Плетистые розы. Ч.5

Весной и летом - самое подходящее время для размножения плетистой розы. Семенами плетистую розу не размножают, потому что выращенное растение уже не будет повторять родительских признаков. И окраска, и все достоинства вашего любимого сорта могут быть утрачены при размножении семенами. Поэтому, чтобы гарантированно получить образец, в точности повторяющий понравившейся вам кустик, плетистую розу размножают вегетативно – отводками, черенками и прививкой.

Размножение плетистой розы отводками

Отводками плетистую розу размножать легко. Однако при таком способе не получится большое количество саженцев. Отводками плетистую розу размножают весной.

Чтобы размножить плетистую розу отводками, нужно отметить один или несколько побегов на своей розе. В зависимости от того, сколько свободного места есть вокруг розы, подберите побег соответствующей длины – 1 м будет вполне достаточно, но можно и больше. Советую для начала взять побег длиной 1-1,5 м.

На выбранном побеге необходимо сделать неглубокие, еле заметные надрезы над почками, и уложить эти побеги в канавки такой же длины, что и побег, и глубиной 7-10 см. Желательно, чтобы дно канавки предварительно пролить и уложить перегной для питания. Далее просто пришпиливаем побег любыми уголками и присыпаем канавку почвой, оставляя на поверхности только макушку побега.

Все лето старайтесь поддерживать почву на этом участке влажной. На следующий сезон просто отрежьте побег и разделите его на части, имеющие корешки – вот вам и отдельные саженцы.

Размножение плетистой розы черенками

Черенками размножать плетистую розу сложнее, но и саженцев можно получить больше. Делать это лучше летом, в середине июня, когда черенки довольно мягкие. Объем работ и затраты будут зависеть того, сколько саженцев нужно.
Например, чтобы получить 10 саженцев плетистой розы, понадобится:
– 10 пластиковых стаканчиков по 0,5 л;
– 10 пластиковых емкостей объемом 1 л;
– ок. 5 кг грунта и речного песка.
Стаканчики заполняются смесью песка и грунта, а сверху укрываются литровыми емкостями, перевернутыми донышками кверху, чтобы создать эффект «парничка».

Для выращивания саженцев на продажу, когда требуется получить сотни новых молодых растений, потребуется отдельная теплица. В среднем на 1 кв. м уменьшается ок. 100 черенков. Почва в теплице для выращивания черенков готовится так: поверхность засыпается грунтом, в основание укладывается слой керамзита в 2 см, затем питательный слой в 6 см из равных долей торфа, песка и перегноя и сверху слой песка толщиной в 3 см. При выращивании черенки укрываются пленкой.

Черенки не нужно резать большими, двух междоузлий вполне хватит. Далее черенок следует лишить листьев, оставив только парочку на макушке и поместить в питательную почву (в стаканчике или в теплице) и полить. При размножении плетистой розы черенками важно помнить, что грунт (хоть в теплице, хоть в стаканчиках) должен быть постоянно немного влажным.

Обычно в середине сентября черенки образуют хорошие корни и их можно высаживать либо на постоянное место, либо на грядочку с рыхлой и питательной почвой, чтобы дорастить еще сезон, а затем уже пересадить.

Размножение плетистой розы прививкой

Это из самых сложных и трудоемких способов размножения, который позволяет получить большое количество саженцев. Прививку осуществляют почкой, которую срезают с культурной розы и прививают на подвой (сеянец шиповника), отступив от основания сантиметров 5-6. Размножать так розу совету методом летней прививки – окулировкой.

Легче всего проводить прививку в Т-образный разрез. На сеянце шиповника острым ножом делаем разрез в виде буквы Т, срезаем почку с розы и вставляем ее в разрез, после чего изолируем пленкой для окулировки (она есть в свободной продаже).

При уходе за привитым черенком некоторые советуют окучивать шиповник выше места прививки, но я так не делаю никогда и не понимаю, зачем это нужно. Просто слежу, как развивается почка. Спустя месяц после прививки ослабляю пленку, срезая узел, а весной убираю ее совсем. Затем жду еще неделю и отрезаю побег шиповника выше прироста из почки.

Есть много способов размножить плетистую розу. Одни из них вполне традиционные, другие – оригинальные и новаторские. Каждый из этих методов включает в себя свои нюансы, следуя которым можно получить собственный розарий уже к следующему году.

Способы размножения плетистых роз

Плетистые розы, как и многие другие культуры можно размножить семенами. Однако, садоводы – держатели этих прекрасных цветов, чаще всего выбирают вегетативное размножение. Это наиболее действенный и эффективный способ увеличить количество роз на своем участке. Основа такого метода состоит в способности плетистых красавиц регенерировать свой организм из какой-то одной своей части – листа, стебля, корня.

Все окультуренные розы размножают именно вегетативно.

Растения, полученные путем вегетативного размножения, называются корнесобственными, так как, посажен листок или отпрыск – эти части обрастают собственными корнями, из которых можно вырастить новое растение, обладающее теми же генами, что и материнское.

Размножить розы вегетативно можно несколькими способами:

• отводками;
• корневыми отпрысками;
• черенкованием;
• делением куста.

Кроме того новый куст розы можно получить с помощью прививки (приращивания) глазка (почки) сортовой розы на здоровый куст дикого шиповника. Такой метод называется «окулировка». Привитые розы растут быстрее корнесобственных, однако уход за ними является более трудозатратным. Розы, выращенные на «своих» корнях, обладают высокой жизнестойкостью – они более выносливы и зимостойки.

Обычному садоводу проще всего размножить розы отпрысками, отводками или черенками. Это наименее трудоемкие и более эффективные способы. Однако стоит учитывать, что черенкованием можно размножить далеко не все сорта этого цветка. А цветения от новых растений можно добиться лишь через пару-тройку лет. Окулировка по технике немного сложнее предыдущих методов размножения и требует дополнительных навыков от садовода. К тому же появляется необходимость добывать здоровые, хорошо развитые подвои.

Каждый способ имеет свои плюсы и минусы. Какой использовать именно вам, поможет разбор каждого метода наиболее детально.

Сроки проведения процедур по размножению плетистой розы

Для каждого метода размножения присущи свои сроки. Так зеленое черенкование принято проводить с конца июня до третьей декады июля. Если высадить черенки позднее 15 июля, то они не успеют прорасти до зимы, и погибнут. Если черенки были заготовлены с осени, то высаживают в грунт их в марте-апреле, но только в теплицу или оранжерее. Некоторые цветоводы умудряются посадить черенки даже в сентябре. Но при этом способе важно надежно укрыть посадки на зиму или перенести их до весны домой.

