При плохой тепловой изоляции частного дома страдают, в первую очередь, бюджет и здоровье семьи. Бывает и так, что работы по утеплению дома проводятся самостоятельно и непрофессионально. В таком случае хозяин недвижимости зачастую теряет деньги вдвойне. Материалы затрачены попусту и не выполняют должным образом своей функции.

Утеплить потолок сегодня можно очень качественно, дешево и разными материалами. Главное требование к ним – экологичность и хорошие показатели теплообмена. Утеплители должны позволять дому «дышать» и защищать его от потери драгоценного тепла в суровые русские зимы. Однако обыватель, как показывает практика, больше обращает свое внимание на ценовую политику производителей.

Если как следует разобраться в данной сфере, то можно найти любой материал по приемлемой цене и с хорошими показателями теплосбережения.

Особенности

Если детально разобраться в вопросе, то можно утеплить собственный потолок в квартире и без покупки специального оборудования, которое стоит совсем недешево. Главное – знать, как все правильно сделать. Основные инструменты для этого в частном доме у хозяина всегда найдутся.

Вариантов утепления потолка на последнем этаже многоквартирного дома также множество. Все работы по утеплению потолка проводятся на чердаке, поэтому никакого мусора в комнатах быть просто не может. Это очень удобно и не отвлекает от работы.

Виды и материалы

Один из вариантов утепления – это технология, использующая экструдированный пенополистирол, изоспан или пенопласт. Такой вариант очень популярен. Пенопласт удешевляет расходную часть бюджета. Использование экструдированных материалов дает гарантию долгой службы и хорошей изоляции. С пенопластом несложно работать, он легкий и удобный. Наиболее часто утепляют дом также и пеноплексом, пенофолом или пенополистеролом.

Материалы, которые нужно приобрети:

• пенопласт;
• пергамин или пароизоляционная мембрана;
• монтажная пена.

Теперь опенопласте. Лучше всего для утепления потолка подойдут листы пенопласта толщиной 100 мм. Что же касается плотности, то достаточно и 15 кг на один кубометр. Если есть такая возможность, то такой пенопласт можно даже уложить в два слоя. Но следует помнить, что в таком случае каждый стыковочный шов не должен совпадать (используется принцип кладки кирпича), чтобы не дать возможности проникать холодному воздуху. Все щели и стыки также «зашиваются» пенопластом.

Идеально «подогнать» пенопласт просто невозможно.

Для герметизации щелей используется специальная монтажная пена. Для ее монтажа рекомендуется не экономить средства, лчше покупать профессиональный пистолет. Он позволит поместить пену даже в самые узкие щели, к тому же пользоваться им намного удобнее. Что касается паробарьера, то многие кровельщики не настаивают на его применении. Древесине не нужна дополнительная изоляция. Но даже если вы собираетесь и ее уберечь, то используйте мембранные материалы. Пленку в данном случае использовать категорически воспрещается, чтобы уберечь древесину от гниения и распространения грибка. С ним бороться очень сложно.

Очередность работ по утеплению потолка можно вывести в следующий алгоритм:

1. укладываем пенопласт;
2. подготавливаем поверхность;
3. укладываем теплоизолирующий материал;
4. размещаем пароизоляцию;
5. укладываем пенопласт;
6. заполняем все стыки монтажной пеной.

Весь технологический рабочий процесс происходит по такому принципу:

• Вся рабочая поверхность должна быть очищена от всевозможного мусора и лишних предметов. Межбалочное пространство не должно быть влажным. Его предварительно нужно хорошо высушить (можно использовать мощные тепловентиляторы).
• После уборки следует подготовить листы пенопласта. Отрезайте их таким образом, чтобы их размер был больше примерно на 10 мм от размера элемента, в который они будут монтироваться. Таким образом пенопласт будет плотно прилегать ко всем конструкциям. Для обрезки специалисты советуют покупать специальную ножовку. Она позволит вам быстрее и качественней резать его.
• Следующий этап – укладка пароизоляции. Ее нужно монтировать с нахлестом на вертикальную поверхность. Фиксируется пароизоляция посредством использования строительного степлера.

• Замеряйте каркас конструкции точно (лучше перепроверить, чем испортить дорогой материал). Пенопласт должен быть уложен очень плотно. В том случае, если вы решите его уложить в два слоя, то верхний лист пенопласта нужно класть со смещением (приблизительно пол-листа), чтобы не было никаких щелей. Во время монтажа следует помнить о том, что пенопласт – материал довольно хрупкий и его можно нечаянно сломать. На данном этапе не спешите и будьте крайне аккуратны, чтобы не покупать материал дополнительно.
• После того, как все конструкции заполнены пенопластом, приступаем к «задувке» стыков и щелей пеной. Когда она застынет, выступающую массу можно обрезать канцелярским ножом. Чтобы не делать лишнюю работу, заполняйте щели аккуратно, чтобы пена не выступала наружу. Если мансарда будет в дальнейшем использована как чердак, то дополнительная защита пенопласту не нужна. Он в ней попросту не нуждается и будет отлично выполнять теплоизоляционную функцию.

Гранулированный полистирол очень напоминает вышеописанный пенопласт. Только производится он не в форме листов, а как маленькие шарики. Но гранулированный полистирол при утеплении потолка используется очень редко, хотя он очень прост в использовании. Шарики не горят, быстро и хорошо заполняют всю конструкцию, отлично выполняют функцию теплоизоляции.

Первое, чтьо нужно сделать при утеплении потолка полистиролом, это черновая подготовка, очистка площадей от различного мусора. Затем полистирол засыпается во все конструкции и распределяется равномерно. Он не трамбуется. Специалисты рекомендуют насыпать его слоем до 20 см. Материал не утяжелит конструкцию, так как он очень легкий.

Засыпанный полистирол закрывают паропроницаемой мембраной. Можно использовать любой другой материал, который способен пропускать воздух.

Это необходимое условие, так как шарики могут улететь при дуновении малейшего ветра.

Такая технология довольно эффективна и дает достаточно высокий показатель теплоизоляции в частном доме. Еще один довод в пользу гранулированного полистирола – его цена. Приобрести его можно по цене 5500 рублей за кубический метр. Легко посчитать, что если утеплять потолок слоем примерно в 20 сантиметров, то 1 кубический метр полистирола закроет 5 квадратов потолка.

