Самодельный стол для фрезерного станка. Как сделать фрезерный стол своими руками

Всякий мастер, который постоянно имеет дело со столярными работами, знает, насколько может быть полезен в этом деле фрезерный стол. Он позволяет с помощью ручного фрезера выполнять множество операций, ранее доступных только стационарным деревообрабатывающим станкам.

Однако покупка фрезерного стола заводского производства требует немалых финансовых затрат, поэтому изготовление такого оборудования своими руками продолжает пользоваться устойчивой популярностью. Это не представляет особой сложности для людей, которым часто приходится заниматься деревообработкой. Как его сделать, существует множество вариантов.

Одним из наиболее сложных, но и наиболее полезных устройств на фрезерном столе является лифт. Он позволяет производить точную фрезеровку изделий, не производя настройки глубины фрезеровки каждый раз снова, и надежно фиксирует фрезер в заданном положении. Лифт для фрезерного стола тем не менее вполне можно изготовить самостоятельно, своими руками. Большая часть его размеров определяется индивидуальными очертаниями конкретной модели фрезера, который в нем будет установлен. Материалом для его изготовления можно быть дерево или толстая фанера, что проще всего, но если объемы работ предстоят достаточно серьезные, то лучше потратить время и силы и сделать лифт из металлических деталей. Это намного продлит его срок эксплуатации и сократит время, необходимое для ремонта.

Крепление лифта на поверхности фрезерного стола

Прежде всего берется ручной фрезер мощностью 850 Вт или иной другой, достаточно мощный. Он имеет в своей конструкции упорную стальную пластину толщиной 3 мм, которая прикреплена к нему с помощью 4-х винтиков на рабочем торце. Она легко снимается, и на ее место ставится более широкая такой же толщины, которая будет крепиться к поверхности самого фрезерного стола. В этой пластине необходимо предварительно просверлить круглое отверстие, диаметр которого соответствует самой крупной из используемых фрез, и развальцевать его края, чтобы устранить заусеницы. В ней по углам сверлится 4 отверстия для крепления фрезы и 4 таких же по углам для установки на поверхности стола. Это делается для того, чтобы сохранять максимально возможную глубину фрезеровки, ведь толщина крышки стола составляет минимум 15 мм, что и так ее достаточно ограничивает.

Лифт для фрезерного стола ставится у левого его края и прижимается направляющей линейкой, вдоль которой движется деревянная заготовка. Чтобы ее движению не создавалось никаких помех, в поверхности делается выборка глубиной 3 мм, соответствующая по размерам стальной пластине, к которой прикреплен фрезер. Ее поверхность ложится заподлицо с поверхностью стола, а все головки крепежных винтов прячутся в потайные углубления. Это позволит сделать движение деревянных заготовок вдоль линейки совершенно беспрепятственным.

Вернуться к оглавлению

Сборка крепежной рамы для фрезера

Из стальной квадратной профильной трубы сечением 25 мм и толщиной стенок 2 мм собирается сварная рама в виде буквы «Н». Ее можно сделать и деревянной, но она прослужит намного меньший срок, поскольку нагрузки предстоят достаточно значительные. К верхним торцам привариваются две квадратные стальные пластины с отверстиями по углам. Они упираются в закрепленную на столе пластину по обоим сторонам от отверстия, для чего также в ней сверлятся отверстия с потайными углублениями. В них нарезается метчиком резьба, желательно М 4. Это позволяет в случае необходимости снимать раму лифта вместе с фрезером, не нарушая плоскость поверхности всего фрезерного стола.

По бокам фрезера имеются две ручки, направленные под углом к его центральной оси. Они снимаются, и на их место вкручиваются два винта, желательно марки М 6. В боковых поверхностях рамы прорезаются на внутренней и наружной поверхностях продольные отверстия, ширина которых равна толщине винтов. Винты через эти отверстия крепятся к толкателю, что позволяет надежно фиксировать фрезер в раме. Чтобы при вибрации крепление не расшатывалось, винты фиксируют с помощью контргаек. В поперечной перекладине сверлится отверстие, через которое будет проходить толкающий винт. Длина отверстий должна соответствовать высоте поднятия всего лифта. Ограничение необходимо, чтобы избежать повреждения самого инструмента при работе.

Вернуться к оглавлению

Конструкция толкателя лифта

В неподвижную раму, в которой закрепляется инструмент, вставляется подвижная рама в виде буквы «П», представляющая собой толкатель лифта. Она сваривается из квадратной металлической трубы диаметром 20 мм, которая имеет возможность свободно двигаться внутри неподвижной рамы. В боковых сторонах подвижной рамы сверлятся под углом два отверстия, через которые вставляются винты, проходящие сквозь отверстия в неподвижной раме к самому инструменту. В центре поперечины просверливается отверстие для толкающего винта.

