Работа ручным буром для столбов. Как самостоятельно изготовить ручной бур для земляных работ

Вот так выглядит новый бур

Наверняка владельцам земельных участков хотя бы раз в жизни приходилось сталкиваться с необходимостью копания ям, которые требуются для установки столбов, опор, арок и прочих деталей, участвующих в обустройстве экстерьера. Узкие лунки и скважины иногда приходится проделывать в неудобных местах или сложных почвах. Обычная лопата не справляется с выкапыванием глубоких ям, поэтому хозяину приходится арендовать бур или привлекать к работе специалиста, управляющегося с инструментом.

Садовый бур – полезный инструмент для дачника. Он легкий и компактный, необременительный в транспортировке и удобный в работе. Изготовленный из твердых металлов, он раскалывает мелкие камни и корни растений, спрятанные в недрах земли. Для копки ям его используют, подставив к нужному месту и проделав несколько вращательных движений по аналогии с кухонным штопором.

Описание конструкции

Главное предназначение бура – рытьё скважин на глубину столбчатого фундамента. Проделывает лунки режущая часть, форма которой может быть различной:

• В виде шнека;
• Двухлопастной;
• Винтообразной;
• В виде полудисков;
• Многоярусной;
• Съёмной или цельной сваренной.

Некоторые модели начинаются с малых лопастей с постепенным увеличением до самых крупных в верхней части. Но буры заводского изготовления не всегда оказываются функциональными на практике, ведь инструмент может не внедриться в землю на нужную глубину либо его насадки не совпадут с предполагаемым диаметром лунки. И хотя цена готового изделия невелика, есть смысл научиться сделать его своими руками. Технология создания бура в домашних условиях – простая и не затратная, важно лишь определиться с конфигурацией модели.

Рассмотрим несколько отличий разных конструкций, отвечающих за функциональность инструмента:

1. Разрыхлитель . Деталь имеет вид пары наклонных плоскостей или шнека. Во втором случае напоминающий спираль нож расположен на штанге.
2. Грунтоприёмник . В так называемом хранилище скапливается почва. Деталь облегчает работу при бурении ям диаметром от 35 см.
3. Плуг-формировщик нижней расширенной зоны. Использование конструкции способствует усилению столбчатого фундамента, что важно при возведении массивных сооружений.

Болтовое соединение бура скрепляет шнековую часть с ручкой. Длина собранного изделия немного превышает 1 м, благодаря чему инструмент проделывает лунки до 700 мм. Если же требуется прорыть отверстия большей глубины, конструкцию можно дополнить соединительной трубкой (500 мм). Элемент выглядит как деталь с болтом и гайкой, местоположением которых являются торцевые участки трубы.

Изготовление и подбор комплектующих

При изготовлении ручного бура для рытья скважин под столбы своими руками трудностей обычно не возникает. Но в процессе производства мастеру понадобятся детали и материалы, из которых получается готовое изделие.

Перечень деталей

• Болт и гайка M20
• 2 диска диаметром 100 и 150 мм
• Наконечник и сверло диаметром 20 мм
• Три куска трубы: два – по 500 мм и один отрезок на 400 мм. Дополнительные параметры: толщина стенки – 3.5 мм, внешний диаметр – 40 мм.

Необходимые материалы

Предъявляемое требование к толщине стенки железных труб (3.5 мм) объясняется упрочнением изделия и возможностью работы в твердом грунте. Диски для работы разрешается снять с циркулярной пилы или сделать самостоятельно. Для них понадобятся металлические листы с минимальной толщиной 3 мм.

Из инструментов пригодятся:

• Молоток и болгарка
• Сварочная техника
• Слесарный набор
• Электродрель со сверлами по металлу
• Круг-точилка для режущих элементов.

При отсутствии наконечника со сверлом их заменяют сверлом с конусным хвостовиком. Диаметр должен соответствовать шнековой части. Во избежание травматизма в домашнем производстве используйте мягкие велосипедные ручки.

Поэтапное описание изготовления инструмента

Нанесение защитного покрытия

Для предотвращения коррозионных процессов все детали ручного бура, сделанного для монтажа столбов своими руками, необходимо прочистить наждачкой, обработать фосфатирующим раствором и грунтовкой. После этого изделие можно окрасить.

Уже в процессе эксплуатации после каждой работы бур необходимо разбирать для чистки болтовых соединений от пыли и покрывать водостойкой смазкой. Не ленитесь – тщательный уход за инструментом является профилактикой заклинивания болтовых соединений и гарантом долгой работы всей конструкции.

Методы повышения производительности инструмента

В процессе работы строителям приходится сталкиваться с обилием корней разной растительности, залегающих в грунте. Остро заточенные кромки ножей облегчают эксплуатацию бура. Также для удобства работ на покатой части каждого лезвия можно нарезать зубцы либо закруглить режущую зону.

