Штырь на японских ножницах. Как выбрать нож, кухонные ножницы

Нож – режущий инструмент, состоящий из рукояти и клинка (рабочая часть ножа), а заточенная часть клинка называется лезвием.

Секач – напоминает скорее топор, чем собственно нож – он имеет широкое и тяжелое лезвие прямоугольной формы, предназначенное для рубки. Секач используется для разделки мяса вместе с жилами и крупными костями, а также для других тяжелых кухонных работ.

Ножницы – используются при разделке рыбы, для нарезки зелени, специй, грибов. С помощью ножниц можно быстро и удобно нарезать травы, при этом контролируя размер кусочков.

Секатор – специальные ножницы для разделывания птицы.

Овощечистка – имеет очень короткое лезвие (не более 10 см), что придает ножу компактность и облегчает работу с ним. Встречаются варианты с вогнутой (для картофеля) и прямой (для овощей и фруктов) режущей кромкой. Эта разновидность ножей может иметь как гладкую, так и зубчатую заточку.

Меццалуна – специальный нож, состоящий из 1-2 изогнутых лезвий с ручками на концах, по виду напоминающий полумесяц. Меццалуна с одним лезвием служит для резки пиццы, а модель с двумя лезвиями – для рубки мяса в фарш и мелкой нарезки зелени или специй.

Назначение

Универсальный – имеет лезвие средней длины с закругленной режущей кромкой. Заточка в таких ножах, как правило, гладкая. Универсальный нож подойдет для большинства задач, возникающих при несложной домашней готовке: чистки овощей, нарезки хлеба и мяса (в том числе тонкой нарезки) и так далее.

Поварской – по виду такой нож напоминает универсальный, но отличаются более массивным и широким лезвием (а иногда более длинным). Поварской нож также используется для различных работ, в особенности, для нарезки больших кусков.

Разделочный – похож на универсальную модель, однако его лезвие может быть длиннее. Кроме того, острие в разделочном ноже обычно размещается по центру лезвия. Используется для нарезки больших кусков мяса и рыбы, массивных овощей и фруктов, например, дынь и арбузов.

Обвалочный – имеет длинное тонкое лезвие, расширенное у рукояти. Этот нож предназначен для отделения мяса от кости (можно использовать и для разделывания птицы). Заточка в обвалочных ножах в основном гладкая.

Для хлеба – отличается длинным лезвием одинаковой ширины и зубчатой режущей кромкой. Это позволяет нарезать самый мягкий хлеб, практически не сминая.

Для филе – имеет длинное, тонкое и гибкое лезвие с гладкой заточкой, по форме напоминающее лезвия универсальных или обвалочных моделей. Такой нож отлично подойдет для аккуратной нарезки крупных кусков рыбы и мяса, отделения филе от костей и шкуры от мяса.

Для нарезки – лезвие этого ножа напоминает лезвие обвалочного ножа: длинное и тонкое, расширяющееся к рукоятке. Используется для нарезки тонкими ломтиками мяса, рыбы, птицы, ветчины.

Для стейка – имеет небольшое лезвие со слегка загнутым вверх острием и зубчатой режущей кромкой. Является скорее столовым прибором, чем кухонным ножом, так как используется для разрезания готового блюда.

Для масла – отличается широким закругленным спереди лезвием без острия. Такой нож больше относится к столовым приборам, чем к кухонным.

Для сыра – имеет загнутое вверх лезвие с крупными отверстиями, что предотвращает прилипание мягких сортов сыра к нему. Острие в этом ноже – двойное, выполненное в форме вилки для удобного перекладывания нарезанных кусков. Заточка в ножах для сыра обычно зубчатая.

Для сендвичей (бутербродов) – имеет лезвие средней длины со слегка загнутым вверх острием и зубчатой режущей кромкой.

Для декорирования – отличается волнистым лезвием. Его назначение – декоративная нарезка овощей, масла, сыра.

Для томатов – имеет небольшое лезвие обычной формы. Этот нож предназначен для нарезки мягких овощей и фруктов с плотной кожурой и мягкой сердцевиной (яблоки, лимоны, огурцы). Режущая кромка – всегда зубчатая, что позволяет нарезать мягкие продукты, почти не сминая.

Тип японского ножа

Большинство японских ножей имеют широкое лезвие с размещенной ниже рукояти режущей кромкой.

Сантоку – универсальный вариант японского ножа. Длина клинка – 14-18 см. Такой нож можно использовать для нарезания тонкими ломтиками и кубиками, а также для крошения и рубки. Хороший вариант для мяса, рыбы и овощей. Заточка сантоку гладкая, но намного острее обычных ножей.

Деба – тяжелый нож, отличающийся от сантоку большей длиной лезвия (16.5-22 см). Деба используется в основном для разделки рыбы на филе (можно разделывать и птицу, но перерубать кости нежелательно).

Накири – нож для нарезания овощей длиной лезвия 12-18 см. Хороший вариант для домашних работ.

