Как правильно обшить баню вагонкой. Обшивка бани вагонкой изнутри — простейшая инструкция

После строительства бани возникают вопросы, как правильно обшить ее вагонкой и избежать при этом частых ошибок. Представляем полезные советы по выбору материала и способу его монтажа.

Содержание:

Отделка вагонкой - это решение, близкое к идеальному. За исключением пары отрицательных моментов. Пар, который теперь создают с помощью дорогостоящих парогенераторов и печей, быстро рассеивается, а температура воздуха снижается. Да и грамотно выбрать и уложить вагонку не так то и просто. Но для настоящего русского хозяина нет ничего невозможного!

Необходимость отделки бани вагонкой

Настоящая русская банька, прославившаяся еще на Руси - это обыкновенная парилка в голом срубе без всяческой отделки. Такая технология способствовала длительному сохранению пара: теплоемкие массивные стены отлично справлялись с задачей. Сруб хорошо поглощает влагу и так же просто ее со временем отдает.

Но подобная конструкция обладает существенными на сегодняшний день минусами. Во-первых, бревна, которые ранее считались самым доступным материалом, теперь стоят немалых денег. А значит, гробить постройку таким нещадным способом попросту жаль. Во-вторых, чтобы полностью протопить массу влажной древесины, понадобится не менее 4–5 часов, что тоже не очень удобно.

Сегодняшние технологии обустройства бани значительно отличаются от древнерусских. Теперь гораздо удобнее отделать стены вагонкой, уложенной на утеплитель и фольгу. Расход теплоэнергии снижается, время прогрева уменьшается, постройка дольше сохраняется в презентабельном виде.

Особенности выбора вагонки для бани

Прежде чем обшивать баню вагонкой, необходимо разобраться в видах материала. От того, насколько грамотным будет выбор, зависит не только внешний вид постройки, но даже оздоровительный эффект от ее посещения. Более того, значение имеет и тип древесины, и класс, и даже его профиль.

Вагонка для бани: выбор древесины

Большинство производителей строительных материалов использует для создания вагонки и лиственные, и хвойные породы. Ведь для разных типов помещений являются актуальными различные виды вагонки. Для парных более остальных подходит материал из лиственного дерева. А помещения для отдыха лучше отделывать хвойной древесиной.

Среди хвойных пород используется:

Лиственница . Прочный материал с низкой теплопроводностью. Обладает приятным внешним видом, способна выделять ненавязчивый запах древесины при сильном нагревании.
Кедр . Одна из самых красивых и ценных пород. Такая древесина дорого выглядит и обладает антисептическими качествами.
Ель . Мягкая и легко обрабатываемая древесина. Еловая вагонка выглядит аккуратно и привлекательно. По прочности уступает материалу из лиственницы и дуба, но имеет право на существование в силу других положительных качеств.
Сосна . Самый часто используемый материал для вагонки. Поскольку такая древесина насыщена смолами, которые выделяются при нагревании, укладывать ее лучше в комнате для отдыха с более низкой температурой. В остальном - высокое качество, отличный вид, приемлемая цена.

Среди лиственных пород пользуется популярностью:

Дуб . Дорогостоящая порода, зарекомендовавшая себя как прочный и гибкий материал. Помещение, обшитое дубовой вагонкой, реже подвергается воздействию гнили и плесени. При повышении температуры дубовая древесина выделяет вещества, в значительных количествах убивающие болезнетворные бактерии.
Осина . Материал, обладающий высокими эксплуатационными характеристиками. Основные преимущества: простота в обработке, презентабельный вид, низкая теплопроводность.
Липа . Древесина с однородной структурой и приятным запахом. Липовая вагонка считается едва ли не самым лучшим вариантом для внутренней отделки бани. Она сохраняет естественный цвет даже в условиях экстремальных перепадов температур.
Ясень . Характеризуется меньшей прочностью, но значительно лучшим срезом с точки зрения красоты. Более того, материал из ясеня никогда не пускает трещины и обладает целебными свойствами.
Ольха . Древесина, которая в значительной мере насыщена дубильными веществами. Благодаря им воздух в бане всегда будет чистым и свежим. Кроме того, в отличие от дуба, ольха легко поддается обработке.

На заметку! Удачно скомбинировав различные типы древесной вагонки, удастся создать наиболее удачный интерьер и глубокий лечебный эффект.

Классы вагонки для бани

Если определиться с типом древесины легко и просто, то выбрать вагонку подходящего класса несколько сложнее. Купив самый дешевый материал, легко испортить всю постройку, а слишком дорогой - не всегда оправдывает свою стоимость. Дабы избежать неприятностей вследствие наличия в материале сколов, сучков и прочего брака, стоит особо тщательно ознакомиться со следующей классификацией:

Класс «Премиум», «Экстра», «О» . Дорогостоящая однородная древесина без дефектов.
Класс «А» . Материал с однородной структурой и наличием 1 сучка на 1,5 метра.
Класс «Б» . Вагонка, допускающая наличие смоляных карманов, сквозных трещин, более частых сучков.
Класс «С» . Материал очень низкого качества. Не пригодна для обшивки бани, поскольку обладает массой дефектов.

Среди обилия вариантов профиля («Штиль», «Софт-лайн», «Шип-паз по длине» и т.д.) высокой популярностью пользуется вид «Евро». В принципе, его от остальных отличает повышенное качество, которое также отражается на цене. Эргономичность евровагонки, ширина, длина и остальные характеристики подобраны идеально, что позволяет снизить расход материала. Вид профиля «Евро» также характеризуется наличием более глубокого паза и канавы для отвода воды.

Способы монтажа вагонки в бане

Независимо от вида монтажа вагонки, крепление досок производится на каркас, изготовленный из деревянных планок.