Способы усовершенствования конструкции

Бура с сменными фрезам

Первой «изюминкой» будет изготовление бура со сменными фрезами. Благодаря такому инструменту мастер сможет рыть ямы любого диаметра. Помимо изготовления запасных элементов важно предусмотреть способ их крепления к воротку. Наиболее просто соединить изделия при помощи двух приваренных пластинок железа. По отношению к плоскости вращения сварку производят под углом 20°.

В лезвиях и крепежных пластинах просверливают дыры под болты – по 2 шт. на каждой детали. Фрезы прикручивают болтами M6 с шайбами и гайками. Чтобы болты не создавали помех при бурении, их вставляют резьбой кверху.

Второй способ усовершенствования бура – это усиление функциональности нижнего торца воротка. Из листового железа вырезают узкую пластину 10 х 2 см и обтачивают болгаркой под конус, придавая вида острия. Надрезы в торце воротка не делают – в эту часть изделия вставляют обточенную пластину, заваривают и сплющивают. В результате должно получиться подобие пики.

По-другому пику изготавливают так. Пластину отрезают более длинную (около 17 см), накаляют ее и сворачивают в шнек (по типу штопора). Работу над созданием пики продолжают, как и в первом варианте.

Под шнек можно использовать сверло подходящего диаметра, которое справляется с деревом или металлом. Необычный инструмент легко внедряется в землю и бурит ее до нужной глубины без проблем.

Третий совет пригодится строителям, работающим на уплотненных глубинных слоях почвы. Если между пикой и фрезой приварить небольшой плоскорез, при помощи устройства можно будет выполнять предварительное рыхление почвы и дополнительную центровку при бурении. Для изготовления этой детали потребуется 2 пластины размером 8 х 3 см. Она ускоряет рабочий процесс.

Четвертое : получить фризы можно из дисков от болгарки, предназначенных для
обработки камня. Круги надрезают по линии радиуса и расширяют центральное отверстие, подгоняя дыру под диаметр воротка. Его разгиб с разведением концов в разные стороны даёт подобие шнека. Остаётся только приварить его, как описывалось выше.

Изготовление фрезы легко осуществимо из диска циркулярной пилы. Острые зубья модернизированной модели легко перережут непослушные корни даже самой крепкой растительности. Что выберете вы для себя, решайте сами. В целом изготовление бура – дело не сложное и требует минимальных затрат. Времени весь процесс занимает около 2 часов.

Ручной бур своими руками

Эксплуатация универсального ручного бура получится более продуктивной, если лопасти шнека будут съёмными, а не намертво сцепившимися со стойкой. А если дополнить изделие круглыми лезвиями всевозможных размеров и конфигураций, бур станет поистине многофункциональным приспособлением, который пригодится человеку во многих хозяйственных делах.

Опытные мастера рассказывают, что лезвия диаметром 9 и 12 см отлично справляются с бурением лунок для водных скважин и рассады, обустройства ямок под сооружение теплиц и для монтажа тоннелей для прокладки подземных коммуникаций. Крупные ножи диаметром 17 и 25 см послужат рациональным решением для тех, кто заливает опоры заборов и небольших построек, устраивает компостные ямы и высаживает растения с мощным корневищем, строит колодцы и окружает территорию оградой.

Пошаговое фото руководство :

Для сохранения заданного угла наклона рычага, который будет служить ручкой, в процессе соединения детали со стойкой рекомендуется воспользоваться сварочной струбциной. К самой стойке ручку необходимо приделывать под прямым углом.

И еще один совет напоследок: накануне бурения взрыхлите лопатой верхний слой почвы. Тогда инструмент легче войдет в землю. Надеемся, наши рекомендации помогут вам без лишних усилий изготовить функциональный бур, который прослужит не один год и принесет много пользы в хозяйстве.

При строительстве дома и обустройстве участка часто требуется сделать круглые отверстия в земле. Они нужны при устройстве ограды — под установку столбов, при постройке беседок, установке арок и других легких хозяйственных сооружений. Такие же шурфы, но большего диаметра и глубины требуются при устройстве свайного фундамента. Делают эти ямы моторизованным или ручным буром. В магазинах они есть в достаточном количестве, но многие предпочитают самоделки: зачастую они более производительны и надежны, чем фабричные изделия. К тому же бур своими руками можно сделать любой конструкции, а их немало.

Есть три основных конструкции земляных буров:

• Садовый. Обычно это две полукруглые лопасти, сваренные под углом одна к другой. Используется ручной бур этой конструкции для организации лунок под посадку растений, от чего и носит название «садовый». Но этим же инструментом делают шурфы при установке столбов для заборов, беседок и других легких построек.

Пример самодельного земляного садового бура

Шнековый бур отличается навитыми спирально несколькими оборотами спирали

Откидывающееся лезвие — особенности бура для свай ТИСЭ

Более простые в изготовлении садовые земляные буры. В зависимости от типа почв, на которых проводят бурение, их конструкцию немного видоизменяют. В этом и состоит прелесть самодельных буров — их можно «затачивать» под конкретные условия и дело не только в размерах — лопасти можно сделать съемными, на болтах, но и в особенностях конструкции. Да, обычные буры в магазине стоят недорого, но они «универсальные». Хорошо работают на «легких» почвах». На суглинках, глинах, мергеле и т.п. они малоэффективны.

