Диодные лампочки вместо галогенок в люстре. Ставим светодиодные лампы вместо галогенных

Решил заняться заменой галогенных ламп на мощные светодиодные.

Ксенон себя уже исчерпал, у него неприятный холодный свет, бесполезный в тумане, высокая стоимость и низкая долговечность. Галоген на фоне других ламп уже смотрится несерьёзно. Натриевые лампы дают желтый монохромный свет, искажающий цветовосприятие.
Значит, будущее за светодиодами!
Плюсы у них огромные - очень мощный свет, очень высокая долговечность и прочность и малая требовательность к источнику питания.
Всё началось после того, как забыл выключить ближний свет. После этого занялся вопросом заменой на мощные светодиоды. Сначала поискал в ближайших автомобильных магазинах. Я обалдел от тех цен которые они предлагали. Но не нашёл, то что надо. И я обратился к интернет магазинам. Пересмотрел очень много. Но остановился на Али экспрессе. Так как выбор огромный.
Много часовой поиск и переписка со множеством продавцов привело к успеху. Нашёл то что надо.
Оплатив заказ и начал ждать. После прошествии 20-25 дней получил лампы.
Немного отступлю. Лампы были куплены ещё в начале лета. После прошествии времени. Решил написать обзор.
После того как получил лампы. Пошёл их ставить. Замена галогенок на светодиодные не составила особого труда. Так как все крепления стандартные, снял галогенку поставил на её место светодиодную. Замена заняла 15-20 минут. С замирание сердца включил их. И о чудо, все работает. Проверил переключение ближний, дальний. Все срабатывало. Первое что я заметил, стрелка вольтметра на приборной доске немного отклонялась. По сравнению с галогенками. Когда стояли галогенки, стрелка очень сильно откланялась.
Пришло время их испытать. Покатался со светодиодными лампами часик. Работают. Проверил нагрев ламп. Греются, рука еле терпит. На фарах стоят колпаки, пришлось снять. Опять начал тестить. Покатался ещё часик. Опять проверил нагрев, стали меньше греться. Что бы не рисковать драйверами, которые стоят внизу лампы, я их от туда убрал. Удлинил провода от лампы. Благо сам драйвер залит чёрным герметиком. Потом опять протестил. Проверил нагрев, стало ещё меньше. Теперь пойдёт.
Хорошо светят, правда неравномерно, благодаря конструкции самой лампы. Дело в том, что верх отражателя фары освещается не так интенсивно, как его боковины, т.к. диоды расположены на одной оси обратно друг к другу. В итоге, на дороге видны лучи света, испускаемого фарой, а рисунок фар, например, на стене- имеет светотеневую границу, но не однороден как у галогенных или ксеноновых ламп. Но свет очень яркий, не слепит как ксеноновый.
Немного технической информации.
В светодиодной лампе стоят четыре Cree -XM-L2
Мощность 20W
Световой поток: 2400LM
Переключение- ближний - горят два верхних светодиода.
Переключение - дальний - горят два нижних.

Cree ХМ-L2 – почти 1200 лм. Для примера, 100В лампочка накаливания вырабатывает 1300 лм, но за счет нагревания, рассеянного света и количества потребленного электричества в ходе такой работы, она не идет ни в какое сравнение со светодиодами.
Вот инфа про светодиоды которые там стоят

Немного фотографий.

Инструкция по замене.

Первое включение. Не отрегулировал.

Фото у стены. В верху небольшие засветы. Их еле видно. Не кретично.

Что бы не рисковать драйверами. Они внизу. Я их убрал с ламы. Вот фото переделки

Цветовая температура.

Ближний свет.

Дальний свет.
Отрегулированные фары.

Ближний свет.

Дальний свет.
После установки я доволен.

Сравнение ксенона со светодиодными лампами.

Давайте начнём с ксенона.
Не весь ксенон разрешен. По закону РФ не весь ксенон разрешен, а только тот который штатно ставится на заводах изготовителя. ТО есть если вы поставили «кустарный» китайский ксенон, то вас за это могут оштрафовать.
Низкий КПД. Сильно нагрев. Сложное оборудование. Требуется больше энергии, большая нагрузка – чуть больший расход топлива, потому как нагрузка на двигатель.
Расход конечно не существенно вырастает, но 0,3 литра на 100 км вы все равно отдадите.
Теперь про светодиоды.
Первый и самый большой плюс светодиодов, это их энергопотребление. Оно в разы, меньше чем у галогена и ксенона.
Экономия топлива. Чем меньше берется энергии, тем меньше расходуется топлива. Нагрузка на генератор от осветительных приборов падает в разы, а соответственно нагрузка на двигатель также падает – вы экономите на топливе. Опять же ждать, что вы сэкономите литры не стоит, но все же 0,2 – 0,3 литра на 100 километров запросто можно добиться.
Нет сложного оборудования для установки по сравнению с ксеноном. Просто выкрутили старую галогенную лампу и вставили на ее место светодиодную.
Выделение тепла меньше чем в ксеноне. А соответственно ее можно использовать в обычной фаре и даже в противотуманных фарах.
Срок службы светодиодных фар, также больше чем у ксенона, в несколько раз. Доходит до 10 000 часов, а это очень много.
Светодиоды можно устанавливать и никто вам не запретит его использовать, даже по закону.
Формы и размеры. Сейчас можно установить светодиодное освещение практически на все автомобили, то есть формат и размер ламп не отличаются от галогенных.