Сам толкающий винт лифта представляет собой стальную шпильку с нарезанной на ней по всей длине резьбой. Шаг резьбы должен составлять 1,5, это позволяет рассчитывать высоту подъема лифта, не прибегая к измерительным приборам. 15 полных оборотов будут поднимать его на 2,5 мм. Для более надежного закрепления толкающего винта над отверстием в подвижной раме, а также и с противоположной стороны, необходимо приварить 2-3 гайки, через которые будет проходить шпилька. При работе лифта основная нагрузка будет приходиться именно на них, и если длина резьбового соединения будет недостаточна, то резьбу может просто сорвать. Одной гайки для этой цели будет явно мало, сопротивление давлению должно быть максимальным.

Через поперечную перекладину неподвижной рамы лифта толкающая шпилька проходить должна свободно. Ее с обеих сторон закрепляют гайкой и контргайкой с латунной шайбой между ними, что позволяет просто вращаться вокруг своей оси. В качестве рукоятки вращения можно взять металлическую пластину толщиной 4-5 мм с двумя отверстиями у концов. Через одно из них проходит шпилька, закрепленная двумя гайками с обеих сторон, в другое крепится вертикальная рукоять, которая также крепится гайкой и контргайкой. На стержень рукояти одевается деревянная или пластмассовая насадка, которая свободно вращается вокруг своей оси.

Вся система такого является максимально разборной, что радикально облегчает его обслуживание и ремонт.

В то же время максимальное применение резьбовых соединений дает возможность заменять вышедшие из строя детали лифта, не подвергая демонтажу всю его конструкцию. К тому же конструкция самого фрезера позволяет отсоединить его от опорной пластины, которая крепится к поверхности стола, открутив всего 2 винта.

Так что единственным неудобством всей системы является необходимость нагибаться под стол для приведения лифта в действие. Но и ее можно решить, если использовать для этого электропривод, выключатель которого можно разместить на внутренней поверхности крышки стола. Такая конструкция заметно расширит возможности ее владельца.

При использовании ручного фрезера, установленного в стационарный стол, возникает два вопроса:

1. Как регулировать глубину погружения (вылета) фрезы.
2. Как быстро поменять сменные наконечники.

Всякий раз откручивать инструмент от пластины – слишком хлопотно. К тому же, статично закрепленный фрезер работает в заготовке только на фиксированной глубине.

Эта задача решается установкой на фрезер подвеса с регулируемой высотой. И коль скоро вы смогли изготовить полноценный фрезерный стол – установить лифт собственной конструкции совсем несложно. К тому же, самостоятельно изготовленное приспособление разрабатывается с учетом всех требований мастера, даже таких – которые фабричным прибором не предусмотрены.

Для чего нужен лифт на фрезерном столе, и можно ли без него обойтись?

Это полезное устройство называют третьей рукой мастера. Те, кто опробовал фрезер с микролифтом, находят для него все новые варианты применения:

• Обслуживание электроинструмента не вызывает сложностей, равно как и оперативная смена фрез.
• Сменить высоту вылета фрезы можно в считанные секунды, а главное – безопасно.
• Изменять глубину погружения можно «в динамике», одновременно с движением заготовки по столу. Это расширяет возможности творчества.
• За счет того, что вы перестанете регулярно демонтировать инструмент для обслуживания – пластина и ее крепеж подвергаются меньшему износу.

Купить или изготовить самостоятельно?

Существует богатый выбор предложений на рынке электроинструмента. Промышленные микролифты выглядят добротно, работают без сбоев, но стоимость у них – как у нового фрезера. Правда, приспособление достаточно хорошо оснащено. В комплект входят кольца для копировальных втулок, и очень качественная крепежная пластина.

Промышленный микролифт для фрезера с комплектом копировальных колец

Осталось электрифицировать приспособление – и можно получить с ЧПУ. Недостаток всего один, но он перевешивает все достоинства – собственно цена. Поэтому для периодического домашнего использования это непозволительная роскошь. Вот и мастерят наши кулибины, кто во что горазд. Впрочем, у них есть чему поучиться.

Любой мастер скажет, что качество конечного продукта зависит не только от верности руки, но и от точности работы инструмента.

Лифт предназначен для для подъема и опускания рабочей фрезы.