Садовый бур — самая простая, но эффективная конструкция. Он состоит из:

• Режущей части. Она обычно представляет собой два стальных полукруга с заточенными краями. Диаметр лопастей подбирается в зависимости от диаметра ям, которые требуется пробурить. Для удобства лопасти можно сделать съемными — на болтах.

Бур для столбов может быть со сборной штангой

Это базисная конструкция, а к ней есть множество доработок. Но давайте сначала о том, из чего можно сделать землебур.

Как уже говорили, стержень чаще всего делают из трубы круглого или квадратного сечения. Диаметр — от 3/4′ до 1,5′, профилированную трубу можно брать от 20*20 мм до 35*35 мм.

Ножи-лопасти делать можно из:

• листовой стали толщиной от 4 мм;
• пильного диска для болгарки подходящего диаметра.

Землебур с лопастями из пильного диска для болгарки

Проще делать лопасти из пильного диска. В этом случае режущие кромки уже готовы. Можно будет дополнительно заточить боковые грани, чтобы грунт резался легче.

Пику-сверло делают из разных материалов — очень много ее конструкций. Делают просто заточенный стержень. Тогда нужен отрезок прутка большого диаметра. Второй вариант — из полосы стали сделать что-то типа сверла. И еще — комбинация этих двух.

И напоследок — о ручке. Удобнее, если она сделана из круглой трубы. Ее диаметр можно подобрать по охвату ладоней. Основное требование — вам должно быть удобно.

В первую очередь надо решить, делаете вы бур своими руками со съемными или стационарными лопастями. Если лопасти съемные, на одном из концов стержня привариваете полочки из толстой стали. Полочки делают под наклоном — так, чтобы плоскости ножей были разведены под углом 25-30°.

После того, как полки приварили, в них делают два-три отверстия — под крепеж. Потом такие же отверстия надо будет делать в лопастях, а устанавливать их на болты солидного диаметра.

На один стержень можно иметь несколько комплектов режущих лопастей — для шурфов разных диаметров

В самих дисках по центру придется вырезать отверстия — чтобы они плотнее прилегали к стержню, но эта операция требуется и при монолитном варианте — с приваренными лопастями.

Если лопасти собираетесь делать из листовой стали, вырезаете из бумаги шаблон, по нему — круг из стали. В центре сверлите отверстие — в него надо будет вставить и приварить стержень. Круг или квадрат — в зависимости от выбранного стержня. Размеры отверстия — немного больше, чем габариты стержня.

Ручной буроям с одним витком

Разводить края надо тоже градусов на 25-30°. В этом случае эффективность бурения будет максимальной. Если работать будете на плотных грунтах (глина, суглинки с преобладанием глины), лопасти под нагрузкой может сводить. Чтобы этого избежать, добавляют из уголка или толстой полосы стали упоры.

Усиление ручного бура для бурения скважин в плотных грунтах

Гнутся лопасти из-за того, что сталь используется незакаленная, но ее в листе найти практически невозможно, а если и можно, то ее вряд ли получится согнуть.

Если у вас есть старый распилочный диск подходящего диаметра — вы нашли почти идеальный вариант. В них сталь используется закаленная, а она — упругая и прочная. Но такой диск согнуть не получится, потому его распиливают пополам и эти половинки разводят под требуемым углом.

Диск распилен пополам

Такой самодельный бур для земляных работ показывает довольно высокую производительность. Даже б/у диски имеют хорошо наточенную кромку. А чтобы бурение шло еще легче, бур своими руками затачивают еще и по бокам.

В плотных грунтах бывает сложно большими лопастями резать грунт. В таком случае на стержень приваривают несколько лезвий разного размера. Снизу, возле пики, наваривают самые маленькие, выше, отступив несколько сантиметров — большие. Таких ярусов может быть три, максимум — четыре. Вся режущая часть не должна быть больше 50 см, иначе работать физически очень сложно.

Режущие лопасти можно расположить в несколько ярусов

Если бур нужен для неглубоких ям — для установки столбов и т.п., то такая конструкция оптимальна — она имеет относительно небольшой вес, работать с ней легко. Процесс работы такой — опустили в лунку, провернули несколько раз — вытащили, высыпали застрявший между лопастями грунт. Но если пробурить необходимо глубокие шурфы, таскать с глубины небольшое количество грунта замучаешься. Для таких случаев над лопастями приваривают коробку для сбора грунта.

Самодельный бур с землеприемником подойдет при установке столбов и свай

И все это — буры сделанные своими руками. Все они отличаются высокой эффективностью — работать намного легче чем покупными.

Шнековый бур из-за большого количества витков создает значительное сопротивление, то есть работать им намного сложнее, чем садовым буром. Но шнеки применяют в основном при наличии механизированного привода — когда делают бур для скважин большой глубины — на воду, устройства подземных зондов для теплового насоса и т.п.