Минус- цена.
Выводы делать вам. Стоит замена или нет
P.S.
P.S. Добавлю про ДПС. Меня уже успели несколько раз тормознуть во время очередных рейдов по ксенону. И каждый раз одно и тоже:
ДПС: Здравствуйте, почему с запрещенным ксеноном ездите?
Я: А это не ксенон. Разве слепит?
ДПС: Не слепит, но слишком ярко для галогена.
Я: А это и не галоген.
ДПС: …
ДПС: Эм. А что это тогда?
Я: Диоды.
ДПС: Так ярко? Диоды? Выключите фары.
Я: Пожалуйста.
ДПС: (Заглянув в фары) Орет своему напарнику: «Семеныч/Михалыч/Петрович, иди сюда скорей. Смотри как тут диоды ебошат!
Я: Эм, мне бы поехать.
ДПС: Извините, подождите пожалуйста, очень уж диво дивное. Скажите где такие купить? А у Вас Н4? А Н7 такие есть? А где такие заказать? А долго ждать? А можно без ожидания, но дороже купить в МСК? И еще шквал вопросов.
2ДПС: Нифига! Диоды! А включите! Них…ра се! Начинает задавать вопросы теже, но 1ДПС его осаживает.
ДПС -> 2ДПС: Спакуха! Я все уже пробил и узнал. Завтра поедем покупать!
Я: Диоды же не запрещены, ведь так? Могу с ними кататься - оно же не ксенон?
ДПС: Да, конечно! Под запрет пока только ксенон. Тем более Ваши лампы не слепят даже.
.

Планирую купить +34 Добавить в избранное Обзор понравился +9 +39

Всем привет! В сегодняшней статье пойдёт речь о светодиодных радиоуправляемых люстрах, а точнее – об такой её части, как светодиоды. Будет рассмотрена частая неисправность люстры, когда светодиоды перестают гореть. Будет и теория, и схема, и фото, и реальный ремонт.

Тема устройства и ремонта светодиодных люстр с пультом в интернете (и у меня на блоге) раскрыта достаточно широко, а вот информации по светодиодам и их подключению в люстре практически нет. Теперь точно будет)

Многоцветные (multi-color) можно разделить на два вида, по способу переключения цветов:

Светодиоды без управления, с автоматическим переключением цветов. Переключение бывает быстрое и медленное, цветов два или три.
Светодиоды с управлением, когда для включения того или иного цвета (2 или 3) нужно подать напряжение на нужный вывод светодиода. Напряжения, в зависимости от цвета могут быть разные – 2 или 3 Вольта.

Бывают светодиоды на напряжение 5В. В основном, это относится к двухцветным моделям. Тогда, применяется вот такой драйвер:

RB Synchronous double controller – драйвер на последовательные светодиоды 5 В

На этом драйвере написано “RB Synchronous double controller” . Количество светодиодов – 31-40 шт, напряжение на каждом – 5 В. Более подробно надписи и параметры подобных драйверов будут рассмотрены ниже.

Честно говоря, я не совсем разобрался с применение такого драйвера. Предполагаю, что он такой же, как и рассматриваемый в статье, только отличие в прямом напряжении, которое не 3В, а 5В. Кто может это подтвердить или опровергнуть – напишите, пожалуйста о своём опыте в комментариях.

Конкретной информации по по типам светодиодам в интернете мало, и использовать её трудно – ведь светодиоды прозрачные, и не имеют надписей. Остается только ориентироваться на описания у продавцов (ссылки будут в конце статьи). Либо выяснять опытным путем. Ниже, в части про ремонт, будет рассказано как.

В люстрах используются светодиоды с прозрачным круглым корпусом, диаметр – 5 (4,8) мм. Ещё особенность – светодиоды в люстрах без линзы, с укороченным корпусом, типа “соломенная шляпа”. У них широкая диаграмма направленности.

Светодиоды имеют проволочные выводы под пайку. Хотя, в люстрах их никогда не паяют, а вставляют прямо в разъем “мама”. Главное – соблюдать полярность.

Светодиодные лампочки в люстрах

Светодиодные лампочки в 99% – на напряжение 12 В переменного или постоянного тока. Чаще всего сейчас попадаются лампочки с универсальным питанием, на 12 VDC/VAC, которые питаются от электронного трансформатора на 12 В переменного тока. Такие трансформаторы (точнее, источники напряжения, или драйверы) гораздо дешевле, чем на постоянный ток.

А что там свежего в группе ВК СамЭлектрик.ру ?

Подписывайся, и читай статью дальше:

В связи с этим, можно вообще без переделки поменять галогенные лампочки на светодиодные. В случае, если в люстре применяется трансформатор с выходным напряжением 12 VAC.

Светодиодные лампочки, как правило, имеют разъем (точнее, цоколь) G4, который применялся в галогеновых лампах.

Почему “применялся” в прошедшем времени? Потому, что галогенки сейчас отмирают.

Такая лампочка показана на фото выше. Если кто не понял – прозрачный пузатик слева)

Параллельное или последовательное включение?

В комментариях у моих читателей часто возникает вопрос – параллельно или последовательно включены светодиоды в люстре? Часто, чтобы ответить на этот принципиальный вопрос, нужно узнать, о чем идёт всё-таки речь – о светодиодах или о светодиодных лампочках?

Можно уверенно сказать, что светодиодные лампочки включаются параллельно, и питаются от драйвера (источника напряжения) стабильного напряжения 12В. Так же и галогеновые и любые лампы. Не только в люстрах, но и всегда и везде.

Другая вещь – светодиодные матрицы, которые в люстрах не используются, а применяются в основном в прожекторах. Там для питания главное – стабильный ток.

И нечто среднее – драйвер, который делает из переменного напряжения постоянное, без всякой стабилизации напряжения и тока. Светодиоды к выходу такого драйвера подключаются последовательно, важно только, чтобы количество светодиодов было в определенных пределах. Именно такие и применяются в люстрах, для последовательного включения.

Если вам встречалась люстра, где светодиоды подключались параллельно, поделитесь опытом в комментариях. Наверное, это какие-то специальные светодиоды.

