Технология изготовления конструкции входной металлической двери. Изготовление металлических дверей

Разделы статьи:

На рынке входных дверей стальные конструкции по праву занимают одну из лидирующих позиций. Технология изготовления и положительные характеристики материала позволяют препятствовать несанкционированному проникновению внутрь помещения и выдерживать все противоправные попытки вскрытия путем подбора дверных ключей, разрушения либо деформации полотна. Ассортимент готовой продукции в специализированных магазинах довольно обширен, однако изготовить железную дверь своими руками не только возможно, но и доступно фактически для каждого. Важно только иметь желание и опыт работы со сварочным аппаратом, а также четко придерживаться последовательности при работе с материалами и инструментом.

К основным причинам изготовления стальных дверей самостоятельно относятся:

Нестандартные размеры конструкции, которая должна получиться в итоге;
Воплощение эксклюзивной задумки дизайнера;
Использование особых материалов;
Возможность получить изделие высокого качества;
Экономическая составляющая.

Качественная железная дверь обладает высокими защитными свойствами, обеспечивает достаточную тепло- и звукоизоляцию, имеет длительный эксплуатационный срок службы.

Проектирование железной конструкции

Процесс изготовления железной двери следует начинать с создания чертежа, где указываются действительные размеры изделия. Полученная схема послужит основой для сборки и последующей установки двери.

Начинать необходимо с замера ширины и высоты дверного проема. Полученные мерки переносятся на бумагу, чертится схема будущей конструкции с указанной шириной и высотой дверного полотна.

Стандартный размер металлической конструкции 900 мм x 2000 мм. Если же габариты больше, то устанавливается дополнительный блок сверху, закрывается листовым железом, стеклом, решеткой, либо сбоку вваривается глухой или распашной блок. Все элементы указываются в проекте.

Размеры дверного короба должны быть на 2 см меньше размера дверного проема. Получившийся зазор впоследствии значительно упростит процесс установки короба и позволит скорректировать его при необходимости.
Количество петель рассчитывается с учетом веса конструкции, как правило, используют 2 – 4 навеса. Чтобы равномерно распределить нагрузку, петли приваривают на одинаковом расстоянии друг от друга. При этом первая и последняя привариваются на расстоянии 15 см от внешнего края двери.

Следующий шаг – усиление дверной рамки дополнительными ребрами жесткости. Основной элемент жесткости располагается посередине дверного полотна, а дополнительные ребра жесткости можно пустить из углов изделия либо от петель, что позволит равномерно распределить нагрузку по всей площади двери. Главное, чтобы усилители жесткости не мешали при врезании замка, установке ручки и глазка. Ребра жесткости должны обеспечивать прочность готового изделия, их количество также выбирается по собственному усмотрению.

Материалы и набор инструментов

К необходимым инструментам для сборки железной двери своими руками относятся:

Электродрель;
Шуроповерт;
Болгарка, оснащенная режущим диском по металлу;
Зажимы;
Набор напильников, шлифовальная машинка;
Набор измерительных инструментов.

К материалам для изготовления стандартной конструкции относятся:

Стальной лист (2 — 3 мм толщина с размером 100 x 200 см);
Металлические уголки для рамы (3,2 x 3,2 см 6 п. м.);
Профильная труба для коробки и ребер жесткости (5x 2,5 см 9 п. м.);
Навесы для дверей;
Усилительные пластины для крепления дверной коробки к стене (40 x 4 см, толщина которых 2 – 3 мм, в количестве 4 шт.);
Фурнитура для двери (замки, ручки);
Антикоррозийные защитные составы, краска;
Монтажная пена, анкерные болты.

Ассортимент дверной фурнитуры и замков достаточно разнообразен, выбор зависит исключительно от личных предпочтений. Но наиболее востребованными механизмами признаны замки с ригелями на три стороны. Такие изделия монтируются намного сложнее, но и защитные функции у них значительно выше.

Если железная дверь предназначена для подсобных помещений, можно применить более упрощенный и малозатратный в финансовом плане вариант: функцию усилителя жесткости будет выполнять арматурный прут.

Этапы сборки

Процесс по сборке металлической конструкции состоит из следующих этапов.

Сбора коробки

Детали каркаса нарезаются из профильной трубы и укладываются в виде прямоугольника на сварочном столе. Еще раз проверяются все размеры, в том числе и по диагонали. Контрольный замер позволит выставить углы четко под 90 градусов. Правильно скорректированная конструкция прихватывается сваркой.

После завершения сварочных работ необходимо проверить перпендикулярность сторон и измерить расстояние между противоположными парами углов. Сравнить исходные данные.

Если же все получилось правильно, можно приступать к окончательным сварочным работам. По завершении швы необходимо отшлифовать. После чего привариваются усилительные пластины к дверному коробу.

Сборка дверного полотна

Для сборки полотна необходимо произвести замеры внутренней части дверной коробки. С каждой стороны отступаем по 7 см – это размеры будущей конструкции.

Из металлических уголков нарезаются нужные по длине заготовки и проходят предварительную обработку по устранению заусениц. Подготовленные уголки необходимо уложить вовнутрь конструкции, чтобы образовался прямоугольник. После чего производятся контрольно – измерительные действия.

Если же появились какие-либо нюансы, их необходимо устранить и подогнать все детали по размеру. Стыковочные точки завариваются наглухо.

Следующим этапом нарезается материал для ребер жесткости, они свариваются наглухо с каркасом двери. Важно учесть все указанные в проекте места для установки замка и соответствующей фурнитуры.

Изготовление полотна начинается с укладки стального листа на сварочный стол или козлы. Поверх листа ложиться готовая рама и чертится контур по указанным в проекте размерам, при этом от внешних краев рамы необходимо сделать отступ на 10 см.

Согласно очерченному контуру вырезается стальной лист, участки срезов обязательно шлифуются. Подготовленное полотно с помощью сварочного аппарата монтируется к каркасу.

Важный момент: чтобы не допустить искажений, сварку нельзя производить сплошным швом.

Оптимальный вариант сварочного шва – отрезки по 30 мм с промежуточным расстоянием 15 — 20 мм. Чтобы избежать последующих скрытых дефектов, в процессе работы изделие должно периодически остывать, иначе в ближайшее время может понадобится его ремонт.

Закончив с наружной стороной двери, полотно необходимо перевернуть, а сверху уложить дверную коробку.

Для удобства подгонки коробки к раме можно воспользоваться подкладками, толщина которых от 2 до 5 мм, их укладывают по всему периметру конструкции. В образовавшееся пространство в дальнейшем будет вмонтирована уплотнительная лента для повышения шумоизоляционных качеств двери.

Когда дверное полотно будет полностью готово, делаются специальные пропилы для установки внутреннего замка и глазка, сверлится отверстие под дверную ручку. Края отверстий в обязательном порядке подлежат шлифованию.
Важный момент: размер отверстия под замок одновременно должен позволять установку замка без люфта и обеспечивать свободный доступ к нему в случае проведения ремонтных работ.

Для навесного замка необходимо предусмотреть специальные накладки.

Монтаж дверных петель

Верхние навесы, оснащенные пазами, крепятся на дверную раму, а их нижние части со штифтами привариваются к дверной коробке. Стыковочные швы обязательно проходят шлифовку.

Собранную металлическую конструкцию необходимо предварительно очистить от посторонних частиц (пыли, стружки) и обработать антикоррозийным составом. Финальным аккордом выполняется либо колеровка, либо декоративная отделка двери.

Чтобы более подробно и наглядно понять, как собираются железные двери своими руками, рекомендуется предварительно изучить видео, наглядно показывающие весь процесс от А до Я.

Монтажные работы по установке двери

В дверной проем помещается коробка и проводится подгон конструкции относительно проема, все действия осуществляются с помощью отвеса либо строительного уровня.

Монтажные работы по установке дверного короба проходят исключительно при его геометрически выверенном расположении. Для фиксации стальных петель к стене используют анкерные болты. После чего можно вешать дверное полотно на навесы.

Проверка правильности установки: железная дверь должна беспрепятственно как открываться, так и закрываться, а петли работать слаженно и без излишних усилий.

Установка замка и дверной ручки

После установки замка, торцевые стороны ригелей необходимо натереть мелом и сделать ими отметки на дверной коробке. В отмеченных местах вырезаются отверстия – пазы для ригелей.

Если есть необходимость в дополнительной защите замка, следует приварить уголок нужной длины к дверному полотну на тех участках, где выходят ригели. Еще один способ — это усилить дверное полотно в месте, где вмонтирован замок. Для этого, с внутренней стороны приваривается стальная пластина толщиной 6 мм. На этой стадии рекомендуется отрегулировать работу запирающего механизма и позаботиться о плотном прилегании двери к раме.

Изучив подробную инструкцию изготовления, можно понять, как правильно сделать металлическую конструкцию. Железную дверь своими руками вполне реально собрать в домашних условиях, главное, вооружиться необходимым материалом и инструментом.

Вам нужна нормальная железная дверь, а цены на рынке «кусаются»? Есть вариант соорудить ее самому. Давайте вместе разберем, как делается металлическая дверь своими руками, начиная с подготовки инструмента, закупки материала и наброска эскиза и заканчивая утеплением и чистовой отделкой.

Сделать железную дверь самому вполне реально.

Сделать металлическую дверь своими руками для любителя задача вполне реальная, но есть один нюанс: вы должны свободно работать болгаркой и хотя бы на начальном уровне владеть сварочным аппаратом. Но перед тем как сделать саму дверь нужно подготовить инструмент и материал.

Выбор инструмента

Болгарка;
Сварочный аппарат;
Шуруповерт или набор отверток;
Электродрель с ударной функцией или перфоратор;
Круглый «драчевый» напильник;
Молоток;
Рулетка;
Керн;
Уровень (желательно 1,5 м);
Угольник.

Инструмент домашнего мастера.

Кроме того понадобится разнообразная фурнитура для электроинструмента. Имеются в виду диски для болгарки по металлу, корд-щетка на болгарку, сверла на дрель, наждак и прочая мелочевка без которой изготовление металлической двери своими руками невозможно.

Закупка материала для изготовления металлической двери

Для железных дверей нужно купить:

Металлический лист толщиной от 1,5, до 3 мм;
Профилированная труба 40х20 мм – минимум 7 – 8 м;
Уголок 50х50 мм – около 7 м;
Полоса 40х4 мм – 2 м;
Петли обычные папа-мама или шарнирные – 2 шт.

Если в сварочных работах у вас нет большого опыта, то лучше берите лист под входные двери потолще, хотя бы не менее 2 мм, а лучше 3 мм. Сварка металлических дверей дело не особенно сложное, но тонкий лист очень легко прожечь насквозь.

Материал для металлических дверей

Еще вам понадобится хороший ровный стол или какое-то подобие козлов, сделать металлическую дверь на земле очень тяжело, а для начинающего мастера вообще не реально.

Делаем эскиз

Профессиональные чертежи на стандартные железные двери сейчас найти можно, но проблема в том, что эти документы делались по ГОСТ 31173-2003, то есть 2200х900 мм или 2200х1200 мм (для широких проемов).

Профессиональный чертеж под дверь, сваренную из металла

Входная металлическая дверь в квартире или частном доме далеко не всегда соответствует стандарту, поэтому лучше составить эскиз. В противном случае, на нестандартном проеме вам придется либо вырезать часть откоса, либо как-то заделывать щель рядом с дверью.

Пример эскиза для нестандартной железной двери.

Коль уж мы делаем железную дверь своими руками, то на этапе создания эскиза нужно учесть кое-какие допуски, ниже на примере они показаны:

Стартовые размеры дверного проема 216х90 см;
Делать раму (лутку) вплотную к стенам нельзя, так как некуда будет заливать монтажную пену, поэтому по верхней кромке оставляем 10 мм на пену, плюс 5 мм толщина уголка;
Внизу делаем небольшой порожек, соответственно 25 мм от уголка будет отрезаться, итого остается 212 см высота рамы по внутреннему периметру;
По бокам также оставляем по 10 мм на пену, плюс 10 мм составляет толщина металла в 2 уголках, итого ширина внутреннего проема 87 см;
Саму стальную дверь, точнее раму под нее, нельзя делать вплотную к лутке, если дом начнет «гулять» и лутка чуть сдвинется, то полотно заклинит. Поэтому по наружному периметру оставляем зазор 5 мм, соответственно получается 211х86 см;
Лист берем больше (90х215 см), так как он будет накладываться на часть лутки.

Инструмент подготовили, материал купили, эскиз сделали, теперь можно приступать к сооружению железных дверей своими руками.

Семь этапов сборки стальных дверей

Можно сделать металлические двери своими руками только из уголка или только из профилированной трубы, но смешанный вариант получается более надежным и практичным. Наружную раму (лутку) лучше сварить из уголка 50х50 мм, а каркас под дверное полотно из профилированной трубы 40х20 мм.

Этап № 1. Свариваем лутку

Первым делом отрезаем по схеме уголки и фиксируем их на рабочем столе или козлах струбцинами. Здесь важно чтобы нижняя плоскость была ровной, а углы соединились под 90º. Прямоугольник коробки проверяем по диагоналям, если они одинаковые, значит, углы будут прямыми.

Фиксация каркаса струбцинами.

Сразу обваривать углы не стоит, их может повести, сначала прихватываем в нескольких точках и снова замеряем диагонали, пока все не проварено, еще можно отрегулировать мелкие неточности.

Точечная прихватка.

При обваривании углов, сначала накладываем все вертикальные швы, а потом переходим к горизонтальным, так металл будет меньше перегреваться. Лишнюю часть уголка мы вырежем позже.

Приваривание углов.

Теперь переворачиваем раму и проверяем плоскость длинным уровнем или любым ровным эталоном. Никаких перекосов и изгибов быть не должно.

Проверка плоскости рамы.

Провариваем наружные стыки и сразу зашлифовываем эти швы болгаркой.

Сварка наружных швов.

Как показано на фото сверху, у нас остался не вырезанным кусочек уголка изнутри, его нужно убрать, так как он будет мешать при установке. Для этого снова переворачиваем раму и вырезаем лишние части болгаркой. Лутка готова, теперь можно переходить к раме для железной двери.

Вырезаем лишние части.

Этап № 2. Рама под дверное полотно

Когда нарезаете профилированные трубы под каркас дверного полотна, сначала отмеряете все длинные части, а потом из остатков вырезаете короткие. В противном случае вы можете не угадать и тогда, большие вертикальные стойки придется сваривать из кусочков.

Прорезь под замок лучше сделать сразу. Для этого отмеряем от низа стойки 1 м. и делаем 2 вертикальных надреза по габаритам замка, а посередине эту полоску разрезаем наискось. Чтобы кусочки легче было выломать, делаем на них небольшие надрезы, стрелочки на фото указывают на эти надрезы.

Первичная примерка замка.

Чтобы каркас дверного полотна четко лег на свое место, фиксируем струбцинами профилированные трубы с внутренней стороны лутки. Не забудьте: между профилированной трубой и уголком должен оставаться зазор 5 мм, для этого вставляем прокладки. В качестве прокладок можно использовать те же обрезки уголка.

Фиксация профилированной трубы на раме.

Здесь важно как ставить профилированные трубы, на любой такой трубе есть сварной шов, так вот, этот шов должен «смотреть» внутрь полотна.

Сварной шов профилированной трубы.

При сооружении рамы под дверное полотно проверять диагонали уже не обязательно, так как мы «привязываемся» к наружному каркасу. Углы свариваются по аналогии с луткой, то есть, в нескольких точках прихватываем, а потом от центра к краям провариваем стыки.

Сварка углов дверного каркаса.

Здесь же, пока рама находится в лутке, привариваем поперечные ребра жесткости, они делаются из профилированной трубы.

Крепление ребер жесткости.

Теперь снимаем струбцины, убираем наружный каркас и провариваем торцы соединений в углах, после чего зашлифовываем все швы. Будьте осторожны, металл тонкий и легко прогорает.

Зашлифовывать сварные швы снаружи обязательно.

Всегда контролируйте, где у вас находится верх, низ, петли и замок. На этом этапе очень легко перепутать и тогда будет сложно исправить ситуацию без потерь.

Этап № 3. Крепление листа

Для начала нам нужно вырезать лист по размерам. От рамы дверного полотна, до края листа оставляем 20 мм (5 мм на зазор, плюс 15 мм на нахлест лутки). Чтобы лист отрезать ровно по разметке, можно использовать профилированную трубу, просто крепите ее струбцинами и режете болгаркой по кромке.

Эталон для резки листа болгаркой.

Кладем на отрезанный лист дверной каркас, проверяем чтобы везде четко соблюдался нахлест и точечно привариваем профилированные трубы к листу (шаг порядка 100 – 150 мм). Чтобы рама не сдвинулась во время сварки ее можно зафиксировать струбцинами.

Раму прихватываете не вдоль по периметру, а по диагонали. То есть: приварили одну точку, потом перешли на противоположную и так пока все не обварите. В противном случае, конструкцию может повести.

Точечная сварка дверного полотна.

Этап № 4. Как приварить петли

Иллюстрации	Рекомендации
	Навесы покупаем обычные, типа папа-мама (папа со штырем). Перед установкой навесы сразу нужно смазать.
	От карая полотна, до навесов должно быть 20 – 25 см, как сверху, так и снизу.
	Навес должен быть чуть приподнят, чтобы лист при открывании не цеплялся за раму.
	Навес выставляется так, чтобы при взгляде сверху, между ним и листом оставался зазор 1 – 2 мм.
	Перед тем как сварить конструкцию, подложите под лист прокладку (кусочек того же листа). Зазор нужен для резинового уплотнителя.
	Обвариваем навесы.
	Чтобы навес держался надежней можно приварить металлическую пластинку с нахлестом на раму полотна, но это скорее рекомендация, нежели правило.

Этап № 5. Врезаем замок

В дверную раму замок уже вставлен, теперь нужно примерить и разметить места пропилов в лутке.

Разметка под отверстия в уголке.

Отверстия под замочную скважину просверливаем большим сверлом, после чего доводим до нужного размера круглым драчевым напильником.

Отверстие под замочную скважину.

Отверстия в уголке под сам замок вырезаются болгаркой и также обрабатываются напильником. Замочные засовы желательно закрыть изнутри металлическим кожухом, его можно сделать из профилированной трубы или уголка, кожух обязательно приваривается.

Кожух для защиты засовов замка.

Теперь осталось примерить накладку на сделанные ранее отверстия и можно переходить к облицовочным работам.

Монтаж накладки на замок.

Этап № 6. Облицовка и утепление

Дешевле и лучше всего утеплять железные двери пенопластом, как правило, берутся плиты ПСБ-С-25 толщиной 40 мм. Плита вырезается чуть меньше проема, а зазор потом задувается монтажной пеной.

Утепление входных дверей пенопластом.

Минеральной ватой утеплять входные двери не стоит. Дело в том, что любая вата боится влаги и после намокания садится, поэтому через пару лет такой утеплитель перестанет работать.

Изнутри конструкцию можно обшить любой понравившейся вам плитой, от ОСП, до ламинированного МДФ.

Накладки из ламинированного МДФ на двери.

Также можете ознакомиться с более подробной статьей по утеплению металлических дверей — .

Наружную лицевую часть дверей также можно отделать ламинированной плитой, но проще и дешевле будет покрасить металл молотковой краской, делается это так:

Весь металл зачищается корд-щеткой (удобно использовать корд-насадку на болгарку);
Конструкция обезжиривается ацетоном или бензином;
Металл покрывается грунтом под выбранную ранее молотковую краску;
Кистью, валиком или краскопультом наносится 2 – 3 слоя краски.

Окрашивание железных дверей молотковой краской.

Этап № 7. Установка металлических дверей

Чтобы закрепить железные двери нужно предварительно приварить по периметру лутки своеобразные хвостовики из полосы 40х4 мм.

Хвостовики для крепления железных дверей.

Конструкция устанавливается в такой последовательности:

Вставляете лутку в дверной проем;
Перфоратором через хвостовики высверливаете глухие отверстия в откосах;
Дальше можно забить металлические костыли или зафиксировать конструкцию анкерными болтами;
Навешиваете дверное полотно;
Задуваете зазоры по периметру лутки монтажной пеной;
Дверь установлена, теперь осталось срезать излишки засохшей пены и обустроить откосы.

Так устанавливается железная дверь своими руками.

Вывод

Как видите на домашнем «производстве», без профессиональных схем и дорогостоящего оборудования была собрана хорошая железная дверь своими руками и обошлась она примерно вполовину дешевле, чем заводской аналог.

С хорошим декором самодельная дверь будет выглядеть не хуже заводской.

Чтобы обеспечить дому действительную крепость, необходимо вход в него преградить надежными металлическими дверями, которые защитят от непрошеных гостей, шума с улицы и холодных ветров. Входные металлические двери — стандартное требование, предъявляемое сегодня каждым обывателем собственного жилища. Какое оборудование для производства стальных дверей используется при их изготовлении, подскажет статья.

При изготовлении металлических дверей, прежде всего, определяется технология их производства. Это задает скорость процесса, конструктивные особенности изделия, точность подгонки деталей и качество конструкции.

Производство дверей может выполняться тремя способами:

Способ изготовления металлической двери	Особенности процесса
	При таком методе используется ручной труд с минимальным применением оборудования. Недостатки подхода: Длительность изготовления дверей; Большие трудозатраты; Спорность квалификации рабочих; Отсутствие высокотехнологичного оборудования; Возможные отклонения размеров деталей конструкции от чертежных. Главным достоинством метода является возможность изготовления двери по сложным специальным проектам.
	Изделия изготавливаются полностью автоматизированным способом с использованием робототехники. Это позволяет свести к минимуму затраты при производстве металлических дверей, и обеспечивает максимальное качество готового изделия. На автоматизированной линии можно получать до 600 готовых дверей в день. Недостатки процесса: Высокая цена оборудования; Большая стоимость его технического обслуживания; Необходимость наличия больших площадей для установки всех агрегатов, станков, а так же хранения готовой продукции.
	При совмещении ручного и автоматического труда предусматривается применение полуавтоматических линий, с выполнением некоторых работ вручную. Таким образом, можно получить изделие с большим качеством, чем у аналога, произведенного кустарным методом, но такой вариант уступает автоматическому изготовлению металлических дверей по скорости, и точности получаемых конструкций. В день можно изготовить до 20 дверей.

Основные этапы производства

Каким бы методом не изготавливались двери, процесс производства состоит из таких обязательных этапов как:

Подготовка материалов;
Сборка каркаса;
Сварка конструкции;
Монтаж фурнитуры и элементов защиты;
Заполнение пространства внутри конструкции;
Обшивка и покраска дверей.

Материалы для изготовления

Металлические двери могут изготавливаться из профильных сортовых материалов: уголков, труб прямоугольного сечения или гнутых профилей. В последнем случае, из листов металлопроката формируются определенные профили. При этом толщина листа не должна превышать 2 мм.

Совет: Не стоит использовать большую толщину листа. В этом случае, очень тяжелые двери сложно открывать/закрывать, быстро будут изнашиваться петли, из-за высокой нагрузки на них.

Необходимая фурнитура и элементы защиты:

Петли: скрытые или навесные (см. ) . Для дверей массой до 70 кг достаточно двух петель. Бронированные конструкции лучше крепить на 4 петли.
Накладки на замки из прочного металла толщиной от 1,5 до 4,5 мм, устанавливаемые на замки цилиндрового и сувальдного типов. Эти элементы защищают замки от высверливания. Бронированные накладки могут быть накладными, врезными, магнитными, классическими.
Штыри против взломов . Эти небольшие устройства располагаются на дверных полотнах и входят в отверстия рамы при закрывании дверей.
Глазки любого типа.
Сигнализация , которая может быть автономной, пультовой.

После ознакомления со всеми элементами конструкции металлических дверей, можно решить, какое оборудование потребуется для их изготовления.

Оборудование для получения заготовок

Прежде чем использовать металл для изготовления дверей, необходимо:

Отсортировать его;
Проверить маркировку;
Определить наличие деформаций;
Удалить коррозию и окалину.

Для резки металлопроката используются:

Гильотинные ножницы, пилы, прессы;
Стационарные станки с ручными резаками или газовой резкой;
Лазерная, плазменная резка.

Для обработки заготовок при изготовлении нужных деталей, используется гибочное оборудование. В этом случае, под давлением пресса, металлическому листу придается нужная форма: стандартная прямоугольная или арочная модель. Для получения дугообразного профиля верхней части двери, заготовка пропускается через прокатный станок. После проката, профиль нарезается на нужные участки.

С заготовок снимаются заусеницы. Это делается вручную напильником или на специальной опилочной машине.

Затем заготовки отправляются для пробивки отверстий разного диаметра под установки замков и фурнитуры, по подготовленным картам раскроя.

Оборудование для сборки и сварки двери

Совет: Для сборки дверного полотна следует использовать метод контактной сварки, чтобы исключить деформацию полотен и обеспечить отсутствие сварочных швов.

Инструкция по сборке и сварке двери:

При приварке листов к каркасу, оставляется с передней стороны отступ примерно 20 мм, который будет служить притвором двери;
Для увеличения жесткости конструкции полотна, устанавливаются специальные ребра жесткости;
Одновременно с ребрами жесткости устанавливаются дверные замки в специальных «технологических карманах»;
Между полотнами двери монтируется уплотнитель из негорючей базальтовой плиты;
К собранной двери, своими руками привариваются петли. При этом необходимо соблюдать требуемые зазоры между полотном и коробкой двери.

На фото представлено оборудование, используемое для изготовления металлической двери, в производственных цехах завода.

Чтобы лучше представить весь цикл изготовления металлических дверей, подробнее познакомиться с работой оборудования, стоит посмотреть видео в этой статье.

Обработка двери лакокрасочными материалами

Собранная металлическая дверь поступает на участок под покраску. Покрытие наносится на хорошо очищенную и обезжиренную поверхность.

Существует три основных способа нанесения краски:

Струйный облив;
Из пневматического распылителя;
Распылением краски в электростатическом поле.

В качестве покрытия используются краски различных цветов. Обычно это: нитро краска, порошковая, молотковая или графитовая. Это позволяет получить хорошую защиту двери от коррозии и небольших механических повреждений.

Использование специального оборудования для производства дверей, позволяет получить конструкцию высокого качества, что обеспечивает использование конструкции в первоначальном виде долгие годы.

Популярность стальных входных конструкций обусловлена в значительной степени их впечатляющими эксплуатационными и эстетическими параметрами. Однако, добиться подобных характеристик далеко не просто и возможно лишь при тщательном соблюдении качества работ на всех технологических этапах производства. Его завершающей стадией выступает сборка металлических дверей. Очевидно, что выпуск надежного и долговечного изделия попросту невозможен без грамотного монтажа отдельных элементов, частей и деталей в единую конструкцию.

Последовательность изготовления стальных дверей

При всей важности технологических операций, происходящих, когда осуществляется сборка и сварка металлической двери, процесс изготовления начинается намного раньше. Он представляет собой несколько последовательно выполняемых действия, от каждого из которых зависит успех конечного результата.

Технологически производство стальной входной конструкции состоит из следующих основных стадий:

подготовительные работы:

создание общего эскиза и дизайна изделия;
разработка каждого отдельного элемента, детали и узла;
написание программного обеспечения для станков с ЧПУ

изготовление:

подготовка стальных листов необходимого размера;
выполнение на станках с ЧПУ отверстий под петли, замки и другие комплектующие;
изготовление на штамповочном прессе основных несущих элементов конструкции, к которым относятся коробка, стойки, ребра жесткости и стойки;

сборка входных металлических дверей;
отделка готовых к монтажу изделий.

Каждая из описанных выше операций представляет собой сложный технологический процесс, который, в свою очередь, также может быть разбита на последовательно выполняемые действия. При этом необходимо учесть, что приведенная схема предполагает изготовление типовой входной конструкции. Если требуется произвести металлическую дверь нестандартных габаритов, требуется еще большее количество операций.

Основные этапы процесса сборки

Сборка металлической двери заслуженно считается одним из наиболее ответственных и значимых стадий производства. Она выполняется в два этапа:

монтаж отдельных элементов и деталей конструкции в единое изделие;
так называемая рихтовка, которая подразумевает придание изделию товарного вида до выполнения финишной отделки.

На первом этапе сначала собирается несущий каркас стальной конструкции, который завершается установкой ребер жесткости и сваркой полотна. Далее монтируются замки и другие защитные приспособления, например, противосъемные штыри. Затем осуществляется заполнение внутренней полости створки и, при необходимости, элементов коробки утеплителем, который одновременно выступает и в качестве звукоизоляции. После этого полотно обшивается двумя стальными листами, а в завершении этапа выполняется установка лицевых элементов и деталей изделия.

На этапе рихтовки, которым всегда оканчивается сборка входной металлической двери, обрабатываются сварные швы, стыки конструктивных частей, а также снимается окалина, поверхности выравниваются, убираются заусеницы. После этого изделие готово к отделке.

Необходимое оборудование

Обязательным условием, необходимым для того, чтобы сборка входной металлической двери была выполнена успешно и с надлежащим качеством, является использование современного высокоточного оборудования. Залогом эффективной деятельности практически всех наиболее серьезных отечественных компаний, занимающихся производством стальных входных конструкций, выступает постоянное совершенствование используемых технологий, которое попросту невозможно без регулярной модернизации станков и других инструментов.

Более того, помимо уже упомянутого оборудования с ЧПУ, в настоящее время многие российские компании используют полуавтоматические производственные линии для сборки стальных водных конструкций. Они обычно состоят из:

станка, предназначенного для резки металла;
мощной сварочной машины;
специального листогибочного пресса.

Для работы на подобном полуавтоматическом высокоточном оборудовании требуется высокая квалификация и хорошая обученность персонала, наличие которого выступает еще одним обязательным условием выпуска конкурентоспособной на современном строительном рынке продукции.

Подобно тому, как театр начинается с вешалки, знакомство с домом происходит с входной двери. И хотя ее основная функция заключается в защите, не последнюю роль играют эстетические качества изделия. Наиболее надежными, очевидно, являются дверные конструкции из металла, защищающие как от злоумышленников, так и от негативного воздействия внешней среды. Современные модели входных дверей радуют хозяев и гостей не только высоким качеством, но и эффектным внешним видом, отлично дополняющим любой интерьер. Но как они изготавливаются?

Производство дверей - сложный процесс. От используемых технологий изготовления зависят надежность и долговечность конечного продукта. Чтобы выбрать действительно качественную дверь, следует знать об особенностях производства этих изделий.

Этапы производства металлических дверей: современные технологии и подходы

Первое, на что нужно обратить внимание, - это используемые методики производства. Ведь они определяют не только скорость изготовления двери, но и ее конструктивные особенности, точность подгонки деталей друг к другу и в целом - качество. Известно три подхода к изготовлению дверей. Это:

Кустарный метод. Он основан на ручном труде с минимальным использованием оборудования. Недостатками такого подхода являются длительность изготовления изделия, большие трудозатраты, высокие требования к квалификации мастеров, отсутствие высокотехнологичного оборудования, и как следствие - возможное несоответствие элементов конструкции требуемым размерам и многие другие технологические изъяны. Главное достоинство метода - возможность изготовления продукции по сложным индивидуальным заказам.
Индустриальный метод. В этом случае производство изделий является практически полностью автоматизированным. Оно выполняется на специальных линиях, где почти все работы ведутся с использованием робототехники. Такой подход позволяет свести к минимуму временные затраты на производство товара, а также обеспечивает максимальную точность выполнения всех работ.
Комбинированный метод. Совмещение ручного и промышленного труда предусматривает использование полуавтоматических линий и выполнение некоторых работ ручным методом. Этот способ отличается более высокой эффективностью и точностью, чем кустарный метод, но значительно уступает автоматическому производству по скорости и качеству изготовления товаров.

Но какой бы метод не использовался, процесс производства включает ряд обязательных этапов:

Сборка каркаса

Производство металлических дверей начинается со сборки каркаса. Для этого выполняется разметка и нарезка материала с помощью механического оборудования, а также кислородным, лазерным или плазменным методом.

Материалы

При производстве используется горячекатаная или холоднокатаная сталь. Первая отличается от второй низкой стоимостью и более простой технологией изготовления. Так, при горячем прокате листу придается необходимая форма после разогревания до 1400 градусов по Фаренгейту, в то время как холодная обкатка осуществляется при комнатной температуре после предварительного горячего отлива. Кроме того, холоднокатаные листы отличаются более высокой пластичностью, точностью углов и устойчивостью к коррозии.

Среди пользователей распространено мнение, что чем толще лист стали, тем лучше. Но в действительности каждый дополнительный миллиметр стали добавляет к весу изделия порядка 8 кг. Кроме того, тяжелые двери с трудом открываются и закрываются. Также у тяжелых изделий отмечается быстрый износ петель. Поэтому оптимальная толщина стали для двери, ведущей в хозяйственные постройки, составляет 0,8–1,0 мм, в охраняемый офис - 1,0–1,2 мм, в квартиру - 1,2–1,5 мм, в загородный дом - от 2,0 мм.

Стабильность и прочность конструкции обеспечивают ребра жесткости, которые устанавливаются между листами стали и не позволяют листам прогибаться или отделяться от конструкции при попытке взлома. Они изготавливаются из трубы квадратного сечения, швеллера или уголка и имеют горизонтальное, вертикальное или диагональное расположение. В одной двери стандартных размеров должно быть не меньше одного горизонтального и двух вертикальных ребер. Чем больше ребер установлено в изделии, тем прочнее конструкция.

Технологии сварки

Традиционная , предусматривающая использование уголков или профильной трубы. Этот метод требует значительных трудозатрат, но позволяет изготавливать изделия большой площади и нестандартных конструкций. При этом готовая продукция отличается достаточно большим весом.
Гибочно-сварочная . Такая технология основана на полной автоматизации процесса изготовления, что позволяет снизить трудозатраты. Методика дает возможность свести к минимуму отклонения в размерах металлических профилей и значительно снизить вес готовых изделий.

Когда основа конструкции двери готова, на ней устанавливаются дополнительные элементы - запирающие механизмы, фурнитура, утеплитель и т.д.

Установка замков

Максимальную защиту от взлома обеспечивает применение комбинации из двух различных замковых механизмов. Обычно это цилиндровые замки, к которым крайне сложно подобрать ключ, и сувальдные (или «сейфовые»), отличающиеся массивностью и высокой устойчивостью к механическому воздействию. Одновременное использование замков этих двух типов обеспечивает эффективную защиту от проникновения злоумышленников.

Установка дополнительных элементов защиты и фурнитуры

На следующем этапе изготовления монтируются следующие элементы:

Петли : скрытые (более надежные) или навесные. Для конструкции весом не более 70 кг будет достаточно двух петель. Для бронированных конструкций их понадобится 3–4.
Бронированные накладки на замки : внутренняя и внешняя марганцевые пластины толщиной 1,5–4,5 мм, которые устанавливаются на замки сувальдного и цилиндрового типов и защищают их от высверливания. Броненакладки бывают накладные, полуврезные, врезные, магнитные и классические.
Противовзломные штыри : небольшие устройства, расположенные на дверных полотнах и входящие в отверстия рамы при закрытии дверей. Используются как дополнительная защита для конструкций с навесными петлями.
Глазки : бывают стандартными оптическими, пуленепробиваемыми (из стали и специального стекла), панорамными, электронными. Также популярны видеоглазки и др.
Индивидуальные системы доступа : устройства, ограничивающие доступ в помещения. Для аутентификации посетителей используются специальные идентификаторы, которые сравниваются с данными, имеющимися в памяти системы.
Сигнализация : автономная, пультовая.

Заполнение внутреннего пространства

Защиту от негативного воздействия внешней среды (в первую очередь от низких температур) обеспечивают не только внешние элементы, но и наполнитель, который размещается между металлическими листами, образующими дверное полотно. В это пространство помещаются тепло- и звукоизоляционные материалы. Самыми безопасными и распространенными из них (а также обладающими противопожарными свойствами) являются минеральная вата и пенополиуретан. Используются также пенопласт (в дешевых моделях), негорючая базальтовая плита и различная стекловата (весьма тяжелые материалы), целлюлоза (сегодня практически не используется) и полипропилен.

Внешняя обшивка или покраска

После сборки дверная заготовка очищается, шлифуется и обезжиривается, а потом окрашивается порошковым методом, струйным обливом, распылением (пневматическим или в электростатическом поле). Применяются порошковые (молотковые) или графитовые краски. Также дверь может быть обшита отделочными панелями, изготовленными с использованием кожи, кожезаменителя, натурального дерева, ДСП, МДФ, термопленки, шпона и др.

Монтаж уплотнителей

Для обеспечения герметичного закрытия двери в местах ее соприкосновения с рамой устанавливаются уплотнители из резины, поролона, пенополиэтилена, пластика или силикона. Наиболее популярным вариантом является магнитный резиновый уплотнитель, который устанавливается в один или два ряда. Сечения резиновых уплотнителей напоминают буквы латинского алфавита: С, К - профили для щелей толщиной менее 3 мм, Р, V - 3–5 мм, О, D - до 7 мм.

Особенности производства входных металлических дверей в разных странах

Производство входных металлических дверей, широко представленных на отечественном рынке, имеет следующую географию: Китай, Беларусь и Россия. Все это недорогие, а соответственно, наиболее востребованные изделия, ориентированные на массовый спрос.

Китай

В настоящее время многие поставщики предлагают своим клиентам китайскую продукцию по цене до 10 000 рублей. Низкая стоимость привлекает покупателей, но при этом владельцев может ждать целый ряд неприятных сюрпризов. Так, дешевая продукция из Поднебесной производится из стали, толщина которой составляет менее 1 мм (а чаще всего 0,5–0,8 мм). Если слегка надавить рукой на полотно, то сталь немного прогнется. Вскрыть подобную дверь можно при помощи обычного консервного ножа, поэтому никакие дополнительные средства защиты (качественные замки, петли и др.) не смогут спасти ситуацию. Кроме того, по причине малой толщины металлических листов при производстве практически не проводятся сварочные работы, что также значительно снижает взломостойкость конструкции.

Большинство китайских производителей остаются неизвестными. Более того, продавцы даже не всегда признаются покупателям, что товар изготовлен в Китае. Пожалуй, единственным известным китайским производителем (который, к тому же, реализует качественную продукцию) является компания «Форпост».

Беларусь

Изделия белорусского производства отличаются высоким качеством (толщина металлического листа составляет 2 мм и более), долговечностью и простотой в уходе. Кроме того, они соответствуют климатическим особенностям и социальным условиям стран СНГ.

Стоимость дверей класса стандарт составляет 14 000–20 000 рублей. Предлагать покупателям товар с отличными эксплуатационными характеристиками и по доступной цене позволяет отсутствие таможенных пошлин и значительных расходов на перевозку продукции. Еще одним важным достоинством белорусских изделий является широта модельного ряда. К числу самых известных производителей относятся компании «Двери Белоруссии», «Стальная линия», «Геркон», «Железный дом» и «Деловой металл».

Россия

Наибольшим спросом (до 85–90%) в среднем ценовом сегменте пользуются двери отечественного производства. Это объясняется сочетанием высокого качества товаров и доступной стоимостью (10 000–20 000 рублей). Основные преимущества российской продукции заключаются:

в возможности изготовления товаров под заказ (в том числе по специальным проектам);
часто - в отсутствии логистических и дилерских наценок;
в качественном сервисе и гарантии: представители компаний-производителей выполняют все замеры и установку в подходящее для заказчика время.

К числу наиболее известных российских производителей относятся предприятия: фабрика дверей «БРАВО», «Эльбор», «Гардиан», «Торэкс», «БелКа», «Арсенал Сервис Сталь», «Геометрия металла», «Бастион», «Колумб», «Проем», «Ягуар-М», «Дверь по прозвищу Зверь», «СТАЛ», «Герда», «Dierre», «МастерЛок», «Оптима» и др.

Итак, качество металлической двери зависит от толщины и прочности стальных листов, надежности элементов безопасности и особенностей фурнитуры, а также от технологии производства. Оптимальное соотношение цены, качества и внешнего вида изделий предлагают многочисленные российские, а также белорусские и некоторые китайские производители данной продукции.