Выпиливание. Электролобзик: устройство и особенности эксплуатации Как установить пилку на ручной лобзик

Электролобзик пришел к нам из Германии (от нем. Laubsage). Первоначально это был ручной инструмент со сменным пильным полотном, предназначенный для криволинейного распиливания, поступательным движением, фанеры и тонких досок и др. материалов по внутреннему, замкнутому контуру. Существовало много видов лобзиков. В основном лобзик применялся на флоте.

Сегодня лобзик является высоко технологичным ручным инструментом, который использует пневматический или электрический привод. Современные технологии улучшили электролобзик, добавив в него встроенные средства защиты, электронную регулировку скорости, гасители уровня вибрации и шума. Как правило, электролобзик имеет защиту от касания, установленную над опорной плитой, предохраняющую от случайного касания пильного полотна.

Электролобзик представляет собой пилу с возвратно-поступательным движением пильного полотна (рабочего органа). Он имеет лыжу для направления рабочего органа при перемещении по обрабатываемой поверхности и совершает возвратно-поступательные движения с частотой до 3000 колебаний в минуту.

Электролобзик идеально подходит для прямых, криволинейных и врезных пропилов , для вырезания окружностей различного диаметра (с радиусом не менее 15мм) а также для прямоугольных вырезов и распилов. Он позволяет обрабатывать любой материал – дерево, камень, пластик, стальной лист, керамическую плитку.

В зависимости от способа крепления пилы электролобзик может быть трех видов: для пил с крестообразным хвостовиком, с гладким хвостовиком и с хвостовиком, имеющим отверстие.

При », обращайте внимание на его характеристики: если низшая частота ходов пильного полотна меньше 1000 в минуту, то пластмассу, например, он пилить не сможет. Также электролобзик характеризуется мощность его электродвигателя . От мощности зависят другие параметры, влияющие на производительность – максимальная глубина пропила, скорость резания различных материалов. Поскольку при работе электролобзик держат одной рукой, немаловажен его вес. Электролобзик может иметь регулирующую электронику , обеспечивающую постоянство установленной частоты ходов при разных нагрузках и резании различных материалов.

Современный электролобзик – очень демократичный и универсальный «помощник». С большим или меньшим успехом этот скромный труженик, созданный для решения всего одной задачи (криволинейной резки тонких материалов), способен заменить:

фрезер – криволинейное выпиливание, врезка несложных элементов, открытые сочленения типа шип-паз;
ручную ножовку – разделка и подгонка по месту не слишком массивных пиломатериалов;
сабельную пилу – подгонка смонтированных пиломатериалов вблизи стыков, на высоте и в других случаях, где ручная ножовка неудобна;
углошлифовальную машину – резка не слишком массивных заготовок из металла, разделка жести, кафельной плитки, листовых материалов на основе цемента;
циркулярную пилу – продольная резка пиломатериалов, фанеры, ДСП (в том числе ламинированных);
цепную пилу – разделка на дрова древесных отходов и нетолстых веток/стволов.

При подготовке данной статьи материально-технической базой нам послужил московский «ТулЦентр» компании «ТТС Тултехник Системе», представляющей технику Festool и Protool.

Назначение

Названные выше «непрофильные» операции выполняются лобзиком с рядом ограничений, иногда весьма существенных. Впрочем, когда перечисленного арсенала под рукой нет, подобные размышления вряд ли уместны. Разговор о способах применения начнем все же с тех работ, на которые инструмент изначально рассчитан.

В современном строительстве очень популярны листовые материалы: гипсокартон, ацеит, ламинированные панели; часто в ход идут искусственные аналоги «вагонки» – панели из винила, МДФ или металла. В этих случаях за слоем отделки остаются пустоты, что позволяет использовать в большом количестве всевозможные встроенные элементы (светильники, выключатели, розетки и т.п.). Размещать их удобнее, когда материал уже смонтирован. Тут-то и пригодится лобзик – с его помощью аккуратно и быстро выпиливают отверстия любой формы.

С подобными же проблемами сталкиваются сборщики кухонной мебели: им нередко приходится вырезать отверстия в столешницах под мойки, монтировать блоки розеток на декоративные панели, делать «ходы» для подводки воды и стока.

Элементы интерьера и детали мебели тоже иной раз требуют скругления, и если в условиях серийного производства поможет фрезер с шаблоном и/или ленточнопильный станок, то домашнему умельцу или начинающему мастеру без лобзика не обойтись. Когда речь идет о работе на выезде, велик соблазн заменить и циркулярную пилу – в ряде случаев это с успехом удается.

Действуя лобзиком, никакие шаблоны не используют, в основном полагаясь только на разметку. В этом есть свой «плюс» (меньше подготовительных действий) и свой «минус» (выше ответственность оператора). Впрочем, самая серьезная опасность, подстерегающая пользователя, связана не с «курсовой устойчивостью», а с поперечным уводом полотна от вертикали. Для неопытного человека это часто бывает неожиданностью: с верхней стороны заготовки рез идет точно по линии и придраться к качеству трудно, тогда как снизу вместо прямой появляется «волна» или же пилка уходит в одну сторону (характерно для круговых резов). Другая проблема актуальна лишь в некоторых случаях – сколы на лицевой поверхности заготовки. Решают эти две задачи схожими методами: подбором пилки и режима работы. Начнем со второго.

Регулировки

Современные лобзики обычно снабжены тремя регулировками. Первая – наклона подошвы – используется крайне редко, поскольку там, где применение электролобзика наиболее целесообразно, надобности в косых резах в большинстве случаев нет.

Вторая регулировка – частоты ходов – нужна для подстройки под материал. При работе по древесине в подавляющем большинстве случаев она должна быть максимальна. Лишь иногда ее снижают, когда того требует слишком узкое полотно, склонное к перегреву, или когда это удобно мастеру. При действиях с керамикой или толстым металлом переход к средним и низким скоростям неизбежен.