Ладно, хватит теории, теперь самое интересное –

Перестали гореть светодиоды в люстре

Разберем для начала

Устройство люстры, в которой не горят светодиоды

Люстра такая:

В данном случае имеем простейшее устройство: люстра на 2 группы, 1-я группа – на 220В (4 лампочки Е14), вторая группа – 21 синий светодиод. Светодиоды включены последовательно, через драйвер, устройство и схема которого будет приведена ниже.

Контроллер, который управляет люстрой по сигналам с пульта, такой:

Мало того, что контроллер Ноунейм, так и на этикетке на схеме полный бардак, должно быть по выводам так:

красный – фаза питания,
черный – ноль питания,
черный – ноль нагрузки (оба провода равнозначны),
белый – выход фазы на нагрузку 1,
желтый – выход фазы на нагрузку 2.

Ну, если уж совсем быть брюзгой – в слове “sacing” третья буква не та.

Если на люстре перестала работать светодиодная подсветка, то в первую очередь нужно убедиться, что контроллер выдает питание 220В на драйвер светодиодов. Такие контроллеры легко поддаются ремонту, читайте мою статью про . Там же – обмен опытом среди соратников.

Драйвер последовательного соединения светодиодов

На корпусе этого простейшего устройства – гордая надпись LEDDRIVER.

Вообще китайцы любые преобразователи питания именуют драйверами, поэтому обольщаться не надо.

Посмотрим поближе, что на нём написано:

Разберём каждый параметр блока питания:

MHEN – торговая марка. Идентичные устройства выпускаются под брендами Jindel, ALED, Junyi, Jing Yi, и под другими труднопроизносимыми названиями.
LED DRIVER – водитель диода, как переводит автоматический переводчик. Может быть написано LED Controller.
21-30 pcs – количество светодиодов, которое можно подключать последовательно к этому устройству.
Model : GEL-11101A – модель, также она указана на плате.
Input : AC220-240 V 50 Hz. Тут должно быть всё понятно.
Current : DC 60mA Max. Это максимальный ток, который никак не стабилизируется, его стабилизируют светодиоды, подключенные к выходу. Подробнее, как так происходит, я писал в статье про .
Output : Establish DC 3,0-3,2V. Фактически, это напряжение на одном светодиоде, когда включено количество в указанных пределах (21-30 шт.).
LED 30 pcs Max – максимальное количество светодиодов.
Ta, Tc – температура окружающей среды и корпуса устройства.
Jindel Electric – китайский производитель, специализирующийся на простой копеечной бытовой электронике.

Проверяем светодиоды

Светодиод на 3В – это не совсем обычный диод. Обычный диод можно прозвонить в прямом направлении мультиметром с установленным режимом “прозвонка полупроводников”, при этом показания будут около 800 Ом. При прозвонке светодиодов в прямом направлении светодиод горит, хоть и тускло. В обратном – не горит. Мультиметр при этом ничего не показывает. Точнее, показывает бесконечность, т.е. “1”.

Фактически, мультиметр при прозвонке – источник напряжения около 2В, и этого вполне хватает исправному светодиоду, чтобы подать признаки жизни.

Чтобы было совсем всё понятно, картинка:

Анод, на который подается “плюс” питания, длиннее катода, на который подается “минус”. На светодиоде слева схематически показан диод, чтоб было понятнее.

На анод подаём “плюс” мультиметра, на катод – “минус”. Таким образом, можно легко узнать и полярность светодиода, и его исправность, и цвет. А исходя из цвета, по таблице, приведенной выше, узнать рабочее напряжение.

В люстре, которую я ремонтировал, я начал прозванивать диоды, и понял, что их надо будет все менять. Некоторые показывали 2-3 ома в обоих направлениях, некоторые – 1000 Ом, некоторые – бесконечность. Результат неумелого ремонта. Даже, если 1 или 2 светодиода вышли из строя, стоит подумать о том, чтобы заменить все, т.к. параметры их неизбежно изменились (да, все мы стареем), а новые будут с другими параметрами.

В крайнем случае, 1 или 2 светодиода можно заменить перемычками или резистором, сопротивление которого посчитаем ниже. Перемычку можно ставить только в том случае, если оставшееся количество светодиодов не меньше того, что указано на драйвере. Иначе “везунчики” будут гореть недолго, зато ярко.

Как проверить светодиоды в люстре, нам также расскажет Елена:

Проверка драйвера питания последовательных светодиодов

В общем, светодиоды менять нужно все. А что же с драйвером?

Чтобы удостовериться в работе тандема драйвер+светодиоды, я собрал (спаял) такую яркую конструкцию:

Как вы видите, . Удобно и практично.

Итак, данные измерений такие.

Выходное напряжение драйвера (его устройство и его схема будут на десерт)) на холостом ходу (без нагрузки) – 305 В постоянного тока.

Подключаем нагрузку из 22 светодиодов (см.фото выше). Получаем – напряжение на выходе драйвера – 80 В , напряжение на каждом светодиоде – 80 / 22 = 3,63 В . По измерениям на каждом диоде примерно так и было. Как видим, напряжение немного завышено по отношению к номиналу (3,0…3,4В), ведь люстра должна светить ярко!

Подключаем теперь последовательно 30 светодиодов.

Пускаем ток по проводам:

Проверка 30 светодиодов, перед установкой в люстру

Результаты измерений. Напряжение на выходе драйвера – 107 VDC , на одном – 3,54 VDC .

То есть, в принципе, от такого драйвера можно питать и 40 диодов без заметного уменьшения яркости.

Всё, на другой день я поставил эти диоды с драйвером в люстру, хозяин доволен, я тоже.

Расчеты сопротивления источника и светодиодов

Спасибо нашему преподавателю схемотехники, Шибаевой Елене Михайловне.