Еще один вариант утепления потолка – пеноизолом. Это новейший материал. Он производится в жидком виде. Заливая конструкцию, вы сможете заполнить все щели и пустоты. Срок службы материала – до 30 лет. Единственный минус – нужно специальное оборудование, специальные знания и навыки для его монтажа. Если остановите свой выбор на данном материале, то необходимо привлекать специалистов и дополнительно оплачивать их труд.

Но специалисты сделают за вас все, ваша функция заключается лишь в контроле их работы. Вам только необходимо выполнить подготовительные работы – очистить утепляемые площади от различного мусора, убрать мешающие предметы, вещи.

Следующий шаг – подготовка и непосредственно укладка пароизолирующей мембраны. Она защищает деревянные конструкции от влаги, которая будет выделяться в процессе заполнения потолка пеноизолом. Мембрана будет создавать барьер и выпускать все испарения наружу.

Теперь специалисты могут приступать к работе. Они нанесут пеноизол необходимым слоем по всей площади. Данная работа выполняется довольно быстро. Что же касается высыхания материала, то для этого необходимо определенное время.

Накрывать (изолировать) утепленную пеноизолом поверхность не нужно. Если даже пеноизол «выступает» выше в некоторых местах, то это, если необходим, можно решить при помощи обычного строительного ножа.

Теперь нужно разобраться со стоимостью самого материала. Один кубический метр пеноизола вам обойдется в 1700-1800 рублей. Это достаточно приемлемая цена. В результате вы получаете минимальную головную боль и отличный результат.

Еще один вариант – утепление потолка минеральной ватой . Можно отметить, что это самая популярная технология утепления не только потолка, но и стен и пола. Выполнение работы можно разбить на несколько этапов.

Также как и во всех предыдущих вариантах теплоизоляционных работ, выполняется очистка площади, уборка всего мусора. Затем укладывается материал, который пропускает пар и воду. Гидробарьер монтируется при помощи степлера. Чтобы все было выполнено надежно, необходимо делать нахлесты до 15 см. Для их укрепления используйте скотч.

Помните, что качественно сделанная пароизоляция – это важный этап работ при данной технологии.

Когда пароизоляция сделана, можно приступать к заполнению межбалочного пространства минеральной ватой. Поставляется она как в рулонах, так и небольшими листами. Материал удобен и легок. Если вы купили минеральную вату в рулонах, то ее можно легко нарезать на необходимые вам куски, уложить между балками. Заполняйте межбалочное пространство таким образом, чтобы не было щелей. Материалы должны плотно прилегать друг к другу. Чтобы минеральная вата хорошо выполняла свое назначение, нужно, чтобы она была уложена толщиной не меньше 10 см. Только при таком условии она сможет должным образом выполнять свое предназначение.

При монтаже жестких плит следует обратить внимание на то, что обрешетка должна быть сплошной. Очень важно качественно гидроизолировать всю поверхность. Только после этого производится укладка плит. Также помните, что жесткая минеральная вата намного лучше будет защищать ваш очаг от потерь тепла.

Во время работы с минеральной ватой необходимо позаботиться о собственной защите. Заранее приобретите респиратор и перчатки. После всех работ по утеплению минеральная вата не будет представлять опасности для вас и членов вашей семьи. Но в процессе укладки, когда материал нужно резать и брать руками, мелкие частички ваты будут попадать в легкие и раздражать слизистую, при попадании на кожу рук – вызывать зуд, покраснение.

Несмотря на такой незначительный минус, минеральная вата отлично подходит, если нужно утеплить мансарду самостоятельно, без найма специалистов.

Технология работ утепления минватой

Вся утепляемая поверхность должна быть закрыта специальной ветрозащитной мембраной. Она же будет закрывать от влаги снаружи, обеспечивая удаление избытка влаги изнутри. Монтаж производится стандартно – при помощи специального степлера. Все стыки надежно закрепляются специальной лентой.

Затем вата заполняет пространство между стропами. Самый оптимальный вариант по толщине материала – до 20 сантиметров. Вату нужно укладывать плотно, не допускать щелей. В связи с тем что чердак защищен только кровлей, его нужно очень качественно утеплить. Не экономьте на толщине минеральной ваты. Чтобы листы минеральной ваты крепко держались, их нужно хорошо закрепить. Для этой процедуры можно использовать один из нескольких способов.

В первом случае нужно набить рейки поверх изолирующего слоя. В другом – натянуть шпагат на поверхности. Он будет отлично держать минеральную вату, она никуда она не денется.

Затем идет пароизоляция. Выбор этого материала остается за вами. Уже после того, как она прикреплена, можно начинать отделку. В ход идут листы фанеры, хорошо использовать для мансарды гипсокартон либо же вагонку.

Следующая технология утепления потолка частного дома – теплоизоляция опилками . Очень часто такой материал используется на дачах.

Если не хочется тратить большие суммы денег для утепления таких строений, вполне подойдут бюджетные варианты.

Что понадобится для утепления потолка дачного домика:

• Опилки из любых пород дерева. Важно, чтобы они были сухие и не гнилые. Такой материал можно найти на пилораме. Вам с удовольствием продадут их за гроши.
• Обязательно понадобится известь. Ее применяют для защиты материала от плесени и всевозможных вредителей. Добавляется она в соотношении 1: 10. Покупайте мелкоизмельченную известь (известь-пушонка).

• Для того чтобы состав получился крепким, многие специалисты рекомендуют добавлять цемент (одна часть цемента и 10 частей древесных опилок).
• В качестве антисептика рекомендуется применять медный купорос.

Алгоритм работ приблизительно таков:

• Берется удобная для смешивания емкость, которая есть у вас на дачном участке. В ней смешивается 10 частей древесных опилок, часть цемента и извести. Необходимо все перемешать, чтобы масса была однородной.
• После такой процедуры добавляете воду. Вода должна быть уже с медным купоросом. Ее нужно вливать аккуратно, вся теплоизолирующая масса не должна быть сырой или мокрой, а лишь немного влажной.
• Затем необходимо переходить к следующему этапу – подготовке потолка. Всю поверхность потолочного перекрытия следует закрыть слоем пергамина. Этот материал укладывайте нахлестом, чтобы следующий заходил на предыдущий на 15 см. Пергамин будет выполнять гидроизолирующую функцию и не позволит влаге проникать в деревянные конструкции. Для скрепления пергамина применяют уже упомянутый степлер.