Ручной фрезер особенно уязвим в этом смысле. Чтобы обеспечить четко ориентированную фиксацию рабочего элемента по отношению к обрабатываемой заготовке, были разработаны разные варианты стационарных устройств с подвижными фрезами. Но заводские фрезерные столы стоят недешево. Поэтому многие мастера-частники предпочитают делать лифт для фрезера своими руками.

Для чего фрезеру нужен лифт?

Приспособление для подъема и опускания рабочей режущей головки (фрезы) на деревообрабатывающем станке — это не какой-то приятный факультативный гаджет, а совершенно необходимый элемент. Более того, на фрезерном столе он — элемент главный. От точности его настроек и степени устойчивости зависит, например, производство столь популярных сегодня декоративных отделок мебельных панелей или различных технологических пазов и проушин на деревянных изделиях.

При использовании ручного фрезера без соответствующего стационарного приспособления у работника быстро устают руки. И это вполне понятно, так как вес не самого тяжелого из этих устройств достигает 5 кг. Но другая проблема, связанная с эксплуатацией данного агрегата вручную, еще серьезнее. Какой бы твердой ни была рука исполнителя, ей не сравниться с точностью фрезера, установленного на специальном столе.

Наличие широкого диапазона изготавливаемых предметов, типов декоративных отделок и технологических обработок изделий из древесины привело к необходимости обеспечить подвижность режущего элемента. Так к перевернутому вверх ногами фрезеру добавилась идея специального лифта, который способен оперативно поднять или опустить фрезерную головку, а также удерживать ее над поверхностью стола на заданном уровне.

Причем благодаря указанному приспособлению отпадает всякая потребность каждый раз снимать и затем снова устанавливать ручной фрезер на стол. Наверное, нет необходимости говорить, насколько это ускоряет и упрощает производственный процесс.

Вернуться к оглавлению

Лифт для фрезера: принцип действия и технические требования

Лифт для фрезера удобен в работе тем, что передвижение рабочей режущей части производится без прямого касания электроинструмента человеком. Для приведения приспособления в движение применяется либо вороток, либо рычаг, либо другой способ. Такая технология позволяет не только плавно и точно выставлять размеры вырезаемых пазов и прочих рельефных выемок на древесных заготовках, но и быстро и без проблем менять фрезы.

Рисунок 1. Снизу к столешнице фрезерного стола крепится основа-опора, являющаяся коробом, изготовленного из фанеры или ДСП.

Схематично, без детализации конструкции того или иного лифта, принцип его действия выглядит следующим образом. На нижней плоскости столешницы монтируется соответствующих размеров опорная пластина из металла или текстолита, к которой крепятся две параллельные стойки. По ним свободно вверх и вниз перемещается мобильная каретка. На каретке крепится ручной фрезер. Поступательное движение на каретку и на весь лифт передается от толкающего устройства.

Принимаясь за изготовление данного приспособления, следует учитывать требования, предъявляемые к фрезерным лифтам.

Прежде всего, вся конструкция такого приспособления должна быть достаточно жесткой, что крайне необходимо не только для точности обработки материалов, отсутствия погрешностей при расчетах, но и для безопасности оператора.

Подъемную систему следует проектировать так, чтобы она гарантировала быстрое снятие и установку фрезерного электроинструмента и замену фрезерных головок. Также стоит конструировать механизм с относительно небольшим рабочим ходом лифта (обычно для выполнения большинства фрезеровочных операций достаточно перемещения фрезера в пределах 50 мм). Наконец, при изготовлении приспособления надо предусмотреть, чтобы фрезер во время работы жестко фиксировался в заданном положении.

Вернуться к оглавлению

Материалы и инструменты для производства подъемника

• ручной фрезер (без ручек);
• электрическая дрель;
• стандартный автодомкрат (для лифтовой конструкции на основе домкрата);
• квадратные деревянные бруски;
• пластина из металла (текстолита);
• фанерные листы и ДСП;
• алюминиевый профиль;
• набор металлических направляющих;
• резьбовая шпилька;
• набор плоских и крестовых отверток;
• ключи гаечные;
• плоскогубцы;
• сверла;
• эпоксидный клей;
• гайки, болты, шайбы;
• измерительная рулетка (линейка, угольник).

Вернуться к оглавлению

Подъемник для фрезера своими руками: примеры изделий

Домашние мастера, регулярно занимающиеся фрезеровкой деревянных поверхностей, разработали очень много разных по размерам, весу и особенностям функционирования фрезерных лифтов. Однако описать их все практически невозможно, поэтому остановимся на двух примерах, основанных на наиболее часто применяемых принципах работы.

Первый вариант — фрезерный лифт с применением автомобильного домкрата. Его действие базируется на том, что фрезеровщик подкручиванием воротом (подкачкой рычагом) на домкрате поднимает или опускает наконечник фрезера с режущей головкой.

