Нужен ли утеплитель. Самостоятельное утепление дома снаружи – несколько самых эффективных способов

Утепление стен изнутри: как и чем

Если взглянуть на картинку с тепловизора, то становится ясно, что львиная доля теплопотерь из отапливаемых помещений происходит через наружные стены. Необходимый уровень сопротивления теплопередаче получают использованием утеплителей, которые на этапе возведения дома монтируются внутри многослойных ограждающих конструкций - между стойками каркаса, на фасаде, в виде слоистой кладки и т.д.

Многим нашим соотечественникам выпало проживать в зданиях, построенных в эпоху дешёвого отопления и низких стандартов энергоэффективности. Это касается как многоквартирных строений, так и домов в частном секторе. В обоих случаях нужно заниматься дополнительной теплоизоляцией, но не всегда это можно сделать с «правильной» уличной стороны. В частных домах возникают сложности с утеплением подвалов и заглублённых «цокольных» этажей. За холодной стеной квартиры может быть лестница, шахта, температурный разрыв… либо власти попросту могут не разрешать утеплять фасады.

Почему утепления стен изнутри стоит избегать?

Все писаные и неписаные правила гласят, что в наружных стенах более «тёплые» слои должны располагаться ближе к улице, а более «холодные» - ближе к помещению. Дополнительная теплоизоляция стен со стороны комнат не рекомендуется, но… допустима. В Своде Правил «Проектирование тепловой защиты зданий» (СП 23-101-2004) сказано следующее:

«Не рекомендуется применять теплоизоляцию с внутренней стороны из-за возможного накопления влаги в теплоизоляционном слое, однако в случае необходимости такого применения поверхность со стороны помещения должна иметь сплошной и долговечный пароизоляционный слой». Обратите внимание: Сплошной и долговечный пароизоляционный слой !

Косвенными запрещающими факторами называют: потерю полезной площади, трудоёмкость и дороговизну этого предприятия. Однако главная проблема внутреннего утепления кроется в последующей некорректной работе ограждающих конструкций.

После установки с внутренней стороны стены утепляющих материалов - мы искусственно перемещаем линию разграничения между уличным холодом и энергией, которая вырабатывается системой отопления. При таких условиях зимой наш утеплитель становится барьером для тёплого воздуха, поэтому весь остальной массив стены довольно быстро промерзает.

Если воздух до определённого уровня насыщен водяными парами, то на холодных поверхностях может появляться капельная влага в виде конденсата. Именно этот эффект мы можем наблюдать, когда «плачут» плохие ПВХ-окна. Выпадение конденсата возможно при условии соответствия температуры проблемной поверхности - температуре воздуха в помещении и конкретной относительной влажности. Зависимость эта (как и сам процесс) именуют термином «ТОЧКА РОСЫ».

В действующих Сводах Правил по проектированию теплоизоляции домов выведены таблицы с точными цифрами.

В нашем случае холодная поверхность находится совсем радом с помещением. Зона точки росы при реализации внутреннего утепления попадает обычно прямо между несущей стеной и утеплителем. Поэтому очень часто под теплоизолирующим слоем стена начинает намокать, в результате чего конструкции постепенно разрушаются; утеплитель, напитавшись водой, перестаёт работать; в питательной среде развивается плесень, разрастаются грибки. Единственным вариантом избежать этого будет максимальная пароизоляция, чтобы не допустить влагу к охлаждённой стене.

В Пособии (ПЗ-2000) к СНиП 3.03.01-87 «Проектирование и устройство теплоизоляции ограждающих конструкций жилых зданий» есть пункт 7.2.2, где говорится:

«Системы утепления должны устраиваться с наружной (холодной) поверхности стены. Внутреннее утепление наружных стен допускается выполнять в отдельных квартирах многоэтажных зданий, к сохранности фасадов которых предъявляются особые требования органов государственного управления архитектуры и градостроительной деятельности. При этом должны быть разработаны конструктивные мероприятия, исключающие выпадение конденсата на стыке утепляющих слоев и материала стены, в местах пересечения утепляющего слоя с плитами перекрытий и внутренними поперечными стенами, а также на гранях проёмов, что должно подтверждаться расчётом температурных полей».

Данная цитата особенно интереса тем, что разработчики обращают внимание на необходимость защиты от увлажнения не только самой плоскости, но также граней утеплителя, стыков, примыканий…

Какой способ теплоизоляции выбрать и какой утеплитель купить

Дополнительную теплоизоляцию со стороны помещений можно выполнить двумя способами:

• Как и на фасаде, иногда используют метод скреплённой теплоизоляции, когда плотный утеплитель приклеивают к основанию, прибуривают его к стене тарельчатыми дюбелями, потом примазывают на поверхность армирующую сетку и сверху накрывают всё финишным защитно-декоративным слоем (это должен быть паронепроницаемый слой - полимерная штукатурка, плитка и подобное).
• Рядом с ограждающей конструкцией собирается пристенный каркас. Утеплители закладываются в полости полученной фальшстены.

Второй вариант более популярен, так как, несмотря на бОльшую толщину готового пирога, мы получаем более стойкую к механическим повреждениям стену, имеем возможность использовать любую финишную отделку, в том числе покраску интерьерными красками или поклейку обоями. Используя утепление внутри пристенного каркаса, нет необходимости упираться в самую высокую плотность теплоизоляционных материалов, однако это в любом случае должны быть именно ПЛИТЫ (например ISOROC П-75). Работать можно исключительно с материалами, которые разрабатывались для эксплуатации в вертикальном положении без непосредственной нагрузки на них. То есть рулонные модели минеральной ваты следует сразу исключить.

Базальтовая вата и утеплитель из стекловолокна - удобны за счёт своей упругости и эластичности. Они легко подгоняются под размер, хорошо держатся на месте при креплении между стоек враспор. Но так как утепление стен изнутри сопряжено с возможность увлажнения массива за счёт конденсата, то волокнистые ватные материалы будут тут не лучшим вариантом. Они обладают способностью к водопоглощению, из-за чего после намокания становятся теплопроводными. На этом фоне более предпочтительными являются: пенопласт и ЭППС (Пеноплекс-комфорт).

Теплоизолирующий слой со стороны помещения - это именно то место, где привычный недостаток плитных полистиролов оборачивается для пользователя плюсом. ЭППС, пожалуй, тут вне конкуренции.

• Во-первых, экструдированный пенополистирол обладает практически нулевым водопоглощением за счёт закрытой структуры пор.
• Во-вторых, ЭППС является паронепроницаемым материалом. Он сам по себе не пропустит влагу к зоне, где находится «точка росы».
• В-третьих, плиты ЭППС толщиной более 30 мм обычно можно купить со ступенчатым исполнением кромки, что помогает лучше герметизировать швы в теплоизоляции.
• В-четвёртых, экструзионный пенополистирол показывает одни из лучших цифр по коэффициенту теплопроводности среди прочих утеплителей.

Ещё один вариант, особенно заслуживающий рассмотрения - напыляемые виды теплоизоляции. Наносимые под давлением пеноплиуретаны создают изоляционный слой без швов, они хорошо заполняют неровности, плотно скрепляются с основой и со смежными конструкциями, герметизируют (собой же) примыкания. Если напыляемый утеплитель не будет в дальнейшем повреждён, то его поры останутся закрытыми, и он не будет пропускать водяные пары, не будет насыщаться влагой.

Порядок действий при утеплении стен изнутри

Подготовка основания

Несущую стену перед началом работ необходимо очистить. После следует заделать все возможные трещины и сквозные отверстия. Утепляя со стороны помещения, рекомендуется основание обработать противогрибковыми средствами. Для дома из дерева хорошо подойдёт состав «Nortex»-Lux . С таким же наименованием есть антисептическое средство, предназначенное для обработки бетонных и каменных стен другого типа.

Провешивание стены

Перед началом монтажа каркаса необходимо определить возможные неровности на несущей стене. Внутри комнаты это можно сделать, используя длинное правило длиной 2,5-3 метра в которое интегрированы пузырьковые уровни. Если стена слишком длинная, то перепады легко найти при помощи натягивания контрольных шнуров. Шнур натягивают вдоль обследуемого основания возле пола, возле потолка и по диагоналям.

При выявлении локализованных «выпирающих» зон - отступ каркаса необходимо брать именно от них. В некоторых случаях, если дефект основания небольшой, его проще сбить, чем выйти фальшстеной слишком далеко в комнату.