Прививку рекомендовано проводить весной и летом – это обусловлено началом сокодвижения (у роз интенсивный сок идет дважды за теплый сезон: апрель-май и июль-август). Принято проводить окулировку по таким срокам из-за того, что во время сокохождения кора легко отделяется от камбия, а значит, подвой будет проще подготовить. К тому же именно в это время у розового растения все жизненные процессы проходят быстрее, а потому срастание произойдет в короткие сроки.

Опытные садоводы ухитряются проводить окулировку зимой. Для получения положительного результата привой и подвой должны быть заблаговременно подготовлены: подвои выкапывают осенью и хранят в холодном месте, а привои заранее черенкуют. Настольная прививка позволяет более точно провести соединение привоя к корневой шейке подвоя.

Отводки для укоренения отбирают и прикапывают в земле в конце марта, как только полностью сойдет снег и в скором времени начнется процесс вегетации. Из отводок новое растение получают уже к середине осени. В те же сроки укореняют отпрыски. Деление куста осуществляют ранней весной, высаживая отделенные части растения сразу же в открытый грунт. К осени они уже достаточно укоренятся, чтоб на следующий год успешно зацвести.

Семенное размножение

Самый трудоемкий и длительный по процессу способ – чтобы получить взрослое цветущее растение понадобиться много лет. Чаще всего семенное размножение используют селекционеры или розоводы-любители, желающие получить новый уникальный сорт или вырастить подвой для роз. Для размножения роз подобным образом подойдут собранные собственноручно семена или купленные в магазине.

Обратите внимание!

Из семян нельзя получить растение, схожее по генотипу с материнским. Ни окрас цветов, ни форма, ни продуктивность в новом растении не будут повторены.

Семена собирают, когда плоды начинают краснеть – семечки именно из этих плодов будут лучше всходить. Посев осуществляют во второй декаде апреля в общий рассадный ящик. Перед процедурой высева семена обеззараживают с помощью перекиси водорода. Семена роз очень долго и тяжело всходят. Улучшить их прорастание можно, создав им стресс: сначала пару дней необходимо выдержать материал во влажной среде при высокой температуре, а затем поместить их в холодильник еще на 1-2 дня. Охлаждение поможет активизировать семечки. Всходят сеянцы через 1,5-2 месяца. В начале лета сеянцы высаживают в открытый грунт. При пересадке в лунку добавляют минералы и фунгицид против корневой гнили. Посадки регулярно опрыскивают обеззараживающим раствором, чтобы к осени саженцы смогли успешно нарастить крепкую, а главное здоровую корневую систему.

Всхожесть семян роз очень низкая, поэтому высевать придется очень большое количество посевного материала.

Если к осени молодые кустики недостаточно окрепли, то на зиму их можно пересадить в горшки и выдержать холодные месяцы дома на подоконнике или погребе, а уже весной высадить в цветник. На второй год после посева семян можно получить цветущее растение.

Черенкование

Считается, что плетистые розы как никакие другие подходят для размножения черенками. У этого способа есть масса достоинств: под рукой есть всегда большое количество посадочного материала, не требуется практически никаких затрат, получение нового сортового растения происходит в короткие сроки.

Замечено, что лучше всего укореняются сорта с темной окраской лепестков. А вот светлые розы обрастают корнями намного дольше и тяжелее.

Заготовка черенков

Черенки заготавливают с годовалого побега. С ветки выбирают срединную область, толщина черенка должна быть не менее 5 миллиметров. Лучше всего укореняются полуодревесневшие черенки, которые нарезают с растения после вступления его в фазу бутонизации. После обрезки каждая веточка должна содержать минимум 2 почки и максимум два листика. При этом все шипы срезаются. Верхний срез делают на 2 сантиметра выше почки, нижний – сразу под самой низко расположенной почки.

Нижний конец замачивают в стимуляторе роста (препараты Корневин или Гетероауксин) и высаживают в почвенный субстрат под наклоном в 45 градусов.

Слишком одревесневший или зеленый побег увеличивает время приживления, так как корни на нем будут развиваться очень медленно. Поэтому делать черенки из таких стеблей не рекомендуется.

Высадка черенков

Посадка проводится в импровизированном парнике – углублении в земле в самом тихом и солнечном месте в саду. Парник готовят заранее, дно устилают навозом и покрывают пленкой, чтобы создать оптимальный климат. Затем укрытие снимают, а навозный слой покрывают дерновой землей и очищенным песком (можно использовать торф). Во время процедуры посадки черенков грунт должен быть хорошо увлажнен.

Углубляют саженцы на 1,5-2 сантиметра, выдерживая расстояние между отростками в 5-6 сантиметров. Первые 12-14 дней черенки находятся под пленкой, которую все это время необходимо регулярно снимать для проветривания. Чтобы внутри сохранялась влажность в 80-90%, черенки постоянно опрыскивают теплой водой. Смачивают также и землю.

Ближе к месяцу черенки пустят корни, начнут развиваться почки. Как только почки позеленеют и набухнут, пленку убирают.

Посаженные весной черенки могут зацвести уже текущим летом. Однако миссия огородника в том, чтобы вырасти крепкое продуктивное растение. Поэтому все бутоны нужно будет удалять. Только на следующее лето укорененные черенки превратятся в молодые розовые кустики. И только тогда их можно будет пересаживать в розарий ко взрослым растениям.

Одревесневшие черенки роз

Такие черенки нарезают в конце осени при проведении обрезки роз. Одни садоводы хранят веточки до весны, другие же предпочитают высаживать черенки уже осенью. Третьи укореняют будущие розы в горшках или банках дома.

Способы укоренения черенков:

• Черенки из букета. Из срезанных цветов выбираются самые крепкие. Их нарезают на черенки длиной в 12-15 сантиметров. Каждый черенок должен иметь по 2-3 почки.

Внимание!

Черенок вырезается из середины стебля. Верхушка ветки для черенкования не подходит!

Нижний срез делают под наклоном, верхний – прямо. Нижнюю часть замазывают зеленкой, замачивают в стимуляторе роста, а затем высаживают в рыхлый грунт, состоящий из дерна и песка. Черенки можно высадить сразу в отдельные стаканчики и прикрыть сверху таким же стаканом для создания парникового эффекта. Минус такого способа размножения – низкий процент укоренения черенков.