Схематично процесс изготовления подъемника для ручного фрезера своими руками (рис. 1) выглядит следующим образом. Снизу к столешнице фрезерного стола крепится дополнительная основа-опора, представляющая собой своеобразный короб, при изготовлении которого используются фрагменты 15-миллиметровой фанеры или ДСП.

Рисунок 2. Устройство лифта для фрезера

Два длинных фрагмента, расположенных параллельно друг к другу, посредством металлических уголков и шурупов крепятся своими торцами к нижней поверхности столешницы. Снизу между ними жестко крепится горизонтальное основание, к которому впоследствии будет прикручена опорная пятка домкрата. Размеры указанного короба определяют таким образом, чтобы в итоге внутри него поместились по высоте подобранные заранее ручной фрезер и автомобильный домкрат.

Затем ручной фрезер своей рабочей (передней) стороной через специальную металлическую подошву с помощью болтов крепится к внутренней поверхности столешницы. Это крепление делается таким образом, чтобы фрезер мог свободно перемещаться вверх-вниз.

Своей нижней (задней) частью фрезер опирается на металлическую (или текстолитовую) опорную пластину каретки, которая перемещается вверх и вниз вдоль двух боковых металлических стоек. Стойки-направляющие устанавливаются на место предварительно снятых ручек фрезера. Для более надежной устойчивости агрегата во время работы на стойки рекомендуется поставить упорные пружины.

Второй вариант фрезерного лифта основан на применении опорного диска, осевой резьбовой шпильки и диска-маховика (рис. 2).

Для создания данной конструкции сначала необходимо выпилить деревянный круг, который в дальнейшем станет снизу упираться в ручной фрезер. На его изготовление пойдет заготовка толщиной 18-20 мм. По центру диска при помощи мебельного сверла Форстнера диаметром 20 мм производится цекование (частичное высверливание) глубиной 12 мм. После этого сверлится сквозное центральное отверстие, диаметр которого составляет 10 мм.

Когда подготовка опорного диска закончена, в его центральное отверстие вставляется резьбовая шпилька такого же диаметра, что и отверстие, и закрепляется с помощью пары гаек и шайб. Стоит отметить, что у шпильки должна быть такая длина, которая обеспечит фрезеру свободный ход не менее 50 мм.

После этого на шпильке с помощью фланцевой и обыкновенной гайки с шайбой крепится маховиковый диск. Причем располагаться он должен чуть выше середины осевой шпильки.

Снизу шпилька будет опираться на днище из фанеры, которое следует смонтировать между ножками стола на высоте 75-80 мм от пола. В качестве фиксатора для нижней оконечности шпильки будет служить фланцевая гайка, встроенная в фанеру. Относительно этой гайки впоследствии при вращении маховика в ту или иную сторону шпилька будет перемещаться вверх или вниз, передвигая ручной фрезер.

Используя описанные выше, а также другие варианты лифта, можно начать практически серийное изготовление изделий из дерева, декорированных различными рельефными вырезами.

Профессиональные столяры относятся к своему фрезерному столу с большим уважением. И не случайно. Ведь удобный и правильно устроенный верстак - залог высокой производительности и повышения эффективности рабочего процесса. В продаже можно найти модели столов на любой вкус, но зачастую стоимость их настолько велика, что позволить себе такую покупку может далеко не каждый умелец.

Однако каждому под силу изготовить подходящий фрезерный стол самостоятельно, подстроив его под свои личные потребности и привычки. И не обязательно покупать дорогостоящие фирменные изделия или их китайские аналоги. Потрудившись немного, вы не только значительно сэкономите, но главное - в итоге вы получите свой собственный стол, работая за которым, сможете быстрее и намного качественней изготавливать именно те столярные изделия, которые вам требуются.

Производитель не может предугадать нужды каждого потенциального покупателя и закладывает в свои изделия базовые возможности. Многие из них могут просто никогда вам не потребоваться, а некоторых, нужных именно вам, может не оказаться в конструкции стола.

Для самостоятельного изготовления фрезерного стола не потребуется ничего сверхъестественного и слишком дорогого. Все, что нужно - электромотор, направляющая конструкция и непосредственно сам стол, устойчивая станина, на которой будет закреплено оборудование и дополнительные приспособления. И, конечно, свой собственный чертеж фрезерного стола.