• Далее подготовленную массу теплоизоляции нужно равномерно распределить по всей площади. Толщина теплоизоляционного слоя рекомендована от 10 см. Материал не требует утрамбовки.
• Чтобы уложенный слой опилок полностью высох, нужно определенное время. Как правило (все зависит от погоды), на просушку уходит до двух недель. Но можно и ускорить процесс доступными средствами. В период высыхания опилочной массы позаботьтесь о том, чтобы чердак хорошо вентилировался. Ходить по такой теплоизоляции нельзя. Если вы планируете использовать чердак для бытовых целей, то придется потратиться на доску или фанеру, которые будут защищать теплоизолирующий материал.

Еще один доступный материал для утепления – смесь глины и древесных опилок . Эта масса отлично защитит дом от потерь драгоценного тепла. Еще один бонус – абсолютная экологичность данного варианта.

Для работы по утеплению вам понадобятся:

1. непосредственно сама глина, которую вы можете добыть самостоятельно с помощью лопаты;
2. древесные опилки (вомпользуйтесь услугами пилорамы);
3. немного цемента. Покупайте его с учетом расхода 1: 10.

Приготовить опилочно-глиняную массу можно следующим образом:

Если есть бетономешалка, то необходимо засыпать в нее несколько ведер глины, добавить постепенно воду, чтобы на выходе была жидкая масса. После добавляются древесные опилки. Досыпать нужно до тех пор, пока раствор не станет относительно плотным. Добивайтесь того, чтобы масса не была очень влажной. Это важный момент. Когда эти условия выполнены, можно добавлять цемент. Он основательно подсушит такой состав.

Еще вместо опилок часто используют солому. В таком случае у вас получится саман.

Следующий материал, подходящий для теплоизоляции со стороны крыши – керамзит. Он обладает достаточно неплохими теплоизоляционными показателями, довольно легок и не утяжеляет утепляемую поверхность. Его легко крепить. Еще это огнеупорный материал. Для того чтобы применение керамзита для теплоизоляции было эффективным, нужно делать слой около 20 см. В противном случае будут большие потери тепла. Балки на крыше также должны быть такой же высоты.

Керамзит очень широко применяется для теплоизоляции. Технология утепления им частного дома достаточно проста. Поверхность под засыпку очищается от постороннего мусора, монтируется паропропускающая мембрана. Засыпается материал на всю поверхность, покрывая балки. Для его укрепления понадобится степлер. Такие работы выполнит любой хозяйн с минимальным набором инструментов.

Эковата – еще один распространенный способ утепления потолка частного дома. Использовать ее начали не так давно. Это сравнительно новый материал для теплоизоляции. В состав эковаты входит целлюлоза. В нее еще добавлены антипирены и антисептики. Они нужны для того, чтобы материал был негорюч и безопасен. В связи с тем, что эковата имеет капиллярную структуру, влага отлично испаряется с ее поверхности. Добавки в виде антисептика препятствуют появлению плесени и грибков.

Доверьтесь специалистам, если вы решили использовать такой вариант утепления.

Алгоритм проведения работ:

Какая-либо особая подготовка поверхности не нужна. Целлюлоза «дружит «с древесиной. Необходимо очистить поверхность от мусора, избавить помещение от лишних предметов.

Работы по утеплению потолка могут выполняться как сухим, так и влажным способами. Для сухого метода материал под давлением наносят на утепляемую поверхность. При влажном способе подается влажная масса. После ее высыхания сцепка материала очень качественна. Влажный метод чаще используется в связи с тем, что благодаря ему повышается показатель шумоизоляции.

Утепление потолка – обязательный этап работ при строительстве частного дома с неотапливаемым чердаком. Но и потолочная поверхность квартиры, находящейся на последнем этаже, также нуждается в теплоизоляции. Причем утепление потолка может выполняться двумя способами. Выбор того или иного варианта зависит от высоты помещения, конструкции дома и используемого утеплителя. Перед тем как правильно утеплить потолок в квартире, нужно изучить характеристики, плюсы и минусы всех подходящих для этого теплоизоляторов.

При выборе надежного утеплителя обращают внимание на следующие характеристики:

1. Учитывают вес материала. Важно, чтобы утеплитель не сильно нагружал перекрытия.
2. Применяйте только безвредные, экологически чистые материалы, которые не содержат токсичные вещества и не выделяют их в виде испарений.
3. Теплоизолятор должен обладать химической и биологической стойкостью. Его не должны повреждать насекомые и микроорганизмы. Биологическая стойкость важна при эксплуатации в условиях повышенной влажности.
4. Для теплоизоляции потолка в ванной и на кухне применяют материалы с низким водопоглощением.
5. Устойчивость к возгоранию – не менее важное требование. Утеплитель не должен капать, поддерживать горение и дымить при пожаре.
6. Если все работы вы будете выполнять своими руками, учитывайте легкость обработки и укладки теплоизоляции.
7. Отдайте предпочтение изоляторам с хорошей паропроницаемостью. Они не препятствуют воздухообмену конструкций перекрытия. Благодаря этому на потолочной поверхности не будет собираться конденсат, который портит отделку и строительные конструкции.

Способы утепления

Поскольку утепление потолка в квартире проводится только на последнем этаже многоэтажек, может использоваться внутренний или наружный монтаж теплоизолятора. Утепление бетонного потолка снаружи намного эффективней справляется с задачами сохранения тепла, потому что так бетонные конструкции лучше защищены от промерзания.

Утепление бетонного потолка изнутри имеет существенные минусы:

• после фиксации утеплителя на потолочной поверхности высота помещения существенно уменьшается;
• при креплении утеплителя изнутри бетонное перекрытие сильно промерзает, что приводит к существенным теплопотерям помещения.