Гьюто – японский аналог многоцелевого поварского ножа. Длина клинка – 18-30 см.

Лезвие

Зубчатое – лезвие серрейторной заточки. Такое лезвие может хорошо резать продукты, даже притупившись: зубья «вгрызаются» в продукт и нож работает как пила. Это существенно продлевает срок службы ножа. Ножи с зубчатым лезвием идеальны для нарезки мягких овощей и фруктов или нарезки свежего хлеба. Однако возможности такого ножа не столь широки, как у аналогов с гладким лезвием, да и наточить зубья невозможно.

Важно : встречаются ножи с лезвиями полусеррейторной заточки, когда зубья не занимают всю режущую кромку. Это придает им большую универсальность.

С отверстиями – встречается в ножах для сыра и некоторых универсальных моделях. Такие лезвия позволяют легко отделять от ножа самый тонкий ломтик.

С выемками – встречаются в сантоку и некоторых универсальных ножах. Назначение выемок аналогично предыдущему виду лезвий: уменьшение прилипания продукта к ножу.

Важно : выбирая нож, обратите внимание на поверхность лезвия. На ней не должно быть царапин и зазубрин.

Материал лезвия

Нержавеющая сталь – встречается в двух видах:

• штампованная – достаточно прочные и недорогие лезвия, которые хорошо подойдут для большинства задач, возникающих при домашней готовке. Лезвия из штампованной стали могут использоваться и профессионалами;
• кованая – отличается от штампованной большей прочностью и более продолжительным сроком службы: такие ножи долго не тупятся. С другой стороны возрастает и цена ножей. Поэтому такие лезвия встречаются, как правило, в дорогих профессиональных ножах.

Углеродистая (ламинированная) сталь – трехслойная сталь, состоящая из относительно мягкой нержавейки (обкладки) и твердой высокоуглеродистой стали (сердцевина). Таким образом, гибкость нержавеющей стали компенсирует хрупкость высокоуглеродистой при сохранении твердости лезвия. Вдобавок, лезвие удобно затачивать. Однако такой нож чувствителен к ударным нагрузкам (то есть, не подходит для рубки) да и стоит недешево.

Важно : нельзя использовать горячую воду для мытья ножей из углеродистой стали.

Дамасская сталь – состоит из нескольких слоев с различным содержанием углерода. Такая сталь очень прочна, имеет длительный срок службы, отличную гибкость, а кроме того для нее характерен красивый узор. В то же время из-за сложности производства стоимость таких ножей существенно возрастает.

Сталь с полимерным покрытием – как правило, штампованное стальное лезвие с нанесенным специальным покрытием. Оно препятствует прилипанию продуктов, защищает стальное лезвие от коррозии и придает ножу эффектный внешний вид. Кроме того, такое лезвие удобно в очистке. С другой стороны, полимерное покрытие склонно к истиранию, поэтому многие достоинства быстро утрачиваются.

Керамика – отличается высокой твердостью, что придает таким лезвиям большую остроту и обеспечивает длительное сохранение заточки. Керамические лезвия легче стальных аналогов и не подвержены царапинам. Однако керамика чувствительна к ударам и падениям (может расколоться). Помимо этого, стоимость таких ножей и их заточки очень высока.

Важно : керамические ножи следует хранить только в бумажных футлярах, чтобы избежать попадания на них солнечных лучей.

Пластик – встречается редко. Такие лезвия пригодны для нарезки очень мягких продуктов, например масла, некоторых овощей и фруктов.

Длина

От этого параметра зависит вид и назначение ножа. Например, в овощечистках длина лезвия составляет не более 12 см, в то время как в хлебных ножах обычно не бывает меньше 20 см. Длина измеряется от острия до шейки – утолщения между лезвием и рукоятью. Если же выбирать между моделями одного вида, то нож с большей длиной лезвия позволяет работать с большими кусками продуктов, но менее удобен да и стоит дороже.

Твердость стали

От этого показателя зависит назначение ножа и заточка лезвия. Например, нож со слишком низкой твердостью может работать только с очень мягкими продуктами и неспособен длительное время держать заточку. Твердость стали измеряется по шкале Роквелла и обозначается как HRC. Диапазон твердости стали кухонных ножей варьируется в пределах 48-57 HRC. Для сравнения: у охотничьих ножей – 58-62 HRC, у топоров 62-70 HRC.

Заточка

Односторонняя – лезвие заточено с одной стороны, что позволяет добиться максимально тонкой и острой режущей кромки. Охотничьи и японские ножи затачиваются именно таким способом.

Двусторонняя – классический и самый распространенный вариант заточки кухонных ножей.

Двусторонняя ассиметричная – характеризуется тем, что правая грань режущей кромки отличается от левой.

Рукоятка

Насадная – лезвие ножа продолжается в штыре, на который насаживается рукоять. Такой рукоятке можно придать любой вид, что означает почти неограниченные возможности для дизайнерских решений.