Касательно способов крепежа можно выделить несколько различных вариантов:

Горизонтальный . В таком разе бруски каркаса монтируют на стену вертикально, а сами планки - перпендикулярно к ним. То есть, горизонтально.
Вертикальный . Способ - противоположный предыдущему. Планки каркаса устанавливают горизонтально, а к ним крепят вагонку вертикальными рядами.
Диагональный . Каркас состоит из деревянных планок, наклоненных в одну сторону, а вагонка, соответственно, монтируется с уклоном в обратную сторону.

На заметку! Идеальный вариант крепления для бани - вертикальный или диагональный. В таком случае вода от испарения не будет скапливаться между планками, а станет свободно стекать. От того, насколько удобный способ крепления планок выбран, непосредственно зависит скорость работы и конечный внешний вид помещения.

Существуют 4 самые распространенные варианты:

Сквозной способ . Чаще всего применяется для полок и сидений. Поскольку саморез в таком случае вкручивают напрямую в планку, на поверхности остается отверстие, значительно ухудшающее внешний вид покрытия.
Крепление кляймером . Самое удобное и примитивное. В такой способ проще всего произвести качественный эстетичный монтаж. Поскольку кляймеры монтируются к брускам каркаса, допускается демонтаж вагонки без повреждений планок.
Крепление прямым вбиванием гвоздя в шип . Подходит не для каждого вида вагонки. Гвоздь вбивают под углом 90 градусов в шип, который плотно прилегает к обрешетке. Всегда остается небольшой риск брака, но он незначительный в сравнении со следующим типом.
Косое вбивание гвоздя в потай . Самый сложный способ, требующий немалых умений и усилий. Применяется реже остальных, потому что часто приводит к браку.

Инструкция по отделке бани вагонкой своими руками

Если материал был выбран грамотно и способы монтажа изучены надлежащим образом, отделка бани вагонкой не составит никакого труда. Быстротекущий процесс разбит на несколько примитивных этапов, посильных даже новичку. Вначале производятся подготовительные работы, затем монтируется обрешетка, укладывается изоляция и утеплитель, в конце крепятся планки и покрываются защитными средствами.

Подготовительные работы перед обшивкой бани вагонкой

До начала отделки вагонкой необходимо подготовить поверхности стен и потолков. Глубокие впадины и выпуклости непременно стоит поровнять штукатуркой. Не менее важно обработать все поверхности бани противогрибковым средством, спасающим постройку от появления болезнетворных грибков. На этом этапе также стоит провести все необходимые коммуникации, которые в последствии будут спрятаны под панелями вагонки. Сам материал заносят в помещение за 2 суток до начала монтажа, чтобы он вылежался и привык к климату.

На заметку! Поскольку баня - постройка с повышенной влажностью, любые металлические элементы должны быть изготовлены из оцинкованного железа. В противном случае остается риск быстрого выхода из строя вследствие поражения ржавчиной.

Установка каркаса под вагонку в бане

Для произведения обрешетки используют деревянные бруски разного сечения, в зависимости от толщины утеплителей. Самый часто применяемый вариант - брусок 20х50. В начале процесса определяют места для крепления металлических подвесов. Как правило, их располагают рядами с промежутком в 40 см. Расстояние между самыми рядами не должно быть более 50 см. Подвесы крепятся на дюбеля в заранее засверленные дыры.

Бруски обрешетки закрепляют на готовые металлические подвесы с учетом будущего расположения вагонки. Для вертикального монтажа вагонки бруски устанавливают горизонтально, и наоборот. Между перегородками обрешетки должно быть расстояние, способствующее нормальной циркуляции воздуха.

Изоляция вагонки в бане

Обшивка бани внутри вагонкой подразумевает обязательное наличие теплоизоляции и пароизоляции. Между рядами обрешетки плотно укладывают утеплитель. Для бани лучше применять пеностекло - материал, отлично справляющийся со звукоизолирующими и теплоизолирующими функциями во влажной среде. А вот привычную минвату лучше оставить для помещений с более стабильными микроклиматическими условиями.

Поскольку пеностекло обладает универсальными свойствами, пароизоляционный слой можно не укладывать. Для других типов утеплителя этот этап обязательный. Полосы пароизоляции лучше стелить внахлест и закреплять между собой скотчем.

Крепление вагонки в бане

Монтаж вагонки начинается с нарезки планок нужной длины. У первой планки необходимо срезать шип, затем аккуратно установить ее срезом в угол и закрепить. Для легкого и быстрого монтажа можно использовать кляймеры, закрепляя их на планке и фиксируя на обрешетке. Новая планка устанавливается шипом в паз прошлой и слегка подстукивается молоточкам для большей герметичности. Такой алгоритм характерный для всей последующей обшивки.

На завершающем этапе готовое покрытие стен и потолка обрабатывают восками или масляными составами, чтобы продлить срок службы вагонки. Защитный слой час от часу стоит обновлять. В процессе эксплуатации помещения не рекомендуется применять к деревянным покрытиям разного рода растворители и абразивные вещества. Если со временем одна из досок будет повреждена каким-либо механическим воздействием, ее необходимо тут же заменить.

Для наглядности предлагаем просмотреть видео об отделке бани вагонкой:

С этого момента процесс можно считать законченным. Как видите, никаких сложных и длительных этапов монтаж вагонки не предвещает. Безусловно, приложить усилия придется. Но зная, как обшить баню вагонкой по всем правилам, удастся избежать самых глупых и нелепых ошибок.

Материалы для обшивки внутренней поверхности бани должны быть только из дерева – ни камень, ни керамическая плитка не смогут обеспечить необходимый микроклимат в парной и моечной комнатах. Деревянные стены «дышат», хорошо аккумулируют тепло и постепенно его отдают в процессе помывки, не вызывая ожогов и перегрева. Лучший вариант для отделки своими силами – евровагонка из натуральной древесины.