Монтаж кронштейнов

При утеплении со стороны помещения, каркасы собирают из оцинкованных «потолочных» профилей. В деревянном доме это могут быть сухие обрезные бруски сечением 50x50 мм , которые подверглись тщательному антисептированию. В обоих случаях применяются перфорированные кронштейны «прямой подвес».

Для установки кронштейнов на стену, сначала следует обозначить их расположение. Так как профили будут расставляться с интервалом 400 или 600 мм (кратно ширине плит гипсокартона), то именно с такими дистанциями будут располагаться ряды крепежей по осям. В каждом вертикальном ряду дистанция между П-образными кронштейнами должна составляет порядка 600-750 мм.

Фиксация прямых подвесов на стене осуществляется посредством дюбелей «быстромонтаж» размером 6x40 мм (по бетону), 6x60 или 6x80 - по кирпичу. К деревянной стене «пэшки» крепятся нержавеющими самонарезными винтами с крупной плоской шляпкой длиной от 45 мм. На каждый кронштейн идёт по два метиза, они должны проходить через боковые проушины.

Важно! Монтаж прямых подвесов на стену, рекомендуется выполнять через термоизолирующую прокладку, тогда удастся прервать теплопередачу через металл и минимизировать мостики холода.

Укладка утеплителя

Очень часто теплоизоляцию монтируют уже после сборки всего каркаса. То есть минвата, пенопласт или ЭППС распирается между стойками, но за профилями утеплителя нет. В данном случае лучше потерять лишних 3-5 сантиметра, но надёжно утеплить стену сплошными слоем. Для этого плиты утеплителя «накалываются» на кронштейны и приживаются к стене.

Очевидно, что потребуется какая-то фиксация изоляционного материала. Для этого лучше всего использовать клеевой способ. Среди разных видов клеёв, наиболее предпочтительным будет полиуретановый клей в баллонах , но можно применять и затворяемые водой сухие смеси , предназначенные для метода скреплённой теплоизоляции.

Важно! Устанавливая утеплитель на стену, рекомендуем максимально прижимать его, чтобы устранить зазор, по которому мог бы циркулировать влажный воздух. По той же причине клей лучше наносить на маяками, а при помощи зубчатого шпателя-гребёнки. Если используется клей из баллона, то желательно по периметру плит делать из него непрерывную полоску в виде замкнутого контура.

Зазоры между плитами пенопласта или ЭППС лучше пропенить . Пеной есть смысл заделать щели возле прохода кронштейнов, а также зазоры в местах примыканий утеплителя к полу, потолку и к другим конструкциям.

Монтаж пароизоляции

Как вы помните, важная наша задача - не дать влаге (в любом её проявлении) проникнуть к точке росы. Поэтому нужно поверх утеплителя вывесить пароизоляционное строительное полотно, это может быть как обычный армированный полиэтилен, так и более технологичные мембраны или фольгированный вспененный полиэтилен.

Полотна можно предварительно закрепить при помощи двухстороннего скотча . Не важно, как будут располагаться полосы (вертикально или горизонтально), но их необходимо вывешивать с перехлёстом друг относительно друга не менее чем на 100 мм.

Важно! Пароизоляция должна заходить на смежные конструкции, чтобы утепляющий слой оказался надёжно защищённым, в том числе с торцов. Стыки полос и места примыкания пароизоляции к другим конструкциям необходимо проклеивать водостойким строительным скотчем.

Монтаж профилей каркаса

Теперь поверх теплоизоляционной прослойки можно установить профили. В любом случае нам потребуется комбинация из CD и UD. Сначала на своём месте по периметру стены при помощи дюбелей закрепляются направляющие профили УД. Затем выставляются в кронштейнах крайние профили стены и строго вертикально фиксируются саморезами LN 9 мм.

Когда крайние профили ЦД будут выставлены - в створ с их лицевыми поверхностями натягивается несколько контрольных шнуров. Это будут маячные шнуры, по которым поочерёдно выставляются остальные профили подсистемы.

Если высота потолков больше высоты облицовочных панелей, тогда потребуется собрать перемычки для обеспечения надёжной стыковки листов гипсокартона по кроткой стороне. Перемычки делают из обрезков профиля CD, на месте их крепят «одноуровневыми» кронштейнами (это так называемые «крабы » и подобные).

Крепление плит гипсокартона

Можно было бы использовать тут материалы типа блокхауса, имитации бруса или вагонки. Но для создания герметичности лучше подходят плитные материалы. Утепляя стены дома/квартиры изнутри - гипсокартон крайне желательно купить влагостойкий толщиной 12,5 мм. Это - зелёного цвета плиты с маркировкой ГКЛВ

Приклеивание ЭППС

На каркас плиты монтируются по общим для гипсокартнонных систем правилам. Фиксация происходит саморезами длиной 25 мм по металлу, с традиционным шагом между винтами и с традиционным отступом от края плиты.

Важно! После установки всех листов гипсокартона зазоры между облицовкой и прочими конструкциями нужно заполнить стойкими к воде герметиками. Это может быть материал на основе силикона или акрила.

К шпаклёвке и к финишной отделке особых требований нет, тут нужно соблюдать лишь стандартные общестроительные требования. Но если доступны варианты выбора - то лучше отдать предпочтение паропроницаемым материалам с лучшей влагостойкостью.

На что ещё обратить внимание

Не лишним будет сказать, что утепление необходимо производить комплексно. В нашем случае, при выполнении работ со стороны помещений, рекомендуют утеплять (с хорошей пароизоляцией) также полы и потолок, по крайней мере, в небольших зонах возле проблемной стены. Если на стене есть окно, то очень важно сделать хорошую теплоизоляцию откосов и зоны вокруг подоконника.

Герметизация утеплённой таким образом стены (а их может быть в помещении несколько) иногда вызывает резкое повышение влажности воздуха в жилище. Поэтому следует тщательно подойти к обеспечению вентиляции. Решение заключается в установке вытяжного вентилятора на выводящем канале, в установке приточных клапанов на стене или на окне, выдержке необходимого зазора под полотнами межкомнатных дверей, что обеспечит нормальный переток воздуха.

Ошибкой многих начинающих неопытных строителей или слишком экономных хозяев помещений является желание обеспечить сохранение высокой температуры в зимний период за счет утепления дома изнутри.

Прежде чем приступить к работе мастера обязаны предупредить владельцев, почему нельзя утеплять дом изнутри, и какие последствия их в итоге ожидают: непредсказуемое изменение климата в замкнутом пространстве, повышенная влажность и нарушение целостности стен, грибок, плесень и даже небольшие лужи от большого количества конденсата.

Почему утеплять дом можно снаружи и нельзя изнутри

Сохранение жилой площади и уменьшение разности колебаний внешней и внутренней температуры, предотвращение пересушенного воздуха и образование повышенной влаги делает внешнее утепление более целесообразным. Почему лучше и чем утеплить дом снаружи:

• пенопласт. Сохраняет тепло, препятствует влаге, но уязвим перед прямыми солнечными лучами. Легко воспламеняется;
• волокнистая минеральная вата. Хорошая проницаемость пара, изоляция звука и стойкость к огню;
• пеноплекс. Обладает минимальными показателями теплопроводности, не восприимчив к влаге и устойчив к горению;
• жидкий утеплитель пенополиуретан. Предупреждает образованию конденсата и влажности, не образует щелей, материал устойчив к плесневым и грибковым поражениям;
• базальтовые плиты. Содержат достаточное количество формальдегида, который отпугивает мелких грызунов, быстро покрывает необходимую площадь, не восприимчив к резким температурным перепадам, исключает гниение и воспламенение. Обеспечивает тепло и звукоизоляцию.

Немного иначе обрабатывают внешнюю поверхность бревенчатых срубов. Экологически чистый природный материал быстро впитывает влагу, а, значит, требует более тщательной и надежной защиты. Чтобы утеплить дом из бруса снаружи, достаточно стекловаты, современных полимеров и войлока.

Но даже квалифицированные специалисты в некоторых случаях отказываются от работы из-за заказчиков, которые абсолютно не имеют представления, почему нельзя утеплять дом изнутри:

• площадь помещения уменьшается;
• опасность сильной влажности внутреннего помещения и утеплителя. Стены по температуре нагрева могут отличаться от комнатных показателей, начинает образовываться конденсат, появляется грибок и плесень;
• нарушение вентиляции;
• понижение прочности и теплоизоляционных характеристик стен.

Неправильно проведенное утепление повлечет за собой изменение фасада здания, большие траты, а недостаточно проветриваемое помещение еще и спровоцирует заболевания дыхательной системы.