Накладная – лезвие ножа переходит в стальную полоску, на которую с обеих сторон накладываются пластмассовые или деревянные пластины. Это более прочный вариант рукоятки.

Цельнокованая – лезвие ножа и рукоятка составляют единое целое. Самый прочный тип рукояти.

Важно : лезвие ножа обязательно должно проходить по всей длине рукоятки.

Материал накладки

Пластик – недорогой и достаточно прочный материал, которому можно придать любой рельеф и цвет. К тому же, он устойчив к влаге, не подвержен окислению и удобен в очистке. Благодаря всем этим качествам пластик стал широко распространенным материалом и встречается в большинстве ножей низкого и среднего ценового сегмента.

• Бакелит – разновидность пластмассы. Достаточно прочный материал, устойчивый к царапинам и хорошо выдерживающий чистку абразивными средствами.

Дерево – эффектный на вид, прочный и устойчивый к ударам и падениям материал. С другой стороны, он чувствителен к влаге, из-за чего теряет свои достоинства и поражается плесенью, что недопустимо для кухонной утвари. Поэтому ножи с такими ручками нельзя мыть в посудомоечных машинах. Дерево встречается либо в самых дешевых моделях, либо в очень дорогих, где используются специально обработанные элитные породы дерева.

Нержавеющая сталь – высокопрочный, приятный на вид и гигиеничный материал. Однако стальные ручки чаще выскальзывают из рук, чем пластиковые и деревянные.

Нержавеющая сталь с накладкой – сочетает все достоинства предыдущего варианта с большей надежностью в эксплуатации, поскольку накладка из резины, рифленого пластика и другого подобного материала снижает вероятность выскальзывания ножа из рук.

Тип держателя

Назначение держателя – удерживать ножи в одном месте и положении, что упрощает их хранение и эксплуатацию.

Колодка – деревянный блок с отверстиями для разных видов ножей и кухонных ножниц. Классический и компактный держатель, который встречается чаще всего. В то же время, дерево чувствительно к влаге, что негативно отражается на гигиеничности колодки.

• Колодка-веер – разновидность предыдущего варианта, в котором ножи располагаются под разными углами, как пластины в веере. Такое решение более компактно, а также, весьма эффектно на вид.

Магнитный – магнитная планка, к которой и присоединяются ножи. В отличие от колодки, которую можно расположить практически где угодно, магнитный держатель монтируется только на стене. С одной стороны, это экономит место кухонного стола, с другой – установка магнитного держателя более сложная. К тому же, вероятны контакты ножей со стеной, что нежелательно.

• Стенд – разновидность магнитного держателя, имеющая вид плиты. Пожалуй, самый идеальный вариант держателя: гигиеничный, компактный, легко подойдет для ножей с лезвиями любой формы и размеров. Вдобавок, стенд, как и колодку можно разместить практически везде. Единственный недостаток – очень высокая цена.

Ножницы

Ножницы – используются при разделке рыбы, для нарезки зелени, специй, грибов. С помощью ножниц можно быстро и удобно нарезать травы или некоторые блюда (например, пиццу), при этом контролируя размер кусочков.

Важно : при выборе ножниц стоит обратить внимание на такие детали:

• Кухонные ножницы должны быть прочнее бытовых моделей, предназначенных для работы с бумагой, тканью, ногтями и волосами. Ориентир для выбора – очень острое лезвие и крепкие толстые ручки.
• У качественных ножниц марка стали обязательно указывается на лезвии. Если такой маркировки нет, то от покупки продукции лучше отказаться.
• Рекомендуется выбирать модели, у которых поворотная ось расположена на значительном расстоянии от ручек. Это обеспечивает кухонным ножницам лучшие режущие свойства по сравнению с бытовыми моделями.
• В качественных изделиях половинки соединяются винтом, а не заклепкой. Такое крепление дает возможность разбирать ножницы, что упрощает заточку и уход за ними.
• Ручки ножниц должны иметь удобный захват.
• Хорошо, если ножницы оснащены полостью с зубчатой поверхностью для раскалывания орехов. Можно встретить модели с отверткой и открывалкой для бутылок.

Секатор – специальные ножницы для разделывания птицы, рыбы или кролика. У секатора в основании лезвий имеется выемка для перекусывания костей, что значительно облегчает работу с толстыми костями птицы или кролика. Ручки таких ножниц разводятся в разные стороны посредством специальной пружины, а соответствующий фиксатор удерживает лезвия в сомкнутом состоянии.

Важно : при выборе секатора, обратите внимание на его ручки – они должны быть рельефными. Такие ручки не выскользнут даже из влажных рук.

Для нарезки (слайсер) – лезвие этого ножа напоминает лезвие обвалочного ножа: длинное и тонкое, расширяющееся к рукоятке. Используется для нарезки тонкими ломтиками мяса, рыбы, птицы, ветчины.

Заточка

Заточка – тщательная обработка лезвия ножа для восстановления прежней остроты. Заточка требуется для тупых ножей. Рекомендуется точить нож 1 раз в месяц (можно раз в 2 месяца), исходя из частоты его использования.