Под одной банкой можно разместить до трех черенков.

Уход за такими насаждениями довольно прост: необходимо регулярно увлажнять землю, рыхлить грунт вокруг банок. Через месяц черенки пустят первые листочки. Саженцы оставляют в таком состоянии до самой весны. На зиму их нужно будет укрыть толстым слоем листвы или опилок. Весной, банки можно убирать, как только установится теплая погода.

• Укоренение в пакете. Если черенков немного (10-15 штук), то их можно прорастить в обычном полиэтиленовом пакете. Для этого на дно пакета насыпают мох, торф (смоченный раствором алоэ), или землю с песком и втыкают в субстрат вымоченные в ростовом растворе веточки. Пакет заполняют воздухом и закрывают, подвешивают на солнечном месте. Через неделю у веточек появится каллус, а еще через 14 дней – корни. Открывать пакет допустимо лишь через месяц после посадки веточек – все предыдущее время черенки не беспокоят. Те растения, которые пустили корни лучше всех, пересаживают в горшки и покрывают пленкой. Слаборазвитые саженцы вновь помещают в пакет на «дозревание». Хорошо разросшиеся кустики пересаживают в цветник только на следующий год.
• Укоренение в воде. Срезанные черенки можно поместить в воду (нижнюю часть), а сверху накрыть пленкой. Ее нельзя снимать до тех пор, пока не произойдет укоренение.
• Черенкование в картошке. Укоренить розу можно даже, используя обычную картофелину. Для этого способа выбирают молодые клубни без признаков болезни и поражений, вырезают из них все глазки. В картошке делают небольшое углубление и втыкают черенок розы. Саму картошку размещают в небольшой земляной ямке, засыпанной песком. Картофель – идеальная среда для образования корешков у молодой веточки, так как корнеплод содержит для этого все необходимые питательные вещества.

Обратите внимание!

Подобное укоренение проводят весной, когда на улице устанавливается комфортная для прорастания цветов погода.

Деление куста

Если по каким-то причинам плетистую розу нужно пересадить на другое место, то тогда появляется великолепный шанс получить из одного кустарника сразу несколько новых растений. Для размножения роз делением куста подходят взрослые кустарники сильно развитыми мощными корнями. Куст делят на несколько частей таким образом, чтобы каждая часть имела кусочек общей корневой системы и по 2-3 побега с почками. Побеги и корни обрезают на треть. Перед посадкой корни обмакивают в глиняно-навозную болтушку. Если нет уверенности в жизнеспособности корешков, то их можно замочить в стимуляторе роста. Из вновь высаженных кустиков через два-три года разовьется новое плетистое растение, радующее пышным цветением все лето.

Отводками

Плетистую розу благодаря ее длинным гибким побегам можно легко размножить отводками. Размножают розы весной, когда земля хорошо прогреется, а кусты к этому времени будут обработаны от вредителей и болезней и обрезаны. Для отведения выбирают оживающий побег годовалого возраста. Его помещают в неглубокой бороздке, в землю, хорошо удобренную компостом или перегноем. Плеть кладут горизонтально на всю ее длину таким образом, чтобы конец остался над поверхностью земли. Чтобы плеть не «выпрыгивала», ее пришпиливают садовыми скобами. Конец же подвязывают к небольшому колышку – так он будет тянуться вверх, а не врастаться в землю.

Внимание!

От одного куста можно отводить только одну плеть. Если взять несколько, кут ослабнет и может заболеть.

За теплый сезон отводок успевает укорениться. Чтобы это произошло быстрее, перед закапыванием можно подрезать кору возле почек. Земля, в которой прорастает плеть, должна находиться в полу влажном состоянии, поэтому важно регулярно поливать ее, проводить легкое рыхление, избавлять от сорняка. Для лучшего результата почву можно пролить жидким удобрением. В конце лета плеть прорастет, появится много новых росточков – это будет означать, что внутри образовалась и достаточно развилась новая корневая система.

«Созревший» отводок отделяют от материнского куста и высаживают на новом месте уже в сентябре. Хотя многие специалисты советуют все же оставить новые корешки на родительском растении вплоть до весны – так у новых саженцев будет больше сил пережить холодную зиму. Весной, после таяния снега проводят трансплантацию молодого кустика на ПМЖ. Уже в первый год плетистая роза может зацвести. Однако лучше побороть желание увидеть распустившиеся цветы, и дать растению набраться сил в текущем году и подрасти. Для этого бутоны придется оборвать. Не стоит огорчаться – уже на следующий год роза, полученная из отводков, будет цвести во всю мощь.

Из одной плети можно получить сразу несколько новых растений. Уложите побег в землю волнообразно: одна почка над поверхностью, одна – под землей.

Окулировка

Прививка – действенный способ размножить сортовое прихотливое растение с помощью более выносливого, зимостойкого сородича – обыкновенного шиповника. Именно на него прививают глазки тех сортовых роз, которые по каким-то причинам плохо растут или мало цветут. Таким образом, можно получить уникальный сорт, который будет пышно цвести даже в несвойственных ему условиях.

Поначалу кажется, что окулировка, то есть подсаживание части одного растения на другое, под силу только садоводам со стажем. На самом деле такой метод размножения в исполнении достаточно прост, и его может осилить даже начинающий розовод. Суть прививки, что верхушечную часть одного растения (привоя) подсаживают к корневой системе другого (подвоя). Для начала следует подготовить привой и подвой.

Подготовка подвоя:

• для прививки выбирают подвой возрастом не менее трех лет;
• за 12-14 дней до процедуры основной куст окучивают на высоту 20-25 сантиметров влажной землей. Это необходимо, чтобы сформировалась более сильная корневая система;
• накануне прививке куст щедро поливают теплой водой;
• перед процедурой растение разокучивают до обнажения корневой шейки. Основание промывают и подсушивают. Именно в это месте будет проводиться прививка.

Подготовка привоя:

• куст, с которого берут подвой, хорошо поливают за день до среза черенка;
• в день окулировки срезают черенок длиной 10 сантиметров, толщиной не менее 5 миллиметров;
• из срезанного побега выбирают самый крупный глазок, вынимают его вместе с частью древесины с помощью ножа.