Можно ли и почему нельзя утеплять дом изнутри

Самостоятельно выполнять любые строительные работы, которые касаются изменения помещения, не следует. Только опытный специалист определит, чем можно утеплять дом изнутри:

• теплый шов. Идеальный вариант для деревянного дома. Герметик помещается только между бревнами на потолке и фасаде. Так же применяется льняная лента, войлок. В крайнем случае, швы просто можно законопатить;
• минеральная вата. Экологически чистый и недорогой продукт, обеспечивает изоляцию шума и сохраняет тепло в домах из бревенчатого сруба, не подвергается действию грибка. Среди недостатков можно отметить необходимость в дополнительной установке поверх минеральной ваты специального паробарьера. Он обеспечивает быстрое высыхание при намокании внутреннего материала, но не избавляет от сопутствующей проблемы, как усадка при повышенной влажности;
• пенополистирол. Легкий и влагоустойчивый полимерный аналог синтетического пеноплатста. Подвержен грибковым заболеваниям, поэтому перед его использованием стены предварительно обрабатываются защитными средствами. Стены и потолки зачищаются и выравниваются, стыки запениваются. К деревянным поверхностям и срубам не применяется;
• жидкий пенополиуретан. Требует заранее изготовленного каркаса, который и заполнит материал. После утепления потребуется оштукатуривать потолок и стены с помощью специальной сетки.

Все материалы, которыми обычно пытаются изолировать помещение перед наступлением холодов, имеют массу недостатков и побочных эффектов. Жаль, что многие люди не хотят принимать, почему нельзя утеплять дом изнутри.

Наружное утепление стен — недешевый способ утепления, и некоторые владельцы квартир стараются утеплить хотя бы 1-2 стены. Изучив этот вопрос я задумался -так ли эффективна наружная теплоизоляция стен «отдельно взятой квартиры», а не всего дома. При этом все чаще бросаются в глаза копошащиеся на стенах многоэтажных домов специалисты по наружному утеплению стен отдельно взятых квартир. Такое впечатление, что город превращается в старое лоскутное одеяло.

Многие пишут, что после обшивки пенопластом стало теплее в квартире на 2-3 градуса. Кто-то вообще никакого изменения не почувствовал. Ни одна фирма не дает гарантию, что станет теплее на 10 градусов; зачастую о градусах, как таковых, вообще не идет речь в рекламных проспектах строительных контор. По этому вопросу долго и страстно дискутировал со старым другом строителем и кое в чем мы пришли к общему мнению. Главная проблема: не смотря на то, соблюдаются ли тех.условия при утеплении или нет — наружные несущие стены подвергаются резкому перепаду температур и постепенно разрушаются. И об этом вам никто не скажет… Помимо этого, есть еще несколько неприятных моментов.

Наружное утепление стен не эффективно, если:

• Квартира на первом этаже с ледяным полом и сырым, открытым подвалом.
• Стены квартиры выходят в подъезд, в котором выбиты окна и не работают радиаторы.
• В квартире старые окна с дребезжащими стеклами.
• Не утеплены двери, или есть щели у входной двери.
• Квартира на последнем этаже и не утеплена крыша, не закрыт выход на крышу и окошки отдушины, куда зимой наметает много снега (это мне знакомо, так как живу на 9 этаже и проблемы последних этажей имеют место быть..)
• Текут швы на верхних этажах, и по «километровым» скрытым желобкам влага стекает к вам. Обшивка отдельной квартиры только усугубит проблему.

Даже сделав столь дорогостоящую работу по утеплению и не устранив выше названных проблем — все труды коту под хвост. Плюс, ИМЕЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ОТОПЛЕНИЕ, ВЫ НЕ СТАНЕТЕ ПЛАТИТЬ ЗА НЕГО МЕНЬШЕ. Если верить спецам-строителям, их подсчеты таковы: даже при модернизации всего дома и установке автономного отопления, это окупается не менее чем через 15 лет. А в отдельно взятой квартире с централизованным отоплением это не окупится никогда. Разве что счет за электричество будет на 10 гривен в месяц меньше, если вы гоняете электрообогреватель (это сугубо относительно).

В настоящее время существуют различные современные технологии, позволяющие увидеть, где в вашем доме или в квартире происходят основные утечки тепла — например . Обязательно спросите у мастеров, которые предложат вам услуги по утеплению фасадов, фото хотя-бы одного объекта, ими утепленного, снимки этого объекта в инфракрасном диапазоне с указанием адреса объекта. Идеально было бы ДО и ПОСЛЕ. Так вот мне улыбались, и больше не предлагали утеплиться…

Альтернатива наружному утеплению стен

Заселившись в однушку на 9-м этаже 9-этажного блочного дома, и прожив в ней 2 года, понял — так дальше жить нельзя. Стены в кухне зимой покрывались влагой и инеем, а из окон свистело не хуже Соловья Разбойника. В жилой комнате угол стены, выходивший одной стороной на балкон, а другой на соседскую лоджию, была влажной и появилась черная плесень.

Неоднократно скалолазы заливали щели смолой и замазывали стыки плит — без толку. Плюнул на все и взял дело в свои руки — утеплил внешние стены изнутри. Первое, что сделал — заменил окна на металлопластик, но это не решило проблему. Стены не просто «плакали», они «рыдали».

Дождался лета — стены просохли естественным путем и для верности прошелся строй-феном, решил пройтись обычным пенопластовым рулонным утеплителем под обои на картонной основе. Грибок счищал вручную. Зашпатлевав, насколько это возможно, трещины на стенах, вскрыл их несколько раз грунтовкой для уничтожения грибка и плесени «церезит». После высыхания наклеил рулонный утеплитель под обои на зашпатлеванные стены с помощью обычной финишной шпатлевки, которая осталась после шпатлевки стен. Поклеил обои. И…О, чудо! Мне даже не пришлось менять радиаторы отопления на тот момент; уже более 10 лет, как я забыл о грибке, холоде и сырости. Радиаторы поменял лишь в прошлом году. Как выбирал радиатор, написал .

Уверен, что стоит сначала своими руками попытаться решить вопрос теплоизоляции, прежде чем проводить основательные реконструкции со своей квартирой. Наружное утепление стен скорее дань моде, чем панацея от бед холодных сырых квартир. Когда готовил статью, добрался и до заграничных сайтов и блогов — ну никто не утепляет фасады, даже в северных штатах, все делается изнутри (даже соломой утепляют:)). Над этим стоит задуматься… В следующей статье Раскрою тему

Огромные маркетинговые бюджеты по продвижению утеплителей Rockwool (Роквул), URSA (Урса), Isover (Изовер, Исовер), Tehnonikol (Технониколь), Penoplex (Пенопэкс, Пеноплекс), Knauf (Кнауф), Isoroc (Исорок, Изорок), Isolon (Исолон, Изолон), Energoflex (Энергофлекс) очень часто мешают принять правильное решение. Ведь не секрет, что многие отзывы на форумах и в блогах появляются именно благодаря маркетологам. Представителям компаний выгодно продать именно свой продукт, они тратят на это много сил и средств, поэтому многие теплоизоляционные материалы остаются в тени. А ведь среди утеплителей, не продвигаемых при помощи рекламных материалов, есть настоящие жемчужины. Узнать о них можно из редких материалов, таких как видео канал Сергея Полупанова из Томска.

Мои заметки о современных утеплителях, основанные на видео Полупанова.

Опилки
Дают усадку, их нужно подсыпать (если планируете опилки в качестве утеплителя на кровлю). Огнеупорных свойств не имеют, поэтому раньше мешали опилки с золой, а сверху делали замок из песка или глины, которые полностью блокируют распространение огня.

Эковата
Целлюлозный утеплитель: бумага, в том числе газетная бумага. Картон добавляют, но не более 10%. Для трудновоспламеняемости добавляют соли бора.
Если убрать источник пламени, то будет тлеть 5-6 часов. После пожара требуется убрать кусок стены, т.к. тлеет хорошо.
Производители экономят сырье, используется больше воздуха.
Укладывать лучше только ручным способом, только хорошее уплотнение. Показывает, как избежать мостиков холода. Если задувать, то усадка будет еще больше.
Если вместо бумаги добавляют картон, то цвет более коричневатый. При этом вес увеличивается, а продают по килограммам. Теплотехнические свойства при этом значительно падают.
Эковата имеет экологические свойства, если конечно закрыть глаза на содержание бора (где-то 15 процентов что ли), и др.
Появилась в Европе в результате утилизации. Поэтому возлагать на нее надежды по экономической целесообразности не стоит.