Так выглядит шнековый бур

Для изготовления самодельного шнекового бура понадобится несколько дисков из металла. Количество дисков равно количеству витков. Диски вырезаются одинаковые, в них, в центре, вырезается отверстие под стержень, а также одинаковый сектор — чтобы можно было их сварить.

В кольцах размечается сектор, вырезается

Диски сваривают с одной стороны, потом, слегка растянув получившуюся гармошку, проваривают шов с другой стороны. На крайних дисках приваривают кольца. Сваренные диски надевают на стержень, нижний край приваривают.

В авторском варианте бур ТИСЭ — это лопасти с землеприемником и раскладным более широким ножом, который формирует расширение в нижней части сваи. Но работать таким снарядом неудобно — сильно мешает складной нож. Потому в некоторых конструкциях его делают съемным, а вообще, рекомендуют бурить сами шурфы обычным садовым буром, а для расширения сделать отдельно раскладывающийся нож с землеприемнником. Так работа проходит проще и быстрее.

Бур своими руками для свай ТИСЭ — один из вариантов

В качестве ножа тут выступает обрезанная лопата, а землеприемник сделан из банки из-под сельди. Нож закреплен подвижно, при опускании в шурф подтягивается привязанным к концу капроновым тросом. Достигнув дна, трос ослабляют, лопатка начинает подрезать бока шурфа, формируя необходимое расширение.

На фото ниже — второй вариант самодельного бура для свай ТИСЭ. Конструкция более сложная, но и более эффективная. Плуг-лопатка сделана из куска рессоры, заточена и приварена к откидной конструкции на болтовых соединениях.

Более сложная конструкция

Землесборник — из старого пропанового баллона. Сбор земли происходит снизу, потому приемник сделан с округлым дном. В нем имеются два отверстия, их края заточены.

Работает этот снаряд хорошо даже на плотной глине. Правда, для уменьшения трения скважину постоянно надо смачивать водой.

Сделанный своими руками бур хорош тем, что его конструкция «заточена» под хозяина. В процессе изготовления каждый вносит свои изменения, потом еще многие дорабатывают изделие. Но без базовых чертежей бывает обойтись трудно. В этой граве собраны несколько чертежей с размерами различных буров. Как вы понимаете, размеры условны, их можно и нужно менять, подстраивая под размеры требуемых скважин.

Для посадки растений делать серьезную конструкцию не имеет смысла. В этом случае можно сделать садовый бур из лопаты. Выбирают качественную, из хорошей стали лопату, наносят разметку, как показано на чертеже. По разметке надо будет вырезать два небольших фрагмента, распилить нижнюю часть посередине на глубину 30 см (на фото).

Если грунт мягкий, обычная конструкция работает не очень хорошо. Для таких случаев есть специальный бур с удлиненной режущей частью. Она представляет собой своеобразный стакан с прорезями по бокам. Разрезы снабжены режущими кромками. Их лучше делать из хорошо закаленной стали.

Бур для мягких грунтов

На этом чертеже изображена интересная конструкция ручки — ее можно переставлять по мере наращивания длины штанги.

Оба этих агрегата работают неплохо, но садовый приходится часто вынимать, а шнековый тяжелее вращать. Выбираете по собственным предпочтениям.

Шнековый и садовый бур для земли разной плотности

Подробный чертеж в проекциях шнекового бура

Чертеж садового бура

Иногда при земельных работах требуется выкапывать ямы, которые нужны для установки свай, столбов и различного вида опор. Зачастую это требуется сделать в твердых почвах, и работать лопатой в этом случае слишком долго и тяжело, особенно если скважины требуются глубокими и в большом количестве.

В данной ситуации можно использовать бур для земляных работ, притом можно вполне обойтись без вызова специалистов, а сделать всё самому. При желании можно изготовить садовый бур своими руками. Чертежи данного инструмента доступны, некоторые из них очень легки в применении на практике. Но сначала нужно разобраться в конструкции и разновидностях данного приспособления, чтобы иметь представление о том, что это за механизм, и какой вид бура больше подойдет для индивидуальных работ.

Земляной бур - это строительный инструмент, главной задачей которого является рытье ям на глубину необходимого фундамента. Принцип работы схож с бутылочным штопором - сначала инструмент вворачивают в землю на нужную глубину, а затем вытаскивают обратно на поверхность вместе с землей, увлекаемой за собой лезвиями бура . В результате данной операции образуется лунка с правильными круглыми краями, пригодная для установки столбов и опор. К наиболее популярным и часто применяемым видам бура можно отнести:

Также существует классификация по типу двигателя: бензиновые и электрические. Преимуществом буров с двигателями является то, что они обладают высокой скоростью бурения , требуют меньших физических нагрузок, и имеется возможность смены насадок. Инструменты с двигателем представлены двумя вариантами:

• Ручной. Этот вид более компактный, но менее мощный и обладает большим весом.
• Колесный. Более крупные габариты, по сравнению с ручным, но такой инструмент мощнее.

Бензиновый бур следует прогревать перед началом работы на холостых оборотах. Для электродвигателя этого не требуется. Недостатком любого инструмента с двигателем является то, что для их применения требуется источник электроэнергии или топливо.