Техника окулировки: у основания подвоя делают срез Т-образной формы. В него вставляют спящий глазок (щиток), вырезанный ранее из заготовленного черенка. Края надреза плотно прижимают, оборачивают изолентой, оставляя глазок снаружи. Привой будет расти, питаясь корнями подвоя. Уже на следующий год из глазка отрастет крепкий здоровый побег.

Обратите внимание!

Прививают розы в облачную прохладную погоду. Подвой во время окулировки должен быть сухим, иначе место среза быстро поражается болезнью.

Ранней весной повязку снимают. У подвоя вырезают всю дикую поросль, проводят санитарную обрезку. Как только у привитого побега образуется по 4-5 листочков, его прищипывают (так же как и все остальные побеги), стимулируя пробуждение почек и рост растения.

Размножение отпрысками

Самый простой способ размножения, для которого подойдут только корнесобственные розы, так как привитые на шиповник цветы не дадут сортовое растение. С них можно получить лишь такой же дикий шиповник.

Отпрыски – множество пряморастущих побегов, которые ежегодно отрастают вокруг основания растения. Больше всего их образуется на южной стороне куста. Из них можно вырастить самостоятельные розы, имеющие такие же характеристики, что и материнское растение.

В первый год появления побеги еще не имеют собственной корневой системы, поэтому отсаживать их можно лишь со второго года. Для отделения подходят самые крепкие, хорошо развивающиеся отпрыски, другие сразу же удаляют, чтобы они не расходовали силы материнского растения.

Пересаживание молодых побегов проводят, когда они гарантированно обзаведутся своими корнями и смогут полноценно расти уже без родительского питания. Отделяют отпрыски как можно ближе к материнскому растению. Побег вырезают вместе с частью материнских корней. Саженец переносят на новое место жительства. Высаживают в удобренный, рыхлый, увлажненный грунт. Перед посадкой обрезают на треть – такая манипуляция простимулирует молодой кустик на бурное развитие.

Заключение

Такова суть всех основных методов размножения роз. Большинство из них не требуют специальных знаний и навыков, успешно увеличить количество плетистых кустов может даже начинающий цветовод.

Плетистые розы – это виды шиповника и некоторые сорта садовых роз с длинными ветвящимися побегами. Все они являются представителями рода Шиповник и занимают одно из ведущих мест в вертикальном озеленении беседок, стен и зданий, прекрасно сочетаясь с архитектурными формами больших и малых размеров. Плетистые розы незаменимы при создании таких декоративных садовых конструкций, как пирамиды, колонны, гирлянды, беседки и арки. Они замечательно выглядят в композициях с другими цветами и растениями, поэтому так же популярны, как любая кустовая или комнатная роза .

Прослушать статью

Посадка и уход за плетистыми розами (вкратце)

• Посадка: с последней декады сентября до середины октября или с середины апреля до конца мая.
• Цветение: с конца весны до поздней осени.
• Освещение: яркий свет в первую половину дня, рассеянный свет или полутень во вторую.
• Почва: оптимальная – влагопроницаемый плодородный суглинок с глубоко залегающими грунтовыми водами.
• Полив: один раз в 7-10 дней, расходуя на каждый куст 1-2 ведра воды.
• Подкормки: кусты первого года подкармливают только в августе калийным удобрением, кусты второго года – полным минеральным и органическими удобрениями поочередно, делая 5 подкормок за сезон, а с третьего года жизни розы подкармливают в том же режиме, но исключительно органикой. Во время цветения розы не удобряют.
• Подвязка: в качестве опоры можно использовать забор, стену дома, сухое дерево или специальные конструкции – решетки, арки и дуги из металлических прутьев. Подвязку побегов к опоре осуществляют шпагатом.
• Обрезка: весной и осенью.
• Размножение: семенами, отводками, черенками и прививкой.
• Вредители: тля, паутинные клещи, трипсы, розанные пилильщики, листовертки, цикады.
• Болезни: мучнистая роса, бактериальный рак, кониотириум, серая гниль, черная пятнистость.

Подробно о выращивании плетистых роз читайте ниже

Плетистые розы – описание

Дать общее описание плетистых роз задача слишком сложная ввиду их огромного разнообразия, поэтому предлагаем вам сначала ознакомиться с классификацией плетистых роз, принятой в международной цветоводческой практике.

Первая группа плетистых роз, так называемые вьющиеся розы, или розы-рамблеры (Rambler) – это растения с длинными стелющимися или дугообразными гибкими ярко-зелеными шипастыми стеблями длиной до пяти и более метров. Листья плетистой розы Rambler кожистые, блестящие и мелкие. Цветки – слабодушистые, простые, полумахровые или махровые, до 2,5 см в диаметре – собраны в соцветия и располагаются по всей длине побега. Обильное цветение плетистых роз этой группы длится чуть больше месяца в первой половине лета. Большая часть сортов морозостойка и хорошо зимует под легким укрытием. Произошли растения группы Rambler от таких видов, как роза Вихура и роза многоцветковая (мультифлора).

В результате скрещивания группы роз-рамблеров с чайными, гибридно-чайными, ремонтантными розами и розой флорибунда образовалась группа плетистых роз с побегами до четырех метров длиной, которые назвали лазящими – Climber, или плетистыми крупноцветковыми розами – клаймерами. Цветут розы этой группы обильно большими цветками – от 4 см в диаметре и более – собранными в небольшие рыхлые соцветия, многие сорта цветут дважды за сезон. Формой цветки напоминают чайно-гибридные розы. Растения этой группы относительно зимостойки и почти не поражаются мучнистой росой.

Третью группу, клайминги (Climbing), образовали мутирующие крупноцветковые кустовые розы – чайно-гибридные, грандифлора и флорибунда. Клайминги отличаются от производящих видов лишь более сильным ростом, более поздним плодоношением и еще более крупными цветками – от четырех до одиннадцати сантиметров в диаметре, которые растут одиночно или небольшими соцветиями. Многие сорта клаймингов цветут повторно. Розы этой группы выращиваются только в южных районах умеренного пояса с мягкими теплыми зимами.