Правка – более простая работа, придающая ножу еще большую остроту. Правку производят с достаточно острыми ножами. Чтобы избежать поломки и ухудшения режущих качеств ножа, следует его править перед и после использования.

Инструменты

Точильный брусок – простейшее и практически вечное приспособление. Работа с бруском требует значительных затрат сил и времени (минимум – 30 минут). Еще одним недостатком является необходимость определить и выдерживать в процессе работы оптимальный угол заточки (20-25 °). Этот навык приходит лишь с опытом.

Встречается множество видов точильных брусков – керамические, натуральные (обычно кварцевые), алмазные, японские водные камни. Самые лучшие, долговечные и дорогие – алмазные точильные бруски. Но можно пользоваться и керамическими брусками, которые при своей дешевизне отличаются очень высокой устойчивостью к износу.

Важно : основной характеристикой точильного бруска является количество абразивных зерен на 1 мм куб. Встречаются различные системы зернистости (FEPA, JIS, ANSI), имеющие соответствующие цифры, например, F 2000. FEPA – стандарт для Европы и стран СНГ, JIS – японский стандарт, ANSI – американский стандарт.

Чем больше цифра, тем мельче зерна в точильном бруске. Для грубой заточки применяются бруски с показателем 1000, для более гладкой заточки от 1000 до 6000, для полировки – от 6000 и выше.

Мусат – по виду похож на напильник и применяется для правки ножа без его заточки. Также мусатом можно поддерживать остроту ножа, но наточить лезвие им нельзя. Угол, под которым выполняется правка, составляет 20-25 °.

Бывает два вида мусатов:

• для грубой правки – имеет меньше граней, но каждая из них более высокая;
• для тонкой правки – имеет больше граней, а на ощупь такой мусат – бархатистый.

Алмазные и керамические мусаты, которые иногда встречаются в продаже, являются не мусатами в прямом смысле, а точилками.

Важно : работая с мусатом, стоит обратить внимание на такие нюансы:

• мусатом правят ножи, имеющие твердость в пределах 50-60 HRC и толщину режущей кромки не более 0.3-0.4 мм, в идеале – 0.15-0.20 мм.
• желательно, чтобы длина мусата совпадала с длиной лезвия ножа.

Механическая точилка – дешевая и простая в эксплуатации и обеспечивает неплохое качество заточки, достаточное для кухонных ножей. Работа с механической точилкой выгодно отличается от заточки бруском своей легкостью. Однако наточить охотничий или спортивный нож с ее помощью будет невозможно.

Электрическая точилка – более дорогой вариант, отличающийся универсальностью применения (кухонные, охотничьи, спортивные ножи, ножницы и т.д.). Еще один плюс – автоматическое определение нужного угла заточки для каждого лезвия. Электрическая точилка обеспечивает высокое качество заточки и может «спасти» даже очень тупой нож. Однако электроточилка не позволяет регулировать остроту лезвия.

Точильный станок (с войлочным или абразивным кругом) – профессиональное оборудование, которое используют в промышленных условиях (заводы, пункты заточки ножей). С точильным станком должен работать специалист, иначе можно легко испортить нож. Изделие, заточенное на станке, становится очень острым, но быстрее тупится, чем лезвие, заточенное вручную или посредством электроприбора.

Упаковка

Блистер – пластиковый футляр, сформированный по форме и размеру ножа. Такая упаковка используется в основном для одного ножа и, как правило, не пригодна для хранения и транспортировки прибора.

Коробка – деревянная или картонная емкость, куда помещается набор ножей. Коробка позволяет хранить и перевозить ножи. Дорогие или специальные наборы (например, для мяса) упаковываются в металлическом кейсе. Встречаются также наборы, помещенные в нейлоновую сумку – более компактную и легкую, чем коробка и кейс.

Чехол – идеальный вариант для особо острых ножей (сантоку), позволяющий хранить и транспортировать нож без риска повредить окружающие предметы. К тому же, чехол защищает нож от коррозии и ударов (актуально для керамических ножей).

Комплектация

Набор ножей – наличие в комплекте поставки двух и более ножей. Модели отличаются друг от друга видом, назначением и размерами. Кроме того, комплект может включать в себя вилки, разделочные доски, мусат (напильник для правки лезвий ножей). Приобретение набора гораздо удобнее и дешевле, чем покупка ножей по отдельности.

Важно : следует периодически править мягкие ножи мусатом.

Набор ножниц – наличие в комплекте поставки двух и более ножниц, отличающихся друг от друга размерами и назначением. Имеет те же достоинства, что и набор ножей.