Теперь для интереса посчитаем выходное сопротивление источника питания и сопротивления светодиодов. В расчетах участвуют – старый добрый Ом со своим знаменитым законом и формула делителя напряжения.

Итак, для случая на 30 светодиодов имеем:

Напряжение холостого хода источника тока – 305 В,
Напряжение источника тока под нагрузкой – 107 В,
Ток в цепи (да, ещё старина Кирхгоф со своим 1-м законом!) – 0,02 А.

Ток мы знаем из заявленных параметров диодов, но на эту цифру точно полагаться нельзя. Судя по напряжению на одном диоде, ток реально не много больше!

Чтобы расчеты были понятнее, прилагаю схему:

Предполагаем, что на вход схемы подается напряжение от идеального источника ЭДС с нулевым внутренним сопротивлением. Реальный источник электричества имеет внутреннее сопротивление Ri, которое мы сейчас посчитаем.

При измерении напряжения холостого хода Uн = Uхх = 305 В, поскольку входное сопротивление вольтметра гораздо больше внутреннего сопротивления источника Ri.

При подключении нагрузки Uн = 107 В, значит, напряжение, падающее на внутреннем сопротивлении источника Ri, равно 305 – 107 = 198 В .

Зная ток, посчитаем внутреннее сопротивление:

Ri = 198 В / 0,02 А = 9900 Ом.

Много это или мало? Всё познается в сравнении. В данном случае – в сравнении с сопротивлением нагрузки:

Rн = 107 В / 0,02 А = 5350 Ом.

Это – сопротивление последовательно соединенных светодиодов, когда через них протекает ток 0,02 А. Значит, сопротивление одного светодиода равно 5350 Ом / 30 = 178 Ом.

Значит, без изменения параметров схемы один светодиод можно заменить резистором 180 Ом. Это совпадает со значением, полученным опытным путем на одном светодиоде: 3,54 / 0,02 = 177 Ом.

Мы видим, что сопротивление источника электропитания больше сопротивления нагрузки. Значит – перед нами – источник тока. То есть, при изменении сопротивления нагрузки (количества светодиодов) в некоторых пределах ток почти не меняется.

Вопрос на засыпку. Почему, если рассчитанное сопротивление светодиода 178 Ом, тестер в режиме прозвонки (Омметр) не показывает никакого сопротивления? Ответ пишите в комментарии, буду рад знающим и сообразительным читателям!

Ладно, что-то мы отклонились от темы.

Теперь – обещанный десерт.

Устройство и схема драйвера светодиодной люстры.

Схемы драйверов на светодиодные светильники . Там это – стабилизированные источники тока.

Для светодиодов как раз и нужен ток, то есть источник с большим выходным сопротивлением. Если светодиод подключить к источнику напряжения (у которого выходное сопротивление гораздо ниже сопротивления диода), то ток после некоторого напряжения будет Очень быстро возрастать, пока диод не сгорит.

Я так спалил диод на лабораторной работе по физике на 2-м курсе)

А данный драйвер – простейшее устройство, я такие паял в 7-м классе, в радиокружке. Источником тока его можно назвать с большой натяжкой, из-за того, что его выходное сопротивление больше либо равно сопротивлению нагрузки. Это мы посчитали выше.

Вскрываем, и видим незатейливую плату без единого активного элемента:

Коричневые бочонки – это балластные (ограничительные) конденсаторы. Они на рабочее напряжение 400 В, емкость на 0,33 мкФ:

На корпусах написано соответственно 334 и 824. Что это означает – поищите “Обозначения цифро-буквенные на конденсаторах”. Я писал об этом в статье по ремонту контроллера люстры с пультом, ссылка выше.

Вид со стороны пайки:

Если нужно немного поднять напряжение на выходе драйвера под нагрузкой (т.е. уменьшить его выходное сопротивление, см. часть статьи с расчётами), то можно поднять ёмкость конденсатора фильтра до 10…20 мкФ. Тогда количество светодиодов можно будет немного увеличить.

А если нужно уменьшить количество светодиодов в люстре (например, часть перегорела), то можно уменьшить емкость балласта, убрав один из конденсаторов С1, С2. Это экспериментально.

Если «достала» неэкономичная люстра с шарами и пластиковыми цоколями G4 в них, постоянно теряющими контакт, а также перегорающими галогеновыми лампочками, то предлагаемый обзор для Вас. При жестком ограничении со стороны «моей половины», в смысле «шары должны остаться!», вариантов модернизации остается не так много. С одним из них с использованием готовых элементов, купленных на Али, предлагаю и ознакомиться. Паяльник использовался исключительно для пайки соединяющих проводов. Необходимое предупреждение: много слов, 11 фото объемом 1Мб и видео объемом 2,35 Мб. Кому интересно, милости просим!

Люстра до переделки имела 6 ГЛ с общей мощностью 120 Вт.

Фото люстры до переделки.

Одна из ламп не горела из-за безнадежной потери контакта в цоколе.
Люстра освещает часть комнаты со столом, прилегающей к одному из углов. Включается общим выключателем со светильником, имеющим 2 ЛН по 40 Вт, расположенном в другом смежном углу. Таким образом, задача состояла в снижение электропотребления светильниками этой линии. Проще всего была решена задача с двухламповым светильником путем замены ЛН на тепло-белые СД лампы прожекторного типа с заявленной мощностью 12Вт

Замена не вызвала нареканий у домашних ни в отношении освещенности, ни по цветопередаче, пульсации не обнаружены.
Наибольшую сложность вызывала переделка люстры на СД освещение при строгом условии сохранить шары, конструктив которых (без стекла) сидит на резьбе держателя цоколя G4. При этом диаметр лампы не должен быть более 10мм.
Пару лет назад при переделке аналогичной люстры убрал шары (были стеклянные, обтянутые витой проволокой) и установил открытые СД лампы типа «кукуруза». Не всем, правда, понравилось, но меня устроило!
Недавно обнаружил на Али несколько СД ламп диаметром 10мм причем на 12В (униполярные) и на 220 В, питаемые от сети переменного тока.