Наружная укладка теплоизоляции хоть и имеет много преимуществ, подходит не всем квартирам, а только тем, выше которых находится технический этаж. В противном случае придется использовать утепление изнутри.

Выбор материала

По своему физическому состоянию все теплоизоляционные материалы подразделяются на волокнистые, твердые, сыпучие и напыляемые. Последние практически не используются для теплоизоляции квартир, потому что требуют применения специального оборудования для напыления, навыков работы и стоят дорого.

Для внутренней теплоизоляции потолочной поверхности в квартире используют пенопласт и экструдированный пенополистирол, минеральную вату и ее каменную разновидность. При монтаже применяется бескаркасная или каркасная технология. Выбор способа монтажа зависит от плотности материала. Плотные изоляторы крепят без использования каркаса, а мягкие материалы закладывают между рейками обрешетки.

Для использования наружного утепления подходят дома с чердаком или техническим этажом. Важно, чтобы проходящие по техэтажу коммуникации не препятствовали укладке теплоизоляции. Для внешнего утепления чаще используют керамзит. Материал насыпают между деревянными брусками, уложенными по перекрытию. Обязательно делают паро- и гидроизоляционный слой, потому что намокший утеплитель утрачивает половину своих теплоизоляционных качеств.

Важно! Чтобы при хождении по техэтажу теплоизолятор не повредился, его накрывают дощатым настилом или делают цементную стяжку.

Рассмотрим самые популярные разновидности теплоизоляционных материалов, использующихся для утепления квартиры.

Минеральная вата

Для теплоизоляции квартиры подходят две разновидности минеральных ват:

1. Стекловата стоит недорого, отличается простотой укладки и долговечностью. Однако материал выделяет мелкие острые частицы, проникающие в дыхательные пути человека, поэтому его применяют для наружной укладки.
2. Базальтовая вата отличается экологической чистотой, устойчивостью к механическим повреждениям, прочностью и долговечностью. Этот негорючий материал с низким водопоглощением и хорошей паропроницаемостью разрешено монтировать изнутри помещения. При укладке может использоваться бескаркасная технология. Материал разрешено применять в помещениях с повышенными требованиями в плане пожарной безопасности.

Важно! Коэффициент теплопроводности минеральных ват составляет 0,041, паропроницаемость равна 0,48, а плотность бывает от 20 до 220 кг/м³.

Среди положительных качеств минеральных ват называют следующее:

• экологичность;
• низкая теплопроводность;
• базальтовая вата водонепроницаема;
• хорошая паропропускающая способность;
• долговечность;
• огнестойкость;
• низкая теплопроводность;
• устойчивость к деформациям и химическим веществам.

Недостатки есть только у стекловаты. Материал сильно пылит при транспортировке и укладке. При намокании он утрачивает часть своих теплоизоляционных качеств.

Пенополистирол

Утепление потолка в квартире Пеноплексом применяется чаще всего. Эта разновидность экструдированного пенополистирола производится компанией Технониколь.

Вообще для теплоизоляции бетонного перекрытия подходят такие виды полистирола:

1. Пенопласт, изготовленный по беспрессовой технологии, является самым дешевым материалом. Водопоглощение этой разновидности самое высокое, а теплоизоляционные характеристики несколько ниже, чем у второй разновидности.
2. Прессовый пенопласт имеет в своей структуре закрытые поры, поэтому имеет низкую теплопроводность. Он достаточно прочный и плотный.
3. Экструдированный пенополистирол состоит из мелких закрытых пор. Его теплоизоляционные характеристики самые высокие.

Теплоизоляция потолка экструдированным пенополистиролом имеет множество преимуществ:

• водонепроницаемость поверхности;
• высокая эффективность;
• приемлемая цена;
• простота и быстрота монтажа;
• устойчивость к деформациям;
• небольшой вес;
• срок службы доходит до 30 лет;
• устойчивость к гнили и плесени;
• хорошо поглощает ударный шум.

Все пенополистиролы легко возгораются, но экструдированная разновидность считается самозатухающим материалом. Для приклеивания к потолку полистирольных плит разрешено использовать только клеевые смеси, не содержащие агрессивные для пенопласта растворители. Также минусами полистиролов считают их низкую паропроницаемость и плохую защиту от звуковых волн, распространяющихся по воздуху.

Важно! Водопоглощение пенопласта 0,4-4%. Коэффициент паропроницаемости 0,019-0,015. Прочность 0,4-1 кг/см³. Наилучшие показатели имеет экструдированный пенополистирол, поэтому его применяют чаще.

Керамзит

Керамзитовые гранулы получают в процессе обжига сланцевой глины. При нагревании поверхность гранул спекается, в внутри появляются поры, которые и отвечают за высокие теплоизоляционные характеристики материала. Для внешнего утепления бетонного перекрытия применяют керамзит мелкой и средней фракции с размером гранул в пределах 1-2 см.

Плюсы теплоизоляции перекрытий керамзитом:

1. Керамзитовые гранулы негорючие. Они не дымят и не выделяют при пожаре токсичные вещества. Материал не поддерживает горение и не капает при нагревании, поэтому его относят к категории пожаробезопасных утеплителей.
2. Этот легкий утеплитель не нагружает перекрытия.
3. Гранулы обладают биологической и химической стойкостью. Им не страшны грызуны, насекомые, гниль и плесень.
4. Этот прочный материал имеет внушительный срок службы (до 50-60 лет).
5. Монтаж можно выполнить собственноручно, ведь для этого не нужны особые навыки и приспособления.
6. Утеплитель стоит недорого, что тоже является его достоинством.

Недостатком считается пыление материала при укладке и перевозке. К тому же гранулы гигроскопичные, поэтому после намокания утрачивают 50% теплоизоляционных качеств. Именно поэтому при монтаже керамзитового утеплителя особое внимание уделяют устройству паро- и гидроизоляции.

Стоимость утепления

Если вы планируете заказать утепление потолка, цена за работу зависит от способа монтажа материала и используемого теплоизолятора. В процессе утепления потолочной поверхности проводятся разные работы.

