будет полезен при переходе со сверла на бур и обратно. Ведь эти инструменты работают с разными скоростями;
  • ограничитель глубины сверления . С его помощью легко определить, дошло ли сверло или бур до необходимой отметки;
  • стабилизация частоты вращения шпинделя при колебании нагрузочных усилий;
  • мягкий пуск и специальное устройство для защиты от перегрева;
  • обратное вращение вала . Такая функция понадобится в том случае, когда сверло застрянет в обрабатываемом отверстии;
  • антивибрационная система , компенсирующая тряску перфоратора при сверлении, бурении или долблении;
  • защита от пыли во время работы;
  • фиксирующая кнопка , используемая для закрепления перфоратора в рабочем режиме.

Как видим, перфоратор имеет целый ряд преимуществ по сравнению с другими инструментами, выполняющими схожие задачи:

  • во-первых , это наличие отдельного механизма, отвечающего за удар. Этот механизм дает перфоратору возможность реализовать три режима работы, то есть способен просто сверлить, сверлить с ударом и осуществлять только ударное воздействие;
  • во-вторых , перфораторы имеют систему SDS для зажима оснастки. Ее конструктивные особенности обеспечивают надежную фиксацию оснастки и ее свободный ход. Кроме того, установка оснастки в систему SDS не требует использования дополнительных инструментов, что существенно экономит рабочее время;
  • в-третьих , как результат первых двух преимуществ, перфоратор способен бурить отверстия в материалах, которые довольно сложно поддаются обработке, например, в бетоне и натуральном камне.

Особенности технологии сверления перфоратором

Бетонные конструкции отличаются очень высокой прочностью, надежностью и долговечностью, поэтому их доля в современном строительстве постоянно увеличивается. Наряду с этим приходится решать и вопрос эффективного сверления поверхностей из бетона. Чаще всего для этой цели используют перфоратор, который имеет ряд преимуществ по сравнению с другими инструментами, например, ударной дрелью. Бур, закрепленный в патроне перфоратора, вгрызается в бетонную поверхность намного легче и с меньшими потерями, чем сверло дрели . Поэтому с помощью перфоратора бетон сверлится намного быстрее.

Такой результат достигается за счет нескольких факторов. Прежде всего, перфоратор имеет большую мощность, чем дрель. Бур перфоратора совершает поступательные движения с большей амплитудой, чем сверло ударной дрели. Кроме того, удары перфоратора обладают большей силой, поэтому он сверлит стену легче и быстрее.

Скорость вращения патрона перфоратора меньше, чем у дрели

Бетон – материал прочный и поддается сверлению непросто. Связано это с его структурой и используемыми наполнителями. Инструмент, которым производят сверление, вынужден сталкиваться с разнородными материалами – металлической арматурой и щебнем . Они являются основным препятствием на пути сверла или бура, которые могут одолеть только какое-то одно из них. Именно поэтому сверление отверстий в бетонных поверхностях выполняется различными инструментами.

В качестве режущего инструмента используют:

  • сверла;
  • буры;
  • коронки.

Отдельную категорию составляют пробойники, которые являются ручным инструментом и выполняют вспомогательные функции. Пробойник представляет собой металлический длинный трехгранник с заостренным концом . Его используют в том случае, когда режущий инструмент упирается в щебень, присутствующий в бетоне. В такой ситуации в проделанное отверстие вставляют пробойник и ударяют по нему молотком, чтобы измельчить «камешек».

Сверла

Для сверления бетона используются сверла с наконечником из твердого сплава или с алмазным напылением. Этим инструментом можно сделать отверстие небольшого диаметра (не более 14 мм).

Буры

Отличаются от сверл формой хвостовика. Буры считаются одноразовым инструментом, поскольку не подлежат заточке и после выработки своего ресурса выбрасываются. Их преимущество в том, что они способны удалять из отверстия бетонную крошку, полученную в процессе сверления. Этот инструмент целесообразно использовать при бурении отверстий большой глубины, в том числе, и сквозных. С помощью бура можно просверлить отверстия диаметром от 4 до 80 мм.