Виды буров, не применяемые в садоводстве

Ударный бур применяется исключительно в строительстве и бурении глубоких скважин. Представлен в виде трубы, закрепленной стропилами. С помощью ударного механизма труба приводится в движение, пробивает землю вглубь и разрыхляет почву.

Коронковый механизм , который представляет собой трубу с закрепленной на основании зубчатой коронки. Требует вспомогательного оборудования, поэтому не применяется в любительских земельных работах.

Изготовление своими руками

При необходимости данный инструмент можно изготовить самостоятельно при наличии некоторых обязательных инструментов. Для работы потребуются болгарка , сварочный аппарат, слесарный набор, электродрель и точильный круг. Самое важное в изготовлении самодельной бурилки - сделать достаточно удобную рукоять и хорошие лезвия, за основу которых можно взять диски от циркулярной пилы.

Самодельный дисковый бур

Данная конструкция наиболее простая в самостоятельном изготовлении и требует минимального количества материалов.

Для работ потребуется:

• Металлическая арматура для стержня длиной от 1,5 метра.
• Кусок трубы для рукояти.
• Диск циркулярный для лезвия.
• Толстое сверло, которое будет выполнять роль наконечника.

Подобрав нужный диаметр диска, его следует разрезать пополам, а имеющиеся зубчики желательно сточить во избежание порезов при работах. Рукоятку приваривают к верхней части стержня, вследствие чего конструкция приобретает Т-образный вид. К противоположной части штока по центру приваривается сверло, а на некотором удалении от него - лезвия. Важно соблюдать угол наклона между лезвиями в 25 градусов.

Можно сделать дисковый бур со сменными лезвиями, для чего, вместо самих лезвий, нужно наварить металлические посадочные площадки под тем же углом и придумать способ фиксации дисков. Идеально подходит крепление на болтах, для чего в площадке высверливается отверстие под размер требуемого болта и нарезается нужная резьба.

Данная модификация позволяет подбирать требуемый диаметр рабочих дисков по мере проводимых работ.

Шнековый инструмент

Конструкция шнека сложнее в изготовлении и применении, но с его помощью проще рыть ямы узкого диаметра. Для его изготовления потребуются те же материалы, что и для дискового бура, но вместо отрезного круга, для циркулярки лучше брать обычные круглые металлические диски в количестве нескольких штук равной толщины и диаметра.

Сначала между собой свариваются шток, рукоятка и сверло так, как это было описано выше при изготовлении дискового бура. Затем следует сделать из имеющихся дисков шнек.

Для этого следует в центре каждого из имеющихся в наличии дисков высверлить отверстие диаметром, равным диаметру стержня. После этого из части каждого диска вырезается небольшой сектор, и диски свариваются таким образом, чтобы получилась спиралевидная конструкция.

Шток устанавливается внутрь полученной спирали, которая затем растягивается вдоль стержня. При получении необходимой формы и высоты шнека его сваривают со штоком, начиная с верхнего и нижнего дисков.

Бур-коловорот из лопаты

Для работы с мягкими рыхлыми почвами можно изготовить садовый бур из лопаты. Для этого на лезвии лопаты размечаются линии разреза по имеющемуся чертежу, затем полотно разрезается по разметке болгаркой, а получившиеся края загибаются в разные стороны. Притом кончики полотна немного выгибаются вверх.

Получившаяся конструкция имеет небольшие вес и габариты, напоминает собой коловорот и идеально подходит для посадки растений на земельном участке.

Правила ухода при эксплуатации

Вне зависимости от того, механический бур или ручной, а также является он покупным или самодельным, данный инструмент требует обязательного ухода. Это позволяет продлить сроки его эксплуатации и предотвратит возможные поломки во время работы:

Ручной бур является незаменимым инструментом при проведении строительства на земельном участке. С его помощью можно просверливать лунки под фундамент беседок, опорные столбы для забора. Помимо этого, бур также позволит легче пересаживать кустарники и деревья, чем облегчит работу садовода.

Этот инструмент не требует специальных навыков в обращении, и его использование не вызывает затруднений. Конструкция не является очень сложной, что позволяет изготовить бур своими руками при наличии сварочного аппарата, болгарки и дрели. Самостоятельное создание инструмента позволит сэкономить деньги и даст в итоге именно тот механизм, который требуется для индивидуальных работ.

Столб – основной архитектурный элемент многих типов ограждений и построек. Для его установки необходим специальный инструмент, бур ручной для столбов. С его помощью в грунте выбираются отверстия, в которые и устанавливаются столбы.

При необходимости устройства большого количества отверстий используют моторизированные буры, но в частном строительстве, в частности, во время самостоятельного возведения оград, применяются ручные варианты такого инструмента. Существует масса промышленно производимых моделей, но ничто не мешает самостоятельно изготовить бур, который будет удовлетворять локальные потребности. И обойдется дешевле покупного.

Необходимы хотя бы минимальные навыки работы со сварочным аппаратом и его наличие.