Облицовка банных помещений подвергается большим температурным скачкам, высокой влажности и воздействию пара. Поэтому ее технические характеристики обязательно соответствуют условиям:

Под действием высоких температур (70-90°C) не должна деформироваться и выделять вредные для здоровья испарения.
Не допускается наличие скользящих и необработанных шероховатых поверхностей во избежание травм и заноз.
Древесина не коробится от пролитой воды, особенно это касается напольного покрытия.

Важен эстетический параметр – приятно, когда дизайн радует глаз и способствует отдыху и расслаблению. Таким условиям соответствует качественная евровагонка.

Особенности материала
С чего же начинать обшивку деревянной вагонкой? С правильного выбора материала. Для бани подходят не все породы дерева: например, граб, береза или орех подвержены повреждению грибками и плесенью, ель слишком насыщена смолами. Оптимально использовать такие породы:

Липа. «Дыхание» стен легкое, слабый аромат эфирных масел не нанесет вреда аллергикам и людям с заболеваниями бронхо-легочной системы. Прекрасно выдерживает высокую температуру и влажность, обладает низкой теплоемкостью, что полностью исключает ожоги.
Осина. Приятная на ощупь древесина отлично справляется с постоянным воздействием пара и со временем становится прочнее. Может потемнеть от перегрева, но ее целебные свойства от этого не уменьшатся.
Дуб, бук. Хорошо удерживают тепло, подходят для бани и сауны, которыми пользуются физически крепкие люди. Детям и пожилым в такой парилке придется тяжеловато, так как возможен перегрев.
Сибирский или канадский кедр. Красноватая древесина красива и долговечна, не поддается гниению. Обладает бактерицидными свойствами. Один недостаток – высокая стоимость.

Сосна не годится, так как выделяет много смолы и не столь прочна, но для предбанника вполне подходит.

Приобретайте материал, упакованный в термоусадочную пленку. Отсутствие упаковки свидетельствует о низком качестве товара.

Нюансы работы с евровагонкой при обшивке бани своими руками

1. Перед началом отделки правильно рассчитайте необходимое количество материалов. Это нетрудно сделать самостоятельно – нужно точно измерить линейные размеры помещений и определить площади стен, потолка и пола за минусом окон и дверей. Полученную величину разделите на площадь доски и прибавьте 15 % на расходы при обрезке.

2. Обычно цена указывается за 1 м2, но если стоимость дана за 1 м3, то самому подсчитать расход сложно. В этом случае обратитесь к менеджеру магазина и он выполнит расчет по специальным таблицам.

3. Для экономии средств отделку производят из комбинации материалов. Поверхности, соприкасающиеся с телом человека, обшивают менее теплопроводной древесиной, а потолок и верхние части стен – планками, которые сильно нагреваются и выделяют эфирные масла.

4. За несколько дней до начала работ внесите вскрытые упаковки с евровагонкой в баню, для того чтобы древесина привыкла к температуре и влажности внутри помещения.

5. Крепление к обрешетке выполняйте только подходящими кляймерами, не удешевляйте крепеж за счет вбитых наискосок мелких гвоздей. Иначе температурные перепады внутри парной приведут к деформациям, а также замоканию и гниению.

Пошаговая инструкция по облицовке

Сперва ламели и обрешетку обрабатывают специальными термостойкими антисептическими составами. К моменту проведения облицовки должна быть сделана изоляция стен и потолка. Используют минеральную вату или другие утеплители, стойкие к нагреванию. Теплоизолятор обязательно закрывают слоем пароизоляционной фольги. До монтажа финишной обшивки внутри парной устанавливают печь и устраивают вентиляционную систему. Работа начинается с потолка.

Технология отделки потолка евровагонкой

Работы ведутся от двери в помещение и состоят из таких этапов:

1. Обрешетка.

Выполняют из сухих брусьев сечением от 20х50 мм до 50х50 мм и фиксируют сверху пароизоляционной фольгой, под которой уже есть каркас для утеплителя. Расстояние между соседними брусьями – от 400 до 600 мм.

Бруски располагают перпендикулярно финишной облицовке, их торцы должны иметь вентиляционный зазор со стенами в 5-10 см. Ровность проверяют по уровню или с помощью натянутого шнура. Отверстия под саморезы просверливают заранее, с шагом 40-50 см.

2. Монтаж вагонки.

Шип стартовой планки необходимо срезать. Далее прикручивают к обрешетке саморезами по дереву, так, чтобы между ней и стеной оставался зазор 10-20 мм. В паз стартовой доски вставляют кляймеры с шагом, равным расстоянию между брусьями обрешетки.

После фиксации первой панели в ее паз вводят шип следующей и закрепляют кляймерами. По мере обшивки вырезают отверстия для монтажа светильников, вентиляционных решеток и предметов декора для украшения бани/сауны изнутри. Финишную рейку раскраивают под нужное расстояние до стены, вставляют в паз предыдущей и закрепляют скобами или потаенными гвоздиками.

Отделка стен при обшивке вагонкой изнутри

Есть два способа – вертикальный и горизонтальный. Для классической парилки больше подходит второй. Фиксация планок выполняется шипом вверх, что снижает риск попадания воды между ними. В случае повреждения или гниения дерева горизонтальный метод позволяет заменить только испорченные элементы. Обрешетку ставят вертикально, поэтому циркуляция воздуха внутри пространства между брусьями и евровагонкой происходит равномерно, чего не скажешь о горизонтальном каркасе.

Вертикальный вариант имеет свои преимущества:

конденсат, образующийся из пара, быстро стекает вниз по вертикальным ламелям;
вода не застаивается между пазами и гребнями;
высокая температура в парилке держится дольше.

Хорошо подходит для сауны/бани с сухим паром, облицовку сделать проще.

Из недостатков отмечают неравномерное нагревание: возле потолка воздух более горячий, вблизи пола температура ниже. В результате облицовка может покоробиться, а менять единичные вертикальные проблематично.

Если предполагается вертикальная обшивка, то сначала выполняют фиксацию вертикальных реек обрешетки, а затем – поперечных. При горизонтальном способе укладки порядок установки каркаса обратный: поперечные брусья располагаются под вертикальными. Технология облицовки стен практически не отличается от потолочных плоскостей. Между потолком и финишной панелью оставляют зазор в 20 мм, такое же расстояние выдерживается между стартовой планкой и полом.

Дополнительная обработка деревянных поверхностей бани

После завершения монтажа необходимо дополнительно покрыть древесину натуральными пропитывающими составами. Это делается для того, чтобы избежать гниения дерева и образования трещин.

Обработка выполняется следующим образом:

Обшивка очищается от пыли и загрязнений. Можно помыть ее водой с содой (на ведро объемом 10 л достаточно 300 г пищевой соды).
Деревянные поверхности обезжириваются, а все шероховатости шлифуются.
Вагонка обрабатывается антисептиком для предотвращения заражения грибками и плесенью.

Распространенные ошибки при отделке парилки

Основные нарушения:

Панели набиваются сразу на стены через пароизоляционную фольгу. Такое случается, если они выполнены из клееного бруса и имеют гладкую поверхность. Здесь мастер не учитывает возможную усадку: проседая, брус продавит обшивку, и вагонка изогнется и покоробится. Обязательно устраивайте обрешетку.
Нет вентиляционных зазоров между облицовкой и пароизоляцией. Ситуация гарантированно приведет к появлению плесени и сырости на внутренней стороне панелей.
Утепление стен и потолка неподходящими материалами – например, из вспененных полимеров. В таких случаях полотно утеплителя может разрушиться под действием высокой температуры.
Вагонка на потолке «идет» волнами. Это означает, что потолочные лаги не были выровнены.
Окраска и лакировка составами, не предназначенными для парильной комнаты. Внимательно изучайте инструкцию, прежде чем покупать лакокрасочную продукцию, иначе банные процедуры принесут не пользу, а вред здоровью.
Шляпки саморезов или гвоздей находятся на поверхности панелей, что чревато ожогами кожи и царапинами. Фиксация должна быть скрытой (кляймеры, скобы, «гвоздь в паз»).
Размеры крепежа не соответствуют толщине панелей. Экономить нельзя – это приведет к тому, что облицовка будет расходится.

Иногда в целях удешевления отделочных работ неопытные мастера обшивают парилку материалом со следами сучков. Так делать недопустимо, так как под действием высокой температуры доски быстро приходят в негодность. Для парной комнаты следует приобретать евровагонку или панели класса Экстра, а в предбаннике – более низкого класса (А, В и С).

Для выполнения внутренней отделки бани нужны знания свойств древесины и камня, требований безопасности и минимальные навыки работы с древесиной. Мы расскажем о материалах и видах отделки, рекомендуемых для применения в бане, а навыки столяра и плотника придётся приобретать по ходу дела.

Нужна ли бане отделка

Вне зависимости от того, какая у вас баня - русская, финская сауна или турецкий хамам, баня - это высокая температура и большая влажность. Не выполнив отделки, не изолировав стены, пол и кровлю, вы будете вынуждены часами протапливать парную, а вместе с ней и окружающий воздух, выбрасывая деньги буквально на ветер.

Из-за разницы наружной и внутренней температуры влага будет оседать на стенах конденсатом, что со временем приведёт к образованию грибка, плесени и гниению деревянных конструкций. В случае если здание выполнено из кладочного материала (кирпича или блоков), парная без отделки грозит ожогами при соприкосновении с раскалённой стеной. Только в случае, когда баня срублена из брёвен или сложена из бруса, можно оставить её без дополнительной отделки, если толщина стен обеспечивает нормативное сопротивление теплопередаче. Если этого нет - возвращаемся к прочтению первого предложения абзаца.

Если баня сложена из бревна, полную внутреннюю отделку можно не проводить

К отделке бани предъявляется много требований в части безопасности:

Стены и пол бани чаще всего утепляют каменной или базальтовой ватой, но это не лучший вариант: маты и плиты минеральных утеплителей содержат небольшое количество битумного связующего, которое испаряется под действием высокой температуры, а также мельчайшие частицы волокон, вызывающие раздражение при оседании на коже.

Более безопасный и экономичный вариант - утепление пеностеклом - позволяет избежать указанных недостатков. Пароизоляцию выполняют алюминиевой фольгой или фольгированным пенополиуретаном, который относится к группе негорючих материалов и послужит дополнительным теплоизолятором.

Отделочные материалы для бани - как не ошибиться

Внутренняя отделка разных помещений в бане выполняет разные задачи, в соответствии с ними и выбирают вид отделки.

Таблица: требования к отделке бани

Помещение	Особенности	Вид отделки
Помещение	Особенности	Пол	Стены	Потолок
Парная	Высокая температура - требуется огнезащита древесины. Влажность - требуется пропитка антисептиком и фунгицидом	Керамическая плитка или керамогранит с гидроизоляцией, ходовой настил из древесины лиственных пород, водоотведение	Обшивка древесиной лиственных пород, облицовка камнем или кирпичом у каменки	Подшивной потолок из древесины лиственных пород
Моечная	Влажность - нужны материалы, позволяющие периодическое мыть поверхности	Керамическая плитка или керамогранит с нескользкой поверхностью, водоотведение	Облицовка плиткой или отделка материалами, позволяющими выполнять влажную уборку	влагостойкая окраска или подвесной потолок
Комната отдыха	Нет требований	Древесина или тёплый пол с плиткой	Нет требований	Нет требований

Отделка парной

Для обшивки парной лучше использовать древесину лиственных пород, которая не выделяет смолу при нагревании. При выборе материала для обшивки стен надо помнить, что баня - это не только приятно, но и полезно. Вдыхая в парной фитонциды, выделяемые нагретым деревом, мы увеличиваем сопротивляемость организма простуде, оздоравливаем дыхательные пути.

Вид древесины	Достоинства	Недостатки
Дуб	Прочная древесина, долговечность, отличный внешний вид	В мокром виде скользит, высокая цена
Ясень	Прочная древесина с красивым рисунком, устойчивая к гниению	Высокая цена
Берёза	Лёгкий приятный аромат	Подвержена гниению, плохо держит форму при высокой температуре
Липа	Имеет приятный цвет, нагреваясь, источает тонкий аромат, устойчива к гнили и высоким температурам, доступна по цене	Нет
Осина	Низкая цена, лёгкий приятный аромат	Подвержена гниению, со временем меняет цвет на грязно-серый
Ольха	Красивый внешний вид, доступная цена, не имеет запаха, не впитывает запахи, долговечна	Нет

Если вас интересует бюджетный вариант отделки - выбирайте ольху, если ограничений по стоимости нет, тогда лучший вариант - ясень.

Баня, отделанная вагонкой из ясеня, будет выглядеть престижно и дорого

Для любителей хвойных запахов может быть предложен вариант комбинированной отделки: там, где возможно соприкосновение с кожей, делаем отделку из лиственных пород древесины, а, например, пространство под полками обшиваем кедром, лиственницей или сосной.

Для облицовки участка стены около каменки надо выбирать материал с высокой теплоёмкостью и теплопроводностью, обеспечивающей максимальное аккумулирование и равномерную отдачу тепла. Структура камня должна быть однородной, чтобы при попадании воды он не взорвался. Камни подбираются круглой или овальной формы с гладкой поверхностью для свободной циркуляции воздуха, оптимальный размер - от 5 до 21 см. Ещё одно требование - экологическая безопасность: при нагревании они не должны выделять вредных веществ.

Таблица: свойства камней для бани

Минерал	Свойства
Габбро - диабаз	Габбро - диабаз самый доступный и популярный вариант. Камень тёмно-серого, почти чёрного цвета с малым водопоглощением, отличной теплоёмкостью и очень прочный. К сожалению, при сильном нагреве выделяет малоприятный запах, а при попадании эфирного масла образует нагар на поверхности.
Талькохлорит	Талькохлорит долговечен, прочен, имеет отличную теплоёмкость, бывает цвета от светло - серого до вишнёвого. Для того чтобы исключить пыление, перед первым применением камни моют и прокаливают. Отличается приятным, лёгким паром с лечебным эффектом: снижает давление, оздоравливает дыхательную систему и кожу. Отрицательная характеристика - высокая цена.
Базальт	Базальт - самый прочный камень из всех вулканических пород. Он имеет только положительные характеристики - прочен, долговечен, имеет большую теплоёмкость, отлично переносит перепады температуры, не выделяет вредных веществ. Радует доступностью даже цена.
Жадеит	Жадеит относится к полудрагоценным камням, поэтому не стоит удивляться высокой цене на этот минерал. Цвет от белого через изумрудно-зелёный до чёрного делает его привлекательным внешне, а его лечебные свойства оценили ещё в древнем Китае. Отличный выбор для людей, заботящихся о своём здоровье.
Малиновый кварцит	Малиновый кварцит так же, как и жадеит, привлекателен внешне своей яркой окраской и имеет отличные эксплуатационные качества - твёрдость, долговечность, теплостойкость, малое водопоглощение и экологическую безопасность. Прекрасно переносит высокую температуру, лить воду на него можно без боязни «взрыва». При покупке надо избегать расколотых камней, так как они и в дальнейшем будут крошиться.
Белый кварц	Белый кварц не слишком долговечен и плохо переносит высокую температуру, но из-за эффектного внешнего вида относится к самым дорогостоящим камням: этот полупрозрачный минерал состоит из кремния и молекул кислорода, а при нагревании выделяет озон, что делает парную с ним особенно полезной.

Потолок в парной над каменкой так же, как и стена за ней и пол вокруг, требует защиты несгораемым материалом. Над каменкой можно выполнить участок подвесного потолка из плиты талькохлорита. Талькохлорит - универсальный материал для камней каменки, облицовки стен пола и потолка. Более бюджетный вариант - металлический лист над печкой, фундамент и облицовка стен из полнотелого хорошо обожжённого кирпича.

Талькохлорит можно использовать не только как материал для камней, но и как отделку стен и потолка за каменкой

Пол в парной выполняют из бетона или керамической плитки, с гидроизоляцией и трапом для слива воды. Поверх укладывают ходовые настилы из древесины лиственных пород.

Отделочные материалы для моечной

Моечная с открытыми душевыми сетками требует устройства каналов, трапов и влагостойкой отделки: облицовки керамической плиткой или другим долговечным и влагостойким материалом, выдерживающим повышенную температуру.

В случае если планируется установка индивидуальных душевых кабин, такая отделка не требуется, можно обшить стены вагонкой, окрасить их или оштукатурить влагостойкой декоративной штукатуркой.

Для того чтобы вода не оказывала воздействие на каркас моечной, его отделывают плиткой

Полы желательно выполнить с подогревом. Плитка должна быть с шероховатой поверхностью, исключающей проскальзывание. Нежелательно в мокрых помещениях делать пол из дуба, так как он в мокром виде очень скользкий. Приветствуется покрытие из хвойных пород древесины, особенно, лиственницы, как самой устойчивой к гниению.

Участок пола у купели, где возможны значительные проливы воды, лучше выполнить из керамической плитки с трапом.

Потолок моечной придётся периодически мыть, соответственно, материал должен выдерживать обработку моющими средствами: вагонка из лиственницы, металлические реечные или кассетные подвесные потолки.

Комната отдыха

Комната отдыха не имеет ограничений по отделке, за исключением тёплого пола - всегда приятно босыми ногами ходить по тёплому дереву. В остальном оформление интерьера зависит от вкуса и требований владельца бани.

Фотогалерея: варианты отделки помещений бани

В этой парной дровница служит интересным элементом интерьера Мягкий рассеяный свет и жар от кирпичной русской печки создадут незабываемые впечатления от посещения бани Защитные абажуры из реек предохраняют светильники от механических воздействий и создают направленные потоки света В маленькой парилке принимать банные процедуры очень комфортно Очень украшает интерьер парилки комбинированная раскладка вагонки из древесины разных видов Парная для большой компании должна обогреваться каменкой повышенной мощности

Отделка бани своими руками

Для того чтобы в бане было красиво, надо выбрать надёжные и качественные отделочные материалы и смонтировать их в соответствии со спецификой помещений, описанной в предыдущих разделах.

Выбор отделочных материалов

Оптимальным для каждого владельца бани будет выбор, учитывающий размеры строения, личный вкус и финансовую составляющую. Чтобы не ошибиться при покупке материала, предварительно надо:

Расчёт площади помещений

Для определения потребности в материалах необходимо знать площадь отделываемой поверхности. Все вычисления делают в метрах.

Для пола и потолка умножаем длину комнаты на её ширину. Чтобы получить площадь стен, вычисляем периметр комнаты: складываем длину и ширину и умножаем на два. Произведение умножаем на высоту потолков. Из полученного результата вычитаем площадь дверей и окон, если они есть.

В помещениях со сложной комбинированной отделкой площадь каждого участка вычисляется отдельно.

Как купить качественные материалы и подготовить их к монтажу

Выбирая материал, надо обращать внимание прежде всего на качество товара.

Расчёт потребности в материалах

Найти площадь одной доски. Так, при стандартной длине 6 м и толщине 90 мм площадь доски будет равна 6∙0,09=0,54 м 2 .
Рассчитать площадь отделываемой поверхности. Предположим, что необходимо обить стены помещения размером 3 х 6 м с высотой потолков 2,5 м. Площадь поверхности равна: (3+6)∙2∙2,5=45 м 2 .
Вычислить количество досок. Для этого площадь поверхности делим на площадь одной доски: 45/0,54=83,3 доски.

Для примера приведём спецификацию материала для отделки парной:

Таким же образом производится расчёт потребности в древесине для остальных комнат.

Для расчёта лакокрасочных материалов следует площадь поверхности умножить на расход краски, который обычно приводится на упаковке в литрах на метр квадратный. Произведение покажет, сколько литров краски требуется купить.

Весь товар надо покупать с запасом в 10%, учитывая допуск на отходы и брак в работе.

Необходимые инструменты

Для выполнения отделки бани своими руками потребуются:

Перфоратор.
Шуруповёрт.
Строительный уровень.
Молоток.
Мебельный степлер.
Рубанок.
Ножовка или электролобзик.
Саморезы, гвозди или кляммеры.

Пошаговая инструкция по отделке бани

Работу выполняют после прокладки электропроводки и вентиляционных коробов, начиная с пола. Пол парной приподнимают на 10–15 см выше уровня смежных помещений. После того как уложен чистый пол, приступают к отделке стен. Последним выполняют потолок.

Изготовление каркаса для утеплителя. Каркас собирается из бруса 100х40 мм, пропитанного антипиреном и фунгицидом. Брус крепится саморезами или дюбелями к стене с промежутками, равными ширине плиты утеплителя минус 5 мм.
По стенам и потолку монтируется каркас из деревянного бруса
Монтаж утеплителя. Между брусьями каркаса укладываются плиты или маты утеплителя на термостойком клее с дополнительным креплением дюбелями по 5–6 шт. на 1 м 2 .
Установка теплоотражающего материала. Алюминиевую фольгу или фольгированную огнестойкую плёнку, например, фольгированный пенофол, закрепляют скобами при помощи строительного степлера к слою теплоизоляции.
По теплоотражающему слою монтируют контробрёшетку под финишное покрытие

Обшивка стен. К каркасу крепят вагонку в соответствии с выбранной раскладкой. Гвозди забивают в пазы так, чтобы они не были видны на отделке. Прибивают плинтус.

Для отделки помещений в бане можно выбирать разные сорта древесины с разными оттенками цвета

Монтаж каркаса подшивного потолка. К лагам перекрытия или к стенам из бруса 100х50 с вертикальной ориентировкой крепят каркас подшивного потолка. Расстояние между брусьями должно соответствовать ширине плиты утеплителя минус 5 мм на распор.

К устройству потолка приступают после обшивки стен

Монтаж теплоотражающего материала. Фольгу или фольгированный материал крепят тем же способом, что и на стены.

Обшивка потолка вагонкой. Выполняется аналогично обивке стен. Участок потолка над печью-каменкой защищается негорючим материалом: листом нержавеющей стали или плитным материалом. Крепится потолочный плинтус.

На утеплитель крепят фольгированную пароизоляцию, а затем на готовую обрешёту прибивают вагонку

Видео: внутренняя отделка парной

Познакомившись с требованиями к помещениям бани и изучив информацию о правильном выполнении отделки, вы получили необходимые теоретические знания. Выполнение работ не требует особых профессиональных навыков и под силу любому домовладельцу.

Баня обладает удивительным целительным эффектом. При этом важную роль играет материл, который используется для ее внутренней отделки. Идеальным в этом плане является вагонка из дерева в виду своей натуральности, способности «дышать» и благоприятно воздействовать на организм человека.

Вагонка считается популярным решением при отделке бани, так как производится из высококачественной древесины, хорошо просушенной и обработанной специальным образом. Для внутренней обшивки парной подходит исключительно деревянная вагонка. А вот в остальных помещениях – предбаннике, мойке, комнате отдыха – можно использовать другие ее виды. Доски являются универсальными, потому что подходят для отделки пола, потолка и стен. Поверхность получается идеально ровной и гладкой, не пропускающей посторонние звуки, отлично переносящей жар, а также высокую влажность, если ее пропитать защитным составом. Под вагонку успешно прячутся различные коммуникации и неровности поверхности. К тому же такая обшивка выглядит привлекательно и считается идеальным решением для бани «под бревно». Особенности выбора вагонки для бани:

Липа. Такой материал является приоритетным, и его качества оценили еще наши предки. Дерево не реагирует на воздействие воды и пара, не меняет свою структуру и окрас.
Осина. Считается неплохим аналогом липы, так как такая вагонка равнодушна к влаге и жаре, но обладает более демократичной ценой. Однако стоит помнить и о недостатке этой породы: возможно распространение внутри древесины скрытой гнили.
Кедр. Материал является дорогим, но вместе с этим и очень качественным. Благодаря отделке из кедра воздух в парной наполняется смолистыми веществами, без выделения на поверхность смолы, и создается эффект ароматерапии. Кроме того, он меньше нагревается, чем другие. Будьте внимательны: на данный момент на рынке представлено много подделок кедровой вагонки!
Сосна. Материал дешевый из-за способности древесины выделять под воздействием пара и жара смолистые вещества. Поэтому для парилки практически не используется, но выступает прекрасным решением для предбанника и комнат отдыха.

Помните, что вагонка для внутренней отделки бани не должна содержать сучков и других пороков, ведь такая структура способствует быстрому нагреванию поверхности, что может стать причиной получения ожога.

Для внутренней обшивки бани вагонкой позаботьтесь, чтобы под рукой находился следующий инструментарий:

степлер со скобами;
электролобзик;
перфоратор;
дрель с насадками;
подвесы;
измерительный инструмент – отвес, строительный уровень, монтажный отвес;
молоток;
шурупы 6 см, саморезы по дереву – 3,5 и 7,5 см, гвоздики 2 см;
треугольник.

Кроме самой вагонки, подготовьте теплоизоляционнный материал – минвату, брус 4 на 5 см, гидроизоляционный материал и пароизоляцию, в качестве которой отлично зарекомендовала себя ПВХ пленка. Так как древесина является чувствительной к перепадам влажности, она должна отлежаться в помещении и адаптироваться к микроклимату 1-2 дня.

Баня должна хорошо держать тепло, поэтому с помощью внутренней обшивки необходимо достичь эффекта термоса. Для этого на первом этапе делаем обрешетку под утеплитель:

Используйте бруски, которые имеют толщину больше теплоизоляционного материала.
Крепят обрешетку в направлении, перпендикулярном установке вагонки, придерживаясь шага 50-60 см.
На участках с неровностями подложите под брусья обрешетки прокладки, изготовленные из той же древесины.
При креплении каркаса к стенам, построенным из кирпича, камня или бетонных блоков, используют шурупы и пластиковые дюбели. Для деревянной поверхности подойдут оцинкованные саморезы.

В качестве утеплителя будем использовать базальтовую вату, укладываем теплоизоляционный материал в такой последовательности:

Защитите свое тело, руки, глаза соответствующими изделиями, чтобы исключить попадание ваты.
Уложите маты утеплителя в промежутки, образованные обрешеткой. Располагают их снизу вверх, поджимая хорошенько каждый верхний мат к нижнему.
Следите, чтобы не образовалось зазоров и щелей, так как они формируют мостики холода, через которые будет уходить тепло.
При необходимости подрежьте верхние маты ножом.

На следующем этапе крепим пароизоляционный материал, чтобы предотвратить впитывание влаги утеплителем. В качестве пароизоляции можно использовать пергамин, полосы которого крепят в горизонтальном направлении, снизу вверх. Фиксируют с помощью степлера с нахлестом в 5-7 см, иначе влага может проникнуть под материал. Если вы используете парозащитную фольгу, для соединения полос берем самоклеющуюся алюминиевую ленту ЛАС. Сверху и снизу необходимо сделать выпуски фольги размером 70-100 мм. Теперь займемся монтажом самой вагонки внутри бани:

Если при строительстве бани использовался сруб, то следует учитывать, что она способна давать осадку. Поэтому проводить обшивку вагонкой лучше после этого, а именно – спустя 1,5-2 года, чтобы исключить деформацию материала.
Конструктивные элементы, которые изготовлены из дерева, нужно обработать защитным антисептиком.
Сначала следует прикрепить поверх пароизоляции горизонтальные рейки, на которые и будет фиксироваться материал. Устанавливаем их с шагом 60 см, контролируя горизонтальность с помощью уровня.
Убедитесь, что вагонка адаптировалась к микроклимату, установленному в бане, и пролежала хотя бы 24 часа там. Работу начинаем из самого труднодоступного угла.
Расположите первую доску так, чтобы ее шип находился в углу стены, а паз смотрел на вас, в вертикальном направлении. Помните, что она является ориентиром для всех закрепленных досок данного ряда.
Фиксируется планка к горизонтальной рейке с помощью шурупов, чтобы их шляпки полностью закрылись после того, как будет установлен декоративный уголок. Кляймеры необходимо завести в выступающую кромку паза. Прибейте их к рейкам.
Каждую следующую доску заведите до упора в паз вагонки, что уже закреплена. Чтобы предохранить ее от повреждений, отрегулируйте ее киянкой и закрепите к рейкам кляймерами.
Не исключено, что последнюю доску придется подрезать, чтобы подогнать по ширине. Крепят ее аналогично первой.
Прикрепите весь остальной материал и плинтусы к обшивке. Кроме того, необходимо все углы заделать декоративными уголками, используя финишные гвозди, которые имеют медное покрытие. Благодаря маленькой шляпке, такой крепеж незаметен для глаз.
Чтобы обеспечить вентиляцию в пространстве, находящемся под обшивкой, и защитить материал от воды, между нижним торцом вагонки и полом должен оставаться зазор, миллиметров 10.
При обшивке бани помните, что в мойке и парилке вагонку стоит обрабатывать специальным образом перед монтажом. А вот красить и покрывать лаком этот материал категорически нельзя. Для защиты ее от плесени, черных пятен и атак насекомых используют бесцветный противогрибковый состав, изготовленный на водной основе. Предварительно вагонка ошкуривается наждачной бумагой, чтобы удалить все шероховатости, так пропитка будет ложиться ровнее.

Внутренняя отделка бани, особенно, парной комнаты – один из самых главных элементов интерьера. Наиболее популярным материалом для этого считается вагонка, использование которой позволит достичь оптимального сочетания внешнего вида и высоких эксплуатационных характеристик материала.

Достаточно давно определился круг пород дерева, которые, как правило, используются при внутренней отделке бани:

Липа. Наряду с осиной является самым популярным материалом, применяемым для банных интерьеров. Обладает высокой устойчивостью к влажности, сохраняя цвет и структуру материала. Кроме того, обладает характеристиками, благодаря которым именно липа применяется при изготовлении лавок, ковшей, полок, используемых в бане, а также дверей в парную комнату.
Осина. Мягкий и податливый материал с не менее высокой стойкостью по отношению к воде и пару. Особое внимание необходимо обратить на правильную просушку осины, после который значительно возрастает ее плотность и прочность.
Кедр. Наиболее дорогой из применяемых при отделке материалов. Меньше липы и осины нагревается, не выделяет смол, как сосна, что препятствует ожогам кожи.
Сосна. Дешевый вариант хвойной породы дерева, редко используемый в парной комнате, г и гораздо чаще – в предбаннике или комнате отдыха.

Определение технологии

По сути, практически всегда технология обшивки одна и та же. Разве что существует два варианта расположения вагонки – вертикальный и горизонтальный.

В большинстве случае используется второй способ, так как он более удобный при производстве отделочных работ и эксплуатации.

Выполнение работ

Устройство обрешетки

Используется брус толщиной немного больше, чем у используемого утеплителя (в качестве теплоизолирующего материала, как правило, используется минеральная вата). Он устанавливается перпендикулярно выбранному направлению вагонки с шагом примерно 45-55 см. При неровностях стен значительных размеров, необходимо использовать подкладки из той же породы дерева или какого-либо материала достаточной плотности. Обрешетка крепится к стене шурупами с дюбелями из пластика либо саморезами из оцинкованного металла.

Укладка утеплителя

В большинстве случаев, как было сказано выше, применяется минеральная вата, представленная на рынке самых разнообразных видов и модификаций. Главное правило укладки утеплителя – отсутствие зазоров между материалом во избежание образования мостиков холода.

Видео-инструкция:

Иногда минеральная вата вообще не укладывается — если нет необходимости в дополнительном утеплении, а обрешетка делается только для крепления вагонки.

Устройство пароизоляции

Может использоваться пергамин, рубероид или простая полиэтиленовая пленка. Полосы крепятся степлером для мебельных работ с обязательным нахлестом не менее 5-7 см. Для большей надежности дополнительно производится проклейка стыков липкой лентой или скотчем, как можно более широким.

Устройство вентиляции

Благоприятный микроклимат в бане во многом зависит от правильной работы вентиляции. Для ее нормального функционирования при уладке утеплителя необходимо предусмотреть вентиляционные отверстия.

Монтаж вагонки на стены парилки

Крепление выполняется обязательно с использованием скрытого метода, с применением саморезов, кляймеров или гвоздей.

Это необходимо для того, чтобы:

избежать возможности контакта с нагретым метизом;
не допустить его соприкосновения с паром или водой, и как следствие, помешать коррозии, которая может испортить и поверхность вагонки

Устройство покрытия стен бани из вагонки

Применяется стандартная технология, во время производства работ по которой необходимо учитывать следующие моменты.

Крепление вагонки осуществляется саморезами из оцинкованной стали в шип, при этом предварительно должно выполняться сверление отверстий для избегания сколов. Допускается использование крепления при помощи гвоздей или кляймеров (специальные скобы для дерева).
Устройство покрытия начинается от угла, доступ к которому наиболее затруднен. Это объясняется тем, что последнюю доску необходимо будет подгонять как по длине, таки по ширине, что практически невозможно сделать при недостаточном доступе к месту ее установки.

Отделка углов осуществляется при помощи деревянного плинтуса, который крепится гвоздями из нержавеющей стали.
Не следует забывать, что все деревянные конструкции необходимо обрабатывать антисептирующим составом.

Устройство покрытия потолка парной из вагонки

Устройство покрытия потолка из вагонки, как правило, начинается от входа. Для крепления используются только кляймеры или гвозди. Связано это с достаточной серьезной нагрузкой от массы материала. При установке последних досок применяется потайной гвоздь без шляпки, который забивается при помощи добойника. Для придания приятного внешнего вида место забития этого гвоздя обрабатывается наждачной бумагой. Следует учитывать необходимость оставления зазора величиной 4-5 см. между торцами вагонки и стеной бани для нормальной вентиляции. Кроме того, необходимо предоставить возможность конструкции «играть», так как температура под потолоком будет наиболее высокой.

Правильный зазор между досками

Наиболее привлекательно выглядит покрытие, где все стыки выполнены однотипными.

Этого несложно достичь, делая отметки на досках при их установке, а также используя уровень для того, чтобы выдержать горизонтальность или вертикальность. Покрытие стены должно вплотную примыкать к покрытию потолка.

Обшивка дверных и оконных откосов вагонкой

При отделке дверей предварительно необходимо подготовить доски нужной длины. Дверные проемы отделываются наличниками.

Преимущества использования вагонки

Универсальность (возможно применение на любых конструкциях – пол, стена, потолок);
Относительно большой срок эксплуатации;
Высокие эстетические качества. Вагонка как никакой другой материал позволяет сохранить дух бани, который ассоциируется, в первую очередь, именно с деревом и материалами из дерева;

Защита отделанных конструкций от повышенной влажности и снижение потерь тепла.
Для того чтобы ответить на вопрос, как обшить баню вагонкой своими руками, необходимо четко и последовательно пройти следующие этапы: Выбор материала
Определение технологии
Выполнение работ