При сверлении отверстий с помощью бура определенную опасность представляет арматура. Как правило, бур после прямого попадания на металл моментально сгорает. Если же инструмент проходит по касательной к элементу арматуры, то его просто заклинивает и дальнейшее сверление становится невозможным. Поэтому для армированного бетона целесообразнее использовать алмазные коронки.

Коронки

Коронки представляют собой отрезок металлической трубы, на одном торце которой расположены режущие элементы очень высокой прочности, а на другом – хвостовик для закрепления инструмента в патроне перфоратора. Режущие кромки коронок могут иметь вид твердосплавных зубцов, «наваренных» на металл или плоских с алмазным напылением . Этот инструмент применяют для бурения отверстий больших диаметров. С его помощью можно получить отверстия в бетоне диаметром 50-450 мм.

Более универсальным является бурение отверстий с помощью алмазных коронок. Такие коронки имеют широкие режущие сегменты или сплошную режущую поверхность с алмазным (корундовым) абразивом. Их используют для сверления железобетона безударным методом, что защищает от вибраций несущие элементы конструкций. Алмазные коронки имеют довольно большой ресурс работы. Например, коронка диаметром 200 мм с качественными алмазными сегментами способна обработать до 20 погонных метров бетона со средней степенью армирования .

Зубчатые коронки обычно используются при обработке бетона перфоратором в режиме ударника

Сверление отверстий в бетоне коронкой

После включения перфоратора коронка начинает выполнять в бетоне круговые поступательные движения и по мере роста рабочего давления продвигается в нужном направлении. При работе инструмент достаточно сильно нагревается. Для его защиты от перегрева используют систему охлаждения.

Существует два способа сверления – сухой и мокрый . В последнем случае охладителем инструмента выступает вода. Она должна подаваться непрерывно и в достаточном количестве. Необходимый объем воды зависит от диаметра коронки и указывается, как правило, в инструкции. Превышение данного значения затрудняет продвижение инструмента, а недостаток – приводит к быстрому износу режущих сегментов.

При сухом сверлении инструмент охлаждается за счет воздуха. Поэтому коронку необходимо периодически вынимать из обрабатываемого отверстия, чтобы охладить и проверить ее работоспособность. Преимущество сухого способа заключается в том, что сверление можно выполнять где угодно, в конструкциях любой формы и типа . Но сухое сверление можно производить только на малые глубины.

При сверлении сквозных отверстий высверленный бетон остается внутри коронки и удаляется вместе с ней. Когда делается несквозное отверстие, бетон, оставшийся в центре высверленной окружности, надо удалить, скалывая долотом или зубилом . Чтобы ускорить процесс сверления, можно достать коронку после того как она немного углубится в бетонную поверхность и по контуру окружности сделать несколько отверстий необходимой глубины с помощью победитового сверла, диаметр которого должен быть равен ширине сегментов коронки. Затем сверление продолжить коронкой.

Сверление армированного бетона

Для сверления отверстий в железобетоне обычные сверла не подходят, поскольку они просто не выдерживают высоких нагрузок. Самым эффективным способом сверления армированного бетона на сегодняшний день является применение алмазного инструмента . С помощью такого инструмента можно получить отверстия, с ювелирной точностью соответствующие заданному диаметру и глубине.

Суть технологии в том, что инструмент с алмазными режущими сегментами позволяет проделывать разные по диаметру и глубине отверстия без какого-либо повреждения несущих элементов зданий. Именно это является главным преимуществом данного способа бурения по сравнению, например, с твердосплавными сверлами или отбойным молотком. При сверлении алмазным инструментом стены не испытывают вибраций, поэтому их конструкция сохраняется в первоначальном виде .

Среди преимуществ алмазного сверления следует отметить:

  • практически стопроцентную точность форм и размеров отверстий;
  • отсутствие большого количества пыли и шума;
  • высокую скорость выполнения работы;
  • возможность использования инструмента в труднодоступных местах и в самых разнообразных условиях.

Основные технологические этапы сверления отверстий перфоратором

Подготовка рабочего места

Рабочее место, прежде всего, должно быть хорошо освещено и освобождено от ненужных предметов и посторонних лиц. Необходимо проверять, не скрыт ли стене или в другой рабочей поверхности электрический кабель или труба . Это можно сделать с помощью специального детектора.