Итоговая стоимость монтажа утеплителя состоит из таких показателей:

• Подготовка потолочной поверхности (удаление старой отделки, пропитка антисептиком, грунтовка) стоит примерно 1$/м².
• За монтаж несущей обрешетки на базовый потолок придется выложить 2,8 доллара за квадрат.
• Укладка пароизоляционной мембраны – 1,5-2$/м².
• Монтаж минеральной ваты со стороны жилого помещения – 6,7-7,5$ за квадрат.
• Утепление минватой с внешней стороны перекрытия – 4,8-5$/м².
• Утепление потолка по бескаркасной технологии (фиксация плит на дюбель-гвозди) – 7-8$ за квадратный метр.

После выполнения внутреннего утепления потолка поверхность изоляционного материала закрывают финишной отделкой. Обычно монтируют гипсокартон, но для этих целей также подходят деревянные и пластиковые панели, потолочные плиты. Если отделочные работы будут выполнять профессионалы, то оплату их труда также стоит прибавить к стоимости утепления.

/ Как и чем утеплить потолок в квартире изнутри?

Как и чем утеплить потолок в квартире изнутри?

Жители современных домов нередко сталкиваются с тем, что стандартные панели, из которых они состоят, не всегда выдерживают сильные морозы. Приходится утеплять свои квартиры дополнительно. Жителям же верхних этажей, знакома еще одна проблема – холодные потолки. Утеплить их сложнее. Обычно, сделать это с наружной стороны проблематично, приходится производить утепление потолка в квартире изнутри. Рассмотрим, как это сделать, поподробнее.

Основные материалы

Среди всех материалов, которые можно применить в случае утепления бетонного потолка изнутри квартиры, выделяется несколько самых популярных. Каждый имеет свои особенности.

Пенопласт. Хорошо сохраняет тепло, но, имеет и недостаток – он довольно хрупкий, и при монтаже нужно быть осторожным. Кроме того, конструкция из пенопласта может оказаться слишком громоздкой для квартиры. Однако, утепление потолка пенопластом изнутри квартиры, достаточно популярно.

Полистирол. Тоже, как и пенопласт, может быть хрупким. Он гораздо тоньше, и отнимет меньшую высоту у стен. Монтаж может оказаться одним из самых простых – плиты просто приклеиваются на бетонное основание. То же самое, можно проделать и с пенопластовыми плитами. Стоимость обоих этих материалов достаточно невысока.

Минеральная вата. По стоимости, она может выйти даже дешевле полистирола с пенопластом. Однако, для достижения хороших показателей теплосбережения, необходим достаточно толстый ее слой. Кроме того, для монтажа этого утеплителя, потребуется собрать каркас, внутри которого, она и будет уложена.

. Как ни странно, но даже такой тонкий слой декоративного отделочного материала, поможет немного сохранить тепло. Здесь будет сразу два плюса – и потолок красивее станет, и теплоизоляция улучшится. По стоимости, такие плитки очень доступны.

Порядок работ и основные принципы утепления изнутри

Утепление потолка в квартире, несколько отличается от такой же операции в частном доме. Здесь и высота помещений будет, как правило, ниже, и материалы необходимо использовать другие.

Если потолочная плита достаточно ровная, можно обойтись без сооружения специального каркаса под утепляющий слой. Особенно актуально, такое решение, при использовании в качестве утеплителя пенопласта или пенополистирола.

Эти материалы, просто наклеиваются на плиту перекрытия плиточным клеем. Можно использовать и другие клеевые составы. Главное требование к ним – высокая прочность соединения и возможность применения с пенопластом.

Дополнительно, плиты такого утеплителя, фиксируются специальными дюбелями, имеющими широкую пластиковую шляпку.

Чтобы избежать выпадения конденсата, необходимо тщательно проследить, чтобы швы и стыки этих наклеенных материалов, были заполнены монтажной пеной.

После наклеивания, наружная сторона утепляющего слоя либо оштукатуривается, либо скрывается за подвесным потолком.

С минеральной ватой, будет намного сложнее. Хоть ее некоторые разновидности и можно наклеить на перекрытие, но, внешний слой отделки нужно к чему-то прикреплять, а к вате его не приделать. Необходимо сооружение каркасного основания.

С его сооружения, и начинается утепление потолка изнутри квартиры минватой. Обо всех тонкостях этого процесса, стоит поговорить отдельно. Тем более, что основные принципы, будут одинаковы для сооружения каркасов под любые виды утепления.

Утепление минеральной ватой

Как уже сказано, все начинается со сборки основания. Но, перед тем, как приступить к его монтажу, нужно произвести разметку и проложить все коммуникации. Сделать это после, будет проблематично.

Разметка начинается от самого низкого угла комнаты. Когда такой угол найден, от потолочной плиты отступается такое расстояние, которое потребуется для монтажа каркасного основания. Обычно, требуется не менее десяти сантиметров. Этого хватает, чтобы разместить достаточный слой утеплителя.

Метку нужно перенести во все остальные углы помещения, и соединить прямой горизонтальной линией. Она будет ориентиром для всех последующих операций. Линию проще всего, сделать, при помощи разметочного шнура.

После этого, переходим на потолочную поверхность. На бетонном основании, необходимо отметить все места крепления подвесов, к которым будут крепиться остальные части каркаса.

Можно начинать сборку основания. Начать следует с деталей, которые располагаются на стенах, по периметру комнаты. Следующими крепятся подвесы на потолочной плите.

Можно вставлять продольные части каркаса. Они располагаются в подвесах так, чтобы все находились в одной плоскости. Контролировать их положение, проще всего, по натянутой из угла в угол нитке. Если необходимо, можно натянуть несколько шнуров поперек помещения.

Последними монтируются поперечные части конструкции. Когда последняя их них будет зафиксирована на своем месте, можно заполнять ее утеплителем, но, предварительно, следует проделать еще кое-что.

Утепление бетонного потолка изнутри квартиры, может привести к тому, что в помещении повысится уровень влажности. Минеральная вата способна впитывать влагу, от чего ее способность сохранять тепло уменьшается. Чтобы этого избежать, потребуется прикрыть слой утепления специальной пленкой – . Она продается в строительных магазинах.

Прикрыв утеплитель, можно начинать окончательную отделку.

Внешнее покрытие таких потолков, обычно бывает либо из гипсокартона, либо из разного рода панелей, которые крепятся все к тому же каркасу.