Для чего нужен фрезерный станок и каково его предназначение

Принцип работы с ручным фрезерным инструментом заключается в том, что фрезер передвигается по поверхности надежно закрепленной заготовки, которую требуется определенным образом обработать. Проблема в том, что это часто бывает не совсем удобно. Поэтому прибегают к хитрости: крепят сам фрезер, а перемещают деталь. Получаемая конструкция и называется «фрезерный стол».

При помощи фрезерных столов можно без особого труда выполнять фигурные отверстия, прорезать пазы, надежно соединять детали, например, стенки ящиков и прочее, выполнять профилирование кромок и многие другие операции, которые доступны только в специализированных столярных мастерских, где есть фрезерные станки.

Используя фрезерные столы для ручного фрезера, вы получаете возможность обрабатывать не только деревянные изделия, но и ДСП, пластмассу, МДФ, выполнять соединения на шипах и шпунтах, делать пазы и шлицы, снимать фаски и декорировать профили.

Помимо того, фрезерные столы могут быть использованы как деревообрабатывающие станки. Для этого в стойке дрели или на верстаке закрепляется инструмент - и станок готов. Поэтому многие фирмы начали выпускать фрезерные столы в широком ассортименте с массой дополнительных аксессуаров к ним. Однако грамотно изготовленный своими руками стол для фрезера ничем не уступает фирменным, а порой даже превосходит их.

Как устроены фрезерные столы

Для работы с ручным фрезером на столе можно использовать обычный верстак или соорудить специальный стол. Отличает такой стол жесткая конструкция с хорошей устойчивостью. Это необходимо, учитывая сильные вибрации, вызываемые работающим фрезером. Поскольку инструмент крепится снизу, то под столешницей не должно быть ничего мешающего работе. Только сам фрезер для фрезерного стола и при необходимости - устройство лифта, обеспечивающего точную и плавную регулировку подъема фрезы.

Фрезер крепится к столу при помощи монтажной пластины. Материал для нее должен быть качественным и прочным. Лучше всего использовать текстолит, металл или фанеру. На крепления пластиковой накладки на подошве фрезера обычно присутствуют резьбовые соединения, которые можно использовать для крепления фрезера к столешнице фрезерного стола. На поверхности будущего стола следует выбрать паз под монтажную пластину таким образом, чтобы подошва фрезера оказалась заподлицо. Крепить пластину нужно саморезами с потайными головками, чтобы они не мешали в будущем движению обрабатываемых заготовок.

Сам фрезер крепят к столу также при помощи винтов с потайными головками, присоединяя его к монтажной пластине. Если в подошве инструмента такие отверстия отсутствуют, их необходимо просверлить самостоятельно. В качестве альтернативы возможно использование прижимных устройств, если нет желания сверлить подошву фрезера.

На фрезерном столе обязательно следует установить кнопку включения и выключения фрезера. Крайне желательно также обустроить стол аварийной кнопкой-грибком для безопасности работающего за ним человека. Чтобы крепление обрабатываемых деталей было надежным, устраивают прижимные устройства. Удобно использовать фрезерный поворотный стол. Для измерения обычно в поверхность стола встраивают линейку.

Типы фрезерных столов

Приступая к изготовлению фрезерного стола следует, прежде всего, определиться с местом для него в вашей мастерской. Это зависит от того, какие функции вы планируете использовать. Это может быть боковое расширение пильного станка, то есть агрегатный стол.

Если вы планируете лишь изредка работать на фрезерном столе и использовать его за пределами мастерской, сооружайте портативный стол. Его всегда можно будет убрать или повесить на стену, сэкономив этим место.

Если в мастерской места достаточно, то максимально удобным будет стациоонарный стол для фрезерного станка. Его можно оснастить колесами и передвигать по мере необходимости.

Как портативный, так и стационарный стол можно убирать на время, но при этом держать их постоянно готовыми для выполнения определенных операций. Для этого их заранее настраивают.

Простая конструкция стола

При желании устройства простой конструкции можно сделать ее небольшой высоты, закрепив потом на обыкновенном столе. Для этого возьмите лист ДСП и простую доску, которую следует закрепить на листе в качестве направляющей. Доска должна быть небольшой толщины и крепиться на болтах.

После этого нужно сделать отверстие для фрезы. В простом исполнении на этом можно и закончить - полученная конструкция позволит выполнять несложные фрезерные операции. Однако, если вы хотите изготовить фрезерный стол для более основательной работы, то придется потратить еще немного времени и сил.

Изготовление станины

Для любого фрезерного станка станина является его каркасом, на который сверху крепится столешница. Основание можно выполнить из любого материала, главное, чтобы оно получилось прочным и устойчивым. Размер станины выбирается индивидуально, исходя из габаритов деталей, которые планируется обрабатывать на станке.