Посадка плетистых роз

Когда и где сажать плетистые розы

Все виды роз довольно капризны – не зря розу называют королевой цветов. Плетистые розы не являются исключением – посадка и уход за плетистыми розами должны быть продуманы до мелочей, и начинать выращивание плетистых роз следует с выбора участка. Этим растениям необходим яркий свет в первую половину дня, чтобы солнце могло высушить росу на листьях и не оставило шансов грибковым болезням поселиться на розах, однако полуденное солнце уже может вызвать ожоги на листьях и нежных лепестках растения, поэтому во второй половине дня участок с плетистыми розами должен быть защищен от прямых лучей. К тому же, место, где растут плетистые розы, должно быть защищено от холодного северного и северо-восточного ветра, а расположение плетистой розы на угловой части здания нежелательно из-за сквозняков, угнетающих нежное растение. Лучше всего расположить плетистые розы с южной стороны здания, тем более, что много места они не потребуют – для посадки роз достаточно полоски земли шириной в пятьдесят сантиметров при условии, что ближайшая стена, растение и любой другой объект находятся от розы не ближе, чем за полметра-метр.

Грунт для плетистых роз должен быть водопроницаемым, но там, где грунтовые воды находятся слишком близко к поверхности, розы высаживают на специально устроенных возвышениях – корневая система плетистых роз иногда уходит вглубь на два метра. Чтобы избежать застоя воды в корнях, розы высаживают на участок, расположенный под уклоном, хотя бы минимальным. Из всех видов почв по составу плетистым розам больше всего подходят суглинки. Слишком легкие песчаные или тяжелые глинистые почвы придется адаптировать: в глину под перекопку на глубину штыка лопаты добавляют песок, а в песчаный грунт – глину, а чтобы почвы стали плодородными, в них обязательно нужно внести гумус или перегной вместе с костяной мукой в качестве фосфорного удобрения. Подготовить участок для розы необходимо заранее – лучше за полгода или хотя бы за месяц или два до посадки.

Что касается сроков посадки, то в условиях умеренного климата лучше всего высаживать розы с последней декады сентября до середины октября. Можно сажать розы и весной – с середины апреля до конца мая.

Посадка плетистой розы осенью

Перед тем, как перейти к описанию процесса посадки, есть смысл поговорить о том, какой посадочный материал предпочесть. В продажу поступают как саженцы корнесобственных роз, так и саженцы роз, привитых на шиповник. Какая между ними разница? Привитые розы отличаются от корнесобственных тем, что их корень представляет одно растение, а побеги – другое, то есть привой сортовой плетистой розы привит на корень шиповника. Поэтому и посадка, и уход за привитой розой хоть и незначительно, но отличаются от посадки и ухода за розой корнесобственной. Например, глубина посадки привитой розы должна быть такой, чтобы место прививки оказалось на 10 см ниже уровня поверхности. Посаженная таким образом привитая роза начинает образовывать корни от культурной части куста, а корни шиповника, утрачивая свое предназначение, постепенно отмирают. Если же место прививки оставить над поверхностью, растение будет истощаться и в конце концов погибнет, поскольку культурная часть саженца вечнозеленая, а шиповник – растение листопадное, и это несоответствие привоя и подвоя при неправильной посадке приведет к печальному концу.

Саженцы плетистых роз с открытой корневой системой перед посадкой следует на сутки замочить в воде. Затем нужно удалить с побегов листья, обрезать секатором незрелые и поломанные побеги, припудрив срезы толченым углем, укоротить и корни, и наземную часть до 30 см, удалить с привитых саженцев почки, расположенные ниже места прививки, чтобы из них не развивалась поросль шиповника. После этого саженцы дезинфицируют, погрузив в трехпроцентный раствор медного купороса.

Посадочные ямы для плетистых роз выкапывают размером 50х50, соблюдая дистанцию между ними не менее метра. Верхний, плодородный слой почвы, снятый с каждой ямы, смешивают с половиной ведра навоза и часть этой смеси засыпают в ямы, затем хорошо проливают лунки водой. Делать это следует за день-два до посадки. В день посадки приготовьте смесь для предпосадочной обработки корней розы. Для этого растворите в половине литра воды три таблетки фосфоробактерина и одну таблетку гетероауксина и вылейте этот раствор в девять с половиной литров глиняной болтушки. Окуните в болтушку корни саженца перед тем, как опустить их в яму. Насыпьте на дно ямы холмик из смеси земли с навозом, поставьте на него саженец, корни которого обработаны болтушкой, осторожно расправьте корни, засыпьте их все той же смесью почвы с навозом и тщательно утрамбуйте поверхность. И помните: место прививки привитой на шиповник розы должно оказаться на глубине примерно десять сантиметров под землей, а корневая шейка корнесобственной розы – не менее, чем на пять сантиметров. После посадки розу обильно поливают, а когда вода впитается, в приствольный круг добавляют землю и окучивают саженец на высоту не менее 20 см.

Посадка плетистой розы весной

Плетистые розы, посаженные весной, отстают в развитии по сравнению с розами, посаженными осенью, на две недели и требуют к себе больше внимания. Побеги саженцев перед посадкой укорачивают до 15-20 см, а корни – до 30 см. После посадки саженцы обильно поливают, высоко окучивают и накрывают пленкой, чтобы создать парниковые условия, которые способствуют более быстрой приживаемости саженцев. Пленку необходимо ежедневно на несколько минут приподнимать, чтобы проветрить саженцы. Время проветривания желательно постепенно увеличивать, поскольку одновременно с ним происходит закаливание саженцев. Когда минует угроза возвратных заморозков, пленку убирают, а участок мульчируют. Если вы сажали розы уже после заморозков в сухую теплую погоду, после посадки замульчируйте приствольные круги торфом или любым другим подходящим материалом.

Уход за плетистыми розами в саду

Как ухаживать за плетистой розой

Уход за плетистыми розами заключается в регулярном поливе растения, подкормках, обрезке, борьбе с возможными болезнями или вредителями и в подготовке к зиме. В силу особенностей строения плетистым розам нужна опора. Плетистые розы довольно засухоустойчивы, и в большом количестве воды они не нуждаются – их увлажняют раз в неделю или в декаду по принципу «лучше меньше, но чаще», то есть на каждый куст расходуют 1-2 ведра воды. Чтобы вода не растекалась, сделайте вокруг приствольного круга невысокий земляной вал. Через два-три дня после полива, чтобы сохранить влагу в почве и обеспечить доступ воздуха к корням, вокруг куста рыхлят почву на глубину 5-6 см. Чтобы снизить трудоемкость ухода за розами, замульчируйте почву приствольного круга торфом, тогда и поливать, и рыхлить почву вам придется намного реже.