Альтернативный вариант – изготовление инструмента на заказ по выбранному проекту. В таком случае понадобится найти исполнителей и подходящий чертеж.

Конструкция земляного бура

Принципиально каждый бур состоит из трех основных элементов:

1. Пика , которая погружается в грунт первой и центрирует весь инструмент на первых этапах бурения. Некоторые варианты шнековых буров и конструкций с землеприемником не оснащаются пикой.
2. Режущая часть , выполненная в виде шнека, половин дисков или имеющая иную конфигурацию.
3. Цельный или сегментированный стержень , к нижней части которого крепятся рабочие элементы, а к верхней – рукоятка или штифт для подключения к моторизированному блоку.

Различные типы и комбинации этих элементов составляют разницу между видами буров. Садовый бур снабжается пикой и двумя лопастями, закрепленными на основном стержне под определённым углом (как правило, 35-40 градусов к перпендикуляру оси). Это не самый производительный инструмент, используемый для устройства лунок под посадку или отверстий для небольших опор.

Шнековый бур – специфический вариант для быстрого устройства скважин под опоры ограждения. Он снабжается спиралевидной лопастью с несколькими витками для отвода грунта, которые режет лезвие в нижней части шнека.

Режущая кромка лезвия должна всегда оставаться самой низкой точкой шнека. В противном случае устройство не сможет бурить землю. Поэтому модели с двумя-четырьмя полукруглыми лопастями пригодны только для устройства неглубоких лунок под посадку растений. Непосредственно резание грунта производится только одним углом одной лопасти.

Бур с землеприемником представляет собой отрезок трубы большого диаметра, в нижней внутренней части которой закреплены лезвия чаще всего снабжаемые зубьями. При вращении бура они заполняют объем трубы над ними, после чего инструмент извлекается из земли.

Бур для свай ТИСЭ представляет собой инструмент предыдущего типа, снабженный откидывающимся лезвием для устройства расширений канала для заливки свайных оснований. Иногда вместо режущей части землеприемник снабжается глухим дном для сбора грунта, выбираемого откидным лезвием.

Изготовление бура

Основными инструментами для самостоятельного изготовления бура служат углошлифовальная машина и сварочный аппарат. Процесс начинается с выбора и подготовки основной оси инструмента. На эту роль подойдет кругла (диаметром 26,8-48 мм) или профильная (20×20-35×35) труба.

Из профильной квадратной трубы не получится сделать шнековый садовый бур своими руками. Для него используются исключительно трубы с круглым сечением.

Необходимая длина рассчитывается путем прибавления 50-60 см к глубине будущей скважины. Если итоговое значение будет превышать полтора метра, понадобится сделать штангу разборной. Механизм соединения может быть любой (резьбовое, шплинтовое или иное), главное – чтобы выдерживала нагрузки при вращении с сопротивлением.

Пика, как правило, изготавливается отдельно. Из отрезка трубы, внутренний диаметр которой равен наружному можно изготовить просто острый наконечник или сплющить трубу, а затем свернуть в спираль из одного-двух витков или заточить на манер острия бура по дереву. Среди других вариантов – напайка узкого спирального шнека. Хорошие результаты показывает использование бура по дереву сорокового диаметра. В таком случае диаметр концевого бура должен превышать наружный диаметр штанги.

После того, как пика будет приварена к осевой штанге (или её нижнему сегменту), можно приступать к устройству основной режущей части. Для этого старый пильный диск от циркулярной пилы, диаметр которого соответствует параметрам необходимого отверстия, режется на две равные половины. Полученные лопасти привариваются к основной штанге выше пики. Предпочтительный угол к перпендикуляру оси составляет 30-40 градусов, к вертикали – строго 90. Режущие кромки затачиваются.

Еще один, более производительный вариант, заключается в изготовлении шнека. Для него из листового железа нарезаются круги, диаметр которых соответствует параметрам необходимого углубления. Количество дисков равняется количеству витков будущей спирали (не менее трех). Заготовки складываются в стопку, после чего в их центре высверливается отверстие, соразмерное наружному диаметру трубы.

После из дисков вырезается небольшой сегмент. Полученные детали необходимо сварить так, чтобы получилась пружина. Затем ее растягивают на лебедке, проваривают швы между витками с обратной стороны и крепят к оси.

Финальный штрих – рукоять. Она делается из отрезка той же трубы, которая была использована для осевой штанги или более подходящего под руку диаметра. Способ крепления зависит от личных предпочтений. Рукоять может быть приварена к оси, укреплена дополнительными перекладинами или выполнена в съемном виде.

Используемые материалы

В зависимости от типа изготавливаемого бура применяются различные материалы, но основу всегда составляют круглые или профильные трубы и листовой металл (отработанные пильные диски).

В качестве пики используются отрезки трубы, части сломанных буров по дереву, металлические пластины. Или изготавливаются модели без пик. Для устройства сочленений сегментов штанги служат шпильки и гайки.

В целом ассортимент необходимых и допустимых материалов зависит от выбранной конструкции. Его необходимо продумывать до начала работ.