При изготовлении станка желательно выполнить его нижнюю часть таким образом, чтобы стоящий перед ним человек не упирался ногами в каркас. Для этого самую нижнюю часть станины углубляют (как у обычной мебели) примерно на 10-20 сантиметров.

Если вы планируете обрабатывать дверные накладки, то будет уместно изготовление стола высотой 85-90 см, глубиной 50-55 см и шириной 150 см.

Для удобства при работе стоя высота стола принимается около 85-90 см. При этом желательно использовать в конструкции стола регулируемые опоры, которые позволяют выровнять фрезерные столы для ручного фрезера при наличии неровностей пола или при необходимости изменить высоту.

Столешница для самодельного стола

Поскольку заготовки хорошо скользят по пластику, удачным вариантом будет использование в качестве столешницы для фрезерного стола кухонной панели из ДСП толщиной 26-26 см. Ее глубина 60 см также будет удобна при эксплуатации, а сам материал ДСП прекрасно погасит вибрации, производимые фрезером в процессе работы.

В крайнем случае, изготавливая столы фрезерных станков, можно использовать плиты ЛДСП или МДФ толщиной от 1,6 см.

Монтажная пластина

Так как кухонная столешница имеет довольно большую толщину, для сохранения амплитуды вылета фрезы крепление фрезера к столу следует производить при помощи монтажной пластины. При своей небольшой толщине она отличается высокой прочностью и надежно удержит инструмент без потери рабочего хода фрезы.

Применяя монтажную пластину из текстолита (стеклотекстолита), следует вырезать прямоугольную заготовку 5-8 мм толщиной и сторонами от 15 до 30 см. В центре пластины вырезать отверстие, соответствующее отверстию в подошве фрезерного инструмента. Пластина крепится к поверхности стола, а уже на нее устанавливается фрезер.

Собираем стол для фрезера

После того как станина будет изготовлена, к ней временно крепится столешница. На заранее подготовленное место устанавливают монтажную пластину и обводят ее контур карандашом. Затем при помощи ручного фрезера с фрезой диаметром 5-9 мм в столешнице следует выбрать посадочное место для нее. Пластина должна лечь в него заподлицо и без перекосов.

Углы посадочного места необходимо скруглить напильником. Такую же операцию нужно провести и с монтажной пластиной - обработать ее углы таким же радиусом, как и в посадочном месте.

После этого следует произвести сквозное фрезерование столешницы по контурам подошвы фрезера. При этом не требуется особой точности, однако наверняка еще потребуется выбрать дополнительно материал снизу столешницы для пылеуловителя и каких-то других дополнительных приспособлений.

Осталось соединить все детали вместе. Заведя фрезер снизу, закрепляем его на монтажной пластине, затем крепим пластину к столешнице. Прикручиваем столешницу к станине уже окончательно.

Устраиваем верхний прижим

В качестве дополнительной меры безопасности и для удобства фрезерный стол оснащают верхним прижимом - устройством на основе ролика, изготовленным по чертежам. При работе с дверными накладками это особенно актуально, как и при выделке габаритных деталей. Конструкция верхнего прижима проста.

Подходящих размеров шариковый подшипник и выполнит задачу ролика. Подшипник нужно жестко зафиксировать на определенном расстоянии от столешницы, чтобы он обеспечивал надежный прижим обрабатываемой детали сверху.

Привод фрезерного станка

Если ваш выбор остановился на изготовлении простого станка, обратите внимание на электромотор для него. Мощность - основной фактор выбора. Если выборка дерева планируется неглубокая, то мощности в 500 Вт вам вполне хватит. Чтобы станок постоянно не останавливался и оправдал ваши надежды, выбирайте мотор с мощностью от 1100 Вт. Такой привод позволит не только спокойно обрабатывать любую древесину, но и использовать различные фрезы.

Самодельный фрезерный стол можно совершенствовать до бесконечности, в зависимости от ваших требований и желаний. Но самое главное при этом - не забывать о безопасности и обязательно оснастить свой станок средствами ее обеспечения.

При обработке поверхности ручным фрезером часто возникает необходимость одновременно держать изделие. Для таких ситуаций и предназначен фрезерный стол.

Конечно, можно приобрести это приспособление в строительных магазинах, но стоит оно недешево, поэтому лучше потратить немного времени и смастерить фрезерный стол самостоятельно.

Типы фрезерных столов

От того, какой вариант стола вам нужен, будет зависеть объем работ, которые предстоит провести.

Столы для фрезера бывают нескольких типов:

1. Стационарный
   Отдельно стоящий полноценный рабочий стол.
2. Портативный
   Настольная конструкция, которая устанавливается при необходимости.
3. Агрегатный
   Вариант, когда для работы с фрезером делается расширение поверхности пильного стола (на фото).