Место сверления следует осмотреть на предмет выявления старых загрязнений. При наличии пятен поверхность надо хорошо очистить. Так как внешний слой бетона обычно более рыхлый, чем внутренний, то перед началом сверления необходимо разметить и расширить точку будущего отверстия, то есть сделать углубление для входа сверла, чтобы оно не соскальзывало и не уходило в сторону.

Если планируются работы на улице, то следует убедиться, что используемый удлинитель пригоден для эксплуатации на открытом воздухе

Подготовка режущего инструмента к работе

Приступая к сверлению, необходимо произвести и подготовку рабочего инструмента. Данная подготовка предусматривает:

  • вывинчивание и очистку патрона;
  • нанесение специальной смазки на внутренние поверхности патрона;
  • подготовленный к работе патрон устанавливается и надежно фиксируется.

Так как сверление бетона – долгий и тяжелый процесс, то необходимо постоянно следить за тем, чтобы режущий инструмент не перегревался . Сверло, которое быстро нагревается или очень тяжело прокладывает себе путь, скорее всего, элементарно затупилось или неправильно заточено. Перед началом работы обязательно надо выполнять осмотр сверла и прочего используемого инструмента.

Перед началом сверления проверяется режим работы. Перфоратор включают и проверяют на холостом ходу. Длится это не более одной минуты . При работе перфоратора должны отсутствовать любые посторонние звуки и вибрация. Появление дыма или запаха гари будет указывать на то, что перфоратор не исправен.

Сверление отверстия

Сверло или бур ставят в место расположения отверстия и включают перфоратор. Работу начинают с низкой скоростью, а потом постепенно ее увеличивают.

В процессе сверления необходимо избегать перекоса режущего инструмента. На перфоратор давление не оказывается. После того, как отверстие заполнится пылью и частицами бетона, сверло изымается, а отверстие очищается.

  • при сверлении твердых покрытий следует использовать смазку и охлаждающие жидкости;
  • перед применением бура большой длины сначала рекомендуется произвести сверление более короткой насадкой;
  • чтобы не допустить рассыпания пористых и рыхлых материалов, их обработку следует производить в режиме сверления;
  • после сверления 170-180 отверстий хвостовик бура очищают от пыли, протирают сухой тряпкой и смазывают солидолом;
  • при использовании профессионального перфоратора осуществляется чередование периодов непрерывной работы и отдыха (время работы – 30 мин, перерыва – 10 мин);
  • перерыв обязательно делается при сильном нагреве части корпуса в месте расположения редуктора;
  • охлаждать перфоратор путем опускания его в воду строго запрещается;
  • не рекомендуется увеличивать силу удара перфоратора путем усиленного давления на обрабатываемую поверхность.

После завершения работы перфоратор отключают и очищают мягкой тканью. При необходимости используют ткань, смоченную в мыльном растворе.

Обязательной очистке от пыли и грязи подлежат вентиляционные отверстия перфоратора

Меры безопасности

Сверление бетона – пыльная, сложная и чрезвычайно ответственная работа. Она несет в себе, прежде всего, риск получения травмы. Кроме того, сверление стен может нарушить их прочность и целостность, а еще во время сверления можно наткнуться на коммуникации и повредить их или даже получить удар электрическим током .

При проведении работ следует надевать средства индивидуальной защиты: респиратор, очки, бируши, брезентовые рукавицы и специальную одежду. Работы на высоте больше 1,5 м от поверхности земли являются работами на высоте, поэтому надо обеспечить рабочему надежную опору в виде строительных лесов. Сверлить стены с лестницы или стремянки категорически запрещается.

Перфоратор должен быть исправен. Наличие повреждений изоляции питающего кабеля не допускается . В процессе сверления кабель должен располагаться так, чтобы повредить его нельзя было никаким образом. Немалую опасность представляет также скрытая электропроводка и распределительные коробки, замурованные в стенах. Поэтому перед началом сверления необходимо тщательно проверить поверхность на наличие токонесущих проводов с помощью детектора электромагнитных излучений.

Стоимость услуг по сверлению бетона

Стоимость сверления зависит от типа бетона, диаметра, формы и требуемой глубины отверстия.