• Приобретайте качественные ножи известных брендов в специализированных магазинах. С такими ножами удобно работать да и прослужат они дольше.
• Выбирая нож, оцените удобство рукоятки для ладони и тяжесть ножа.
• Используйте ножи только по назначению.
• Нагревать ножи нельзя.
• Не допускайте ударов лезвия ножей о металлические предметы и трения между собой.
• Не рекомендуется использовать каменные и стеклянные разделочные доски, лучше – деревянные и пластиковые.
• После мытья следует вытирать ножи насухо.
• Лучше мыть ножи вручную, так как в посудомоечной машине они быстрее тупятся.

Отредактировано: 07.10.2019

Подседельный штырь (еще его называют «глагол ») - это труба, соединяющая седло и раму велосипеда.

В верхней части штыря находится замок, к которому крепится седло, а нижняя часть вставляется в подседельную трубу рамы . Зажимается штырь в трубе с помощью специального подседельного хомута на болтах или эксцентриком. Хомуты с эксцентриком значительно удобнее, можно одним движением разжать штырь и установить нужную высоту. Для хомутов с болтами нужны или шестигранники или отвертка с ключами. Кстати, очень удобно, когда все необходимые велоинструменты : шестигранные ключи, отвертки и другие собраны в одном компактром мультитуле , который велосипедист может положить или в или в карман.

Типы подседельных штырей

Жесткие подседельные штыри

Это просто труба с замком для крепления седла на одном конце. Самый распространенный на сегодняшний день тип. Они достаточно простые в эксплуатации, не требуют никакого обслуживания, прочные, легкие, надежные, долговечные. Единственный их недостаток - ограниченный комфорт, которого, однако, хватает 90% велосипедистов. Ведь если поставить правильно подобранное и отрегулированное седло, грамотно , то поездка будет вполне комфортной.

Жесткие подседельные штыри изготавливают из:

• Стали - самый дешевый, достаточно распространенный и надежный вариант.
• Алюминиевых сплавов - так же достаточно распространен. Такие штыри легче стальных, но дороже. Естественно, как и все изделия из алюминиевых сплавов, значительно меньше подвержены коррозии.
• Карбона . Легкие и прочные. В среднем в 2 раза легче алюминиевых, но дороже. Хотя в последнее время видна тенденция к уменьшению цены на карбоновые изделия, так что оценивайте свои финансы и выбирайте.
• Титан, скандий - очень легкие, прочные, но так же и очень дорогие. Применяются только спортсменами, либо богатыми ценителями «искусства».

Иногда для уменьшения веса используют баттированые трубы (butted tubing). Это трубы, у которых толщина стенок разная в разных местах.

Обычно в таких штырях в месте, где штырь входит в подседельную трубу, делают более толстые стенки (там самые сильные нагрузки), а ближе к верхней части - более тонкими.

Баттированые подседельные штыри дороже их стандартных собратьев, но легче, поэтому если для вас вес критичен, ищите такие модели.

Прочность и надежность подседельного штыря

От его прочности и надежности напрямую зависит Ваше здоровье. Представьте, как Вы будете себя чувствовать, в случае если он сломается прямо во время поездки? Представили. Согласитесь, не очень хорошо, если не сказать большего.

Самые крепкие, легкие и надежные это титановые - они вообще вряд ли когда то сломаются, но для обычного велосипедиста они слишком дорогие.

Далее идут стальные - эти то же очень редко ломаются. К тому же, в отличие от алюминиевых, ломаются они не сразу. Алюминий имеет свойство «накапливать усталость». Он ломается сразу, а сталь сначала даст трещину, а уже потом, в этом месте сломается. Как раз это свойство стали как металла позволяет заметить трещину заранее и заменить штырь. Конечно, если велосипед время от времени не осматривать, то на очередной кочке и стальной штырь сломается.

К тому же аргумент, что алюминиевый штырь легче, чем стальной, лично я не считаю очень уж весомым. Лишние сто-двести грамм Вас не спасут.

Особняком стоят карбоновые штыри. Сам по себе карбон очень крепкий и прочный материал. Особенность этих штырей в том, что бы купить настоящий карбоновый штырь , а не подделку из китайского гаража по «акционной цене». Иначе получите одну из таких ситуация как на фотографиях ниже.

Еще карбон достаточно хрупкий материал, поэтому зажимая штырь в подседельной трубе, не переусердствуйте с «силушкой богатырской». Иначе он треснет в месте зажима, а потом сломается в самый неподходящий момент.

Я бы советовал карбоновый штырь приобретать только для велосипедов с . И скорее всего у того, кого хватило денег на настоящую карбоновую раму, хватит и на качественный карбоновый штырь.

Всем же остальным любителям покататься, я бы посоветовал приобретать обычный стальной штырь как лучшее соотношение цены и качества. Он прослужит верой и правдой не один десяток лет, и вряд ли Вы его почувствуете своей пятой точкой.

Отличается от жестких специальным механизмом, смягчающем толчки и удары, возникающие при поездке.

Системы амортизации очень разнообразны и некоторые их примеры представлены на картинке ниже. Описывать их все мы не будем. Некоторые модели компенсируют удары, двигаясь только вверх-вниз. Другие, получая толчок снизу, качают седло вниз и назад, что обеспечивает более эффективную амортизацию. С другой стороны это увеличивает расстояние до руля, что некоторым велосипедистам не очень удобно.

При их выборе учтите, что стоят они достаточно дорого, весят больше чем жесткие и некоторые модели требуют регулярного обслуживания.

В качестве недостатка амортизационных штырей можно отметить следующее:

1. При регулировке высоты седла нужно учитывать небольшую просадку штыря, когда велосипедист на него садится. Причем со временем она может увеличиваться. Но к этому байкеры привыкают быстро.
2. Амортизация чаще всего работает по направлению оси штыря. Заметим, что он устанавливается в велосипеде с наклоном назад, а направление толчков при поездке в основном идет вертикально и влево, вправо от руля. В таких случаях амортизация помогает слабо. Т.е. мнение, что амортизационный штырь защитить пятую точку от всех ударов - не правильное.
3. Если сам амортизационный механизм очень жесткий, то он слабо будет гасить мелкие толчки.

В случае необходимости можно найти о них более подробную информацию в интернете.

Подседельные штыри регулируемые по высоте

Их отличительная особенность в том, что высоту посадки можно менять во время поездки. Это бывает нужно, например, при подъеме в гору - когда нужно сесть повыше, а на ровном участке дороги или спуске с горы можно опуститься пониже, для уменьшения сопротивления воздушному потоку.

Бывают в виде двух вставленных друг в друга труб с зажимом - так называемые телескопические штыри. Сказать что они очень удобны нельзя, так как для изменения высоты седла нужно остановиться, слезть с байка и отрегулировать высоту. Обычно их устанавливают на велосипеды с рамой, имеющей ограничения на длину штыря, но когда седло нужно поднять высоко. Хотя существуют модели, у которых рычаг изменения высоты расположен прямо под седлом, что позволяет менять высоту на ходу, но насколько это удобно - каждый решает сам.

Этого недостатка лишены гидравлические подседельные штыри с возможностью плавной регулировки прямо во время поездки с помощью специального рычага или манетки, устанавливаемой на руле. Тогда высота седла меняется «легким движением пальца руки». Они, конечно, удобны при велопоходах по горной местности, но очень дороги, тяжелы и требуют регулярного обслуживания.

Недостатки регулируемых по высоте подседельных штырей

1. Так же как и амортизационные штыри, телескопические могут немного проседать под байкером во время поездок.
2. Прочность таких штырей ниже чем у жестких. И иногда, у не очень качественных моделей, между трубами появляется люфт, что приводит к дребезжанию во время поездки.

Подседельные штыри с изменяемой высотой и беспроводным управлением

Прогресс не стоит на месте и вот уже некоторые производители запускают в продажу подседельные штыри с беспроводным управлением. Нажатием на переключатель, установленный на руле велосипедист может поднять или опустить седло прямо во время поездки.

Конечно, на сегодняшний день цена такого решения от фирмы SRAM для нашего человека слишком высока и составляет порядка 800 евро, но... кто его знает, может через пару тройку лет SRAM наладит массовое производство, доведет надежность до нужного уровня и опустит цены. Или мы станем зарабатывать больше и любой велосипедист сможет поставить себе такое чудо инженерной мысли. Ведь сегодня уже никого не удивляет.

Хотя, на мой личный взгляд, не всем оно и нужно. Для обычного городского велосипеда и обычной, дешёвой и надежной стальной трубы вполне достаточно.

Подседельные штыри, интегрированные с рамой

Достаточно редкий и слишком специфический тип. Их изготавливают практически индивидуально под рост конкретного спортсмена. Отливается вместе с рамой и, естественно, никак не регулируется. Цель всего этого - облегчение всего велосипеда. Чаще всего так делают с карбоновыми велосипедными рамами.

Как вставлять подседельный штырь в подседельную трубу рамы

При настройке очень важно не вставлять его в в раме выше специальной отметки, нанесенной на штыре. Он должен оставаться внутри трубы как минимум на 10-15 сантиметров, иначе подседельная труба рамы со временем просто сломается от постоянных сильных нагрузок на её верхнюю часть.

Серьезные производители обычно наносят специальные метки глубины на свою продукцию.

Второй момент. Если штырь не идет вниз, и Вы чувствуете, что ему что-то мешает в трубе - не нужно вбивать его туда молотком.

Во-первых , Вы можете сломать как сам штырь, так и раму.

Во-вторых , вполне возможно, что при изготовлении рамы там осталась капля металла от сварки или шов сварен не аккуратно. Этими ударами Вы не срубите каплю, а вот само это место в раме станет местом напряжения и именно в нем со временем рама может лопнуть.

Существуют разные диаметры, как самих штырей, так и подседельных труб на раме. Конечно, перед покупкой штыря необходимо проверить соответствует ли он диаметру подседельной трубы на раме. Если больше - то точно никак не всунете его в раму. А вот если диаметр штыря меньше чем трубы, то для его надежного крепления можно использовать специальные переходники на разные диаметры.

Существует несколько диаметров подседельных штырей.

Самые распространенные диаметры:

1. 25,0 мм. - для одно дюймовых (25,4мм) подседельных труб. Его еще называют советским диаметром. Он очень часто, но не во всех моделях, использовался в велосипедах выпущенных в СССР.
2. 27,2 мм для трубы 1,1 дюйма
3. 31,6 мм для трубы 1,25 дюйма

Отдельные производители выпускают рамы со своими диаметрами подседельных труб и соответственно для них нужно искать подходящие по диаметру штыри. Это, например, такие диаметры как (в мм) : 26,0; 26,8; 29,2 (Trek, Stels сталь ); 29,6; 30,8 (Giant); 30,9 (Specialized); 31,2 (Atom fxc); 31,4; 31,8; 33,9 (Shulz)

А вообще почти полный перечень диаметров подседельных штырей в мм выглядит примерно так: 25.0 / 25.4 / 26.0 / 26.4 / 26.6 / 26.8 / 27.0 / 27.2 / 28.6 / 29.0 / 29.2 / 29.4 / 29.6 / 29.8 / 30.0 / 30.2 / 30.4 / 30.8 / 30.9 / 31.2 / 31.4 / 31.6 / 31.8 / 32.4 / 33.9 / 34.9

При подборе переходника внимательно следите, чтобы штырь сидел плотно в подседельной трубе рамы, не качался. Даже небольшой зазор в полмиллиметра, в котором качается подседел, со временем приведет к разрушению подседельной трубы. Да и ездить на качающемся седле не комфортно. Если найти такой переходник сложно, попробуйте просто обмотать штырь изолентой или используйте тонкие металлические пластинки, для ликвидации зазора между штырем и трубой.

Как определить диаметр подседельного штыря

Существует несколько вариантов:

Если есть старый - нужно узнать его диаметр. Как?

1. Самый точный и надежный способ - измерить диаметр штангенциркулем.
2. Измерить простой линейкой - школьной или строительной. Метод не очень точный, но для основных диаметров подходит.
3. Еще один способ для тех, кто не ищет в жизни легких путей или если нет штангенциркуля. Берем тонкую нитку (чем тоньше - тем точнее результат) и наматываем 10 витков вокруг старого штыря. После этого измеряем точно длину нитки, делим на 10 и на 3,14. Почему 10 витков? Чтобы точнее измерить десятые доли мм диаметра штыря. Почему делим на 3,14? Это курс школьной геометрии: длина окружности = диаметру, умноженному на число Пи.
4. Еще пару народных способов измерения диаметров подседела с помощью строительного уголка и школьного треугольника или с помощью разводного ключа описаны в статье и здесь мы их повторять не будем.

Если покупается подседел для новой рамы - нужно измерить внутренний диаметр подседельной трубы. Здесь только вариант штангенциркуля или линейки.

Длина подседельного штыря

По сравнению с диаметрами штыря подобрать его длину значительно проще. Обычно на устанавливают штыри длинной от 350 до 400 мм. На и шоссейные модели от 270 до 300 мм

Крепление седла к штырю

Существуют разные конструкции крепления седла к подседельному штырю:

1. Самый простой способ. Сам штырь имеет сверху сужение, в которое вставляется крепеж седла и специальными болтами зажимается и крепиться на штыре.
2. Одноболтовые. Конструкция из трех деталей, зажимающая рамку между двумя полукруглыми деталями с рифленой поверхностью и удерживающая всю конструкцию специальным болтом.
3. Двухболтовые. Следующий вариант используется на дорогих моделях, так ка достаточно дорог. Он похож на предыдущую конструкцию, но болтов два. Они вкручиваются в специальные вставки прямо в крепление седла. Преимущества этой конструкции в очень плавной регулировке, позволяющей выставлять любой угол, не зависящий от расположения и шага насечки, как во втором варианте.
4. Есть еще всякие сложные запатентованные конструкции у отдельных производителей, но мы их рассматривать не будем.

Существуют модели изогнутых штырей (например, как на рисунке справа), которые используют при необходимости изменить положение тела велосипедиста, отодвинув его немного назад. Размер выноса назад подбирается индивидуально для получения удобной посадки велосипедиста.

Выводы

Итак, при выборе подседельного штыря учтите несколько моментов:

1. Свои финансовые возможности . Амортизационный гидравлический штырь будет стоить значительно дороже, чем обычный стальной.
2. Уровень комфорта , который хотите получить. Одно дело стальная труба, но грамотно подобранное и колеса устроят 90 процентов байкеров. Или же Вы хотите потратить деньги и купить амортизационный штырь с изменяемой высотой и обеспечить своеему позвоночнику и пятой точке более комфортные условия.
3. Готовы ли Вы заниматься техническим обслуживанием гидравлического штыря или ничего не делать с обычной стальной трубой.