Элементы конструкции

В этой статье мы будем рассматривать стационарный фрезерный стол. Изготовив его, вы сможете самостоятельно справиться и с конструкцией любого другого типа.

Самая главная часть стола – станина. Она состоит из каркаса (ножек, рамы и т. д.) и столешницы (в том числе металлическая пластина и другие составляющие стола). Высота станины варьируется от 75 см до 1 метра и подгоняется индивидуально.

В качестве станины вполне подойдет старый ненужный стол, который легко переоборудовать в фрезерный.

Столешницу изготавливают из ДСП, ЛДСП, толстой фанеры или пластика. Оптимальная толщина листа – 16 мм. Выбирать материал для станины следует с учетом того, что по ее поверхности постоянно будут передвигаться деревянные заготовки. Следовательно, она должна быть гладкой. Нередко столешницу изготавливают из металлов, не подверженных коррозии (например, алюминий).

Посередине столешницы располагается монтажная пластина. Многие считают, что можно обойтись без этой детали, но это не так. Монтажная пластина является держателем для всего фрезерного оборудования.

Толщина пластины должна быть не больше 8 мм. Материал изготовления зависит от желания и возможностей. Это может быть металл, текстолит, прочная фанера или другой листовой материал. В центре пластины вырезается отверстие, подходящее по размеру подошве фрезера.

Важно: модели фрезеров отличаются друг от друга, поэтому при изготовлении стола следует учитывать, что его высота должна идеально подходить под ваш рост, а крепление фрезера и размер отверстия – именно под ваш инструмент.

Стационарный фрезерный стол

Рассмотрим вариант изготовления фрезерного стола с металлическим каркасом и столешницей из голландской фанеры.

Материалы и инструменты

Для того чтобы изготовить стол под ручной фрезер своими руками, потребуются материалы:

• металлический уголок или труба (для каркаса)
• алюминиевая направляющая
• оси для крепления фрезера
• шпатлевка, грунтовка и краска по металлу
• саморезы
• болты мебельные 6 х 60 мм
• болты регулировочные шестигранные с гайками – 4 шт.
• фанера финская влагостойкая ламинированная, толщиной 18 мм (можно взять другой материал)
• доски или обрезки фанеры (для изготовления параллельного упора).

Также необходимы следующие инструменты:

• сварочный аппарат (для металлического каркаса стола)
• дрель и сверла
• шуруповерт
• электролобзик
• фрезер
• шпатель, кисти, тряпки.

Как сделать и собрать стол-трансформер своими руками:

Возможно, вас также заинтересует статья о том, своими руками.

А о том, как самостоятельно сделать стол для швейной машинки, можно узнать из

Этапы изготовления

Шаг 1. Для начала изготавливаем каркас стола: держатель столешницы сваривается из 4-х профильных трубы 25 х 25 мм, с одной стороны стола необходимо приварить еще одну трубу, по которой будет двигаться параллельный упор. К ним привариваются ножки.

Можно приварить на каждую сторону каркаса (по периметру, где будет расположена столешница) по уголку длинной с трубу, чтобы столешница села на эти уголки в углубление.

Другим вариантом, которым мы и воспользуемся, будет установление дополнительных опор для столешницы: на длинные стороны привариваем еще две трубы, которые послужат не только опорой для фанеры, но и ограничителем для фрезера (расстояние между ними должно быть такое, чтобы можно было спокойно выпилить отверстие для крепления прибора).

Для того чтобы рабочее место было более устойчивым, привариваем укрепляющие перемычки между ножками стола, на расстоянии около 20 см от пола.

Шаг 2. Для окрашивания нужно взять масляную краску (не подойдет для алюминия и оцинковки!). Очищаем металл от грязи и обезжириваем при помощи любого растворителя (спирт, керосин и т. д.). Если необходимо, можно зашпатлевать поверхность специальной шпатлевкой и загрунтовать ее.

Обратите внимание: все действия следует проводить в респираторе и проветриваемом помещении.

Для грунтовки можно использовать ту же краску, которой далее будет проведено окрашивание, но разбавленную растворителем. Более долгосрочный и качественный результат получается при обработке специализированными составами для металла.

После нанесения последнего стоя необходимо дождаться полного высыхания и только тогда приступать к дальнейшим действиям.

Шаг 3. Столешницу вырезаем точно под металлический каркас, чтобы она прочно легла в уголки. Для большей крепости можно просверлить (сверлом по металлу) дырки в металлических трубах (или уголках) и скрепить края столешницы с каркасом мебельными болтами. Размер готовой столешницы – 84 х 59 см, высота стола – 90 см.