Ориентировочная стоимость сверления отверстий перфоратором:

Диаметр отверстия, мм Стоимость 1 см прохода, руб
в стене из пенобетона из легкого бетона из железобетона
до 50 11 14 16
50-100 17 21 28
100-200 27 40 46
200-300 38 82 89
400 93 119 129

Выводы

Главной задачей перфоратора является сверление с ударом и долбление. Для ее реализации перфоратор обладает очень надежной конструкцией, позволяющей ему с легкостью переносить продолжительные ударные нагрузки. Этот инструмент обладает большой силой ударов, что позволяет выполнять работы быстро и легко.

Следует отметить, что область применения перфораторов с горизонтальным и вертикальным расположением двигателя немного разнится . Горизонтальные модели обычно используются в домашних условиях. В профессиональной сфере их применяют для интенсивного сверления отверстий небольшого диаметра и длины. Благодаря легкому весу, горизонтальные перфораторы могут продолжительное время эксплуатироваться на весу, например, при монтаже натяжных потолков или установке дверей.

Вертикальные перфораторы используются для штробления и прокладки труб . Инструменты этого класса имеют достаточно высокую стоимость и применяются исключительно для узкоспециализированных задач.

Практические советы сверление бетона с арматурой перфоратором показаны в видео:

Бетонные конструкции, стены и потолки – не редкость в наших домах и квартирах. В многоэтажном строительстве их вообще применять с особой частотой, поскольку дома с бетонными стенами выходят наиболее надежными. Надежность бетона обуславливается хорошей прочностью такого материала, что достигается путем применения правильных компонентов бетонной смеси и качественно проделанной работе по ее возведению.

И вот мы гордимся нашими прочными стенами. Но обычно возникает необходимость просверлить отверстие в этой самой стене. Причем это может понадобится довольно часто, например:

  • при отделке стен и потолков;
  • в ходе установки кондиционеров;
  • при монтаже сантехники;
  • при встраивании мебели;
  • при работах с электропроводкой, ее монтаже;
  • необходимость отверстия для крепления под картинку или другие предметы интерьера.

Как видите, причин просверлить стену достаточно много. Главное не только хорошо выполнить работу, но и облегчить себе жизнь используя нужный хороший инструмент. Какой можно выбрать, чтобы сверлить бетон?

Казалось бы, что здесь такого: просто бери себе дрель обычную и сверли. Но нет, на самом деле в процессе выполнения данной задачи может возникать множество трудностей. Во-первых, бетонные стены очень прочные и их тяжело взять, а во-вторых, их структура неоднородна, и вы с легкостью рискуете попасть на щебенку или же кусок арматуры. Застрять с обычной бетонной стеной можно надолго и так ничего не просверлить в итоге.

Чем просверлить отверстие?

Ответ на этот вопрос не будет чересчур сложным. Дело в том, что сверление стены из бетона, как уже говорилось выше – процесс крайне затруднительный. Для решения данного вопроса стоит применять один из двух типов инструментов: либо перфоратор, либо же дрель.

Оба будут хороши в определенных условиях. Объясню почему. Лучше всего, конечно, использовать перфоратор: он предназначается именно для бетонных стен и обычной практикой является использование именно его. Ведь перфоратор с легкостью пробивает как каменные, так и бетонные поверхности. Еще одно его преимущество – это возможность просверлить дырки большого диаметра, что не может осуществить дрель.

Но, если перед вами стена из пенобетона, или же необходимо просверлить несколько маленьких отверстий – вполне подойдет и дрель. В данном случае перфоратор может расколоть поверхность стены, что не очень удачно. Но, как уже говорилось, на большие дыры не рассчитывайте, только диаметром не более 12-15 см. Кроме того, сверление бетонной стены имеет свои нюансы, которые мы рассмотрим ниже.

Как просверлить бетонную стену обычной дрелью?

Поговорим немного о сверлении обычной дрелью. Итак, начнем с того, что обычная здесь вряд ли подойдет. Т.е. теоретически это, конечно, возможно. Но на практике – крайне затруднительно. Обязательно в данном случае использование специального победитового сверла для работы по бетону с наконечником, покрытым составом из твердых сплавов.