Режущие элементы и их крепление

Режущая часть земляных буров может быть съемной или несъемной. Однако разъемное крепление допустимо только на вариантах с половинчатыми лопастями или пильных дисков или листового металла. Для этого к основной штанге крепятся полки, распложенные под таким же углом, что и лопасти. В полках высверливается 2-3 отверстия, к которым, при помощи болтов и гаек крепятся режущие части.

Сменные коронки можно делать и для буров с землеприемником. Для этого в арматурной дуге, которая крепит ковш к штанге, необходимо сделать уплощение, просверлить отверстие и нарезать в нём резьбу.

Шнековые режущие части крепятся к оси жестко. Для бурения отверстий различного диаметра имеет смысл сделать несколько насадок для одной рукояти.

Некоторые модификации

1. Прямые дробильные лопасти между пикой и режущей кромкой.
2. Многоярусное расположение лопастей с постепенно увеличивающимся диаметром.
3. Силовые ребра между углами лопастей и/или осевой штангой.
4. Короб-землеприемник, чтобы выбирать больше грунта за один заход.
5. Дополнительное лезвие с 2-3 зубцами для упрощения бурения плотных грунтов.
6. Съемные лезвия для быстрой замены в процессе выполнения работ.
7. И множество других, количество которых ограничивается только личной изобретательностью.

Видео

Бур для свай ТИСЭ

Принципиальное отличие бура для устройства свайных фундаментов заключается в наличии откидного лезвия и контейнера – землеприемника. Часто он изготавливается как отдельный инструмент вместе со шнековым буром для собственно скважин.

Механизм откидывания лезвия представляет собой тягу, которая двигает небольшой отрезов трубы большего диаметра, надетый на основную штангу. Это движение приводит в действие систему рычагов, опускающую лезвие.

Шнековый бур

Для устройства множества отверстий лучше применять именно шнековый бур. Для разовых проектов вполне подойдет рыбацкий коловорот для льда. Но для массового устройства отверстий лучше приобрести или сделать соответствующий бур из трубы и других материалов.

У шнекового бура «рабочей» выступает только один край лопастей. Второй можно снабдить гребенкой с несколькими зубьями, расположенным немного ниже режущей плоскости.

При наличии времени и средств значительно ускорить бурение лунок под столбы для забора поможет использование моторизированного блока и специальной станины.

Чертежи

Обилие конструкций позволяет создать узкоспециализированный инструмент для личных нужд. Рассмотрим некоторые чертежы таких вариантов.

Бур из лопаты

При посадке растений глубина бурения не критична. Поэтому можно пожертвовать старую лопату для упрощения подготовки лунок. От нижней центральной точки следует отступить 30 мм. От нее прочертить линии к краям под углом в 10-20 градусов. Затем от каждого края отступить по 30 мм и начертить вертикали. Сегменты штыка, расположенные между вертикалями и линиями, расходящимися от центра – вырезать.

Затем разрезать отмеченные 30 мм от нижней центральной точки. Теперь остается только загнуть нижние и боковые части штыка в противоположные стороны по размеченным линиям. Земляной бур своими руками готов.

Ручной бур необходим для строительства при ремонтных работах. Помимо этого, его часто применяют, работая в саду или в огороде. С помощью этого предмета очень удобно и быстро выкапывать глубокие и узкие ямы, которые нужны для посадки деревьев или для монтажа опор в процессе заливки фундамента. Кроме того, бур невозможно заменить каким-либо другим инструментом при бурении скважин. Немногие знают, что ручной бур для столбов можно сделать самому, сэкономив при этом значительную сумму денег. Все, что потребуется для изготовления этого незаменимого инструмента, – это подробная инструкция, описывающая, как сделать бур, наличие необходимых материалов, инструментов и, конечно, терпение.

С помощью ручного бура удобно копать узкие ямы для столбов или посадки деревьев.

Следует отметить, что применение ручного бура не предназначено для грунта с каменными примесями. Почва должна иметь глиняную или суглинистую основу. При этом бур, как правило, изготавливают из высококачественных материалов. В этом случае срок его эксплуатации может быть неограничен.

Материалы и инструменты

Прежде чем приступить к работе, необходимо убедиться в том, что у вас в наличии есть все материалы и инструменты. Работать будет гораздо удобнее, если все необходимое находится под рукой.
Для того чтобы сделать , требуется наличие:

• сварочного аппарата;
• сварочных струбцин;
• болгарки с отрезным диском по железу;
• электродрели;
• пары газовых ключей;
• плашки, диаметр которой должен совпадать с диаметром штанги;
• плашкодержателя;
• тисков.

Материалы для изготовления бура: диск от болгарки, сверло, трубы.

Как показывает практика, применение в данном случае простых режущих пластин, имеющих достаточно большой диаметр, желанный эффект дать неспособно. Ручной бур, сделанный из такого материала, будет отнимать у вас силы и время в процессе бурения земляных отверстий. Для того чтобы избежать подобного результата, профессионалы рекомендуют дополнить такой инструмент двумя укороченными предрыхлителями. В этом случае ручной бур, сделанный своими руками, получится значительно эффективнее, и времени при работе с ним будет уходить заметно меньше.