Минераловатные утеплители (минеральная, базальтовая вата)
Служат всего 10-15 лет, после чего отсыревают, их нужно менять. В идеальных условиях по заводским меркам срок эксплуатации 25-35 лет.

99% домов сейчас утепляются минераловатными утеплителями, такими как Технониколь П75. Строится железобетонный каркас, затем заполняется пеноблоками или сибитовскими блоками, предположим. Затем снаружи 20 см минеральной ваты (базальтовой, каменной,...) Затем все затягивается ветрозащитой, а дальше какая-нибудь керамическая плитка.
Через 15 лет каждый хозяин такого дома будет приплачивать за теплопотери в таком доме. Представьте демонтаж плитки и замена утеплителя в 17-этажном доме. Рост расходов на отопление колоссальный. Через 15 лет расходы на отопление будут колоссальные. Получается, застройщик продает дом, в котором заведомо используются некачественные материалы, из-за которых в будущем придется потратиться.

Производитель рекомендует использовать ветро и парозащиту. пористый и волокнистый материал имеет свойство накопления жидкости в своей структуре, поэтому его нужно защитить. В доме у нас влажно, плюс воздух стремится из области высокого давления в область низкого давления. Таким образом воздух пытается прорваться из дома на улицу, захватывая с собой в воду в парообразном состоянии. При этом воздух пытается прорваться через стены и потолок. Через полы вряд ли будет проходить, там и так влаги может быть достаточно, особенно если подпольное пространство плохо проветривается. Поэтому для защиты от пара затягивается все пленкой. При этом не рассказывают про срок службы маленьких дырочек в пленке. А через 10 лет эти дырочки могут забиться маленькими волокнами минеральной ваты, которая начнет рассыпаться. Волокна склеены при помощи формальдегидных и других смол. Смола со временем разрушается, волокна расслаиваются. Снаружи используется ветрозащита, чтобы волокна не разбалтывало и не выветривало. При увлажнении ваты на 10-15% теплотехнические свойства теряются на 30%. Когда маленькие дырочки в пленке забиваются, получаете обычную натянутую полиэтиленовую пленку, которая препятствует выходу пара, пар накапливается, требуется дополнительная вентиляция. Ветрозащита находится на внешней стороне, поэтому подвержена циклам замораживания/размораживания. Сколько она проживет, неизвестно.
Обычная полиэтиленовая пленка на теплицах разрушается из-за перепадов температур (ближе к осени, когда минусовые температуры начинаются). Поэтому ветрозащитную структуру можем потерять до того, как утеплитель потеряет свои свойства. Плюс пароизоляцию укладывают неправильно.
Не имеет амортизационных свойства. Если в 58 см попытаться запихнуть 60 см вату, то она выгнется.
Данный вид утеплителя имеет слишком много минусов.

Минеральная (базальтовая) вата получается из отходов шлакового производства, а также стеклобоя. Сырья предостаточно, поэтому данные типы утеплителей получили широкое распространение.

Минеральную вату запретили производить в Европу, поскольку волокна попадают в легкие, остаются там, впиваются иголками и не выводятся. Сделали химическую добавку, которая позволяет в течение 40 дней растворить частицы мин.ваты в легких. А если живете постоянно в таком доме? Будете получать всякую заразу в легкие, которая может привести к болезням, плюс чесаться будете. Даже если с двух сторон закроете пленкой, все равно эта зараза будет проникать. Это происходит через форточки. Плюс если дом каркасный или деревянный, то при хлопанье дверью возникает вакуум.
В Европе приняли стандарт о том, что волокна должны полностью разлагаться за 40 дней.

Огнеупорные свойства базальтовой ваты - прогорает 20 см за 17 минут (есть видео огнеупорные свойства утеплителей на канале Полупанова). Вата прогорает, приходит приток кислорода, здание еще сильнее начинает гореть.

От плотности 75 кг / м3 базальтовое волокно или стеклянное волокно начинает работать, как утеплитель. Базальтовое волокно более эффективно. Бывают базальтовые волокна, стекловолокна и комбинации. Чем тоньше и длиннее волокна, тем материал менее колкий и более приятный в эксплуатации, плюс получается более связанная структура.
При 17-20 кг / м3 в слое ваты начинается конвекция.

Нормальное базальтовое волокно может быть выгоднее найти у поставщиков, а не в магазинах строительных материалов.
Температура плавления базальта - 1500 градусов. Технология производства маленьких ниточек не дешевая.

Стекловолокно дешевле, т.к. стекло плавится при температуре 1200 градусов.
Сегмент с более крупным и колким волокном сейчас активно уменьшается.

У базальтового волокна очень большая площадь поверхности, особенно у супертонкого волокна. Влага не должна задерживаться там, иначе она начинает там жить, материал начинает уплотняться, а вода хорошо проводит тепло. Газобетон, заполненный водой, очень хорошо проводит тепло.

Экономическая целесообразность утепления должна просчитываться. Вы должны понимать, сколько вы потратите денег, а сколько это позволит сэкономить.

Если вкладываете 300 тысяч в минеральную вату, то она, простояв 25 лет, обойдется вам в 12 тысяч в год. Стоит ли оно того? Может лучше использовать другой вариант, в том числе утепляя похуже.

Конечно пеностекло простоит и сотню лет. А можно утеплить 60 см соломы.

Передача тепла:

• теплопроводность (от горячего к холодному передается тепло),


• конвекция,


• излучение.

Излучение начинает вносить бОльший вклад при повышении температуры. При 1000 градусов все тепло передается излучением. При низкой комнатной температуре, каждый из способа передачи вносит свой вклад, все зависит от конструкции.

Если большие стеклопакеты или большие стены с теплопрозрачностью для инфракрасного излучения, то мы будем терять тепло. Грамотно расположенная пароизоляция (фольгированная, на расстоянии) и др. способы помогают отражать тепло вовнутрь.

Теплоизоляционные материалы сильно снижают передачу тепла конвективным способом.
Теплоизоляционный материал должен быть с низким коэффициентом теплопроводности.

Минеральная вата очень хорошо впитывает воду, при этом теплопроводность сильно ухудшается.

Волокна все равно хрупкие. Подержите в руках, может появиться кашель после работы с ним.

Базальтовая вата Технониколь П-75 имеет плотность 50 кг/м3 (а не 75), П-125 - 80 кг/м3 (а не 125). Эти материалы были достаточно высокого качества. Позже компания Технониколь выпустила более дешевый аналог с меньшим количеством базальта и меньшей плотностью. Постепенно более дешевый материал стал вытеснять более качественный и дорогой. В итоге компания приняла решение сворачивать производство более дорогого и качественного утеплителя.

Обязательно обращайте внимание на плотность теплоизоляционного материала, указанную в паспорте!
Колбасного типа материалы, продающиеся в рулонах, упакованных в полиэтиленовую пленку, зачастую имеют плотность не более 15 кг/м3. Когда раскручиваете рулон, он набирает высоту. В менее плотных минеральных ватах разряжение между волокнами больше, поэтому воздух благодаря конвекции легче перемещается от холодного к теплому, перенося тепло.

Ловить нужно не конвективные потоки. Если открыть форточку или дверь, то холодный воздух быстро проберется в помещение. Но если стены сделаны из теплоемкого материала. То он запасает тепло во время нагревания; если закрыть форточки и двери после проветривания, то теплоемкий материал будет отдавать тепло воздуху, нагревая помещения. Теплоемкие материалы имеют большую массу.

Мох
Доступен. Экологичен. Живет дольше, чем брус, на который положен мох. 7 волшебных антисептиков, разных по структуре (из них можно перевязки для ран делать, вытягивающие гной повязки...) В нем не заводятся никакие бикарасики. В сухом материале никто не заводится. Если положить влажный мох, то он все равно быстро высохнет, даже в замкнутом пространстве. Мох используют как материал для хранения овощей. Имеет амортизационные свойства. Работать с материалом приятно. Недостаток: Не имеет огнеупорных свойств. Изнутри требуется обычная штукатурка по дранке, а снаружи можно обшить плоским шифером. По поводу асбеста можно не беспокоиться. Российский хризотил-асбест не имеет такой игольчатой структуры, как зарубежный амфибол асбест.