Молодые кустики не подкармливают до самого августа, поскольку содержащиеся в почве питательные вещества еще не израсходованы, ближе к осени в грунт вносят раствор калийных солей, чтобы подготовить розы к зимовке. Лучше всего для этих целей использовать настой древесной золы. При подкормках кустов второго года жизни органические удобрения чередуют с минеральными, а с третьего года переходят исключительно на органические подкормки, в качестве которых можно использовать раствор одного литра навоза и стакана древесной золы в ведре воды. Навоз можно заменить любым другим органическим удобрением. За вегетационный период необходимо внести не менее пяти подкормок. Во время цветения удобрения не вносят.

Опора для плетистых роз

Многообразие опор для плетистых роз поражает воображение: можно в качестве опоры использовать старое сухое дерево, решетку или арку, сделанные из металла, дерева или полимеров, а также металлические прутья, изогнутые дугой. Однако никакое другое растение не украсит безликую стену или непривлекательную постройку, как плетистые розы, посаженные не ближе, чем за полметра от стены. Расположите на стене решетку или вертикальные направляющие, к которым вы будете подвязывать растущие и цветущие побеги, и ничем не примечательное строение преобразится. Однако следует знать, что на горизонтально расположенных плетях цветки появляются по всей их длине, а на вертикально закрепленных – только в верхней их части.

В качестве крепежного материала используют пластиковый шпагат, и ни коем случае не прибегают к помощи проволоки, придумывая всяческие ухищрения, например, оборачивание проволоки бумагой или тканью. Стебли прочно крепят к опоре, стараясь, тем не менее, чтобы шпагат не травмировал стебель. Регулярно осматривайте опоры, поскольку под тяжестью ветвей или от ветра они иногда ломаются, и это может привести к сильным повреждениям растения. Вкапывать опорную конструкцию нужно не ближе, чем за 30-50 см от куста.

Пересадка плетистых роз

Взрослое растение пересаживают обычно только ради его спасения, если время показало, что место для розы выбрано неудачно. Пересаживают плетистые розы осенью – в сентябре или в начале октября, не позже, чтобы растение успело прижиться на новом месте до зимы. Иногда пересадку осуществляют весной, до пробуждения почек. Перед пересадкой розы снимают с опоры, сохраняют у рамблеров все молодые побеги, но прищипывают их верхушки в конце августа, чтобы ускорить одревеснение побегов, а побеги старше двух лет удаляют. У клаймеров и клаймингов укорачивают наполовину все длинные побеги. Затем кусты осторожно обкапывают по кругу, отступив от центра на расстояние, равное двум штыкам лопаты. Копать нужно глубоко, стараясь сохранить в целости всю корневую систему. Выкопав растение, стряхните с его корней землю, обрежьте секатором оборванные и лохматые концы корней и пересадите растение в заранее приготовленную яму, расправив при посадке корни, чтобы они не загибались. После того, как вы заполните яму почвенной смесью, утрамбуйте поверхность и обильно полейте водой. Через несколько дней, когда почва даст осадку, добавьте еще земляной смеси, чтобы выровнять поверхность участка, и не забудьте высоко окучить растение.

Вредители и болезни плетистой розы

Из насекомых плетистым розам докучают тля и паутинные клещи. Если заражение розы тлей не тотальное, попытайтесь справиться с вредителями народными средствами, не прибегая к химпрепаратам. Можно удалять тлю механически: зажать руками в перчатках бутон, лист или стебель и снять тлю. Этот способ хорош, если тля только-только появилась, но если она уже освоилась на вашей розе и начала плодиться, натрите на терке мыло, залейте его водой, дайте раствору настояться и, когда мыло растворится, процедите раствор и опрыскайте им розы. Если эта мера не даст результатов, купите в магазине инсектицид от тли, на котором стоит пометка «для роз и винограда», и обработайте им розу, выбрав для этого тихий безветренный вечер. Что касается паутинных клещей, то появляются они на растениях исключительно в сухой знойный период, если вы хронически забываете их поливать. Клещи поселяются на нижней стороне листьев, питаются их соком, опутывая листья паутиной. Листья пораженного растения приобретают серебристый оттенок. В борьбе с паутинным клещом хорошо зарекомендовали себя такие народные средства, как настои тысячелистника, полыни, табака или махорки, после обработки которыми на третьи сутки погибает от 80 до 100 % насекомых. Настой полыни делают так: в деревянную посудину помещают полкилограмма свежей полыни, заливают десятью литрами холодной воды и оставляют на две недели для брожения, затем процеживают закваску, разбавляют водой в пропорции 1:10 и обрабатывают составом розу и почву вокруг нее. Если ситуация требует срочных мер, поможет обработка растения Фитовермом, которую при необходимости можно повторить через две недели. Способ применения и дозировка указаны в инструкции по применению препарата.

Есть у розы и другие вредители – розанный пилильщик, цикада, листовертка, трипсы , но если вы будете соблюдать условия агротехники растения, они не станут для вас проблемой. В качестве превентивной меры можно посадить вокруг розы бархатцы – это соседство избавит розу от многих неприятностей. Кроме того, выработайте привычку проводить весенние и осенние профилактические опрыскивания роз бордоской жидкостью.

Из болезней для роз опаснее всего кониотириум, бактериальный рак, мучнистая роса, серая гниль и черная пятнистость.

Бактериальный рак проявляется различной величины бугорчатыми мягкими наростами, со временем твердеющими и темнеющими от разложения. Роза сохнет и погибает. Лекарств от бактериального рака не существует. Внимательно осматривайте посадочный материал перед покупкой, а перед посадкой дезинфицируйте корни саженцев две-три минуты в трехпроцентном растворе медного купороса. Если же вы обнаружили признаки заболевания на взрослом кусте, сразу удаляйте подозрительные части растения и обрабатывайте раны раствором медного купороса той же консистенции.

Кониотириум – грибковое заболевание, так называемый рак или ожог коры. Обнаруживается он весной, когда с роз снимают укрытие: на коре появляются красно-коричневые пятна, постепенно чернеющие и превращающиеся в кольца вокруг побега. Такие побеги нужно немедленно обрезать, захватывая часть здоровой ткани, и сжигать во избежание заражения других растений. Чтобы избежать заболевания следует прекратить внесение азота перед зимовкой, заменив его калийными удобрениями, которые укрепляют ткани растения. Кроме того, во время оттепелей нужно проветривать розы под укрытием.

Мучнистая роса выглядит, как белесый налет на наземных частях растения, со временем приобретающий бурый оттенок. Способствует появлению заболеванию повышенная влажность воздуха и резкие колебания температуры, избыток азота в почве и неправильный полив. Все пораженные части растения вырезают и сжигают, после чего розу обрабатывают трехпроцентным раствором железного или двухпроцентным раствором медного купороса.