Заключение

Произвести утепление потолка своей квартиры изнутри, может, практически любой человек. Особенных сложностей тут нет, и потребуются минимальные навыки обращения с инструментами.

После утепления, нужно еще сделать внешний слой отделки. Для этого, уже возможно, потребуется пригласить специалиста. Но, в большинстве случаев, можно справиться со всем самостоятельно.

Приходится часто включать обогреватели, потому что в помещении не держится тепло? На стенах в холодную, но не дождливую погоду собирается влага? На стенах образовались темные пятна и плесень? Зимой в квартире холодно, а летом жарко? До того холодный пол, что даже ковры не спасают? Со всем этим, к сожалению, знакомы жильцы не утепленных квартир на последнем этаже. Однако не стоит отчаиваться, все вышеперечисленные проблемы решаются. Нужно лишь знать, как утеплить квартиру на последнем этаже , о чем и пойдет речь в данной статье.

К решению этой задачи нужно подходить комплексно: утеплить стены, потолок, пол, окна, двери, более рационально использовать радиаторы центрального отопления.

Вводная информация

Каждый материал имеет свою теплопроводность – способность проводить тепло. Чем меньше значение этого параметра, тем материал хуже проводит тепло и, значит, его теплоизоляционные качества выше. Еще один важный параметр – это сопротивление теплопередаче (толщина материала (м) / коэффициент теплопроводности). Чем толще материал, тем лучше его теплоизоляционные качества.

В октябре 2003 года в России вступили в силу новые нормы теплового сопротивления ограждающих конструкций (стен, перекрытий, окон и т. д.). Новым, ужесточенным требованиям не соответствует большинство жилых домов, возведенных до принятия существующих норм.

Таблица № 1.

Коэффициент теплопроводности стен, необходимая толщина

Примечание. В таблице для простоты счета взято случайное значение R (сопротивление теплопередаче), близкое к усредненному нормируемому значению для стен жилых зданий в Москве и Московской области.

Железобетон, бетон, кирпич – превосходные по своей несущей способности материалы, однако для того, чтобы соответствовать современным нормам по сопротивлению теплопередаче, они должны быть толщиной 5.7, 5.25 и 2.1 метра соответственно. Вряд ли кто-то встречал панельный дом с толщиной стен 5 метров, или хрущевку с 2,1-метровыми стенами. Материалы с лучшими теплоизоляционными качествами, обладают меньшей несущей способностью, что не позволяет использовать их при возведении многоэтажных строений. Превосходные утеплители, такие как, например, минеральная вата или пенополистирол, вообще не являются конструктивными материалами, поэтому, даже следуя здравому смыслу, из них невозможно построить дом.

Для того чтобы соответствовать нормам по сопротивлению теплопередаче ограждающих конструкций, застройщики вынуждены возводить многослойные дома, где один слой – несущий, а другой – теплоизоляционный. А жильцы старых домов, в свою очередь, должны использовать современные утеплители, чтобы максимально сократить теплопотери. Утепление помещений сделает их уютными и комфортными, а также уберет необходимость использования дополнительных обогревательных приборов.

Таблица № 2.

Основные виды утеплителей, их характеристики

Характеристики\Материал	Экструдированный пенополистирол (ЭППС)	Пенопласт	Стекловолокно	Минеральная вата
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м*K)	0,033	0,035	0,039	0,04
Водопоглощение, % к объему, усредненное	Нет	5	10	7,5
Прочность	Превосходная механическая прочность	Относительная прочность	Ломкие волокна; дает усадку со временем и при увлажнении	Дает усадку при увлажнении
Группа горючести	Г1–Г4	Г2–Г4	Негорюч	Негорюч
Монтаж	Легкость монтажа	Легкость монтажа		Необходимы индивидуальные средства защиты
Срок службы, лет	50	До 20	До 25	До 35
Цена руб. м 3	3500–7000	1500–2500	1000–2000	2000–3500
Необходимая толщина при R = 3, мм	99	105	117	120

Несмотря на высокую стоимость, наибольшее распространение получил ЭППС. Он используется в наружном и внутреннем утеплении квартир, домов, чердаков и подвалов, перекрытий, фундаментов, кровель, гаражей и так далее.

Утепление стен

Стены, ввиду большой площади и контакта с внешней средой (улицей), способствуют потерям 20–30% всего тепла. «Слабыми» местами стен, через которые происходят наибольшие теплопотери, являются швы между внешними стенами, между внешней стеной и перекрытием (полом, потолком), углы помещений. Очевидно, что особенно не повезло жителям угловых квартир на первом и последнем этажах, где теплопотери наиболее значительны. Впрочем, от существенных теплопотерь не убережены и жители квартир на средних этажах посередине здания. Случается так, что наружные стены имеют скрытые дефекты (сквозные щели, разгерметизацию швов, недостаточную толщину теплоизолирующего материала и т. д.).

Избежать теплопотерь через стены, можно лишь утеплив их. Оптимальный вариант – это наружное утепление стен. При таком утеплении наружная стена перестанет «отапливать улицу», а, напротив, будет аккумулировать тепло. Кроме того, она будет защищена от сильного ветра, дождя, перепадов температур (не будет промерзать зимой и нагреваться летом). Также это позволит сэкономить полезное пространство в квартире. Внутреннее утепление стен будет эффективно только в случае слоистой кладки, иначе температура в помещении повысится всего на пару градусов, а на стене или утеплителе, вероятнее всего, будет образовываться конденсат. При внутреннем утеплении также придется переносить электропроводку из-за промерзания стен.

Утепление потолка

Потери через потолок наиболее значительны для жителей квартир на последних этажах. Законы физики никто не отменял: тяжелый холодный воздух опускается вниз, а легкий теплый – поднимается наверх и выходит наружу.

Слабые места: шов между стеной и перекрытием, углы комнаты, а также дефекты перекрытий. Как правило, именно эти места являются мостиками холода.

Обычно зимой теплопотери через потолок квартиры на последнем этаже составляют до 20–30%. Если над квартирой есть технический этаж, то потери тепла, как правило, меньше, чем, если потолок квартиры на последнем этаже является и крышей дома.