Вернуться к оглавлению

Устройство

Ручной бур состоит из таких элементов, как:

1. Ручка.
2. Вставка.
3. Режущая насадка.
4. Муфта.
5. Болт с гайкой.
6. Режущие пластинки.
7. Направляющий стержень.
8. Лезвие.

Вернуться к оглавлению

Изготовление предрыхлителей

Что касается червячного варианта инструмента, изготовить его самостоятельно достаточно сложно. С учетом этого заменить поступенчатый шнек возможно двумя наваренными предрыхлителями, имеющими возрастающий диаметр срезающего материала. В этом случае сопротивление грунта равномерно распределяется по ступенькам, а количество приложенных усилий для одного оборота устройства для бурения вокруг своей оси заметно уменьшается.

Назначением первого предрыхлителя является крошение плотного грунта, последующего подрезания более широкого радиуса ямы и подачи уже взрыхленного грунта на поверхность дискового рыхлителя.

Дисковый рыхлитель выполняет функцию формирования стенок отверстия, а также выталкивания части грунта вверх. За один такой процесс глубина вырытой скважины может достигать 40-50 см. В случае с большим грузом работать ручным буром будет достаточно сложно.

Неплохим материалом для изготовления предрыхлителей может стать автомобильная рессора, толщина которой составляет не менее 5 мм.

Для затачивания режущей кромки такого рыхлителя необходимо соблюдать определенный угол. К основной штанге данный элемент следует приваривать встык, после чего можете приступить к привариванию следующего отрезка штанги. Следующим этапом к нему (встык) требуется присоединить второй элемент предрыхлителя. В заключение остается приварить острую часть штанги. При этом необходимо учесть соотношение всех отрезков, поскольку в противном случае может возникнуть люфт.

Что касается диска, функцией которого является формирование стенок отверстия – для его изготовления рекомендуется применить обработанную дисковую пилу, предназначенную для работы по дереву. Ее толщина должна составлять не менее 3 мм. Диск разрезается на две равные части, после чего его обрезанные кромки требуется заточить. Следующим этапом получившуюся пару элементов приварите на основную штангу, соблюдая при этом все тот же угол. Таким образом, вам удастся избежать смещения усилий, вследствие которых вырытые скважины могут получиться кривыми.

Вернуться к оглавлению

Нарезание резьбы

На противоположном конце штанги необходимо нарезать резьбу, на которую впоследствии будет накручиваться соединительная муфта. Для этой цели вам потребуются тиски и специальная плашка. Зажмите штангу (торцом вверх) в мощные тиски, соблюдая при этом прямой угол. При этом рекомендуется следить за выступом штанги, который не должен превышать 10 см. В противном случае может возникнуть абсолютно нежелательная амортизация в тот момент, когда плашка будет подвергаться натиску. С помощью напильника обточите торец так, чтобы получился конус. Это даст гарантию, что плашка правильно и ровно сядет на штангу. После этого можете приступать к нарезным работам.

В процессе нарезания резьбы нет ничего сложного. Плашкодержатель медленно вращается по часовой стрелке. Если в процессе работы застряла плашка, скрутите ее и подточите мешающий заусенец. После этого снова накрутите плашку на готовую часть резьбы и продолжите нарезание до запланированной отметки. Наиболее оптимальной считается резьба, длина которой составляет 10 см.

Следующим этапом на резьбу накручивается муфта, которая приваривается на основную штангу в области стыкующего шва. На этом можете смело считать, что с основной частью изготовления ручного бура своими руками вы справились.

Вернуться к оглавлению

Изготовление ручки

Ручка или вращающаяся часть ручного бура приваривается строго под прямым углом Т-образным способом. Сама основная штанга может иметь длину от 40 до 50 см. Рекомендуемая ширина ручки должна быть не более ширины плеч. Дело в том, что сопротивление штанги вращающему усилию ограничено. В случае его превышения штанга может скрутиться, вследствие чего ручной бур для столбов станет непригодным для работ. Для того чтобы избежать подобных неприятностей, ограничьте усилие и умеренными частями поэтапно бурите землю.

Прежде чем приступить к сварке, закрепите ручку к штанге, применив сварочную струбцину, при этом следите за прямотой углов. Таким образом, вы не только сохраните правильный угол, но и будете уверены в том, что ручку не поведет в сторону. Сварочный шов должен получиться по торцевой стороне основной штанги. На данном этапе работать следует максимально внимательно. Стоит учесть, что от качества данного стыка зависят надежность и длительность срока эксплуатации будущего бура. Поскольку всю нагрузку усилий шов берет на себя, не жалейте на его выполнение электроды.

Неровности стыка обтачиваются с помощью болгарки, это не только придаст инструменту более эстетичный вид, но и исключит порезы на ваших руках, которые вы можете получить в процессе эксплуатации ручного бура. Приварив ручку, на другом конце основной штанги аналогично предыдущему нарезается соединительная резьба.