Черная пятнистость проявляется возникновением на листьях темных красно-бурых пятен в желтом ободке, которые с развитием болезни сливаются, вызывая преждевременное опадание листьев. Воспрепятствовать заболеванию может осенняя подкормка роз калийно-фосфорными удобрениями под корень, а также трехэтапная обработка куста и земли вокруг него трехпроцентным раствором бордоской смеси или железного купороса с интервалом в неделю.

Серая гниль губит стебли, побеги, почки и листья плетистых роз, резко снижает их декоративность, сокращая интенсивность цветения. Если болезнь вошла в силу, растение придется выкопать и уничтожить, но если вы обнаружили ее в самом начале, уничтожить грибковую инфекцию можно обработкой куста раствором 100 г бордоской жидкости в ведре воды. Если с одного раза победить болезнь не получится, обработку можно повторить еще трижды с интервалами в неделю.

Иногда при абсолютном и очевидном здоровье плетистая роза не цветет, и вы с недоумением изучаете болезни роз и их симптомы, но не можете понять, в чем причина. Иногда дело в том, что вы купили неудачный сорт – слабо цветущий, и к тому же месторасположение или состав почвы оказались не теми, что требуются розе. А может быть, дело в том, что прошлогодние побеги плохо перенесли зиму. Проанализируйте всю информацию о плетистых розах, и вы обязательно отыщете причину.

Обрезка плетистых роз

Когда обрезать плетистые розы

Обрезка плетистых роз необходима для формирования кроны, стимуляции обильного цветения по всей высоте куста и для поддержки декоративности растения, украшающего тот или иной объект. Правильная обрезка может обеспечить практически непрерывное цветение роз в течение всего вегетационного периода. Особое внимание следует уделять вегетативным побегам, поскольку цветение куста в основном происходит именно на побегах прошлого года. Обрезку осуществляют весной и осенью. В начале вегетационного периода с плетистых роз любой группы удаляют омертвевшие побеги и обмороженные участки, а также обрезают концы побегов до сильной внешней почки. Последующие обрезки зависят от того, сколько раз за вегетационный период цветет ваша роза – один раз или больше.

Как обрезать плетистые розы

Розы, цветущие один раз за сезон, образуют цветки на побегах прошлого года. Вместо отцветших (базальных) побегов образуется от трех до десяти побегов восстановления, которые будут цвести в следующем году, поэтому базальные побеги после цветения подлежат вырезке под корень, и делать это лучше осенью, при подготовке растения к зиме. У повторно цветущих роз в течение трех лет на основных побегах образуются цветущие ветки разных порядков – от двух до пяти. Цветение этих побегов к пятому году слабеет, поэтому основные побеги ранней весной следует вырезать до основания после четвертого года жизни. На кустах с повторным цветением должно быть от одного до трех однолетних побегов восстановления и от трех до семи основных цветущих побегов. Однако большая часть плетистых роз цветет на перезимовавших побегах, с которых весной удаляют только верхушки с недоразвитыми почками.

Особое внимание нужно уделять молодым привитым розам, посаженным в текущем или прошлом году: пока культурный привой не обзаведется собственной корневой системой, корни подвоя-шиповника будут давать обильную поросль, которую нужно немедленно удалять. Через год или два, когда корень шиповника отомрет, поросль будут давать уже корни привоя.

Размножение плетистых роз

Как размножать плетистые розы

Плетистые розы размножают семенами, а также отводками, черенками и прививкой. Легче всего получается размножать розу отводками, да и размножение черенками дает неплохие результаты. Что касается семенного размножения, то посевной материал для этой цели лучше покупать в магазине, поскольку семена, собранные с растущих в саду роз, не сохраняют сортовых признаков родительского растения, поэтому неизвестно, что за роза из них вырастет. Однако ради эксперимента стоит попробовать: в конце концов, чем вы рискуете?

Выращивание плетистых роз из семян

Купите в магазине или соберите семена роз, растущих в вашем саду, выложите их в сито и опустите на полчаса в плошку с перекисью водорода – эта мера способствует дезинфекции семян и препятствует появлению плесени во время последующей стратификации посевного материала. Затем разложите семена на смоченных перекисью водорода ватных дисках и накройте сверху такими же пропитанными перекисью дисками, разложите эти «сэндвичи» в индивидуальные полиэтиленовые пакетики, напишите на них дату и название сорта, сложите в контейнер и положите в овощной отдел холодильника. Время от времени проверяйте состояние семян, и если заметите плесень, еще раз смочите их в перекиси, поменяйте диски на новые, пропитанные тем же составом, и снова положите в холодильник. Через полтора-два месяца проросшие семена перенесите в индивидуальные торфяные таблетки или горшочки, замульчировав поверхность тонким слоем перлита во избежание заражением «черной ножкой». Сеянцам понадобится десятичасовый световой день и полив по мере высыхания грунта. При нормальном развитии всходов первые бутоны появятся уже через два месяца после посадки семян в горшочки, а еще через месяц-полтора раскроются и первые цветки. Продолжайте уход за сеянцами, подкормите их слабым раствором комплексного удобрения, а весной высадите в открытый грунт и ухаживайте, как за взрослым растением.

Садовые ансамбли, созданные с помощью вьющихся роз, отличаются особой изысканностью, но чтобы добиться хорошего результата, нужен правильный подход к их выращиванию. Мы расскажем о секретах посадки и ухода за этим модным и красивым растением.

О разновидностях и сортах вьющихся роз

Все вьющиеся розы делятся на 3 группы: рамблеры (мелкоцветковые), крупноцветковые (Climber) и Climbing (клаймбинги), отличающиеся еще более крупными цветками. Разницу между ними хорошо видно на фото.

К наиболее популярным у нас сортам относятся:

Посадка

Вьющаяся роза, посадка и уход за которой несколько отличается от остальных видов роз, любит солнце, поэтому ее высаживают на южной или юго-западной стороне усадьбы. Не подходят заболоченные участки. В этом случае могут сгнить корни, т.к. в глубину они прорастают до 2-х м. Лучше, когда место, где они растут, расположено на возвышенности и хорошо проветривается.

Важно! Никогда не высаживайте кусты на места, где ранее уже росли розы.