Шаг 4. На расстоянии 20-25 см от края врезаем алюминиевую направляющую по всей длине столешницы.

Шаг 5. Оси для фрезера срезать наполовину. Это поможет увеличить пространство между подошвой и направляющей осью до 11 мм (если использовать неподрезанные оси, это расстояние будет всего 6 мм).

Шаг 6. Снимаем с фрезера подошву и посередине столешницы отмечаем 4 отверстия для его крепления, просверливаем их. Посередине столешницы делаем отверстие под . Для каждого инструмента размер отверстия будет отличаться! Слева и справа от отверстия сверлятся дырки, в которые вставляются болты крепления прижимов осей фрезера (они больше выниматься не будут).

Шаг 7. С обратной стороны необходимо фрезером сделать большой паз под подошву фрезера.

В самом пазу, сверху и снизу сквозного отверстия вырезать небольшие пазы (фрезером), равные по длине осям. На концах пазов сверлом Форстнера сделать небольшие углубления для регулирующих болтов с шестигранным отверстием.

Шаг 8. Из кусков трубы вырезаем два отрезка, равные ширине большого паза. В них сверлим дырки под болты, которые не снимаются. У нас получились прижимы осей фрезера. На болты закручиваются гайки.

Шаг 9. Шестигранные гайки и болты ставятся по обеим сторонам осей и необходимы для того, чтобы проводить регулировку плоскости фрезера.

Шаг 10. Изготавливаем параллельный упор. Для этого в небольшом куске фанеры прорезается паз для передвижения по специально приваренной для этого трубе. Электролобзиком вырезаются три одинаковые по размеру полосы фанеры (длина полосы = длина стола + ширина направляющей трубы) и 4 ребра жесткости для них.

В одной фанерной полосе делается полукруглое отверстие для выхода стружки, которое должно соответствовать прорези в столешнице. Во второй полосе делается квадратное отверстие на том же месте.

Третья фанерная полоса распиливается пополам. Она крепится к обратной стороне полосы с квадратным отверстием при помощи болтов (тогда нужно сделать длинные пазы для их передвижения) или простых направляющих. Половинки фанеры должны раздвигаться в разные стороны. На самом верхнем краю этой полосы устанавливается алюминиевая направляющая.

Шаг 11. Скрепляем первую и вторую полосы между собой сторонами с вырезами. Крепим ребра жесткости: два – по краям получившегося большого отверстия в стыке фанерных полос и по одному – с обеих сторон (на расстоянии 7–10 см от края).

Вырезаем небольшой квадрат из тонкой фанеры (который бы входил между ребер жесткости, находящихся посередине), ближе к середине делаем отверстие, равное диаметру трубы пылесоса. Фанера крепится к ребрам жесткости, образуя треугольную коробочку.

Шаг 12. Фиксация параллельного упора для фрезерного стола производится струбцинами. Это делается для того, чтобы фрезерный стол можно было с легкостью убрать и переставить. Если он полностью предназначен для фрезера, можно зафиксировать упор при помощи кронштейнов с пазами для его передвижения.

Шаг 13. Для удобства привариваем к обычному болту 6-миллиметровую металлическую пластину. Прижимы изготавливаются из дерева, с двумя пазами под такие болты. Необходимо иметь два таких прижима.

Шаг 14. Устанавливаем фрезер: продеваем в боковые отверстия фрезера наши срезанные наполовину оси, надеваем на них гайки и закрепляем фрезер прижимами из труб.

Шаг 15. Переворачиваем стол. При помощи шестигранного ключа вертим болт, поднимая фрезер вверх (1 поворот = 1 мм).

Можно установить с домкратом, чтобы постоянно не пользоваться болтами. Для включения фрезера крепим к одной из ножек розетку с выключателем, который и будет действовать как кнопка ВКЛ./ВЫКЛ.

Примите к сведению: для удобства можно предусмотреть небольшую ленту для прижима провода от фрезера во время работы.

Безопасность рабочего места

При работе с электроинструментом не забывайте о правилах безопасности:

• Во время работы с фрезером будьте бдительны, не отворачивайтесь от него и не продвигайте обрабатываемые детали вблизи инструмента руками.
• Всегда пользуйтесь удерживающими устройствами, защитными очками и перчатками.
• Не допускайте детей до работающего станка.
• При возникновении неисправности сразу отключите фрезер от сети и отнесите его в мастерскую.

Подробнее о том, как сделать стол для ручного фрезера, смотрите в видео: