Крыши кровли. Водостоки. Вентиляция. Лестница. Мансарда. Профнастил » Стропильная система » Способы соединения стропил. Сращивание стропил по длине: правильные способы. Шарнирное крепление стропил.

Способы соединения стропил. Сращивание стропил по длине: правильные способы. Шарнирное крепление стропил.

Нередко в ходе строительства каркасов для крыш сложной конфигурации возникает потребность в использовании элементов нестандартного размера. К характерным примерам относятся вальмовые и полувальмовые конструкции, диагональные ребра которых существенно длиннее, чем рядовые стропильные ноги. Подобные ситуации возникают при сооружении систем с ендовами. Чтобы созданные соединения не стали причиной ослабления конструкций, надо знать, как производится сращивание стропил по длине, каким способом обеспечивается их прочность.

Балка простирается по всему дому и прикладывает к ней большую ветровую нагрузку из-за того, что к ней подключены домкраты и несколько других ферм или стропила. В результате самые важные меры по модернизации крышек бедер - это подключение гнезд к углам и к обоим концам балок к боковым стенкам.

Оценка: В подавляющем большинстве случаев пластины не будут достаточно хорошо соединены с верхушками стен. Для надлежащего подключения пластины должны иметь. Один из них - усилить крепление плиты, а затем подключить к нему фермы или стропила, а другой - подключить стропила или фермы с помощью крепежных элементов, которые достаточно длинны, чтобы пройти через плиту и закрепить непосредственно в верхней части стены из кладки. В большинстве случаев будет гораздо проще и дешевле подключиться к верхней части стены, не переходя к дополнительной шаге, чтобы попытаться надлежащим образом закрепить пластины на вершинах стен, а затем соединить фермы или стропила с плитами.

Сращивание стропильных ног позволяет унифицировать пиломатериал, приобретаемый для возведения крыши. Знание тонкостей процесса предоставляет возможность практически полностью построить стропильный каркас из бруска или доски одного сечения. Устройство системы из материалов одного размера выгодно отражается на итоговой сумме расходов.

Игнорирование пластинки означает, что она просто становится большой жировой шайбой, не имеющей большого значения. Самый удобный соединитель, который можно использовать для соединения ферм и стропилов с верхушками стен, будь то только для литья тарелок или к вершинам стен каменной кладки, - это скобки с прямым углом.

Рекомендации по установке: Использование ударного сверла сделает бурение в твердом бетоне быстрее, тогда как бурение в стенах бетонных блоков можно легко выполнить с помощью обычного сверла. Не вынимайте отверстия и не забудьте сделать отверстия немного глубже, чтобы любая просверленная пыль в нижней части отверстия не препятствовала полностью ввинчиванию винтов. В некоторых приложениях подходящим инструментом будет удобный инструмент. При размещении специальных деревянных винтов в боковых сторонах ферм, вероятно, винты попадают в пластину фермы.

К тому же доску и брусок увеличенной длины, как правило, производят с сечением бóльшим, чем у материала стандартных размеров. Вместе с сечением возрастает и стоимость. Такой запас прочности при устройстве вальмовых и ендовых ребер чаще всего не нужен. Зато при грамотном выполнении сращивания стропил элементам системы сообщается достаточная жесткость и надежность при наименьших затратах.

Способ облегчения установки винтовой кладки заключается в использовании сверла с батарейным питанием для приведения винтов в предварительно просверленные отверстия. Если вы используете ударную дрель, выключите опцию ударника. Усилитель с батарейным питанием даст вам лучшее представление о том, как трудно управлять винтом, а не проводным сверлом. Это может помочь вам избежать зачистки резьбы или скручивания головки винта.

Чем сращивать? Выбор крепежных элементов

Они доступны с отверстиями для отверстий для болтов. Соединители на наружных или внутренних стенах: можно закрепить соединители по бокам ферм или стропила и к стене. Два типа разъемов упрощают работу. Один из них представляет собой седловый разъем, а другой - ремешок для скручивания. Крепежные элементы для кладки этих разъемов устанавливаются через стенки блока и в бетонный сердечник соединительной балки.

Без знания технологических нюансов сделать действительно жесткие на изгиб соединения пиломатериалов достаточно сложно. Узлы сопряжения стропилин относятся к категории пластичных шарниров, обладающих лишь одной степенью свободы – способностью поворачиваться в соединительном узле при приложении вертикальной и сжимающей по длине нагрузки.

Модернизация путем доступа из районов софитов. Возможно, вы сможете получить доступ к соединению «крыша-стена», удалив панели софитов. Когда вы получаете доступ таким образом, у вас есть два варианта подключения ферм или стропил к стенам. Если софитов нет, и вы открыли хвосты стропила, часть коннекторов на стенах может быть окрашена, или над ними может быть установлена ​​доска фриза. В некоторых случаях хорошим решением было бы использование готовых досок, таких как синтетические триммеры. В качестве альтернативы можно было бы нарисовать плиты фриза цветом отделки, чтобы свести к минимуму окраску остальной части стены.

Для того чтобы обеспечить равномерную жесткость при приложении изгибающей силы по всей протяженности элемента, сопряжение двух частей стропильной ноги располагают в местах с наименьшим изгибающим моментом. На эпюрах, демонстрирующих величину момента изгиба, они хорошо видны. Это точки пересечения кривой с продольной осью стропилины, в которых изгибающий момент приближается к нулевым значениям.

Два типа разъемов поддаются этому, причем один из них является седловым, а другой - ремешком для скручивания, как указано выше. Они, как правило, крепятся к торцу ферм или стропил в том месте, где эта часть соединителя не является очевидной, а другая часть соединителя простирается вниз по стене, которая должна быть прикреплена к поверхности стены.

Дооснащение путем доступа с крыши. Когда ваш дом снова закроется, есть прекрасная возможность для модернизации соединения «крыша-стена» с минимальными дополнительными расходами. Подход состоит в том, чтобы снять обшивку крыши над внешней стенкой на карнизах в местах, где вы хотите усилить соединения. Оболочка может быть удалена как целые листы, которые затем необходимо заменить, потому что обычно они будут слишком повреждены, чтобы их можно было повторно использовать, или можно сделать отверстия для доступа в оболочке над стеной в местах ферм или строп.

Учтем, что при строительстве стропильного каркаса требуется обеспечить равную по всей протяженности элемента сопротивляемость изгибу, а не одинаковые возможности прогибаться. Поэтому места сопряжения устраивают рядом с опорами.

В качестве опоры принимается как установленная в пролет промежуточная стойка, так и непосредственно мауэрлат или шпренгельная ферма. Коньковый прогон можно также оценивать, как возможную опору, но участки состыковки стропильных ног лучше располагать ниже по скату, т.е. там, где на систему возлагается минимальная нагрузка.

Вырезанные куски должны быть сохранены и переустановлены. Флоридский строительный код обеспечивает предписывающий метод повторного прикрепления вырезанных кусков. Отверстия, которые простираются горизонтально от элемента каркаса крыши до смежного элемента каркаса крыши, которые имеют ширину или равную 7 дюймов в ширину вдоль наклона крыши, должны поддерживаться минимум на 2-4 пиломатериала, лицо которого прикреплено к каждому крепежному элементу кровли, используя минимум два каждые 3-дюймовых крепежных элемента, соединяющих эти два.

Когда отверстия разрезаются для доступа к соединению «крыша-стена», кронштейны с прямым углом могут быть установлены сверху, используя описанный выше метод. Предписывающий метод для двускатных крыш на стене из кладки: если невозможно проверить с помощью неразрушающего контроля или из планов, подготовленных специалистом по проектированию, что конструкция крыши закреплена, как минимум, как указано ниже, доступ должен быть предоставлен до минимума 6-футовых элементов каркаса, измеренных от угла, вдоль наружной стены с каждой стороны каждого торцового конца.

Варианты сращивания стропилин

Кроме точного определения места для сопряжения двух частей элемента системы нужно знать, как правильно удлиняются стропила. Способ формирования соединения зависит от выбранного для строительства пиломатериала:

  • Брусья или бревно. Наращиваются косым прирубом, сформированным в зоне соединения. Для усиления и для предотвращения поворота прирубленные под углом края обоих частей стропилины скрепляются болтом.
  • Сшитые попарно доски. Сращиваются с расположением линий состыковки вразбежку. Соединение двух наложенных друг на дружку частей производится гвоздями.
  • Одинарная доска. В приоритете сращивание лобовым упором – путем состыковки торцованных частей стропильной ноги с наложением одной или пары деревянных или металлических накладок. Реже из-за недостаточной толщины материала используется косой прируб с креплением металлическими хомутами или традиционным гвоздевым боем.

Рассмотрим детально указанные методы, чтобы углубленно разобраться в процессе наращивания длины стропил.

Когда ремни или кронштейны с прямым углом прикреплены к деревянной подоконной плите, плита подоконника должна крепиться к стене бетонной кладки ниже. Эти винты должны быть установлены в пределах 4 дюймов от фермы или стропила по обеим сторонам каждой внутренней стропильной конструкции или фермы и на доступной стороне стены торцовой фермы или стропила.

Когда ремни или кронштейны с прямым углом расположены на деревянной подоконнике, подоконная плита должна крепиться к стене бетонной кладки ниже. Дооснащение путем доступа изнутри вашего дома. Вы также можете получить доступ к подключению крыши к стене изнутри вашего дома, если вы захотите снять стеновые и потолочные материалы вдоль внешних стен. Рисунок, показанный ниже, представляет собой модифицированный проект, в котором соединения между крышей и стеной были установлены изнутри дома. Он использует метод скручивания ремня, который является одним из двух методов, описанных выше в маленьком разделе под названием «Соединители на внешней или внутренней стене».

Вариант 1: Метод косого прируба

Способ предполагает формирование двух наклонных врубок или запилов, устроенных со стороны сопряжения частей стропильной ноги. Подлежащие состыковке плоскости врубок должны безукоризненно совмещаться без малейших зазоров, независимо от их размеров. В зоне соединения должна быть исключена вероятность деформации.

У нас нет отношений с рекламодателями, продуктами или услугами, обсуждаемыми на этом веб-сайте. В этой серии статей описываются и иллюстрируются различные типы опоры, которые предотвращают провисание крыши и выпуклость стен в зданиях, включая определения ворот ворот, стропильных связей и структурных хребтовых балок.

Кровельные воротниковые галстуки, стяжки для стрижки, балки из конструкционного хребта для собора

Здесь мы включаем эскизы воротничков, стропильных связей и структурных хребтовых балок, а также иллюстрации разрушающихся и разрушенных структур, в которых эти стяжки крыши были утеряны или опущены. В определениях ниже даются местоположения и функции ворот ворот, стропильных связей, потолочных балок и структурных хребтовых балок.

Обозначения крыши: натяжная галстук, ошейник, стяжка галстука

Определение ошейника в рамке крыши. Галстук для воротника представляет собой горизонтальный соединитель стропила крыши, который расположен в самой верхней трети пролета пары противоположных наклонных или строящихся стропильных крыш.

Запрещено заполнение щелей и неплотностей клиньями из древесины, фанерными или металлическими пластинами. Подогнать и скорректировать огрехи не получится. Лучше заранее точно вымерить и вычертить линии врубок, согласно следующим стандартам:

  • Глубина определяется формулой 0,15 × h, где h обозначает высоту бруса. Это величина участка, перпендикулярного продольной оси бруса.
  • Интервал, в пределах которого расположены наклонные участки врубки, определяется формулой 2 × h.

Место для размещения участка состыковки находят по действующей для всех типов стропильных каркасов формуле 0,15 × L, в которой величина L отображает размер перекрываемого стропилом пролета. Расстояние откладывается от центра опоры.

В верхней трети здесь мы понимаем одну треть длины стропила от гребня до верхней плиты. Ошейник используется для предотвращения отделения стропила от хребта, структурной неисправности, которая может быть вызвана снеговыми нагрузками, ветровыми нагрузками или несбалансированной нагрузкой на крышу для любого другого события или силы, которая заставляет крышу начинать двигаться вниз или коллапс.

Выше: крыша, обрамленная только кольчатыми галстуками или с ничем иным, кроме гребневой доски, не может противостоять провисанию на гребне и наружу выпуклыми боковыми стенками, если не включены специально разработанные функции. Так что же, во всяком случае, что такое воротник?

Детали из бруса при выполнении косого прируба дополнительно крепятся проходящим через центр соединения болтом. Отверстие для его установки высверливается заранее, Ø его равен Ø стержня крепежа. Чтобы древесина в месте установки крепления не сминалась, под гайки укладываются широкие металлические шайбы.

Если с применением косого прируба соединяют доску, то дополнительная фиксация производится с применением хомутов или гвоздей.

Остерегайтесь: находясь в верхней трети двускатной крыши, и особенно для больших крыш с более длинным пробегом или пролетом, галстук с воротником вряд ли предотвратит провисание стропила от равномерной вертикальной нагрузки и, следовательно, может не препятствовать распространению или выпучиванию стенок, когда Крыша загружается вниз силами, включая собственный вес.

Почему некоторые крыши убираются с помощью только высоких воротников? Взгляните на крышу. На очень крутой крышей горизонтальная нагрузка, вызванная силами расширения крыши, меньше, чем на крыше с низким наклоном. Существует некоторая путаница между писателями о том, находится ли верхняя створка воротника под давлением или под напряжением. До тех пор, пока крыша не начнет разрушаться, верхние области прижимаются к борту гребня и находятся под сжатием. Но когда хребет крыши начинает двигаться вниз или рушиться, эта ситуация меняется от сжатия к напряжению.

Вариант 2: Сплачивание досок

В случае использования технологии сплачивания центр соединяемого участка располагается прямо над опорой. Линии состыковки торцованных досок располагаются с обеих сторон от центра опоры на расчетном расстоянии, равном 0,21 × L, где L обозначает длину перекрываемого пролета. Фиксацию проводят гвоздями, устанавливаемыми в шахматном порядке.

Стропильная стяжка представляет собой горизонтальную натяжную стяжку, которая расположена в самой нижней трети пролета пары противоположных наклонных или стропильных стропильных крыш. Стропильная стойка сопротивляется распространению стен здания с помощью выпуклостей на стене, что в противном случае было бы связано с нагрузкой на крышу. Рафтовые соединения значительно увеличивают стойкость деревянных конструкций к повреждению ветра по сравнению с простыми гвоздезабивочными стропилами на плитах.

Видео о сращивании стропил

В зависимости от конструкции здания готовые потолочные поверхности могут быть прикреплены к потолочному балову в нижней части треугольника крыши, что обеспечивает плоский потолок между противоположными стенами здания или потолок может быть частично прикреплен к нижней стороне стропила и частично К нижней стороне стропильных галстуков, давая дизайн потолка типа Кейп-Код.

Люфт и зазоры также недопустимы, но их проще избежать, проведя аккуратную торцовку доски. Этот способ гораздо проще предыдущего метода в исполнении, но чтобы попусту не расходовать метизы и не ослаблять лишними отверстиями древесину, следует с точностью рассчитать число точек устанавливаемого крепежа.

Гвозди с сечением ножки до 6 мм устанавливаются без предварительного высверливания соответствующих отверстий. Под крепеж размером больше указанного сверлить нужно, чтобы при соединении не расколоть вдоль волокон доску. Исключением являются метизы с крестообразным сечением, которые независимо от размера в деревянные детали можно просто забивать.

Для обеспечения достаточной прочности в зоне сплачивания нужно соблюдать следующие условия:

  • Крепеж ставят через каждые 50 см вдоль обоих краев сращиваемых досок.
  • Вдоль торцевых соединений гвозди ставят с шагом 15 × d, где d это диаметр гвоздя.
  • Для сплачивания доски в месте сопряжения подходят гладкие круглые, винтовые и резьбовые гвозди. Однако резьбовые и винтовые варианты в приоритете, потому что у них прочность на выдергивание значительно выше.

Отметим, что соединение стропилин сплачиванием приемлемо в случае устройства элемента из двух сшитых досок. В результате оба стыка перекрываются цельным участком пиломатериала. К плюсам способа отнесем внушительную для частного строительства величину перекрываемого пролета. Подобным образом можно наращивать стропильные ноги, если расстояние от вершины до нижней опоры достигает 6,5 м.

Вариант 3: Лобовой упор

Способ лобового наращивания стропил заключается в торцевой состыковке соединяемых частей стропильной ноги с фиксацией участка гвоздями, нагелями или болтами через установленные по обеим боковым плоскостям накладки.

Для исключения люфта и деформации наращенной стропильной ноги необходимо придерживаться следующих правил:

  • Подлежащие состыковки края доски должны быть безупречно отторцованы. Зазоры любого размера по линии соединения необходимо исключить.
  • Длина накладок определяется формулой l = 3 × h, т.е. они обязаны быть не меньше, чем три ширины доски. Обычно длину вычисляют и подбирают, исходя из числа гвоздей, формула дана для выяснения минимальной длины.
  • Накладки выполняются из материала, толщина которого не менее 1/3 аналогичного размера основной доски.

Гвозди в накладки забивают в два параллельных ряда с шахматным «разбросом» крепежных точек. Чтобы тонкую по отношению к основному пиломатериалу накладку не повредить, количество точек крепления рассчитывается с ориентиром на сопротивление гвоздей поперечной силе, действующей на ножки метиз.

Когда стык частей стропилины расположен прямо над опорой, в расчетах гвоздевого боя для фиксации накладок нет необходимости. Правда, в этом случае состыкованная нога станет работать как две отдельные балки и на прогиб, и на сжатие, т.е. по нормальной схеме придется рассчитывать несущую способность для каждой из составляющих частей.

Если в качестве крепежа используются стальные стержневые болты или стержни без резьбы, нагели, при состыковке толстой доски или бруса, то угроза деформации будет полностью исключена. По сути, даже на некоторые зазоры в состыковке торцов можно не обращать внимания, хотя подобных огрехов все же лучше избегать.

При применении шурупов или винтов предварительно высверливают отверстия под их установку, Ø отверстий на 2- 3 мм меньше аналогичного размера ножки крепежа.

При производстве лобовых соединений стропилин необходимо четко соблюдать расчетный шаг установки, численность и диаметр крепежных элементов. При сокращении расстояний между точками фиксации может произойти расщепление древесины. Если отверстия под крепеж будут больше положенных размеров, стропилина деформируется, а если меньше – расколются пиломатериалы в период установки крепежа.

Удлинение составными стропилинами

Для соединения и увеличения длины стропила есть еще весьма интересный способ: наращивание с помощью двух досок. Их пришивают к боковым плоскостям удлиняемого одинарного элемента. Между наращенными деталями остается просвет, равный ширине верхней доски.

Просвет заполняют обрезками равной толщины, установленными с интервалом не более 7 × h, где h это толщина удлиняемой доски. Длина вкладываемых в просвет дистанционных брусков не менее 2 × h.

Удлинение с применением двух наращиваемых досок подходит для следующих ситуаций:

  • Устройство наслонной системы по двум боковым прогонам, которые служат опорой для расположения участка состыковки основной доски с присоединяемыми элементами.
  • Установка диагональной стропилины, определяющей наклонное ребро вальмовых и полувальмовых конструкций.
  • Строительство ломаных крыш. В качестве опоры под соединение используется обвязка нижнего яруса стропилин.

Расчет крепежа, фиксация дистанционных брусков и соединение досок производится по аналогии с вышеописанными способами. Для изготовления дистанционных брусков подойдут обрезки основного пиломатериала. В результате установки этих вкладышей ощутимо возрастает прочность сборной стропилины. Несмотря на существенную экономию материала, работает она как цельная балка.

Видео о способах наращивания стропилин

Демонстрация основных приемов сращивания конструктивных элементов стропильной системы:

Ролик с пошагово изложенным процессом соединения частей стропила:

Видео-пример одного из способов соединения пиломатериалов:

Соблюдение технологических предписаний, согласно которым производится сращивание стропилин по длине, гарантирует беспроблемную работу конструкции. Способы удлинения позволяют снижать расходы на строительство крыш. Следует не забывать о предварительных расчетах и о подготовке к выполнению соединений, чтобы результат усилий стал идеальным.

Строительство дома от фундамента до макушки — удивительное событие! Особенно, если какую-то часть работ вы делаете своими руками, живете и дышите будущим гнездом. И вы знаете, что какая бы усталость не накопилась к финишным работам, все равно все нужно делать грамотно и основательно. Особенно, когда дело касается крыши, где любые ошибки чреваты дорогостоящими неприятными ремонтами. А потому, чтобы «зонт» вашего дома мечты служил исправно, правильно выполняйте все конструктивные узлы, особенно сращивание стропил в районе конька — это самая верхняя точка! А мы поможем вам разобраться с видами соединений и важными технологичными нюансами.

Что собой представляет конек крыши?

Итак, для начала немного разберемся с понятиями.

Так, прогон – это дополнительная балка, которая ставится параллельно коньку крыши и мауэрлату. Говоря простым языком, этот тот же мауэрлат, только поднятый по уровню. И в итоге конек должен располагаться на определенном расстоянии от прогона – смотря какой угол крыши был выбран.

Конек – это горизонтальный элемент крыши, который соединяет в верхней точке оба ската крыши.

А главная задача соединительных элементов в коньке – создание надежной жесткости и прочности всей конструкции крыши. О чем сейчас и будет идти речь.

Виды сращивания стропил в коньке

Всего есть три способа, как это сделать:

Этот способ отличается от всех предыдущих тем, что здесь стропила соединяются боковыми плоскостями и стягиваются шпилькой или болтом. Достаточно популярная технология на сегодняшний день.

Если дом деревянный, тогда в качестве опора для этого способа подойдет верхнее бревно или брус, а вот на блоки придется положить мауэрлат.

Самое популярное такое крепление — сращивание стропил вполдерева:

Внахлест стропила в коньке чаще всего соединяются при помощи гвоздей. Обычно это крыши беседки, навесов, бани и гаража – здесь нет особых требований к прочности стропильной системы.

Способ №2. Соединение встык

Для этого вам нужно:

  • Обрезать под углом край стропила так, чтобы этот угол был равен углу ската крыши.
  • Сделать упор стропила.
  • Применить крепежный элемент.

Намного легче делать подобные обрезки по шаблону – просто изготовьте его заранее. Так все плоскости будут прилегать друг друга плотно.

Если вы скрепляете стропила гвоздями, берите их не менее двух. Каждый из гвоздей забивайте в верхнюю полость стропил под углом так, чтобы гвоздь шел в срез второго стыкуемого стропила. Дополнительно укрепите сращивание стропил в коньке металлической пластиной либо деревянной накладкой.


Или частично встык:

Суть этой конструкции в том, что кромки двух стропил подогнаны настолько точно, что равномерно распределяют друг с другом возложенную на них нагрузку. Но одним гвоздем это соединение будет мало закрепить – нужны еще металлические или деревянные насадки. Возьмите доску толщиной 30 мм, закрепите ее с одной (лучше двух) сторон узла и прибейте.

Способ №3. Соединение на брус

В это способе мы будем крепить стропила прямо на коньковый брус. Эта конструкция хороша тем, что брусу можно обеспечить центральные подпорки, а каждое стропило можно крепить по отдельности и в удобное время. Такой способ незаменим, если нет времени изготавливать шаблон

Соединение на коньковый брус рекомендовано в тех случаях, если крыша получится достаточно широкой – шире, чем 4,5 метра. Эта конструкция достаточно надежна, но порой требует установки под собой дополнительных опор, из-за чего функциональность чердака снижается в разы. Ведь посреди помещения теперь балки! Для небольших чердачных крыш это, конечно, не беда, а вот в мансарде придется обыгрывать как элемент интерьера. Зато никакого шаблона для этой конструкции не нужно, и небольшие расхождения не страшны.

Вариация:



Можно, конечно, использовать металлическую фиксирующую пластину – но это только соединение, но никак не затяжка. Суть затяжки как раз в том, что она располагается ниже и берет на себя часть нагрузки.

Это – комбинированное сращивание стропил, т.к. выполняется он встык, точно так же, как при упоре на мауэрлат.

Чем сращивать? Выбор крепежных элементов

Стропильные ноги формируют контур крыши и передают точечную нагрузку от крыши на мауэрлат, а мауэрлат в свою очередь равномерно распределяет ее на несущие стены.

Издавна для крепления стропил использовались такие элементы:

  • Накладки.
  • Бруски.
  • Деревянные штыри.
  • Клинья.
  • Нагели.
  • Металлические скобы.

А вот современный рынок предлагает более функциональные крепления, которые позволяют сращивать стропила в области конька намного проще и надежнее. Под любым углом получается нужная жесткость и прочность. Это:

  • Гвоздевые и перфорированные пластины.
  • Саморезы.
  • Болты и шурупы.
  • И многое другое.

Но выбор того или иного крепежного элемента зависит больше не от того, сколько он стоит и насколько окажется прочным, а от того, какова нагрузка на конкретный коньковый узел и что его него требуется.

Итак, вот как, например, сращивают стропила в коньке саморезами:

А вот так гвоздевыми и перфорированными пластинами:


Но для того, чтобы эти пластины применить, вам придется поработать с прессом:

А теперь — от простого к сложному.

Сращивание стропил в коньке двускатной крыши

При опирании на коньковый прогон двускатной крыши стропильные ноги могут как упираться друг в друга своими скошенными торцами, так и быть вразбежку.

  • Если стропила упираются торцами друг в друга, иными словами – встык, тогда их концы нужно соединить накладками на гвоздях или болтах.
  • Если же концы стропильных ног в коньковом узле находятся вразбежку, тогда их соединяют угловыми скобами и болтами.
  • Если стропильные ноги опираются сразу на два прогона, тогда концы ног опирают еще друг на друга. Возникает, естественно, определенный распор, напряжение которого снимают при помощи горизонтальных ригелей.
  • Если прогон отсутствует вовсе, тогда стык стропильных ног в коньковом узле выполняют упором скошенных торцов ног друг в друга. Дополнительно закреплять такие стыки нужно парными накладками, которые прибивают к ногам гвоздями или соединяют болтами.
  • Чтобы закрепить стропильную ногу с ригелем, стык выполняют при помощи деревянных накладок – боковых. Их прибивают прямо к ригелю гвоздями либо крепят болтами – все зависит от поперечных сечений используемых материалов. Далее под ригель ставят уже колодку – для восприятия поперечных усилий.
  • А вот стропильные ноги из бревен с ригелем уже крепятся без накладок. Только в конце самого ригеля делают выемку в ½ от сечения шпренгеля. Чтобы система в итоге оказалась устойчивой, в поперечном направлении стропильные ноги усиливаются подкосами и ригелями-затяжками. Особенно, если речь идет о ширине пролета между наружными несущими стенами от 8 метров.
  • Если в местности сильные ветра – не редкость, кровельный конек крайне важно защитить от возможного смещения. А для этой цели концы стропильных наслонных ног дополнительно соединяют с коньковым прогоном угловыми скобами. Плюс обязательно закрепляют проволокой стропильные ноги и кладку дома.
  • Если вы сращиваете в коньке стропильную систему из бревен, круглого леса, тогда рассчитывайте, что она получится достаточно тяжелой.

Заметим, что при значительных нагрузках на стропильную систему врезку в стропильной ноге вообще не рекомендуют делать – только применять промежуточные косынки.

Вот более подробная информация:

Если стропильные схеме находятся под наклоном, внешние нагрузки передаются опорами (мауэрлату, прогонам, стойкам, подкосам и лежням), при этом в самих стрежнях возникают силы напряжения сжатия и изгиба. И чем более крутая крыша ската, т.е. чем более вертикально идет наклон стержней, изгиб уже идет меньше, а вот горизонтальные нагрузки, наоборот, только увеличиваются.

Проще говоря, чем круче крыша, тем более прочными должны быть все горизонтальные конструкции, а чем скат более полог – тем прочнее должны быть уже вертикальные конструкции стропильной системы.

Сращивание стропил у вальмовой крыши происходит совсем по другому сценарию, чем у двускатной. Так, здесь уже есть новые элементы – накосные стропила, которые нужно ставить по определенной технологии. А к коньковому брусу эти детали нужно крепить методом врубки с дополнительной фиксацией верхними стяжками и ригелями. Еще своих сложностей придает то, что у вальмовой крыши наклонные скаты содержат в себе мансардные окна и вентиляционные отверстия, которые нередко располагаются прямо под коньком.

Если в вальмовой крыше – всего один прогон, его диагональную стропильную ногу опирают на консоль прогона. Сами консоли нужно выпустить на 10-15 см за подстропильную раму. Причем сделайте так, чтобы отпилить лишнее, а не наращивать недостающее.

Если же прогонов два, тогда в коньке прямо к стропилам нужно пришить короткую доску, толщиной до 5 см – прибоину. На нее как раз и будем опирать накосные стропила и диагональные стропильные ноги.

А теперь давайте разберемся с внешней ендовой. Стропильные ноги, которые опираются на нее, также называются накосными и диагональными. Причем диагональные стропила длиннее, чем обычные, и на них опираются укороченные стропила со скатов – нарожники. По-другому их еще называют стропильными полуногами. В этом случае накосные стропила уже несут нагрузку, которая в полтора раза больше, чем у обычных стропил.

Такие диагональные стропила сами по себе длиннее обычных досок, а потому делать их следует спаренными. Это сходу решает три задачи:

  • Удвоенное сечение несет удвоенную нагрузку.
  • Балка получается длинной и не разрезанной.
  • Размеры применяемых деталей становятся унифицированными.
  • Для устройства накосных стропил можно применять те же доски, что и для обычных.

Подытоживая и говоря простым языком, применение досок одной высоты для конькового узла значительноу прощает все конструктивные решения вальмовой крыши.

Идем далее. Для обеспечения многопролетности, под накосные ноги нужно установить одну-две опоры. Ведь накосные стропила по своей сути – это наклонившийся и раздвоившийся коньковый прогон, его некое продолжение. А потому сращивать по длине эти доски нужно так, чтобы все стыки были на расстоянии 15 м от центра опоры. А длину стропильной ноги подбирайте в зависимости от того, какова длина пролетов и какое количество опор.


Технически этот узел выполняется так:

Пару технических моментов:

  • Если вы делаете опорный узел крепления стропил в коньке вальмовой крыши прямо над мансардным оконном, тогда опирание диагональных стропильных ног должно приходиться на боковые подкосы и ригель.
  • Если же стропильные ноги вальмовой крышей сращиваются прямо над вентиляционной отдушиной, тогда центрального упора на подкосы делать не нужно.
  • У вальмовой крыши обязательно убедитесь в том, что стыкуемые поверхности в коньковых узлах примыкаются плотно, почти идеально. А потому куда проще изготавливать нужную конфигурацию всех коньковых элементов еще на земле, и только потом монтировать на крыше каждую стропильную ногу по отдельности.

Вот наглядный мастер-класс:

Сращивание стропил в коньке арочной крыши

У арочной крыши почти те же технологии, что и у двускатной, разве что угол соединения стропил немного другой:

Сращивание стропил в коньке круглой крыши

А вот как выходят из положения при строительстве необычных крыш таких же необычных построек:



Похожие статьи