Высаживать растения рекомендуют осенью (в сентябре), хотя можно сделать это и весной, но тогда цветы появятся на 2 недели позже. Наиболее подходящим грунтом является рыхлый, водопроницаемый суглинок. Тяжелую глину разбавляют небольшим количеством извести. Под высадку роз достаточно грядки шириной 0,5-0,6 м. Ямы размером 0,5 х 0,5 х 0,5 м и на удалении в 1 м одна от другой выкапывают заранее. Если на момент посадки грунт в них сухой, выливают в каждую по 1 ведру воды, вносят по 0,5 ведра навоза, гумус и фосфоросодержащее удобрение. Дно ямы перекапывают.

Куст вьющейся розы перед посадкой

Саженцы перед самой посадкой обрабатывают - корни подрезают, убирая длинные отростки, протравливают в растворе марганцовки слабой концентрации, древесным углем присыпают места, где располагаются почки, затем кустик опускают в раствор биостимулятора. В качестве последнего часто используют минеральную смесь, состоящую из глины, коровяка и 2-3 таблеток фосфоробактерина на 10 л воды или 1 таблетки гетероауксина. После этого саженец погружают в лунку. Если это происходит осенью, то прикорневую шейку засыпают грунтом сантиметров на 12, иначе растение зимой, скорее всего, погибнет. Дальше, почву уплотняют и поливают, а растение обрезают, отступив от уровня грунта сантиметров 18. При весенней посадке саженец укорачивают до 11-13 см.

Совет. Если вы планируете декорировать стену, то яму для вьющейся розы располагайте на расстоянии около 0,45 м от объекта, т.к. ее корни способны разрушить фундамент.

Уход за розой вьющейся

Уход включает минимум мероприятий:

• обильный, но без фанатизма полив - раз в неделю-полторы;
• мульчирование травой, опилками, перегноем, соломой;
• подрезка отцветших побегов для стимуляции появления новых бутонов;
• подкормка.

Выбирайте для розы самое солнечное место на участке

Так как длина ветвей увеличивается довольно быстро, нужно заранее распланировать их направление. Как только они вырастут до 0,5 м, устанавливают вертикальные опоры для их подвязки. В течение сезона приходится устанавливать много таких стоек, ведь на каждой плети появляется много боковых отростков. Таким образом, формируется крона, цветение становится продолжительным и более обильным, а весь объект, возле которого растет куст, полностью покрывается стеблями, как на фото.

Обязательной процедурой является подготовка куста к зиме. Ему нужна хорошая теплоизоляция. Укрывают плетистые розы двумя методами: сняв с опоры и оставив плети на месте. При выборе первого способа, побеги снимают со стойки, удаляют слабые и старые так, чтобы остались только 10-12 шт. самых сильных. Дальше, их связывают, прижимают к почве, фиксируют колышками, укрывают лапником, а на основание насыпают слой грунта и укрывают пленкой.

Заранее продумайте и установите опору для вьющейся розы

Удобрение и подкормки

Перегной, добавленный в яму при посадке, будет питать розовый куст 2 года. В дальнейшем растению потребуются удобрения. Весной вносят навоз, чтобы вызвать рост молодых стеблей. Осенью это удобрение противопоказано, т.к. отросшие побеги не успеют набраться сил и не перенесут зиму. Оптимальный состав осенней подкормки:

• сернокислый, хлористый калий, сульфат калия, калимагнезия;
• суперфосфат - двойной и простой;
• известь гашенная, мел, мука доломитовая, зола древесная, т.е. составы, содержащие кальций.

Розам необходимы разнообразные и регулярные подкормки

За период вегетации розы подкармливают 4-5 раз. Для подпитки растений калием можно использовать раствор, состоящий из 10 л воды, 15 г суперфосфата и 16 г монофосфата калия. Чтобы розы получили достаточное количество фосфата, в ведро воды добавляют 10 г сульфата магния. В качестве кальциевой подкормки используют раствор 1 большой ложки кальциевой селитры в ведре воды.

Совет. Чтобы обогатить розы калием, заройте под куст очистки из банана. Они содержат этот элемент в большом количестве.

Размножение вьющейся розы

Самый распространенный способ размножения - черенкование . Укореняемость при этом почти 100%. Черенки лучше заготавливать с плетей, которые еще цветут или уже отцвели в июне-августе. Делается это так:

• нарезают заготовки с 2-3 почками;
• низ отрезают под последней почкой под углом в 45 градусов, верх прямо;
• листья снизу удаляют, а сверху укорачивают на 1/2;
• сажают сразу на клумбу или в контейнер;

Саженцы вьющейся розы

• накрывают пластиковой или стеклянной емкостью;
• увлажняют, не нарушая герметичность укрытия;
• снимают защиту весной на следующий год.

Иногда черенки обрабатывают средством для роста - гетероауксином или любым другим.

Более сложный метод - окулировка . Подходит он только для немногих крупноцветковых вьющихся роз. Операцию осуществляют в июле-августе, но на юге захватывают и сентябрь. В качестве подвоя выбирают одно или 2-летний шиповник, на корневой шейке которого делают разрез в виде буквы Т и вставляют спящую почку. Место плотно закручивают пленкой, а сам привой присыпают грунтом. Когда на отростках покажется 4-й листок, их прищипывают.

Болезни и вредители вьющихся роз

Вьющиеся розы часто поражает такое грибковое заболевание, как мучнистая роса, особенно когда стоит влажная и жаркая погода. В результате этого куст перестает прибавлять в росте, опадают цветы, растение чахнет. Для профилактики растения обрабатывают 2 раза бордоской жидкостью: первый раз весной после удаления лапника, второй - когда побеги отрастут сантиметров на 20.

Мучнистая роза на листьях розы

Иногда после снятия укрытия на коре появляются красновато-коричневые пятна. Они увеличиваются, темнеют и может дойти до того, что весь побег как бы охватывается кольцом. Эта болезнь называется кониотириум, «ожог», рак коры. Вызывает ее гриб, поселившийся внутри ткани и прогрессирующий зимой. Больные плети срезают и сжигают. В целях профилактики зимой во время оттепели укрывной материал приподымают для проветривания, а во время осенних подкормок снижают процент азота и калия.

Эти розы, как никакие другие растения, подходят для оформления беседок , арок, пергол , оград, стен и балконов. Выращивать их не очень сложно, так что при желании можно создать у себя на даче прекрасные, эффектные композиции из разных сортов.

Отличие плетистых роз от вьющихся: видео

Сорта вьющихся роз: фото