Торф
Торфяники имеют свойства самовоспламенения. Торф мешают с цементом и алюминиевой крошкой. Получается подобие пористого сибита. Такая тепловая стяжка во многих деревнях раньше использовалась на потолках и вроде бы на полу. Разбирали 100-летнее здание. Балки перекрытия вообще не пострадали. Поскольку в торфе нет кислорода, он прекрасно сохраняет различные материалы (фактически мумифицирует). Если его размешать с каким-то составом или взять вермикулит, который имеет хорошие огнеупорные свойства и хорошо работает с жидкостью, то можно провести эксперимент, как это все простоит.

Вермикулит и опилки однозначно будут работать оптимально: огонь не распространяется (обещает провести испытание паяльной лампой), цена снижается в два раза.

Огонь в кровле может появиться в результате попадания из дымохода. Особенно если, как в последнее время, используются две оцинкованные трубы с минеральной ватой внутри. Оцинковка достаточно быстро прогорает, она рассчитана на не очень частое использование. При прогорании загорается и прогорает и минеральная вата, а дальше и наружная облицовка. В подкровельное пространство может попасть искра. Очень много пожаров происходит из-за современных сэндвичей.
Хороший сэндвич: Берется хорошая толстостенная труба (например, 150 мм), снаружи кожух из оцинкованного металла. Труба ставится у основания котла. Пространство в 5 мм заполняется замесом вермикулита с жидким стеклом, тщательно утрамбовывается. Даже если труба прогорит, вермикулит будет работать, как направляющие.

Пенопласт классический, пенопласт с добавками, экструдированный пенополистирол, пеноплекс (пеноплэкс), техноплекс.
(ЭППС, ЭПС, XPS), если не ошибаюсь, производится тем же способом, только получается при помощи экструзии (материал выдавливается через форсунку), получается композиционный материал высокой плотности. Между ячейками почти нет пустот.

Когда начался бум утепления, в Европе утеплили 90% домов. Конрад Фишер из Германии рассказывает, что после утепления паронепроницаемыми утеплителями, такими как пенопласт, пеноплекс (это будет дешевле, чем обрешетка под минеральную вату, а потом внешняя отделка). Поэтому кирпичную кладку утепляют и просто замуровывают 5-10 см пеноплекса. С точки зрения расчетов, энергоэффективность здания достаточно хорошо повышается. На паропрозрачность утеплителя при этом часто не обращают внимания.

Пар появляется при дыхании, испарении с тела, купании, приготовлении пищи,... Поэтому в квартире появляется высокая влажность. При плохой вентиляции или ее отсутствии получаем влажное пространство, могут появиться плесень и грибки.

При использовании паронепрозрачных утеплителей поверх стандартных домов с использованием снаружи 1-2 см штукатурки, то получается замок для жидкости в здании. Жидкость движется наружу, упирается в пенопласт. Пенопласт приклеивают на монтажную пену, чтобы не было воздушных зазоров, плюс его крепят монтажными анкерами. Через 3-4 года собственники жилья в большинстве случаев получили, что жидкости накопилось такое количество, что внутри штукатурка стала покрываться плесенью. Грибки и плесень есть всегда, но активно размножаются из-за наличия влаги. В результате стали отваливаться обои внутри, поскольку влаге просто некуда было деваться. Решение: Убрать утеплитель и отделочный материал, после чего просушить контур здания инфракрасными обогревателями, при помощи конвекции,... При нагревании стен внутри дома жидкость начинает вытесняться, а поскольку снаружи нет преграды, то она активно испаряется, исчезают грибки и плесень. Нет смысла использовать химикаты вместо данного способа.
Конрад Фишер хорошо изучил материалы. Он восстанавливает музеи, структуру зданий,...
Огнеупорные свойства у пенопластов отсутствуют. В них добавляют антипиренты, чтобы пламя не распространялось.

У пеноплекса (пеноплэкса), экструдированного пенополистирола (экструзионного пенополистирола, ЭПС, ЭППС, XPS) есть огнеупорные свойства К1, К4, но тоже плавится свыше 60-80 градусов, теряет свою структуру и начинает разрушаться. Долговечность антипирентов также под вопросом. Экструдированным пенополистиролом (но не пенопластом) можно и рекомендуется утеплять только фундаменты, т.к. материал имеет закрытые поры и не впитывает жидкость. При утеплении отмостки или фундамента ориентировочно срок эксплуатации составляет 50 лет. Коэффициент на сжатие хороший, при пучении или движении грунтов он сохраняет свою прочность. Стены утеплять пенопластом и пенополистиролом не рекомендуется, поскольку горюч, непаропрозрачен. В пенопласте любят заводиться грызуны, роют в нем норы. Ранее пенопласт склеивался при помощи формальдегидных смол, поэтому на все протяжении эксплуатации источает формальдегиды. Сейчас склеивают якобы при помощи пара высокой температуры (реклама такая есть).

Качество и ровность листов у техноплекса (экструзионного пенополистирола) гораздо лучше, чем у пеноплекса. Пеноплекс достаточно неудачаный для сборки каркасных стен и для прочих плоскостей. Техноплекс для исключения мостиков холода, утепления нежилых (!) помещений подходит гораздо лучше пеноплекса.

Вермикулит
Сырье начали добывать в 60-ые годы
Разный состав, разные примеси
В России простаивает часто, поскольку оборудование старое
Сырье из Узбекистана имеет уникальные свойства

Производится из горной слюды при нагревании. При нагревании расширяется из-за наличия жидкости, поэтому получается, если присмотреться, в виде гармошки. Материал по высоте увеличивается от 7 до 10 раз. Производится при температуре без связующих. Температура разрушения - около 1300 градусов, при этом превращается в хрупкую стекловидную структуру, его можно сжать, конструкционные свойства теряются. Но при этом не воспламеняется, не поддерживает горение. Грызуны не любят его, не заводятся. Запах данный материал хорошо впитывает, поэтому след грызуны оставить не могут. Материал рыхлый, поэтому на поверхности грызуну сложно удержаться. Вермикулит, насыпанный в норки грызунов, приводит к их бегству. Птицы материал этот не растаскивают. Они предпочитают волокнистые материалы для строительства. Материал сухой, поэтому болезнетворные (как в древесине) в нем не заводятся. Если древесина граничит с вермикулитом, то она защищена от возникновения плесневидных поражений. Вермикулит работает, как консервант. Если появляется лишняя влага, то материал забирает ее. Был случай, что сорвало часть кровли, заливало весной водой. Вермикулит забрал в себя жидкость. После восстановления кровли он на толщине 20 см был полностью сухой.
Помимо перекрытий его можно засыпать в пол или каркасные конструкции. Если фанера в каркасе, то вермикулит просто засыпается и утрамбовывается. При смешивании со мелкой стружкой 1:1 можно смешивать прямо на здании (ручным миксером, дрелью, перфоратором) в перекрытии. Перемешивается до однородной массы.
Стружка и опилки могут гореть и впитывают влагу. Но вермикулит вбирает в себя влагу, выравнивает влажностный режим и где-то через месяц опилки/стружка станут сухими. Прения не будет. Могут появиться грибки, плесень. У опилок хорошие теплоизоляционные свойства (0,08), у вермикулита (0,05-0,06).
Вермикулит при увлажнении на 15% не теряет своих теплотехнических свойств.
Огнеупорные свойства Полупанов обещает проверить при помощи паяльной лампы.

В аграрной среде вермикулит также может применяться. При добавлении в лунку с картофелем 2-4 горстей (расход 2-4 мешка / 100-200 литров на 2,5 сотки). Этот минерал работает с жидкостью. Он работает, как удобрение, если его засыпать в раствор жидкость с марганцовкой или другой питательной жидкостью. Вермикулит будет передавать химический компонент в микродозах, поэтому растения не получат химический ожог. При попадании дождя, вермикулит удерживает влагу возле клубня. В засуху воды хватает. Если дождей много, то он наоборот лишнюю влагу в себя вбирает, отдавая картофелю столько, сколько нужно.
Для остальных растений (цветов,...) делают специальные грунты. Почти во всех грунтах для цветов, продающихся в магазинах, используется вермикулит. Раньше использовали керамзит.
В животноводстве в корм добавляют вермикулит. Например, коровам, у которых большая слизеобразующая. Вермикулит, как абсорбент, чистит кишечный тракт коровы, она меньше подвержена заболеваниям.
Мешочки с вермикулитом, пропитанные запахом, могут долго их хранить.