Лучшим способом будет использование специальной ударной дрели. Чем она отличается от обычной? Тем, что у такой дрели движения сверла осуществляются за счет специальных храповиков с зубьями, взаимодействующих между собой. Такую дрель не сложно использовать, чтобы провести высококачественную работу. Для этого достаточно просто перевести дрель из обычного режима, вращательного, в режим ударного вращения.

Но неважно каким типом дрели вы пользуетесь, сколько актуально применение специализированных насадок. Насадки (коронки) продаются в двух конфигурациях: для ударного или безударного сверления.

Классификация насадок такая:

Коронки зубчатые для сверления с функцией удара. Бетонную стену можно просверлить такими коронками с режущей кромкой из отдельно впаянных зубцов из прочных сплавов. Для быстрозажимных патронов дрели имеются у таких сверил хвостики SDS. Прочность их настолько высока, что есть возможность порезать металл, вот только режим удара способствует их разрушению, создавая недопустимые нагрузки. Именно поэтому такие сверла используют с целью просверлить отверстие между арматурой ж/б плиты или кирпичных стен.

Алмазная коронка для сверления безударного. Это более современные насадки, которые упрощают задачу в несколько раз лучше обычных. Абразивная кромка с вырезами на них создана путем алмазного напыления или напыления корундового песка. Как известно, алмаз отличается своей небывалой прочностью. Именно поэтому он с легкостью справляется с арматурой бетонной стены. Такой насадкой можно сделать дыру хоть в 1,5 метра глубиной и более чем полуметра диаметром. Такой тип насадок применяется уже профессионалами, а вот насадки с диаметром до 100 мм вполне могут быть использованы в бытовых условиях.

Коронки стандарта КС. Коронки с алмазными кристаллами, встроенными на режущей кромке. Можно их использовать для плит, скальных грунтов, монолитных бетонных конструкций из высокопрочных марок. Он легко могут заменить зубчатые коронки из твердых сплавов.

Отталкиваясь от ваших условий можно смело выбрать необходимое сверло для дрели и просверлить дыру. Но есть еще и ряд рекомендаций по работе с обычной дрелью, которая не оснащена ударной функцией.

Для этого вы начинаете сверлить стену, но периодически прерываетесь. В бетонную поверхность нужно руками вгонять сверло заостренное и разрушать бетон металлическими пробойниками. Берем сверло наше или долото, другие приспособления соответствующего и нужного нам диаметра металлические и ударяем по ним молотком/кувалдой. Периодически проворачивайте пробойник. Потом снова берите дрель.

Учтите, что при просверливании дыры в бетонной стене обычной дрелью инструмент вы рискуете сломать. Обязательно маломощной дрели нужно давать отдых. Сверла также имеют свойства нагреваться, поэтому нужно их охлаждать водой. При этом перерыв делайте каждые 10-15 минут работы оставляя столько же времени на передышку инструменту.

Как просверлить отверстие в бетоне без ударного сверла, смотрите в видео:

Бетон - материал прочный и надежный. Многие, если не большинство, зданий возведены из монолитного или сборного железобетона. Как правило, отверстия под прокладку инженерных коммуникаций, трубопроводов, а также углубления для установки электрической и слаботочной арматуры предусматриваются в процессе формовки бетонных конструкций. Но их расположение зачастую не устраивает владельца помещения, и приходится просверливать отверстия в новых точках. Постараемся разобраться, как лучше это сделать.

Выбираем инструмент

Первоначально следует определить каким инструментом лучше и эффективнее сверлить бетонную стену. В глобальном смысле выбор небольшой - ударная дрель или перфоратор. А вот нюансов может быть много, поскольку электроинструмент бывает различной мощности и функциональности, насадок к нему также существует много. Поэтому следует определить цели и задачи, а потом принимать решение, какой инструмент может понадобиться. Итак:

  • Для того, чтобы закрутить в стену маленький шуруп под картину большое усилие не нужно. В этом случае можно просверлить бетонную стену обычной дрелью, оснащенную сверлом с победитовым наконечником.
  • Когда предполагается небольшой объем работ, а диаметр пробиваемых отверстий не превысит 12 мм, то выбирать следует дрель ударного действия.
  • Перфоратор используется, чтобы просверлить в бетоне отверстия больших диаметров, а также любых размеров, но в значительном количестве.

Преимущество перфоратора перед дрелью, даже с ударной функцией, состоит не только в большей мощности и выносливости. Этот инструмент в качестве рабочего жала использует не только сверла различного размера и качества, но также бурильные коронки. Это основное приспособление, чем можно просверлить отверстие в бетоне под трубу.

Профессиональные монтажники, пробивая в бетоне отверстия большого диаметра, используют специальные агрегаты, в состав которых входят:

  • электрический двигатель большой мощности;
  • прочный кронштейн с направляющей конструкцией;
  • привод для сверления;
  • сверлильные коронки с алмазной рабочей зоной.

Такое оборудование позволяет сделать в стене из бетона отверстие или выемку диаметром до 40 см.

Что эффективнее победит или алмаз?

Когда нужно сделать всего несколько отверстий под строительный дюбель, и нет под рукой перфоратора, то воспользоваться обычной дрелью с победитовым сверлом вполне реально. Также этот вариант подойдет лучше всего, если рабочая поверхность - бетонная, но выполнена из ячеистого материала. Перфоратор ее разрушит. Но, работая с победитовым сверлом, помните о том, что оно недолговечно и требует периодической замены. Кроме того, такое сверло может "забуриваться" в бетоне. Тогда ему нужно помогать вручную пробойником и молотком.

Сверлить бетонную стену дрелью ударного действия, оснащенную сверлом с алмазным напылением, гораздо эффективнее. Алмазные сверла стоят несколько дороже победитовых, но и служат они дольше. И еще важный момент. В отличие от победитового алмазный бур пробивает отверстия не только в бетоне и камне, но также в керамической плитке, керамограните и металле. При работе с алмазным инструментом не страшно наткнуться на арматурный каркас в стене. Сверла приобретать лучше комплектом, в который входят буры различных диаметров. Это выгоднее, чем покупать их поодиночке.

Когда в стене пробурят отверстие диаметром от 35 до 120 мм в качестве режущего приспособления используют алмазные коронки. Они представляют собой стальные кольца с твердосплавной напайкой на рабочей области, покрытой алмазным напылением. Для бытовых целей обычно используют коронки диаметром 6,8 см, отверстия именно такого диаметра нужны для установки электрических розеток и выключателей.

Как правильно сверлить бетон

Работа по пробивке отверстий, как и любая другая, требует подготовки. Помимо инструментов и приспособлений, следует запастись водой для охлаждения сверл и коронок. Прежде чем сверлить бетон дрелью или перфоратором, обследуйте стену на предмет обнаружения:

  • скрытых трубопроводов отопления, водопровода;
  • электрических проводов, кабелей.

Поиск выполняется металлоискателем, выявленные коммуникации обозначьте по всей их протяженности. Электропроводку по рабочей поверхности лучше отключить. Далее:

  • Выполните разметку мест расположения будущих проходов. Если предполагаются отверстия большого диаметра, то обозначение делается по контуру и осям.
  • Глубина отверстия для строительного дюбеля выполняется на 8-10мм больше его размера по длине.
  • Для получения более точного результата, сверлить бетон надо правильно. Это значит, что начало бурения должно выполняться на малых оборотах двигателя.
  • После того, как получится небольшое углубление, обороты увеличивают и переводят инструмент в режим с ударом.
  • Если возможно, к месту сверления обеспечте подачу воды. При отсутствии такого варианта, сверло периодически смачивайте водой в заранее приготовленной емкости.
  • Если бурение сверлом производится в одном положении инструмента, то при сверлении коронкой перфоратор необходимо слегка покачивать. Так из получаемого отверстия будут легко удаляться отходы и коронку не заклинит.

Самое сложное препятствие, которое приходится преодолевать при бурении бетонной стены - это арматурный каркас. Стальные прутья небольшого диаметра алмазная коронка режет самостоятельно. При сверлении ударной дрелью, для борьбы с арматурой следует использовать сверла по металлу.

Работайте в защитных очках и респираторе. Образовывающуюся пыль удобно собирать пылесосом. Через каждые 15 минут сверления давайте инструменту передышку примерно на такой же промежуток времени. Для продолжения работы сверло смочите водой.



Похожие статьи