У любой рукодельницы обязательно есть ножницы и не одни. Какие? Во-первых, портновские для раскроя ткани. Можно приобрести ножницы зигзаг. Они позволяют делать зигзагообразный разрез, который предохранит края ткани от осыпания. Ножницы для рукоделия. Ими очень удобно обрезать концы нитей в процессе вышивки. Вы можете выбрать традиционной формы или фантазийной с золотым или серебряным напылением, украшенные затейливыми узорами. Для узко профилированных работ рукодельницам предлагаются ножницы со специальной формой лезвий. Если вы работаете с кожей, то вам, скорее всего, понравятся ножницы с микрозубцами на лезвиях. Они также отлично подойдут для скользких тканей. Ведь микрозубцы на лезвиях не позволяют ткани заминаться или стягиваться. Для прорезания петель пригодятся ножницы с короткими, заостренными лезвиями и с ограничительным винтом. И обязательно должны быть просто хозяйственные ножницы для разных бытовых нужд.

Как видим ножницы бывают разные, но правила выбора, эксплуатации ножниц общие. Подробнее
У любой рукодельницы обязательно есть ножницы. Опытные рукодельницы насчитают их как минимум 4 штуки. Зачем так много? Давайте разбираться.

Портновские ножницы.

Ножницы предназначены для раскроя ткани. У них длинные прямые лезвия и специфическая форма колец. Большое кольцо имеет форму овала, чтобы нижнее лезвие не поднимало ткань во время раскроя. Кроме того, у него может быть «пяточка», чтобы рука меньше уставала во время работы, так как «пяточка» опирается на поверхность стола. Кольца могут быть с прорезиненными вставками, с пластиковым покрытием, золотым напылением и т.п. Расположение колец для левшей и правшей различное, поэтому при покупке ножниц следует обратить на это внимание. Лезвия заточены таким образом, что позволяют разрезать ткань с минимальным подъемом от рабочей поверхности стола в процессе резки. Длина лезвий может достигать 30 см. Портновские ножницы с небольшим лезвием (150-170 мм.) могут не иметь большого кольца. В этом случае они имеют два одинаковых небольших кольца. Изготавливают ножницы из нержавеющей стали.

Ножницы зигзаг.

Портновские ножницы могут иметь лезвия позволяющие делать зигзагообразный разрез. Можно использовать в декоративных целях или при работе с осыпающимися тканями. Это позволяет обойтись без дальнейшего обметывания края ткани.Ножницы для рукоделия

В процессе вышивки мы периодически отрезаем кончики нитей, иногда распарываем неправильные стежки. Большие портновские ножницы в этом случае не удобны в работе. Лучше всего подходят маленькие ножнички. У них должны быть лезвия с заостренными кончиками. Уголки этих ножниц должны плотно прижиматься друг к другу и легко расходиться. Длина лезвий меньше, чем у портновских ножниц. Ножницы для рукоделия бывают традиционной формы. Они практичны и удобны в работе. В тоже время рукодельницам предлагается большой выбор ножниц причудливой формы. Изящные ножнички для рукоделия могут иметь золотое или серебряное напыление, могут быть украшены растительными орнаментами или фигурками птиц и животных. Нитки металлик более жесткие, чем обычные нитки для вышивания. При работе с ними лучше иметь ножницы, которые вы специально обозначите для работы с этими нитками. Ножницы специального назначения

Для узко профилированных работ рукодельницам предлагаются ножницы со специальной формой лезвий. Если вы работаете с кожей, то вам, скорее всего, понравятся ножницы с микрозубцами на лезвиях. Они также отлично подойдут для скользких тканей. Ведь микрозубцы на лезвиях не позволяют ткани заминаться или стягиваться. Для прорезания петель пригодятся ножницы с короткими, заостренными лезвиями и с ограничительным винтом.

Как видим, ножницы бывают разными. Выбирайте, какие вам нужны и пользуйтесь ими на здоровье. А чтобы ножницы служили вам, как можно дольше воспользуйтесь нашими советами:

Лезвия должны быть острыми и легко затачиваться. Заточку ножниц доверяйте профессионалам.

Не позволяйте своим домашним пользоваться вашими ножницами. Пусть у них будут свои. Лезвия будут быстрее тупиться, если ими резать то ткань, то бумагу.

Периодически необходимо смазывать винтик, соединяющий лезвия.

Откладывая ножницы в сторону, не забудьте надеть на лезвия специальный колпачок. Так будет меньше травм и ненужных протыканий и порезов ткани. Тем более, что такие колпачки можно найти на прилавках магазинов для рукоделия.

Постарайтесь не ронять ножницы.

У вас никогда не терялись ножницы? Вроде бы значительно больше иглы, но и они могут затеряться под нитками мулине или среди схем для вышивания. Сшейте для ножниц специальную подушечку и привяжите ее к кольцам ножниц. Подушечку можно украсить аппликацией или вышивкой. Вместо подушечки можно использовать футляр для ножниц, который крепится к поясу или вешается на шею. Теперь ваши ножницы никогда не потеряются.