Третья настройка отвечает за амплитуду маятникового хода полотна . Когда-то шток лобзика совершал строго вертикальные движения, и долгое время это устраивало пользователей. Позже кинематику инструмента доработали, добавив к вертикальным колебаниям продольные, небольшой амплитуды. Как правило, за «подкачку» отвечает опорный ролик и возвратная пружина. Если механизм включен, полотно будет слегка подаваться вперед при ходе вверх и слегка отходить назад при ходе вниз. Это способствует лучшему удалению опилок из области реза и более продуктивному «вгрызанию» зубьев при рабочем ходе. На первый взгляд подобная модернизация кажется не слишком существенной. Однако наши опыты показывают, что это утверждение верно лишь для случая самых тонких заготовок (фанера, МДФ, жесть). При пилении толстых производительность изменяется в несколько раз. Стоит ли удивляться тому, что на данный момент моделей без маятникового хода на рынке почти не осталось.

Но нет добра без худа. При наклоне полотна вперед оно испытывает дополнительные нагрузки, которые провоцируют боковой изгиб и уход плоскости реза от вертикали. Кроме того, твердые материалы (керамическая плитка, толстый металл) требуют строго вертикального хода пилки. Поэтому режим «подкачки» всегда отключаем, к тому же в большинстве случаев амплитуда продольных колебаний ступенчато регулируется от нуля до максимума. Последнее свойство часто преподносится как важное достоинство, однако опыт показывает, что обычно хватает двух крайних положений.

Реализация регулировки маятникового хода обычно не влияет ни на что, но не в случае импортных инструментов самого нижнего ценового класса. У них встречается дефект, приводящий к самопроизвольному переходу из верхних положений (четвертая и третья ступень) в нижние (третья и вторая). Проверить инструмент несложно – достаточно включить «подкачку» на максимум и попилить толстую заготовку с приличным нажимом.

Итак, как же настраивать лобзик? Для начала следует убедиться в перпендикулярности подошвы. Бывает, зажим не обеспечивает жесткой фиксации нуля вообще или с достаточной точностью. Далее все зависит от материала и задачи: древесина – максимальная частота ходов, жесть – максимальная или чуть ниже, толстый металл – средняя или низкая, керамика – низкая или минимальная. При необходимости качественного реза массивной (10–20 мм) заготовки или ламинированной плиты, а также при работе с керамикой или толстым металлом устанавливают нулевую амплитуду маятникового хода. Если нужно выполнить не очень ответственный рез, амплитуду подкачки ставят на максимум – так дело пойдет быстрее.

Впрочем, регулировки помогают лишь отчасти, большое значение имеют нюансы конструкции лобзика и, естественно, навыки мастера. Например, вполне реально повысить качество реза и избежать сколов на лицевой поверхности, если вести лобзик не сверху, а снизу листа. Это не так удобно, но зато есть возможность контролировать вертикальность пила. К тому же сколы будут с изнанки. Кстати, именно такому способу работы мы обязаны появлением грибовидной формы рукоятки: действовать подобным образом «скобовидным» лобзиком крайне затруднительно.

Нюансы конструкции

Наиболее распространены лобзики, устроенные следующим образом: шток внутри редуктора закреплен в направляющих, обеспечивающих некоторую свободу продольных перемещений, и подпружинен (стремится занять вертикальное положение). Если оттянуть его за нижнюю часть ствола, он наклонится вперед. Вилку опорного ролика располагают максимально низко (насколько позволяет геометрия). Ролик придает конструкции дополнительную боковую жесткость за счет канавки, где и находится пилка. В режиме «подкачки» вилка посредством толкателя приобретает возвратно-поступательное движение и, воздействуя через ролик на полотно, вызывает маятниковые колебания системы полотно-шток.

Достоинство такой конструкции – простота (никакие настройки при переходе с одних пилок на другие не нужны). В режиме с «подкачкой» подобные лобзики обеспечивают неплохое качество реза, поскольку опорный ролик прижимается к полотну наилучшим образом.

Недостатков несколько. Прежде всего, ролик не гарантирует действительно высокой поперечной жесткости полотну. И вилка, и ролик – подвижные части и потому имеют поперечные люфты (кстати, при покупке инструмента обязательно обратите внимание на их величину). Профиль канавки фиксирован и не может быть оптимальным для полотен разной толщины и геометрии. Наконец, круглый ролик подразумевает, что нижняя точка фиксации пилки находится на некотором удалении от поверхности.

Повысить характеристики таких лобзиков – задача решаемая. Основного внимания требуют ролик и вилка. Сначала устраняют все их поперечные люфты , подбирая шайбы и подогнув детали. Дополнительную низкорасположенную точку крепления полотна получают двумя способами. Первый – лобзик закрепляют на столе, оборудованном направляющей вилкой (осуществимо не всегда, ведь зачастую нужен не станок, а мобильный инструмент). Второй – изготавливают и устанавливают противоскольный вкладыш, точно соответствующий применяемому полотну. Понятно, что он не в состоянии долго сопротивляться износу – вкладыш довольно быстро теряет способность поддерживать пилку в поперечном направлении.

Другой тип конструкции не имеет столь широкого распространения и на нашем рынке представлен лобзиками Festool (Германия), Rebir (Латвия), «Фиолент » (Украина) и «Диолд » (Россия, г. Смоленск). Их кинематика в целом аналогична вышеописанной, разница лишь в способе поперечной фиксации полотна. Опорный ролик здесь установлен в обычном месте или на штоке и отвечает только за продольное положение пилки. Боковую жесткость придает стационарно закрепленная вилка (у Festool и «Диолд» – на корпусе, у остальных – на подошве). Конечно, по всем параметрам лидирует конструкция Festool: вилка оборудована твердосплавными напайками, ее ширина точно регулируется затягиванием или ослаблением всего одного винта, а крепление к корпусу позволяет наклонять подошву, не сбивая регулировок. У «Диолд» вилка образована двумя стальными штифтами, не регулируется и нуждается в смазке. Остальные два инструмента неудобны сложностью точной настройки, которая к тому же сбивается и требуется при каждом наклоне подошвы. Впрочем, любой из этих лобзиков при должной регулировке способен показать высокое качество реза. Достигнуть подобного на инструментах первой группы реально лишь путем кропотливой доработки и подготовки к операции.

Особняком стоят, например, электролобзики Kress – CST 6286 E и 650 SPS . Особенность их механизма в том, что две направляющие втулки штока жестко установлены в подвешенной на оси детали, нижняя часть которой служит вилкой опорного ролика. Таким образом, шток, полотно и ролик качаются абсолютно синхронно. Пилка при этом испытывает меньшие, чем обычно, нагрузки в режиме «подкачки» полотна, ведь в остальных описанных конструкциях колебания на шток (подпружиненный и довольно инертный) передает именно она. Недостаток механизма в том, что взаимное расположение замка и ролика фиксировано, и некоторые полотна будут хуже поддерживаться. Главное же достоинство – прочность и долговечность.

Подробно рассказывать о лобзиках без маятникового хода смысла нет – их практически нет на рынке. Кроме того, даже самые качественные модели таких инструментов зачастую не могут претендовать на звание «Удачная покупка». Остановимся лишь на одном из различий: в некоторых случаях вилка опорного ролика крепится к корпусу теми же винтами, что и подошва. Это плохо, поскольку положение ролика придется настраивать при каждой регулировке плиты.

Ппротивоскольный вкладыш

Наилучший противоскольный вкладыш – тот, что точно соответствует толщине и положению (зависит от наклона плиты) пилки. Для лобзиков Festool специально поставляют заготовки, позволяющие изготовить идеальный вариант для каждого полотна. Наличие такой детали полностью избавляет от сколов и на некоторое время повышает стойкость пилки к боковым уводам.

Крепление пилки

От особенностей, приведенных выше, зависят ключевые свойства инструмента – точность и производительность. Теперь поговорим о других, влияющих на удобство использования. В процессе эксплуатации вам, скорее всего, придется менять полотна.

Связано это отнюдь не с их недолговечностью, а с необходимостью выполнять разнотипные операции.

Начнем с простого случая – замки, зажимаемые ключом. Самый оптимальный, но, увы, не самый распространенный вариант – один винт сбоку. В подобном «патроне» надежно фиксируются полотна почти всех толщин, а в некоторых случаях – и типов, к тому же это просто (винт всего один).

У большинства недорогих моделей пилку прижимает колодка с прорезью , затягиваемая двумя фронтально расположенными винтами. Совместимость у подобной системы на высоте, а вот с остальным хуже: например, неравномерно зажатый крепеж вызывает перекос. (Парадоксально, но иной раз это оборачивается достоинством. Скажем, если шток искривился или был кривым «с рождения», некоторая степень свободы позволяет исправить положение.) Для таких замков нередки случаи подклинивания, когда полотно не удается извлечь «легким движением руки». Удары торцом пилки о заготовку, возникающие при неаккуратном обращении, иногда приводят к тому, что передняя колодка ломается на две части или срывается резьба винтов.

Самые удобные лобзики – с быстрозажимной системой крепления . Схем реализации – огромное разнообразие. От «ключевых патронов» их отличает отсутствие универсальности (подходят пилки с хвостовиком только одной фирмы) и наличие некоторого люфта. В большинстве случаев это несущественно, поскольку дефицита полотен не наблюдается. Что касается люфта, то он обычно продольный и никак не сказывается на работе лобзика.

Быстрозажимные замки имеют лишь один недостаток – ограничение по толщине зажимаемых полотен. Тем не менее, если купленная «расходка» не «влазит», положение легко исправить, «шлифанув» хвостовик пригодным для этого инструментом. Зажимы, аналогичные тем, что у Festool, встречаются гораздо реже. Их достоинство – универсальность (нет ограничений по толщине хвостовика). С другой стороны, у них ниже жесткость фиксации (по крайней мере у Festool).

Способы крепления пилки

Лобзик Festool



	4. Вращая регулировочный винт, настраиваем вилку фиксации полотна. Можно действовать, контролируя процесс визуально, а можно – затянув винт до конца, а затем слегка ослабив

Лобзик Kress



	4. Толщина хвостовика, зажатого штангенциркулем – 1,7 мм. Установить его не удалось, а вот другая пилка (1,5 мм) была смонтирована без проблем

Пилки

Их правильный выбор порой имеет решающее значение. Различаются они зубьями (формой, шагом и разводкой) и материалом.

ЗУБЬЯ : в наибольшей степени качество реза зависит от шага зубьев и их разводки.

Для работ, требующих особо чистого пила, без сколов лицевой поверхности, используют полотна с обратным зубом (они «вгрызаются» в заготовку при ходе вниз).
Задачи противоположного характера – грубая, но быстрая распиловка – решают при помощи «расходки» с крупными и широко разведенными «резцами».
Похожие пилки, но без разводки, тоже производительны и будут удобны для толстых заготовок – их меньше уводит от вертикали.
Совместить скорость и качество реза позволяют полотна с переменным шагом зубьев. Сверху, ближе к лицевой поверхности заготовки, шаг мелкий, а книзу он укрупняется.
Когда речь идет о тонких листовых материалах, важно учитывать следующее эмпирическое правило: шаг зубьев должен быть таким, чтобы в зацеплении одновременно находилось не менее трех. Соблюсти его особенно важно в случае металлических заготовок.

МАТЕРИАЛ : для большинства работ хорошо подходят однородные полотна, но в особых случаях применяют неоднородные . Самые популярные из таких – биметаллические. Они довольно дорогие, поскольку сложнее в изготовлении, зато обладают рядом уникальных качеств. Их зубья, выполненные из твердых марок металла, способны резать не только древесину, но и сталь, пластики и прочие материалы повышенной прочности. Интересно, что несущая полоса у биметаллических полотен, напротив, податливее, чем обычно. Это снижает вероятность сломать пилку (при необходимости ее даже можно сгибать, что в некоторых ситуациях оказывается весьма кстати).

Для работ по керамике, стеклу и другим подобным материалам используют полотна с алмазным напылением и твердосплавными напайками . Такие пилки легко справляются с настенной кафельной плиткой, а вот особо прочные сорта напольной (а также керамогранит) им «не по зубам».

Подошва

Следующий предмет описания – подошвы и их регулировки.

У недорогих моделей плита обычно отштампована из нетолстого листа, потому она не слишком жесткая. В процессе пиления, когда велика площадь опоры, этого можно не заметить. А вот в самом начале резки, когда задействованы только передние лапки, испытываешь определенные не удобства.

По-настоящему хорошее чувство инструмента возникает при работе лобзиком с литой подошвой . Основной материал – алюминий, но это довольно мягкий металл и в чистом виде, конечно же, не используется. Добавляемые присадки (Mr и Мд) придают сплаву твердость, но одновременно и хрупкость, так что при эксплуатации необходимо проявлять осторожность.

Регулировать наклон плиты , как уже говорилось, приходится нечасто. Но это вовсе не означает, что уровень исполнения механизма второстепенен. Если крепление выполнено «абы как», выбранная установка будет сбиваться. У подавляющего числа моделей плита притянута винтами. Двумя или одним – не принципиально, важно, чтобы в нулевом положении были дополнительные, точно выполненные фиксаторы. Часто они предусмотрены и для других положений (15, 30 и 45 градусов). У лобзиков профессионального класса плита привинчивается к металлическому корпусу редуктора, реже – к пластиковому кожуху привода. Второй вариант хуже (кстати, он же характерен для подавляющего большинства бытовых моделей).

При любом уровне исполнения узла, независимо от наличия «жестких» фиксаторов , перед ответственными работами необходимо контролировать положение плиты угольником или транспортиром.

Электроника

Еще одна распространенная регулировка – частоты ходов . Данный параметр устанавливают колесиком, расположенным на корпусе или рукоятке.

У лобзиков отечественного производства встречаются курки с функцией регулировки скорости хода . Они хороши тем, что позволяют не только установить верхний предел («крутилкой» на кнопке), но и подбираться к нему плавно, изменяя степень нажатия. Недостатки таких моделей – ненадежность (кнопки имеют обыкновение ломаться) и некоторая неточность в работе ограничителя верхнего предела, особенно при положениях, близких к минимуму. Редкие импортные лобзики позволяют регулировать максимальную частоту ходов колесиком на корпусе и плавно достигать ее, нажимая на курок. От вышеперечисленных недостатков они избавлены.

В зависимости от уровня электронной начинки лобзики по-разному реагируют на изменение нагрузки. У недорогих моделей первые три-четыре скорости (из шести-восьми возможных) не дают стабильной работы – частота ходов штока сильно зависит от сопротивления материала. Первое и второе положения зачастую вообще не функциональны.

Инструменты среднего и высокого ценового уровня намного стабильнее и порой трудноотличимы от моделей с «констаматикой ». Под последней подразумевается электронный регулятор, оборудованный обратной связью (датчиком, измеряющим обороты двигателя).

У топ-моделей иногда встречается система ограничения пускового тока. Она делает старт плавным, помогая при точных операциях и мешая в некоторых других случаях (например, когда нужно часто включать инструмент для выполнения грубой работы).

Примеры использования лобзика

	Чтобы справиться с работой, показанной на фотографии, пришлось снять подошву и установить слегка изогнутое полотно (гнуться и не ломаются биметаллические)
	Резать можно на произвольную глубину (не обязательно, чтобы полотно проходило древесину насквозь). Правда, стоит упомянуть о том, что в таком режиме инструмент быстрее изнашивается

Криволинейное выпиливание Для криволинейного выпиливания лучше применять узкие полотна. В данном случае радиус скругления невелик, так что наша пилка почти не отличается от «стандартной». Однако и совсем уж узкие полотна «противопоказаны» – они хуже сопротивляются боковому уводу
	Один из способов начать рез – просверлить отверстие для пилки. Его проделывают на линии реза или в стороне от нее
	При работе по малым радиусам необходимо ориентироваться по положению полотна. Имейте в виду: ориентиры, помогающие при прямолинейном резе («мушки» на вкладыше или плите), неизбежно собьют с правильного курса
	Иногда можно обойтись без засверливания: упираем инструмент краем подошвы так, чтобы будущий запил не пересекал линий разметки, и включаем лобзик. Осторожно наклоняем его до соприкосновения с заготовкой и далее увеличиваем угол до появления сквозной прорези. Выключаем лобзик, ждем, пока полотно остановится, вынимаем и устанавливаем в рабочее положение
	Плавно закругляя линию реза, выходим на разметку. Двигаясь вдоль нее, направляем инструмент, поворачивая его вокруг оси полотна. Никакие боковые усилия недопустимы, толкать лобзик вперед практически не требуется

Пильный стол Изготовить пильный стол не составит большого труда. Для некоторых лобзиков его можно купить; продаются также универсальные столы.





	Работать на таком станке удобнее, чем лобзиком. К тому же повышается качество – есть возможность контролировать увод полотна, да и сколы будут не на лицевой, а на изнаночной стороне

Направляющая шина Качественный лобзик, способный пилить ровно, есть смысл оснастить направляющей шиной. Вполне реально изготовить ее самому; для некоторых моделей они продаются в комплекте с колодкой для установки лобзика. Некоторые фирмы предлагают универсальные наборы для разметки заготовок и пиления по линейке разными инструментами.

	Установив лобзик в колодку, а последнюю – на шину, совмещаем разметку и «мушку» инструмента в двух точках, позиционируя шину
	Закрепив направляющую, приступаем к работе. Теперь все зависит от точности лобзика – если полотно уведет на значительный угол, рез будет испорчен. Впрочем, при работе с тонкими заготовками из производных древесины (фанера, ДСП, МДФ толщиной 20–30 мм) это маловероятно.

Параллельный упор

Почти все лобзики имеют в подошве крепежные отверстия для штанги параллельного упора. В некоторых случаях (у отечественных и недорогих импортных инструментов) такой упор входит в стандартную комплектацию. Приемлемое качество работы с этим аксессуаром достижимо лишь в редких случаях и при обязательном соблюдении следующих требований:

лобзик должен обеспечивать стойкость к боковым уводам пилки при работе с данным материалом;
опорная плоскость упора должна быть в точности параллельна плоскости полотна;
жесткость штанги и башмака, а также плотность его прилегания к краю заготовки должны обеспечивать прямой рез.

Таким образом, упор можно рекомендовать только для качественных моделей и для случаев резки тонкого материала вблизи края (максимальное удаление линии реза от края приблизительно соответствует длине опорного башмака).

Чтобы качественно и легко отпилить жесть, необходимо надежно закрепить заготовку. Укладываем лист на край верстака или на твердую подложку – линия реза должна оказаться на минимальном расстоянии от опоры. Прижимаем заготовку бруском, располагая его по возможности близко к линии пила, но так, чтобы он не мешал свободному движению инструмента. Режим «подкачки» полотна – нулевая или первая ступень, пилка – специальная по металлу. Если материал толстый (от 2 мм), не лишним будет смазать машинным маслом место предстоящего реза. Частота ходов тем ниже, чем толще материал (в пределах от верхнего до среднего уровня).

Чтобы повысить качество реза (то есть уменьшить размеры заусенцев), жесть укладываем между двумя листами оргалита или тонкой фанеры. Этот метод позволяет работать на большом расстоянии от линии опоры, что необходимо при криволинейном выпиливании.

Лобзик – инструмент, знакомый многим мужчинам с детства, со школьных уроков труда. Его электрический вариант в настоящее время – один из популярнейших ручных инструментов, значительно облегчивших труд домашних мастеров. В отличие от ручной пилы, этот электрический прибор нуждается в более пристальном внимании, особенно наиболее важный его элемент – подвижный узел со съемной пилкой.

Каким может быть пилкодержатель?

К подвижному штоку лобзика пилка присоединяется посредством пилкодержателя – одной из самых уязвимых деталей агрегата. Именно держатель для лезвия испытывает наибольшие нагрузки в процессе работы прибора, особенно страдает это приспособление при использовании полотна с затупившимися зубьями, что иногда допускают неопытные мастера.

Материал для этой детали предполагается самый качественный, однако далеко не все производители думают так же. Часто именно пилкодержатель первым требует ремонта или замены. Современные производители электроинструментов постоянно работают над улучшением этого узла.

Это привело к большому разнообразию применяемых для электролобзиков пилкодержателей.

Наиболее ранняя конструкция – зажим-колодка на болтах. Хотя многие фирмы давно ушли от такого варианта, модели, где использовано это архаичное крепление еще встречаются. Болтов на такой колодке два. Один зажимает полотно, а второй позволяет отрегулировать его положение.

При монтаже или демонтаже пильного полотна откручивать или закручивать нужно оба болта. Головки их изготовлены под плоскую отвертку или под шестигранный ключ. Для таких колодок часто не имеет значения форма и толщина хвостовика пилки. Есть модели и с одним болтом. Регулировать такой фиксатор не нужно, пилка просто зажимается путем заворачивания болта.

Быстрозажимное крепление установлено на большинстве современных моделей электролобзиков. Нажатие специальной клавиши отпускает прижим, и полотно легко выходит из крепления. Та же манипуляция позволит легко вставить пилку в прорезь. Такое устройство не нужно регулировать, оно лишено болтов. Этот тип креплений делится на два подтипа, по положению механизма подвижной клавиши: боковой и фронтальный.

Радиальный зажим – разновидность быстрозажимного крепления. В агрегаты, снабженные таким узлом, вставить пилку еще проще. Устройство нужно повернуть на 90 градусов, вставить пилку в прорезь и отпустить, под действием пружины прижим вернется в начальное положение и автоматически зафиксирует хвостовик полотна. Все быстрозажимные крепления имеют строгое ограничение по толщине полотна и форме его хвостовика.

Некоторые умельцы предпочитают сделать этот узел своими руками, пытаясь, таким образом, увеличить время его работы. Действительно, купить деталь того же качества удается не всегда. Изготовить пилкодержатель-колодку можно из стального бруска с длиной грани не более 2 см. Для работы нужны следующие инструменты: дрель, ножовка по металлу, болгарка, тиски, точная рулетка, штангенциркуль.

Используя старую деталь, нужно постараться ее скопировать, изготовив из бруска самодельную. Если навыка в такой работе нет, лучше не тратить время, а старый пилкодержатель и заготовку показать опытному мастеру. Если все же решили делать самостоятельно, наберитесь терпения и на всякий случай приготовьте еще пару заготовок.

При замене пилки в электролобзике следует обращать внимание на состояние узла крепления – наиболее уязвимой детали всего инструмента. Со временем могут появиться люфты, биение полотна, смещение пропила с разметки.

Все эти признаки свидетельствуют о назревающей проблеме с креплением и лучше выяснить их причину на раннем этапе.

Как вставить пилку в электролобзик?

Электрический лобзик – инструмент не такой уж и старый, ему около 30 лет. Мало изменившись конструктивно, он довольно далеко ушел от прототипа в плане удобства работы и мощности. Наибольшим модернизациям подверглось удерживающее полотно крепление. Колодочное крапление – узел достаточно простой и вставить в него пилку обычно не составляет труда, тем более что форма ее хвостовика и толщина для такого крепления абсолютно не имеют значения.

Чтобы поставить пилку в колодку, нужно слегка ослабить против часовой стрелки оба монтажных болта. Полотно вставляется зубцами вперед, затем поочередно, равномерно затягиваются болты. Нужно следить, чтобы не было перекоса полотна. Затягивать нужно достаточно сильно.
Если на пилкодержателе один винт, то поменять пилки также будет несложно, подтягивать нужно всего один болт. Чтобы правильно установить полотно, нужно время от времени проверять его положение, слегка корректируя рукой. Затягивать до отказа не рекомендуется, это создает излишнюю вибрацию и может сказаться на качестве распила.

В быстрозажимных устройствах заменить пилку еще проще: отжав и удерживая клавишу, вставить хвостовик соответствующей пилки, отпустить клавишу. Если будет слышен щелчок, то хвостовик зафиксировался пилкодержателем.
Радиальное крепление не менее просто в обращении. Если электролобзик имеет такой вариант фиксации, то при установке пильного полотна очень важно не перепутать форму хвостовика. В настоящее время промышленность выпускает пилки с двумя типами хвостовиков: Т-образный и U-образный. Первый вариант пилок в настоящее время наиболее распространен. U-образный хвостовик имеет дополнительное отверстие для фиксации полотна.

Полотна для электролобзика делятся на несколько основных типов, который можно определить по форме и размеру зубцов, а также при помощи маркировки. Различные пилки позволяют успешно справляться с резкой древесины (доски), фанеры, ДСП, пластика, металла, кафельной плитки, гипсокартона, стекла.

Деревянные заготовки пилят с помощью длинной пилки с величиной зубьев от 3 до 5 мм, с заметным разводом. На таких пилках бывает маркировка HCS, а также дополнительная – T101D, указывающая на большой размер зубцов.
Металл можно пилить более короткой пилкой с зубцами 1-1.5 мм и волнообразной разводкой, в выборе пилки также поможет маркировка HSS и индекс T118A.
Для ламината разработаны полотна с обратным наклоном.

В маркировке такой пилки будет индекс T101BR, последняя буква указывает на обратное положение зубьев.

Пластик пилят полотнами со средней величиной зубцов (до 3 мм), имеющих небольшую разводку.
Специальные полотна для керамики вообще не имеют зубьев, на них нанесено карбидное напыление.
Есть универсальные пилки, режущие основные материалы, но, конечно, такие изделия подойдут не для всякой работы.
Модели для фигурного реза имеют небольшую ширину и индекс T119BO.

При эксплуатации пильного полотна нельзя забывать, что это расходный материал и тратить время на то, чтобы наточить затупившиеся зубцы не имеет никакого смысла. Пришедшую в негодность пилку необходимо заменить.

Как вставлять в ручной лобзик?

Ручной лобзик – инструмент, давно освоенный столярами, его конструкция отточена годами эксплуатации и стала максимально простой. Проблем с его использованием и, соответственно, заменой пилок значительно меньше, нежели с электрическим тезкой. Пильное полотно для этого инструмента, так же как и для электролобзика, является расходным материалом. Его не ремонтируют и не затачивают.

Наиболее проблемное место – это, конечно, крепление пилки. Она должна быть установлена без перекоса. При закреплении полотна должно быть обеспечено плотное сцепление с зажимной планкой. Зубья пильного полотна при установке должны быть направлены к ручке инструмента. Замена или установка полотна в ручном лобзике требуется довольно часто.

Для того чтобы установить пилку в держатели лобзика, необходимо закрепить край пилки на одном из концов рукоятки. Затем, слегка сжав края рукоятки (иногда приходится налегать на них весом своего тела), вставить второй край пилки.
Пилка вставляется одной рукой, другой одновременно нужно завинчивать барашек. Для более прочного соединения, если не хватает мускульной силы, приходится применять плоскогубцы, в этом случае главное – не сорвать резьбу.
Менять пилку нужно в обратном порядке. Если полотно сломалось, зажимать края рукоятки, конечно, не нужно. Ослабив барашковые крепления, надо поочередно вытащить обломки полотна.

Иногда после долгой эксплуатации приходится заменять крепление. Снять этот узел с лобзика несложно – отворачивается все тот же барашек.

Бывают ручные лобзики не с плоской, а с трубчатой рукояткой. Достать пилку из такого инструмента ненамного сложнее. Для таких лобзиков придумано простое приспособление. В поверхности верстака или выпиловочного столика просверливаются два отверстия.

Края рукоятки вставляются в них, и пилка затягивается прижимными планками.

Установка в лобзиковый станок

Стационарные лобзики (лобзиковые станки) – результат естественного развития электрических ручных инструментов. При работе с таким агрегатом обе руки мастера могут осуществлять манипуляции с материалом, что значительно повышает производительность и облегчает работу с габаритными заготовками.

Для таких электроприборов используются специальные полотна, хотя умельцы иногда приспосабливают полотна ручного лобзика. Штифтовые пилки имеют специальный штифт на конце, что делает более надежным крепление. Бесштифтовые, соответственно, специального устройства не имеют и остаются плоскими. Полотна могут быть с разводом зубьев и без него.

Установить пилку в станок на самом деле совсем несложно.

Пильное полотно фиксируется в специальных пазах, сначала в нижнем, а затем – в верхнем. Зубья полотна направляются вниз и в сторону пильщика. Затягивать полотно нужно рычагом, натянутая пилка должна звенеть от удара.
Бесштифтовые пилки нужно затягивать особенно тщательно, они имеют склонность к выскакиванию из зажимающего устройства, однако, остаются популярными, благодаря широким возможностям использования для выпиливания сложных по форме изделий.

Возможные проблемы

Электролобзик – достаточно надежный электрический прибор, все его узлы при нормальной эксплуатации могут довольно долго работать без каких бы то ни было перебоев или помех. Но держатель пилок даже при самом осторожном обращении обречен на поломки и в конечном итоге замену, не говоря уже о пилках, замена которых – естественное и необходимое мероприятие.

Электролобзик – не гость, а необходимый инструмент в доме. Работа с деревянными заготовками и деталями, металлом, пластиком, – далеко не весь перечень операций, выполняемых инструментом. Сам лобзик долгоживуч, чего не скажешь о режущей оснастке. Пильное полотно со временем стачивается и требует замены. Другой вариант –обновление режущего инструмента при обработке разных материалов.

Инструмент представляет собой уменьшенную копию пилы с механическим приводом. Принцип работы, как у ручного лобзика, знакомого с детства, – перемещение пилки в вертикальной плоскости. Отличие от аналога, другой режущий инструмент.

Один из ответственных узлов – механизм крепления пильного полотна. На рынке представлен ряд инструментов, оснащённых разными фиксаторами:

Боковой резьбовой зажим. Крепление осуществляют посредством винта, зажимающего хвостовик пилки в прорези механизма. Отличается простотой установки пильного полотна и надёжностью фиксации.
Колодочное крепление. Применяется в недорогих инструментах бытового класса. Резьбовой инструмент располагают в прорези. Фиксацию производят двумя винтами с внутренним отверстием в шляпке под шестигранный ключ. Основное преимущество, – способность работать со всеми видами хвостовиков, разных типоразмеров и вне зависимости от назначения пилки.
Быстрозажимной механизм. Наиболее удобный, из представленных способов. Не требуется дополнительного ключа или приспособления.

Пильное полотно относится к расходным материалам, – в процессе работы тупится, стачивается. Возможны деформации в силу нерасчётных нагрузок. Основное деление режущего инструмента, – по виду обрабатываемого материала:

Древесина и изделия на её основе. Резак отличается повышенной толщиной. Размер зуба до 6мм. Разводка в пределах 1мм. Длина полотна 60~150мм. Маркировка аббревиатурой HCS. На боковой поверхности выполняется надпись «по Дереву» или «for Wood».

Повышенной точности способствует уменьшение величины зуба до 3мм, небольшой развод в стороны. Надпись «clean for Wood».

Металл. Отличаются от «деревянных» пилок длиной (~50мм), мелким зубом (до 1~1.5мм), волнообразная разводка. Надпись «metal» или «металл». Маркировка HSS.
Пластик. Средний зуб (~3мм), небольшая разводка. Надпись «special for Acrilic».

Выпускаются пилки по керамике, стеклу, гипсокартону и другим материалам. Различаются по геометрическим параметрам и режущей частью, – вместо зубцов нанесено абразивной покрытие. Представлены универсальные модели, работающие с деревом, металлом и пластиком. Фигурный рез осуществляют узкими пильными полотнами.

Единственная конструктивная часть, объединяющая пилки, – хвостовик, предназначенный для фиксации в электроинструменте.

Типы хвостовиков

Изначально, на рынке было представлено 5~6 видов концевых частей пильных полотен. Со временем, остались наиболее популярные:

U–образный хвостовик. Или, другими словами, американский тип крепления. Использовался для лобзиков, разработанных североамериканскими производителями. Своим названием, по геометрии, обязан дугообразной выемке на конце пилки. Дополнительный элемент фиксации – отверстие на хвостовике.
T–образный (крестообразный). Европейский тип фиксации. Первопроходцы – конструкторы немецкой фирмы Bosch. По форме, окончание пилки напоминает крест.

Пилки с подобными хвостовиками широко представлены на рынке, поэтому проблем с выбором режущего инструмента быть не должно.

Фиксацию пильного полотна, как упоминалось выше, осуществляют тремя видами фиксирующих механизмов:

Быстрозажимной. Из названия видно основное преимущество – быстрая смена режущего инструмента. Но отмечены недостатки:

Механизм работает только с «родными», специально для него разработанными, видами хвостовика. Другие типы не подойдут.
Есть ограничения по геометрическим параметрам пилок, – по ширине и толщине.

Порядок крепления:

механизм, – пластиковая ручка-колодка (рычаг), оттягивается внутрь лобзика, освобождается шток;
вставляется пилка до упора, хвостовиком в прорезь;
колодка отпускается, – пильное полотно зафиксировано.

СОВЕТ. Из практического опыта: случаются зажимы пилки, возникающие из-за нештатных режимов резания (приложение излишних усилий, криволинейный рез широким полотном). Колотить, применять плоскогубцы и другие «зверские» приёмы – это лишний труд и риск повредить инструмент. Проще, аккуратно разобрать сам лобзик и разблокировать обнажённый механизм фиксации.

2. Колодочное винтовое крепление. Кстати, надо отметить, – для этой системы подходят все виды хвостовиков. Порядок установки пилки:

фиксирующие винты должны быть ослаблены, – защитный кожух сдвигается и ключом откручиваются (два-три оборота) резьбовые элементы;
в паз (прорезь), режущей частью от лобзика, в направлении распила, устанавливается пилка;
винты (расположены фронтально, снизу инструмента) затягиваются шестигранным ключом (должен идти в комплекте);
кожух возвращается на место.

Основной минус, проявляющийся сразу или со временем, – неточная фиксация по направлению резания. Полотно уводит в сторону. Другой минус, – срыв резьбы при излишних усилиях затягивания. Третий отрицательный фактор, – выход из строя опорной колодки. Найти её на замену почти всегда невозможно, приходится вытачивать самостоятельно.

3. Боковое винтовое крепление (на замках). Занимает промежуточное положение по удобству смены пилки между колодочной фиксацией и быстрозажимным механизмом. Этапы работ:

раскручивается боковой винт;
хвостовик устанавливается в раскрывшийся паз;
визуально и на ощупь выставляется полотно;
винт закручивается обратно.

Точность установки зависит от начальной заводской сборки. С течением времени отдельные элементы изнашиваются, появляется люфт, пилка начинает гулять.

Кроме основных тактико-технических характеристик, узел крепления в электролобзике – это механизм, влияющий на точность распила заготовки. Отсюда, при визуальном осмотре выбираемого инструмента, требуется присмотреться к работе элементов крепления:

Проверить наличие люфта, – вставить пилку и пошевелить, свободного рыскающего хода быть не должно.
Включить инструмент и попытаться определить наличие биения полотна. Минимальные смещения трудно заметить, но заметные глазом, свидетельствуют о некачественной сборке.
Выполнить контрольный распил (если разрешит продавец). Рез должен совпадать с разметкой, – пилка следует точно по траектории распила.
Свидетельство надёжного крепления, – во время тестового испытания режущий инструмент остался на своём месте и не выпал из механизма фиксации.