Теплая штукатурка имеет поры в своей структуре. Вермикулит выполняет эту функцию. Сейчас на экспертизу отдаст и посмотрит, что лучше 30%, 40%,... для наружной и внутренней эксплуатации. Получится определенный результат по теплопроводности, по растяжению и хрупкости, по эластичности.

Качественный дом в Сибири из дерева должен быть толщиной не менее 20-25 см. Характеристики по теплопроводности будут минимальные, но терпимые. Изнутри дом штукатурится по дранке, конечно же когда он даст усадке. Это дает защитный влаговыравнивающий слой около 3 см. Затем... затем финишная штукатурка, потом обои. Такой слой штукатурки при правильном режиме эксплуатации дома (заселение через год-полтора после усадки, а не сразу), при правильном установке оконных блоков (видео про специальные усадочные коробки, позволяющие избежать зависания, на канале Полупанова).

Вермикулит используется в теплой штукатурке. Есть готовые смеси. Можно использовать классические крупнозернистые готовые смеси с песочным составом, куда добавляется вермикулит. При оштукатуривании образуются маленькие поры. Теплопроводность снижается. По сравнению с обычной штукатуркой такая 2 см штукатурка может заменять по теплопроводности 5-10 см. Такой брусовой дом дает минимальное утепление плюс стабилизатор влажности. Такая штукатурка может отдавать и брать на себя влагу. Сквозь нее проходит воздух с паром, влага выводится наружу. Получается паропрозрачная конструкция.
Если вместо этого зашить гипсокартоном, то получится воздушный зазор между стеной и гипсокартоном. Это повод завестись там грызунам. Основной массив стены не прогревается, поскольку внутри дома используется в основном конвективное отопление, а не инфракрасное. Воздух очень медленно разогревает конструкцию. За слоем воздушного зазора и гипсокартона стена не будет прогреваться. Следовательно стена будет больше промерзать снаружи. Будет накапливаться иней, вода будет замерзать. Вода расширяется при замерзании, брус трескается еще больше. Конструкция дома при это движется. Поэтому использовать гипсовые конструкции на внешних стенах не рекомендуется.
Стены нужно прогревать не только в местах установки оконных проемов, но и контуром теплых труб. Прогревание будет не только за счет конвекции, но и инфракрасного излучения.
Натяжной потолок быстро делается. Но приемлемо в квартирах, а в частных домах я бы не рекомендовал. Образуется воздушный зазор. На перекрытиях засыпка от 20 см играет роль теплоемкой базы для стабилизации тепла, она накапливает тепло. Эту подушку нельзя отрезать от теплового контура.
В основном все утеплители работают на защиту конвективных потоков.
Аналогично теплой штукатурке заливаются теплые полы с вермикулитом. В миксер засыпается вермикулит, все перемешивается, далее заливается стяжка теплым раствором, выравнивается по маякам. Канадцы и американцы в каркасном домостроении в основном используют теплые растворы. Заливается не бетон, а более легкий раствор.
Керамические поризованные блоки рекомендуют к применению только на теплом растворе. У такого раствора меньше теплопроводность. Снаружи и изнутри тоже можно делать штукатурку с вермикулитом. Чтобы не было теплопробоев, выравнивается слоем штукатурки.
Это экологически чистый материал. Во время эксплуатации инертные газы, смолы не источаются.
Пенопластовые шарики крупные (2-5 мм) образуют большие поры, при этом достаточно неоднородные. Вермикулит имеет довольно мелкую структуру, эти поры перевязаны с массивом штукатурки или стяжки. Поверхность более однородная. Такие штукатурки более огнеупорные, чем классические.
Гипсокартон 2см слоя имеет какие-то огнеупорные свойства, но нужно его ставить несколькими слоями (а не одним слоем), внахлест. Штукатурка с вермикулитом ведем себя лучше. При этом огнеупорность актуальна в деревянных домах.

Вермикулит лучше многих других утеплителей по коэффициенту теплопроводности. У пеностекла чуть похуже данный коэффициент. У минеральной ваты он чуть меньше (при плотности около 100 кг / м3). Вермикулит при нормальных условиях набирает порядка 10% влаги при долгом хранении, если на него не лить воду. Если лить воду на вермикулит, то он возьмет 400% по массе, поэтому он используется в качестве сорбента. Увлажняясь из воздуха, он берет всего 10%, но при этом коэффициент теплопроводности практически не изменяется!

Лучшая насыпная плотность порядка 75 кг / м3.

С вермикулитом очень удобно работать, он легко засыпается. Он не летит. Его удобно использовать в перекрытиях.

Мы пробовали прожевать, но живы. А вот мин.вату не рискнули бы съесть.

Найти альтернативы вермикулиту довольно сложно. Безусловно очень интересно мелкое гранулированное пеностекло. Влаги оно не боится, в воде не горит. Но если оно и продается, то дорого. Очень много планов в пеностекольной отрасли, но пока реального сдвига нет.

Когда появится пеностекло, то вермикулит можно будет использовать в с/х.

Вермикулит в два раза дешевле даже минеральной ваты хорошей плотности.

Укладка вермикулита: В матах, насыпка, в мешочках. Последний вариант помогает, когда нужно жестко зафиксировать утеплитель на месте (при помощи электрического степлера, саморезов,...). Материал для мешочков такой же, как используется в теплицах; он паропрозрачный.

Перлит (и сравнение с вермикулитом)
Перлит - мелкое вспученное стекло. Плотность - 50-55 кг / м3. Попадаются сорта и 60-100 кг / м3. При равной плотности теплопроводность вермикулита чуть лучше, чем у перлита.

Оставлял над поверхностью воды и вермикулит, и перлит. На перлите через 8 месяцев образовалась плесневая пленка. Возможно, были какие-то предпосылки.

Вермикулит меньше пылит, чем перлит. Если в стены засыпать вермикулит еще можно, то перлит я бы засыпать не стал. Перлит со временем будет утрясаться и сползать. Вермикулит в придавленном напряженном состоянии сохраняет форму.

Керамзит (и сравнение с вермикулитом)
Керамзит, к сожалению, тяжелый. Теплопроводность в три раза выше, гранулы крупные. Между гранулами гуляет воздух. Поэтому пришлось бы насыпать гораздо больший слой. Хотя, казалось бы, куб керамзита стоит дешевле, чем куб вермикулита.

Теплоемкость современных материалов часто игнорируется. Применяются легкие, в том числе волокнистые материалы. Защита при этом происходит только от конвективных потоков тепла. Воздух обездвиживается, поэтому потери тепла меньше. Если утеплить легким материалом вроде пенопласта, то стабилизирующих свойств по температуре не будет. Дом не будет иметь свойств накапливать тепло или холод. Перепады температур будут сказываться на доме. Если сложная электроника на опережение в каркасном доме не работает, то будут скачкообразные процессы.
Более теплоемкие утеплители, например, опилки имеют массу (300-400кг/м3), при этом небольшие воздушные поры не позволяют воздуху быстро разгоняться. Если нормально укладывать эковату, то она имеет примерно 85кг/м3. Пенопласты и пеноплексы не имеют существенной массы, поэтому не накапливают тепло. Вермикулит из горной слюды, поэтому удерживает тепло. Он хорош в качестве накопителя и на потолочных перекрытиях, и в полостях стен. Также он хорош при смешивании 1:1 с опилками. Свойства керамзита в разы отличаются от вермикулита (20 см вермикулита в засыпке - 1-1,5м керамзита).

Коробку дома часто утепляют минеральными ватами. Лицевая отделка: ранее - металлический квадратный сайдинг, а сейчас зачастую это китайская керамика или наша керамическая плитка. Реже используют мокрую штукатурку, которая зачастую лопается, приходится ее ремонтировать.
При строительстве кирпичных зданий в монолит стены закладывают и пеноплекс / экструдированный пенополистирол, хотя это неприемлемо. Зачастую укладывают его ближе к облицовочному кирпичу, часто с зазорами. Материал паронепрозрачный, стена начинает отсыревать.
Старые постройки - 50-70см монолитной кирпичной кладки.
Если колодезная кладка, хотите поместить туда утеплитель между кирпичами, то мин.вата служит 10-15 лет, а кирпич намного дольше. Разбирать облицовочную кладку и менять утеплитель? Поэтому снаружи делают металлический сайдинг, фальш-брус,...
В полость колодезной кладки можно насыпать вермикулит. Толщина засыпки должна составлять не менее 15-20 см. Ориентировочный срок эксплуатации вермикулита - 70 лет. При этом не забывайте армировать наружный облицовочный кирпич с основной массой стены. Это идеальное решение.

Конструкционные материалы, которые можно рассматривать в качестве утеплителя (кирпич, дерево, бетон) рассматривать не будем.

Все вышеописанные утеплители:
Натуральные утеплители: Опилки, мох и вермикулит.

(Обновление от 6 октября 2013 года)
Геокар (торфоблок), солома, пеностекло имеют малую распространенность, поскольку место производства может быть удалено от потребителя. Все три экологически безопасные.

Геокар
производится из торфа. Торф подразделяется на верховой и низовой. В основном используется верховой. Там, где мох переходит в состояние торфа (1 мм в год), - верховой.
Триллионы тонн в год Россия получает торфа бесплатно. Из торфа даже получают натуральный воск, который используется в парфюмерии. В верховом торфе менее разложившиеся фракции. Именно они, по-моему, применяются в геокаре. Верховой торф используют и для топлива (брикетированный торф). Торф тяжело добыть. Нужно осушить болота, сгуртовать торф, сушить,...
Производство геокара: Торф смешивают с водой, в результате получаются вязкостные свойства. Волокна мелкие, как цемент. Раствор при этом пластичный, на него можно даже что-то клеить. Также в геокар входят опилки (обычно 50% брикета). Прессование, сушка,.... Опилки выполняют роль стабилизатора по геометрическим параметрам. Класс горючести - слабо горючий. Из блока геокара строили до 5 этажей.
Геокар имеет очень хорошие антисептические свойства, полностью дезинфицируя помещение. В тюрьме выложили внутри геокаром и заболеваемость туберкулезом сократилась на 90%.
Теплосберегающая способность хорошая. Блок является конструкционным. Блоки 200 на 500, если не ошибаюсь, высота приблизительно 5 см. Тонкие блоки быстрее просушиваются.
Внутри кирпичный дом можно обкладывать, а можно снаружи. Поверх обязательно нужно оштукатуривать, чтобы защитить от огня. Грызуны вообще его не воспринимают, если не ошибаюсь. Может использоваться, в принципе, в колодезной кладке, но я не встречал такого. По эксплуатационному режиму, по-моему, у него 50 лет эксплуатации. Материал паропрозрачен. Плохо накапливает вредные примеси. Здание получается экологически безопасное с хорошими побочными эффектами, такими как очищение воздуха от микробов и бактерий.
По стоимости, он вполне конкурентоспособен. Но добыча торфа очень затратная. Плюс нужно много опилок при производстве. Все это может сдерживать производителей от расширения своего ассортимента. Оборудование предлагается за 20 млн. рублей. Технологически вроде все просто, поэтому эта цена кажется завышенной. Нужно хорошее месторождение торфа. При гос.поддержке материал мог бы получить широкое распространение. Материал мне нравился и нравится. Безопасен, не токсичен, долговечен, вполне пожаробезопасен, можно вполне использовать для самонесущих конструкций.

Саманное строительство хорошо обрисовал специалист, дававший интервью на славянском радио Веда-Ра. Там конкретно проговаривались технологические особенности самана, самонесущий саман, саман при использовании каркаса.
В саманном домостроение не используется сено или всякая подряд . Солома тюкованная либо после гречихи, либо пшена или ржи, не помню. Особенность в том, что должны быть трубочки, имеющие стекловидную шестигранную форму, которые долго находятся в консервированном состоянии, не гниют, не преют. Получается очень хороший строительный материал. Нужно определиться, из чего делают саман и есть ли в вашем регионе возможности для его производства.
Заготовка соломы производится при помощи тюковальной машины непосредственно на полях при уборке урожая. Получается готовый строительный материал. Стоит его перевезти и можно утеплять им подкровельное пространство, можно сделать из него самонесущий саман,...
Саманные блоки можно укладывать, пронизывая углепластиковой арматурой. Металл в строительстве я вообще не рассматриваю в больших объемах, тем более закольцованный, штыреобразный, торчащий в стене.
У меня вызывает восхищение стремление к гармонии с природой. Но пронизывать саманный дом металлической арматурой вертикально или горизонтально, использовать металлическую сетку для штукатурки, неправильно.
Самонесущая конструкция имеет свойство уседать. После установки крыши происходит усадка, потом отделка. Самонесущий каркас распределяет нагрузку на соломенные блоки (где-то может пузырь вылезти, высота может уменьшаться). Оптимальным было использование самана в каркасном домостроении, на мой взгляд. Классический каркас, двойной каркас (для внутренней и наружной обшивки).
Бывают сами вяжут соломы. Цена соломы копеечная, но доставка может быть дорогой, если расстояния большие.
Саманное строительство получило свое распространение на Юге России, на Украине, в Белоруссии. В Сибире я такого конструктива не встречал. При большом конфликте температур выпадает конденсат. Такие перепады повторяются в течение одной зимы от 20 до 50 раз могут привезти к тому, что саман отсыреет. Большое количество снега также предполагает основательный фундамент. У нас фундамент либо каменно-булыжный или вообще отсутствующий. Также у нас нужен высокий цоколь, чтобы снега не наметало.
С коммерческой точки зрения, рыночная цена будет смешная, так как покупатели не оценят. Хотя стоимость строительства сравнима с деревянным домом. Брус, каркас, пенобетон у клиента могут вызывать бОльшее ощущение надежности, долговечности, практичности.
У самана нет огнеупорных свойств. Его внутри и снаружи нужно оштукатурить глиняными растворами, штукатурками. Испытания показали, что оштукатуренная солома держит огонь порядка двух часов, если не ошибаюсь.
Многие говорят, что такой дом успокаивает, хорошую энергетику формирует. Жителям в таком доме очень комфортно. Это неотъемлемая часть экологического строительства. Дерево - это какой-то вид насилия. Раньше рубили правильно, просили прощения у дерева. У соломы минимальная смерть, которая никого не огорчит. Плюс солома продолжает жизнь в вашем доме. Вот так мудрено.
Минимальная толщина стены - 50 см, если не ошибаюсь. Т.е. до 10 кв.м. в доме 10 на 10 метров теряем. Рыночная цена от 10 то 15 тыс. рублей за метр квадратный, вот и считайте.
Дом 10 на 10 метров высотой 3 метра требует в колодезную кладку на каркасник 24 куба вермикулита (стоимость составит 103 тыс. рублей, а с утепление потолка и пола в 20 см вермиксом (вермивудом) выйдет около 100 тыс. рублей).

Пеностекло
Оборудование и производство, которые мне известны, находятся в Украине. Поэтому и данный утеплитель будет интересен жителям Украины. В Россию он поступает. Но его стоимость, если не ошибаюсь, 10-14 тысяч рублей за кубометр.
Производство: Стеклобой разогревают до текучего состояния, затем происходит процесс вспенивания. Внутри получаются мелкие пузырчатые пустоты. Материал черного цвета, пористый. По свойства ничем не отличим от обычного стекла: прочный, паронепроницаемый, не горит. Его можно попилить, подогнать, т.е. достаточно хорош в обработке. Нагрузка на сжатие аналогична кирпичу 120ой плотности что ли, т.е. он хорошо может держать нагрузку сам на себя, из него можно строить, как из кирпича.
используется в качестве утеплителей в атомных реакторах, во всех ответственных зданиях вроде гостиниц.
Может применяться и в регионах с высокой влажностью, и под водой. Он не впитывает жидкость. Два размера: один наподобие кирпича, другой побольше.
Срок эксплуатации - более 70-100 лет.
Идеален для использования в подвальных помещениях. Также как в пеноплексе (пеноплэксе) нет открытых пор.
Сильно напоминает породу после извержения вулкана. Таким утеплителем пользовались еще в древние времена.
Паропрозрачность у здания будет сведена к нулю, за исключением кладочных швов. Многие специалисты говорят, что можно использовать для утепления кирпичных домов. Но на мой взгляд жидкость будет оставаться в конструкции.
Имеет смысл строить полностью из пеностекла, чтобы жидкость вообще не проходила. Но рыночная цена высоковата.
Пеноплекс стоит 4600 рублей за кубометр.
Пеностекольная крошка (бой) стоит дешево. Ее можно использовать и колодезной кладке, поскольку между частичками образуются зазоры, на мой взгляд, между ними может проходить пар. В таком виде еще куда ни шло.
Я могу заблуждаться, поскольку источников достаточно.
Теплопроводность хуже, чем у того же вермикулита. Пеностекла нужно раза в два больше.
В Украине (а не в Сибири) 15-20 см для тепло стабилизации, думаю, будет более, чем достаточно.
Продукт имеет зачастую индустриальное назначение.

Темы с выбором и описанием особенностей того или иного вида утеплителя пользуются заслуженной популярностью на нашем портале. Эти вопросы становятся тем актуальнее, чем выше рост на энергоносители и желание домовладельцев сэкономить на отоплении. FORUMHOUSE уже рассказывал про и о том, .

Выбирая лучший утеплитель для стен дома, подходящий именно вам, предлагаем взглянуть на нюансы утепления частного дома немного под другим углом. Для этого рассмотрим следующие вопросы:

• С чего начать выбор материала.
• Какие есть типы утеплителей.
• Можно ли обойтись без его использования.
• Стоит ли использовать экоутеплители.
• Чего не хватает современным средствам и способам утепления стен.

Выбираем материал

Современный рынок теплоизоляционных материалов предлагает массу вариантов и видов. Условно их можно разделить на искусственные (созданные человеком) и природные. К искусственным относятся: минераловатные (каменная- и стекловата) и пенополистирольные утеплители (ППС, или пенопласт, ЭППС – экструзионный пенополистирол или экструдированный пенополистирол), пеностекло, напыляемый пенополиуретан, эковата, керамзит и т.д. К природным материалам можно отнести опилки, солому, мох, лен, коноплю и прочие экоматериалы.

Материалы второй группы чаще всего используются энтузиастами при строительстве экологически чистых домов.

Чтобы определиться с типом материала, нужно обратить внимание на следующие параметры: коэффициент теплопроводности, гигроскопичность, плотность, класс горючести, эффективность, экологичность, долговечность. Также нужно заранее понять, что и как вы собираетесь утеплять. Т.е. – выбрать сферу применения материала. Для этого задаём себе вопрос, в каком конструктивном узле дома должен работать . К материалам, которые используются при и утеплении фундамента () и т.е. работающим в грунте, в условиях агрессивной среды, предъявляются определённые требования. Это – неподверженность влагонакоплению, гниению, высокая прочность на сжатие, теплоэффективность, долговечность.

Основным (пожалуй, даже единственным) недостатком пенопластов является их горючесть (при определённых условиях) и ограниченная термическая стойкость. В случае возникновения пожара, в первую очередь, горят предметы интерьера (мебель, занавески и т.д.). Поэтому нужно заранее принять меры, чтобы защитить пенополистирол (в случае, если он используется при внутреннем утеплении) от открытого источника огня. Для этого пенопласт должен быть закрыт хорошим слоем бетона или штукатурки. Лучше, если ППС используется при наружном утеплении. Он также должен быть закрыт негорючим материалом (бетоном, штукатуркой), а не использоваться как элемент вентилируемого фасада!

В гражданском домостроении пенополистиролы широко применяются для утепления фундаментов и плоских кровель (ЭППС). Фасадов домов, как основы под тонкослойную штукатурку, т.н. «мокрый фасад» (ППС).

• В ряде ситуаций (особенно в сфере малоэтажного домостроения) приходится теплоизолировать каркасные конструкции, где, вместо жёсткости, более технологичны упругие варианты, монтируемые враспор. Здесь наиболее широкое распространение получила на основе каменных () или стеклянных волокон - этот материал сочетает высокую технологичность монтажа (не требуется особого опыта и специального профессионального инструмента) с негорючестью (в том числе, огнестойкостью) и невысокой производственной себестоимостью.

При использовании минераловатных материалов необходимо принять меры для недопущения попадания в них влаги. В случае попадания воды в утеплитель, «пирог» каркасной конструкции и паропрозрачность слоёв должны обеспечить выход избыточной влаги наружу. Для чего должны правильно использоваться паро- и гидроизоляционные плёнки и мембраны.

Вышеописанные способы – далеко не единственный действенный вариант утепления помещения.

Алексей Мельников

В меньшей степени, сейчас распространены такие методы утепления, как: заливные (типа стяжки из раствора полистиролбетона) и засыпные варианты (керамзитовый гравий, пеностекольная крошка, бой выбраковки газобетонных блоков и т.п.). Т.к. они, на мой взгляд, более целесообразны в качестве дополнительной звукоизоляции в горизонтальных конструкциях.

44alex Пользователь FORUMHOUSE

Я бы выбрал перлит на перекрытия и на засыпку каменных стен, но только не под пол по грунту, т.к. это – отличный материал по соотношению цена/теплопроводность/горючесть/экологичность/срок службы.

В последнее время также набирают популярность задувные варианты утеплителей. Типа целлюлозно-волокнистого (так называемая эковата) или его минерального аналога. По мнению Алексея Мельникова, эти материалы целесообразно применять для теплоизоляции труднодоступных мест.

Природные материалы

Также следует выделить материалы на основе природных волокон (лен, морские травы), продвигаемые сейчас под идеологией ЭКО-строительства. В силу ограниченного выбора и весомого ценника, эти материалы пока не получили широкого распространения.

Основные недостатки природных материалов:

• усадка;
• непредсказуемость поведения в долгосрочной перспективе;
• ​подверженность грызунам.

Разберемся, насколько это соответсвует действительности.

Россиянин Пользователь FORUMHOUSE

Неожиданно вышел следующий эксперимент: летом сложили некондицию из льняного утеплителя в углу, штабелем высотой в 1.5 метра. Зимой протекла труба водопровода, которая проходила рядом. Заметили это только летом, т.е. нижний слой льна пролежал как минимум 6 месяцев в воде. И вот результаты:

• У материала толщиной в 5 см под давлением верхних слоёв усело только 1 см;
• Набравший воду материал потемнел, и его оставили просушиться до утра. На следующее утро он восстановил свою форму, т.е. снова стал толщиной в 5 см;
• Разрывные нагрузки тоже не изменились.

Утеплитель изо льна после высыхания практически не изменился, потому что структура льняного материала фиксируется подплавленными лавсановыми волокнами. Изменить эту структуру можно только при разогреве до 160-190 °С либо при разрушении льна. А лён, как известно, до сих пор применяют в сантехнических работах при герметизации труб водопровода.

За рубежом накоплен большой опыт использования этого материала. Мыши же его не едят, они прокладывают в нём проходы и делают свои жилища. Чтобы этого избежать, применяются соответствующие меры – в виде установки мелкоячеистой стальной сетки и т.д.

СКМ Пользователь FORUMHOUSE

Я считаю, что использование опилок - очень экологичный способ утепления. Главное –соблюдать технологию. Засыпать опилки лучше слоями, с тщательным трамбованием каждого слоя черенком от лопаты.

Как у материалов промышленного изготовления, так и «народных», есть плюсы и минусы. «Коммерческие» материалы – это уже готовый продукт, с известными свойствами и определённой технологией монтажа, соблюдая которую, можно быть уверенным в конечном результате. Экоутеплители – это больше эксперимент, при возможной более низкой стоимости (опилки) при монтаже придётся попотеть. Сама стройка может растянуться во времени. Опять же, нельзя гарантировать 100% конечный результат, т.к. у нас пока ещё накоплен небольшой опыт использования таких материалов в разных климатических зонах.

На основе всего вышесказанного можно сделать вывод: любой материал имеет право на жизнь. Всё зависит от области его применения, распространённости того или иного вида материала в конкретной местности, его цены, теплотехнических характеристик и т.д. Отсюда: выбирая утеплитель, в первую очередь, необходимо отталкиваться от экономического расчёта и целесообразности его использования в долгосрочной перспективе.

Также следует сверить свои задачи с нашим опросником:

• где будет использоваться материал;
• для чего он нужен;
• какую конструкцию нужно утеплить.

Озадачившись такими вопросами, вы поймерет, какой материал подходит конкретно для вашего случая и конкретно для вашего здания.

Существует ли универсальный утеплитель

Если помечтать и представить себе «идеальный» утеплитель, с набором универсальных свойств, то это будет материал, различные характеристики которого не будут устойчивыми - они должны гибко меняться в зависимости от условий эксплуатации. В одной ситуации материалу нужна прочность, высокая плотность, жёсткость, чёткая геометрия, повышенная влагоустойчивость. В других условиях от него требуется паропрозрачность, невысокая плотность (значит, он не будет работать «в земле»), удобоукладываемость в труднодоступных местах, гибкость, хорошая экологичность. При всём этом важной остается доступная для широких масс цена. Получается взаимоисключающие друг друга требования. Так что вряд ли стоит гоняться за какими-то особенными и новыми материалами.

Из наших видеосюжетов вы узнаете,