Взял на пробу по 5 штук на 12В (3Вт) и 220В (4 Вт).
Лампочки «кукуруза» тепло белые 12В (3Вт) в силиконовой оболочке, 24хSMD3014 со следующими параметрами. При напряжении 12В DC мощность 1,27Вт, максимальная температура на корпусе=58 градусов. На СД рассеивается 1,02Вт, на доб.резисторах-0,25Вт. Режим SMD3014: 3,2В;13,25мА;42мВт при доп. 100мВт. Световой поток 80-100 лм.
Лампочки «кукуруза» тепло белые 220В (4Вт) в силиконовой оболочке 32хSMD3014: Результы измерения по одной лампе не привожу из-за неуверенности в их достоверности (мой Вольт-Ампер-Ватт-метр при малых нагрузках имеет большую погрешность), ниже будут результаты по группе из 5 ламп. Температура поверхности лампы при U=237В достигает 75 градусов. Поэтому решено включить их группу через доб. сопротивление, обеспечив режим работы при 220В. Силикон ламп - мягкий на ощупь, при работе лампа ощутимо вибрирует - неприятная неожиданность!
Мало сказать, что характеристики этих ламп оказались не впечатляющими, однако это не повлияло на решение о необходимости модернизации
- остаюсь с надеждой на появление в будущем ламп получше.
Итак, предстояло:
1. Заменить один пластиковый цоколь с исчезнувшим контактом на новый керамический.
2. Заменить ГЛ 12В на СД 12В, подключив их к ИП со стабилизированным напряжением. Как раз нашелся дома сетевой БП с током 1,5А (18Вт) и, что удачно - со съемной вилкой. Надо заметить, что питание к шарам подведено одножильным проводом в экране, который служит в качестве токопроводящего, поэтому применение ламп 220В в шарах исключалось.
3. Установить вверху на конструкции люстры 5 СД ламп 220В в новые керамические цоколи G4, купленные на Али.
4. Установить в люстре уже знакомый читателям сайта переключатель с целью организации раздельного управления двумя группами ламп. 1 группа - светильник с двумя СД лампами+6 СД ламп 12В в люстре, всего по номиналу 24+18=42Вт (вариант освещения до переделки остается наиболее часто используемым и после переделки), 2 группа - 5 СД ламп 220В в люстре (локальное освещение при просмотре телевизора) мощностью 20Вт. При включении обеих групп мощность = 62Вт (по заявленным продавцами мощностям ламп).
Замена цоколя понятна из следующих фото.

С отверстиями под новые керамические цоколи G4 помогло без труда справиться ступенчатое сверло 3-13мм

Сборку и испытание на столе уже не представляю себе без удобных безвинтовых клеммников похожих на Wago, также приобретенных на Али (ссылка для читателей, еще не знакомых с ними ).
На следующих трех фото представлен сумбурно-любительский монтаж элементов светильника, к счастью невидимый снаружи.

Наибольшую долю в этот сумбур внесли неукороченные экранированные провода к шарам, однако не хотелось лишать люстру возможности изменять длину их свеса. Группа 1 (БП с 6 СД лампами 12В) подключена к желтому проводу переключателя, группа 2 (5 СД ламп) - к белому проводу переключателя последовательно с добавочным сопротивлением, уменьшающим сетевое напряжение 230 В (в месте установки люстры) на 8,5 В (резисторы взяты из тех, что были под рукой).

Измерение мощности люстры

При U=237В и отсутствии одной лампы 12В. В скобках приведены мощности, измеренные вольтметром.
Группа 1: I=0,1А; КМ=0,37; S=237х0,1 = 23,7ВА; Р=23,7х0,37=9Вт (8,8Вт).
Группа 2: I=0,15А; КМ=0,25; S=237х0,15=35,6ВА; Р=35,6х0,25=9Вт (8,9Вт).
Группы 1+2: I=0,18А; КМ=0,44; S=237х0,18=42,7ВА; Р=42,7х0,44=18,8Вт (18,3Вт).
Некоторые странности результатов объясняю высокой погрешностью приборов на нижнем диапазоне измерений.
В заключение пара фото и одно видео модернизированной люстры на том же месте - снято при дневном освещении. Один шарик пока обижен - ждет своего обитателя с Али.

Выводы

1.Модернизация подобных люстр с шарами при сохранении последних возможна.
2.Потребляемая мощность переделанной люстры уменьшилась в 6 раз.
3. Оценить изменение уровня освещенности мне не удалось ни путем измерений, ни расчетным способом (не смог определить к.п.д. СД лампы 220В). Визуальная оценка моего «главного эксперта» - «не хуже, пойдет!». Такая же оценка в отношении и цветопередачи. Пульсации освещенности визуально не выявлены.
4. Более положительную оценку получила организация групп освещения.
5. Из минусов: в абсолютной тишине (что, правда, недостижимо при работе телевизора) еле слышен шум работы ламп 220В, обусловленный их вибрацией.
Хотелось бы обнаружить в продаже более мощные лампы на 12В с диаметром до 10 мм и не вибрирующие - на 220В. Может кому-нибудь из Вас это удалось?
Спасибо всем, дочитавшим до конца! Постараюсь ответить на возникшие вопросы. Планирую купить +25 Добавить в избранное Обзор понравился +24 +51

В эпоху Зевсов и Гераклов каждый земной день начинался с того, что богиня утренней зари Эос выезжала на небо. Везли ее два бессмертных коня - Фаэтон и… Лампа. Заметим, что коня по имени Светодиод на Олимпе точно не было. Однако человечество решило-таки отказаться от ламп накаливания и газоразрядных аналогов в пользу более экономичных и долговечных полупроводниковых источников света. Сегодня их устанавливают в головную светотехнику даже сравнительно недорогих автомобилей.

Долой галогенки!

Автомобильные светодиоды в начале своей карьеры сами себе испортили репутацию: вторичный рынок был завален откровенным «леваком». Как правило, источник света для головной оптики представлял собой десяток дохленьких светодиодов, светивших в разные стороны, - о правильном светораспределении не стоило и мечтать. Однако вскоре появилось изделие Philips LED headlight, в котором узенькие полоски светодиодов в точности соответствовали расположению нити накаливания в обычной лампочке. А вскоре схожие по конструкции стали выпускать многие китайские мануфактуры.

Вообще-то, нельзя устанавливать светодиоды в фары, омологированные под галогенки, и мы не раз об этом . Но восточные производители упорно пишут на упаковках своих изделий Н4 или Н7! Незаконно? Безусловно. Однако оставим пока юридическую сторону вопроса. Наша главная задача - испытать светодиоды на профпригодность. С этой целью мы приобрели пять комплектов для установки в фары, предназначенные для работы с лампами Н4. Обращаем внимание, что все купленные светодиоды способны работать при напряжении как 12 В, так и 24 В. Это говорит о том, что в них применены добротные блоки стабилизации питания - так называемые драйверы.

Отличия лампы, пытающейся быть правильной (верхнее фото), от совершенно непригодной: в правильной лампе предусмотрены отдельные линейки светодиодов на дальний и ближний свет. Эти линейки по величине и расположению похожи на спираль накаливания в обычной лампе. В правильной лампе имеется экран, прикрывающий нижнюю полусферу светящегося элемента ближнего света. Кроме того, правильная лампа снабжена драйвером, позволяющим работать при напряжении 12–24 В, а также радиатором охлаждения.

Реглоскоп слушает

Начнем с простенькой проверки - возможно, на ней всё и кончится. Едем на станцию техобслуживания к старому другу журнала Анатолию Вайсману, чтобы испытать светодиоды непосредственно на автомобиле. В качестве носителя мы взяли популярный Кia Rio. Этот автомобиль выбрали еще и потому, что . Между прочим, многие ставят светодиоды вместо галогенок исключительно для того, чтобы пореже менять лампы, ведь на некоторых машинах эта операция трудоемкая (например, приходится снимать бампер) и, соответственно, дорогая.

Мастер автосервиса загоняет автомобиль на площадку и устанавливает перед фарой реглоскоп - таким прибором проверяют светотехнику на обязательном техническом осмотре. Начинаем со штатной галогенной лампы. Всё в норме! Теперь посмотрим, какое светораспределение дадут светящиеся полупроводники.

Провалились три изделия из пяти: вместо образцовой «галочки» на экране появлялось нечто смахивающее на НЛО из телевизионной страшилки. А вот двое испытуемых - Philips LED headlight и G7 Head light conversion kit - дали приемлемую картинку. И если во время техосмотра проверяющий инспектор не станет внимательно разглядывать сквозь прозрачный колпак фары, какая лампа в ней установлена, то и претензий у него, по идее, быть не должно. Кроме того, в фарах с рассеивателем или линзованной оптикой разглядеть лампочку снаружи не удастся! В общем, вероятность проскочить техосмотр весьма высока.

Получается, что некоторые светодиоды все-таки можно (по крайней мере, с технической точки зрения) устанавливать в фары? Чтобы получить точное подтверждение, мы обратились в «высший суд» - испытательный центр ООО «НТЦ АЭ», где провели контрольные испытания светодиодных источников на соответствие требованиям Правил ЕЭК ООН № 112–00 в отношении ближнего света.

Примерная цена 2000 руб.

Ток потребления - 1,37 А (штатный «галоген» кушает примерно 4,16 А). Реглоскоп сразу отловил в фаре засветку слева. Лабораторные замеры подтвердили: в точке B50L сила света составляет 2,0 кд вместо допустимых 0,6 кд. В зоне III - семикратное превышение силы света. Единственное достоинство - крышку на фаре Kia удалось закрыть.

Примерная цена 4650 руб.

Ток потребления - 1,57 А.  Крышка фары Kia закрылась. Лампа дает возможность подрегулировать угловое положение относительно держателя. Проверка в гаражных условиях дала было зеленый свет изделию: светораспределение понравилось. Однако более тщательные замеры в испытательном центре все-таки выявили отклонения от нормы: в точке B50L оказалось 0,8 кд вместо 0,6 кд, в зоне III - 1,6 кд вместо 1,0 кд. Жаль, но - не соответствует нормам.

Примерная цена 10 000 руб.

Ток потребления - 1,65 А. В описании честно сказано, что требуется свободное пространство: 70 мм позади фары и 60 мм в диаметре. Лампа позволяет регулировать угловое положение относительно держателя. Крышка на Kia не закрылась из-за огромного блока драйвера. Светораспределение по реглоскопу вывело изделие в лидеры. Однако всё в тех же точках эксперты выявили отклонения от допуска: 2,0 кд вместо 0,6 кд в точке B50L и 2,82 кд вместо 1,0 кд в зоне III. В общем, эти лампы светят лучше прочих проверенных, но на дороги общего пользования с ними выезжать нельзя.

Примерная цена 2300 руб.

Ток потребления - 1,35 А.  Крышка фары Kia закрылась. А вот параметры - хуже некуда. Отклонения отмечены в точках B50L, 75R и в зоне III (аж в 13,2 раза!). Вердикт: отказать!

Примерная цена 4500 руб.

Ток потребления - 1,48 А.  Крышку фары Kia удалось закрыть. Крепление сильно качается. Светораспределение не соответствует норме в точке B50L и зоне III, многократно превышая допустимый рубеж. А можно ли ждать иного от лампы, светодиоды которой имеют форму жирных кругов, никак не напоминающих спирали? Приговор: не покупать.

Отказать!

Полупроводники… провалились. Всей толпой. Все светодиодные , поочередно размещенные сотрудниками испытательной лаборатории в фаре ГАЗели, слепили встречного водителя, а самые дешевые вдобавок отказались нормально освещать правую обочину. Лучше других, естественно, выглядели те, которые показали нормальную картинку на реглоскопе, - Philips LED headlight и G7 Head light conversion kit. Кстати, сила света у них потрясающая: например, Philips в точке 50R выдал 100 кд (кандела - единица измерения силы света), вдесятеро перекрыв норматив. Но и они оказались вне закона, результаты - в таблице.

Кроме того, некоторые источники света неплотно сидят на рабочем месте и слегка вращаются вокруг своей продольной оси. Понятно, что при движении картинка светораспределения будет сбиваться. А рабочая температура разномастных радиаторов охлаждения такая, что мы даже испугались за сохранность пластмассового кожуха фары.

Еще отметим, что в большинстве случаев заднюю крышку фары Rio при установке светодиодных лампочек удается закрыть - лишь огромный блок лампы Philips под крышку попросту не влез. Фара ГАЗели, на которой проводили стендовые испытания, оказалась менее гостеприимной. А как ездить без крышки? Фара быстро превратится в корзину для мусора.

СВЕТОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЭКРАНЕ РЕГЛОСКОПА

И еще. Любой автопроизводитель рекомендует использовать в своих машинах лампы только определенного типа - в нашем случае речь идет о галогенных Н4. Источники света иного типа и конструкции омологацию не проходили, и, следовательно, по закону их нельзя устанавливать. По этой причине замена галогенных источников света светодиодными - незаконная , за которую производитель автомобиля не несет ответственности. Но действующие Правила запрещают эксплуатацию таких машин.

Что касается заявлений производителей светодиодных источников света о полном соответствии их оригиналу, равно как и надписей Н4 на коробках, то это откровенный обман. Для обозначения светодиодов должна использоваться только буква L, а одобрить их установку вместо галогенных ламп вправе лишь производитель автомобиля или .

Кстати, на наш запрос представители компании Philips официально ответили, что не следует выезжать на дороги общего пользования с таким светом. Эти лампы предназначены в первую очередь для квадроциклов, снегоходов и прочей внедорожной техники. Однако продавцам восточных светильников все эти тонкости, извините за каламбур, до лампочки. Светит? Разъем подходит? Пользуйтесь на здоровье!

В общем, не случайно в олимпийской конюшне не было коня Светодиода. Боги предпочли пользоваться услугами верной Лампы… Что и вам советуем!

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ФАРЫ СО СВЕТОДИОДНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ СВЕТА

Контрольные точки	Нормированное значение силы света, кд	Фактическое значение силы света, кд
		Clearlight Flex LED				V16 Turbo LED
B50L	≤ 0,4 (0,6)*	2,0	0,8	2,0	0,6	4,0
	≥ 12 (9,6)	34,6	27,0	50,0	4,4	33,4
	≥ 12 (9,6)	55,0	36,0	100,0	12,4	47,6
	≥ 6, 0 (4,8)	42,22

Современные тенденции сформировались таким образом, что светодиодные лампочки являются наиболее экономичными, практичными, безопасными и эффективными источниками света, не имеющими более-менее схожих аналогов. У остальных изделий куда больше недостатков, поэтому сегодня замена галогенных ламп на светодиодные не вызывает удивления.

Одни люди желают экономить на электроэнергии, другие хотят повысить безопасность эксплуатации люстр или точечных светильников, третьи преследуют сразу несколько целей. Несмотря на ряд очевидных достоинств, далеко не всегда данная замена будет эффективной и необходимой.

Преимущества светодиодной люстры

Главным достоинством применения светодиодной лампы в люстре является время выхода на полную мощность. Взгляните на лампу накаливания: при включении яркость повышается постепенно. Аналогичная ситуация с галогенными и, тем более, люминесцентными (ртутными) источниками. Что касается светодиодных лампочек, то они начинают полноценно светить моментально после включения.

Важно! Подобным изделиям не страшны перепады напряжения, частые включения и выключения.

Выше уже писалось о безопасности. Для питания светодиодов требуется минимальное напряжение, поэтому эти устройства не представляют опасности при замене, вкручивании или демонтаже. Если ремонтировать лампу накаливания не имеет смысла, то светодиодная зачастую является ремонтопригодной.

Положительные черты галогенок

Галогенные лампы в люстрах используют неспроста. Они обладают определенными достоинствами, среди которых простая и удобная конструкция. По сути, галогенки – улучшенная версия приборов с нитью накала (выше яркость, световая отдача и т.д.). При изготовлении колбы стекло смешивается с кварцем, повышающим прочность и герметичность изделий. Дополнительные защитные компоненты усиливают устойчивость галогенок к высоким температурам и воздействию химически активных элементов.

Отличий между галогенными и светодиодными устройствами масса, но основным, побуждающим к замене фактором остается экономичность. Несмотря на кажущуюся простоту, недостаточно купить led-источник с идентичным цоколем и аналогичной мощностью. Данный процесс связан с некоторыми нюансами, рассмотренными ниже.

Проблемы при замене галогенок на диодные лампы

Трудности могут возникнуть при замене галогенок на 12 В. Лампочки обоих типов коммутируются через специальный блок питания. Фактически речь идет о трансформаторе, понижающем напряжение сети 220 В до требуемого значения (12 В) и стабилизирующем параметр для исключения перепадов. Теоретически при выборе источника света с идентичным цоколем можно свободно произвести замену.

На деле блоки питания для галогенных ламп лишь понижают вольтаж, в то время как светодиодные аналоги для нормальной эксплуатации требуют подачи стабилизированного напряжения. Если была выполнена замена ламп без переделывания электрической цепи, то при включении диоды будут постоянно мигать. Вы можете не заметить данной пульсации, но она будет восприниматься сетчаткой глаза, что приведет к быстрой утомляемости и нервозности.

Это не единственная сложность, связанная с выполнением подобной замены. Светодиодные источники расходуют минимальное количество электроэнергии (начиная с 1 Вт), а трансформатор для галогенок генерирует намного больше, поэтому будет часто выключаться, что обязательно скажется на стабильной подаче тока. Чтобы понять, насколько существенна разница в потребляемой электроэнергии для галогенок и светодиодных лампочек, достаточно взглянуть на простой пример: при замене галогенного устройства мощностью 40 Вт для сохранения номинальной интенсивности свечения достаточно купить диодный источник света на 1,5 Вт.

Проблемы могут возникнуть с функциональностью пульта дистанционного управления люстры. Актуально для некоторых моделей светильников.

При рассмотрении конструкции галогенной лампы вы заметите, что нить накаливания находится вблизи цоколя G4. Излучающий диод в led-изделии расположен дальше от цоколя. Как итог, угол рассеивания и освещаемая поверхность в двух случаях будут совершенно разными.

Замена трансформатора

Проблемы, перечисленные выше, можно с легкостью устранить: демонтируйте трансформатор для галогенных изделий и вместо него установите блок питания с параметрами, подходящими для монтируемой группы светодиодных ламп. Нужно рассматривать не только питающее напряжение (12 В), но и другие характеристики. При выборе элемента ориентируйтесь на суммарную мощность подключаемых осветительных приборов. При необходимости можно использовать два-три трансформатора.

Данные расчеты выполняются сравнительно просто: подсчитайте количество устанавливаемых источников света в группе и умножьте их число на мощность одного (при условии, что выбрали одинаковые лампы). Например, если мощность светодиодного изделия составляет 2 Вт, в группе их 10 штук, то трансформатор должен выдерживать суммарную нагрузку 20 Вт (желательно повысить параметр на 10 %; в результате получим 22 Вт).

При сравнении галогенок и светодиодных ламп становится очевидно, что мощность первой в 2-3 раза выше суммарной нагрузки целой группы вторых. Покупая трансформатор для диодов, убедитесь, что габариты электротехнического элемента приблизительно совпадают с блоком питания для галогенок.

Для установки трансформатора достаточно выпаять провода со схемы старого блока питания и подключить к новому. Если возможность отсутствует, то перекусите старые провода и выполните коммутацию с самого начала.

Стоит ли менять

Подобные изменения в электронной схеме люстры потребуют больших усилий, немалых временных и финансовых затрат. Тем не менее, отсюда можно извлечь массу преимуществ.

Срок эксплуатации галогенной лампы составляет приблизительно 4000 часов, светодиодных устройств – 25-30 тыс. часов. Добавьте к этому существенную экономию электроэнергии, которая достигается за счет уменьшения мощности, потребляемой люстрой, при сохранении номинальной интенсивности свечения. Если было установлено пять галогенок по 40 Вт, то суммарная нагрузка составляла 200 Вт. В случае со светодиодными изделиями нагрузка будет равна 7,5-10 Вт. Таким образом, подобная замена вполне рациональна и оправданна. С целью экономии светодиодная аппаратура используется в мощных прожекторах, установленных на стадионах.

Выше мы забыли упомянуть еще один важный параметр, учитываемый при покупке светодиодных источников, – цветовая температура. Для глаз куда более приятными являются теплые, желтые оттенки, но чем белее свет, тем интенсивнее будет световой поток. Галогенные лампы имеют примерно одинаковую температуру цвета – около 2700 К (желтое свечение), в то время как для светодиодных диапазон существенно выше – от 2500 до 6500 К. С ростом цветовой температуры свечение становится более ярким и белым.

Как поменять галогенную лампочку в подвесном потолке?

Если решились на замену галогенок на светодиодные лампы, то предлагаем ознакомиться с пошаговой инструкцией к данному процессу:

Обязательно обесточьте помещение. Подача электроэнергии отключается с распределительного щитка в тамбуре/подъезде.
Выполните замену внутреннего механизма – блока (трансформатора), который будет не только понижать, но и стабилизировать напряжение.
Выньте патрон из светильника.
Установите светодиодное изделие с соответствующим цоколем.
Если требуется, то заизолируйте проводку. Убедитесь, что плотно зафиксировали люстру.

Как заменить галогенную лампу в точечном светильнике

Алгоритм действий в случае с точечными светильниками сохраняется прежним. Удалите фиксирующее кольцо, предварительно обесточив помещение, демонтируйте галогенку, вынув ее из патрона, установите новую и зафиксируйте корпус прибора. Если лампочка целая, то при демонтаже наденьте перчатки или используйте тряпку, чтобы не оставить жировые пятна на поверхности колбы, которые существенно сокращают долговечность изделия. Аналогично действуйте с новой галогенкой.

В точечных светильниках могут использоваться и светодиодные конструкции. В данном случае руководствуйтесь инструкцией из предыдущего раздела, не забывая про установку подходящего трансформатора.

Замена галогенных лампочек на светодиодные таит в себе множество трудностей, но если действовать правильно, грамотно и не экономить на новом блоке питания, то недостатки будут неощутимы за счет массы преимуществ, которые можно в итоге извлечь. Процесс недешевый, поскольку стоимость качественных светодиодных лампочек значительно выше цены на галогенки. Также нужно купить новый трансформатор. Общая модернизация может обойтись в кругленькую сумму – от 1000 до 3000 рублей. Впрочем, деньги вернутся с лихвой за счет более экономичного потребления электроэнергии и долговечности приборов.