Утеплить потолок в квартире на последнем этаже лучше снаружи. Это можно сделать и самостоятельно. Если есть техэтаж над квартирой, то утеплять нужно тот участок пола технического этажа, под которым находятся помещения квартиры. Если нет дополнительного этажа и потолок квартиры является частью крыши, то можно утеплять кровлю снаружи. Утепляют потолок и внутри квартир. Для этого, как правило, используют теплоизоляционные плиты ЭППС или обычного пенополистирола (пенопласта).

Утепление пола

Как бы ни работал физический закон, утверждающий, что горячий воздух поднимается наверх, полы на последних этажах многоквартирных домов все равно холодные. Безусловно, не так, как на первых этажах, но все же стать на пол босиком невозможно – холодно.

Утеплять пол проще, чем стены или потолок. Для утепления используются самые разные утеплители: от керамзита и древесной стружки до стекловаты и пенополистирола. В целях экономии полезного пространства и удобстве монтажа для утепления пола часто используют ЭППС.

Рассматривать систему «теплый пол» для квартир на последнем этаже необязательно, а иногда – невозможно. Так, водяной теплый пол в помещениях многоэтажного дома с централизованным отоплением запрещен, а электрический отличается повышенным потреблением электроэнергии, и его использование в качестве основной системы отопления невозможно в домах, построенных более 10–15 лет назад.

Центральное отопление

Часто для утепления квартиры на последнем этаже достаточно полностью использовать ресурсы центрального отопления. Главная задача – всеми возможными способами повысить теплоотдачу радиатора. Вот несколько полезных советов:

• Если вся батарея или ее часть холодная, нужно спустить воздух, приоткрыв воздушный клапан.
• Чтобы теплый воздух обогревал помещение, а не стены дома, нужно поставить защитный экран с фольгированной поверхностью (в народе – отражатель) на стену за батареей.
• Нагретый воздух должен свободно циркулировать, поэтому не стоит придвигать к батарее вплотную мебель, покрывать ее занавеской или шторами.
• Декоративный экран, установленный на батарею, нужно снять. Это повысит теплоотдачу до 20%.

Если эти мероприятия не возымели должного эффекта, и в квартире установлены батареи старого образца, нужно установить новые радиаторы, которые имеют более высокую теплоотдачу. Например, теплоотдача одной секции биметаллических радиаторов составляет 140–210 Вт, тогда как аналогичные показатели секций чугунных радиаторов не превышают 60 Вт.

Потери тепла через дверное полотно, несмотря на его относительно небольшую площадь, могут быть внушительными – около 10%. Также большое количество тепла тратится на обогрев холодного воздуха, поступающего извне (сквозняки). Причиной сквозняков могут быть изношенные уплотнители, щели между коробом и стенами. В таком случае дверное полотно нужно обить, уплотнители – заменить, щели – заполнить монтажной пеной.

Таблица № 3.

Теплопроводность распространенных материалов, использующихся в производстве входных дверей.

Таблица № 4.

Теплопроводность распространенных материалов, использующихся для обивки входных дверей.

Средние теплопотери, например, через дверное полотно из массива сосны, размером 2х0,7х0,03 м (ВхШхТ) составят 70 кВт*ч. Но достаточно утеплить ее 2 см поролона, как теплопотери снизятся до 28 кВт*ч. Если добавить еще 2 см ватина, то теплопотери составят уже 14,5 кВт*ч. Уже считаете свою экономию в деньгах? Мы поможем. КПД, например, электрических обогревателей составляет не более 90%, то есть, для получения 1 кВт тепла нужно потратить 1,1 кВт электроэнергии. 1 кВт*ч электроэнергии в среднем стоит 3,2 руб. для центральной части России. Для получения 1 кВт тепла, соответственно, нужно будет заплатить около 3,5 руб. Считаем экономию: (70 – 14,5)*3,5 = 194,25 руб. Примерно в такую сумму обойдутся 55,5 кВт*ч тепла, полученные с помощью электрического обогревателя.

Окна – это один из главных источников теплопотерь, особенно если речь идет о старых оконных рамах, которые пропускают внутрь помещения холодный воздух (в народе – сквозняк, а по-научному – инфильтрация). В таком случае теплопотери могут составлять до 35%. Если на окнах часто появляется конденсат, наледь, ощущаются сквозняки, то их обязательно нужно утеплить.

Надежнее всего установить пластиковый двухкамерный стеклопакет. Если такой возможности нет, нужно утеплять оконную раму, створки, стекла, подоконник и откосы своими руками. Просматривая окно на возможные щели, зазоры и трещины не стоит полагаться только на внешний осмотр, нужно «читать» окна влажной рукой, особенное внимание уделяя откосам, подоконникам, щелям между створками и рамой, между створками и стеклом.

Утепление окон происходит следующим образом: все щели заполняются монтажной пеной; по периметру створок на места, прилегающие к раме, клеят уплотнитель; по периметру прилегания стекол к раме наносят силиконовый герметик; а на сами стекла клеят теплоотражающую пленку. Все это позволит сократить теплопотери на 20–25% через окна.

Итог

Грамотное комплексное утепление – залог теплого и уютного помещения без плесени и мокрых пятен на стенах, сквозняков и шума, холодного пола, на который не ступишь без пары носков и тапочек. Также это существенная экономия электроэнергии, газа биотоплива и других средств, используемых для обогрева. «Мой дом – моя крепость» – так скажет каждый владелец теплого жилища, следовавший всем вышеописанным советам и достигший тем самым наилучших результатов в утеплении квартиры на последнем этаже.

Большинство построенных панельных и кирпичных домов не предусматривали утепление фасадов. Бетон и кирпич имеют высокую плотность и низкие теплоизоляционные свойства. Следствие — холодные стены и некомфортная температура. Есть несколько способов утепления изнутри, главное, избежать появления сырости.

Точка росы — физика явления

Холодная стена — это не единственный недостаток панельных или кирпичных домов. Часто на ней появляется сырость и сопутствующие ей грибок и плесень . Лучший способ борьбы — утепление стены снаружи (это также требование СНиП), но это не всегда возможно. Поэтому приходится бороться с холодной стеной, утепляя ее изнутри. Но тут есть свои подводные камни.

Даже если холодная стена была раньше сухой, то при утеплении ее изнутри может появиться сырость. И виновата будет так называемая точка росы.

Точка росы — это условная граница, на которой температура паров воды становится равной температуре образования конденсата. Проявляется она, естественно, в холодное время года. При правильном проектировании дома (с учетом особенностей региона) она находится приблизительно посередине толщины фасада из однородного по плотности материала.

Если проводить утепление снаружи, то точка росы смещается в сторону уменьшения плотности (то есть к наружной поверхности стены). При утеплении изнутри — она перемещается внутрь, и конденсат может появиться на поверхности основной стены или внутри утеплителя.

А чтобы оценить масштаб возможного ущерба, достаточно сказать, что в результате жизнедеятельности одного человека за сутки испаряется около 4 литров воды (готовка, влажная уборка, личная гигиена, стирка и т. п.).

Особенности утепления холодной стены изнутри

Есть несколько способов, способных предотвратить появление конденсата на утепленной изнутри стене:

1. Создание слоя из теплоизоляционного материала с паропроницаемостью меньшей, чем у материала фасада.
2. Утепление при помощи материалов с минимальным водопоглощением.
3. Применение технологии вентилируемых фасадов (с учетом внутреннего размещения).

Жидкая теплоизоляция

Пенополиуретан

Утепление ППУ удовлетворяет всем требованиям по пароизоляции, водопоглощению и отсутствию швов. Поэтому, даже если внутри слоя окажется точка росы, она так и останется «условной», так как выпадение конденсата в паронепроницаемых материалах отсутствует. Получается со стороны помещения полностью герметичный теплоизоляционный слой.

Экологичность ППУ после отвердения соответствует требованиям для жилых помещений. Вредные испарения присутствуют только при смешивании компонентов в процессе напыления — после полимеризации структура материала остается стабильной.

Наносят теплоизоляцию между обрешеткой и зашивают влагостойкими листовыми материалами (ГКЛ, ОСП или фанерой). По сути, это как большая сборная сэндвич-панель.

Недостаток метода — использование специального оборудования.

Жидкая керамика

Это сравнительно молодой теплоизоляционный материал , действие которого основано на использовании двух принципов — создание тонкого слоя с высоким сопротивлением теплопередаче и отражение тепла в сторону источника излучения.

Конечно, тонкий теплоизолирующий слой не может обеспечить хорошую теплоизоляцию — это вспомогательный, но обязательный фактор. Хотя он и дает достаточно высокий эффект — стена становится на ощупь гораздо «теплее».

Основную задачу по снижению потерь тепла выполняют микроскопические керамические сферы, которые отражают инфракрасное излучение.

По утверждению производителей эффект от слоя 1,5 мм можно сравнить с теплоизоляцией пенопластом толщиной 5 см или минеральной ватой 6,5 см.

Способ нанесения такой же, как для акриловой краски (основа та же). После полимеризации на поверхности образуется плотная и прочная пленка, а латексные добавки улучшают гидроизоляционные свойства.

Рулонная теплоизоляция

Пенофол

Пенофол представляет собой комбинацию вспененного полиэтилена с алюминиевой фольгой. Это целая серия материалов (в том числе односторонний, двусторонний, ламинированный, с клеящимся слоем). Причем его можно использовать как в комбинации с другими теплоизоляционными материалами, так и самостоятельно. К слову, пенофол популярен при утеплении бани изнутри, а уж там пара гораздо больше, чем в обычном жилом помещении.

Для утепления холодной стены используют пенофол с одним слоем фольги (односторонний) и толщиной до 5 мм.

В случае, как и с жидкой керамикой, эффект достигается благодаря низкой теплопроводности вспененного полиэтилена, а также его низкой паропроницаемости и высоким отражающим свойствам фольги (до 97%).

Но в отличие от бесшовных покрытий полной герметизации и предотвращения появления мостиков холода добиться невозможно. Следовательно, на поверхности фольги может образовываться конденсат. Даже обязательная заделка стыков клейкой алюминиевой фольгой все равно оставит внутри щели между соседними листами.

Метод борьбы с образованием конденсата на фольге традиционный — обрешетка с вентилируемым зазором между пенофолом и внешней облицовкой.

Полифом

Еще один вариант вспененного полиэтилена, но уже выполненного в виде своеобразных обоев — с обеих сторон расположен слой бумаги. Полифом и предназначен для наклеивания на него обоев.

Конечно, его теплоизоляционные свойства не настолько высоки, как у пенофола, но чтобы сделать холодную стену на ощупь теплее, их вполне достаточно.

В большинстве случаев незначительная толщина утеплителя не приводит к перемещению точки росы на внутреннюю поверхность.

Недостаток способа — утепление только сухой стены.

Утепление пенополистиролом

Пенополистирол (или экструдированный пенополистирол) наклеивают на подготовленную и выравненную стену. Оба материала имеют очень низкое водопоглощение (особенно экструдированный пенополистирол), поэтому образование конденсата в слое утеплителя исключено. Главная опасность — его появление на поверхности утепляемой стены.

Поэтому лучше всего клеить листы на специальные гидрофобные клеящие смеси, нанесенные по всей поверхности листов. А для предотвращения проникновения паров воды со стороны помещения обрабатывать швы герметиком (можно также использовать пенопласт со ступенькой или соединением шип-паз).

Отделка может быть проведена двумя способами:

• армирование сеткой и нанесение штукатурки;
• обшивка панелями по несущему каркасу, закрепленному к полу, потолку и примыкающим стенам (фальш-стена из гипсокартона).

Утепление минеральной ватой

Минеральная вата не соответствует требованиям по паропроницаемости и водопоглощению для утепления изнутри. Но ее можно использовать.

Главное, обеспечить максимальную защиту от влажного воздуха со стороны помещения и выветривание паров воды из слоя утеплителя. То есть выполнить вентилируемый фасад, но в обратной последовательности: стена, зазор, паропроницаемая мембрана, минеральная вата, пароизоляционная пленка, декоративная облицовка внутри помещения.

Необходимо создать фальш-стену на расстоянии 2-3 см от основной стены. А для выветривания паров воды снизу и сверху сделать вентиляционные отверстия.