Освоить способ установки пильного полотна в электроинструмент особого труда не составит, достаточно внимательно изучить инструкцию, прилагаемую к товару. При дальнейшей эксплуатации лобзика внимательно следить за состоянием узла крепления пилки.

Электролобзик – универсальный инструмент. Он способен заменить ножовку, болгарку, фрезер и даже циркулярную пилу. Им можно обрабатывать самые разнообразные строительные материалы – древесину, металл, керамику, ламинат, стекло, гипсокартон, кафель, пластик и многие другие. Однако для правильного функционирования этого прибора важно знать, как правильно вставить пилку в электролобзик. Для каждого конкретного случая подбирается определенная пилка или полотно.

Как правильно закрепить пилку

Любой мастер сталкивается с тем, что ему предстоит заменить пильное полотно. Ситуации бывают разные: либо полотно недолговечно, либо необходимо произвести различные операции.

Наиболее простой способ крепежа – задействование замков, закрепить которые можно с помощью ключа. Оптимальным вариантом для такого крепления является электролобзик, имеющий сбоку один винт. Это надежный способ для фиксации полотен любой толщины и типа.

На данный момент в продаже есть множество моделей, привлекающих своей доступной стоимостью, разве что пилка у них прижимается особой колодкой с прорезью. Для затягивания такой колодки предусматриваются два винта с фронтальным расположением.

Однако во время установки полотна могут возникнуть определенные сложности. К примеру, режущая деталь в лобзик может быть вставлена правильно, но зажата она будет неравномерно – в результате во время работы будет заметен перекос. Вторая ситуация – замок может заклинить при извлечении полотна. Еще одна возможная проблема – срыв резьбы винтов или разлом передней колодки (случается, если неправильно закрепить пилку, которая во время работы будет биться об обрабатываемый материал).

Наиболее удобный тот лобзик, в котором система крепления – быстрозажимная. Но в этом случае отмечается определенный недостаток, заключающийся в том, что толщина зажимаемых полотен строго ограничена.

Особенность быстрозажимного крепления полотна

Для реализации такого зажима существует много способов. Разница с «классическими патронами» в том, что нет универсальности. То есть пилка должна иметь одинаковый хвостовик. Кроме того, будет люфт. Как правило, это не особо важно, так как можно подобрать оптимальное полотно. Если закрепить пилку между осями электрического лобзика, люфт никак не будет мешать эффективной работе, так как он обычно продольной формы.

Сама пилка вставляется очень просто. Необходимо заметить, что электролобзик с нешироким полотном может делать довольно сложные варианты изгибов. Достигается это следующими способами:

В процессе пиления лучше поворачивать инструмент или доску в ту же сторону.
Некоторые электролобзики оборудованы скроллером – специальным приспособлением, которое позволяет поворачивать пилу в процессе работы (положение самого инструмента здесь не играет роли).

Скроллер на электролобзике выглядит как ручка, расположенная сверху корпуса. Лезвие может быть вставлено в инструмент в четырех позициях. Когда лезвие поворачивается, необходимо обратить внимание на один нюанс – давление на полотно должно оказываться лишь на заднюю кромку, в особенности в процессе поворота. Если не учитывать этот момент, пилка спустя время может искажаться и деформироваться, что в конечном итоге приведет к ее порче.

Одним словом, пилку довольно просто поставить в лобзик, и с заменой способен справиться даже начинающий работник. Однако существует несколько способов установить пилку в электрический лобзик, что зависит от самого инструмента, с которым предстоит работать.

В данном материале мы расскажем, как пользоваться электролобзиком, как правильно производить распил различных материалов и выпиливание фигурных элементов. Вы узнаете о правилах безопасности при работе с инструментом, тонкостях его обслуживания, часто встречающихся поломках и способах, как их избежать.

Подготовка инструмента к работе и дополнительные приспособления

Электролобзик – своего рода универсальный прибор, который в некоторых случаях способен заменить целый ряд инструментов. Перед началом работы, необходимо произвести внешний осмотр инструмента: убедиться в целостности силового кабеля, проверить подключение к электросети.

Также важно правильно подобрать режущее полотно – для каждого материала, подвергающегося распилу, свои требования. Разметка, нанесённая на материал, должна быть чёткой и хорошо заметной. Можно воспользоваться лазерной направляющей, если таковая входит в комплектацию электролобзика. Однако бывалые мастера, для более точного реза, советуют ориентироваться на метки нанесенные на подошву. Все работы лучше выполнять на пильном столе – этот элемент можно приобрести в магазине, или обустроить его самостоятельно.

Ряд производителей выпускают дополнительные приспособления, призванные помочь в выполнении различных операций. Хорошим подспорьем станут следующие дополнительные приспособления:

#1. Параллельный упор-циркуль — пригодится для выпиливания окружностей.

#2. Параллельный упор — для прямолинейного реза.

#4. Съемная накладка для опорной колодки — может быть изготовлена из пластика или металла и применяется для повышения скольжения лобзика по поверхности обрабатываемого материала.

#5. Противоскольный вкладыш — применяется для уменьшения вероятности появления сколов в процессе работы, особенно актуален при пилении ламинированных пиломатериалов.

Изучив, как правильно пользоваться электролобзиком, можно приступать непосредственно к распилу. Выбор пилки и режима работы играет достаточно важную роль в процессе распиливания материала и эксплуатации инструмента. При неправильно подобранном режиме работы, электролобзик может сломаться. Поэтому не стоит пренебрегать нижеописанными рекомендациями.

Как пилить дерево

Выбор пилки. Распил древесных пород выполняется стандартными пилками с направленными вверх зубьями средней величины с шагом зубчиков от 2,5 до 4 мм. Длинна пилки подбирается в соответствии с толщиной заготовки.

Частота хода. Частота хода выставляется на максимум. Уменьшать этот показатель следует лишь в том случае, когда полотно склонно к перегреву, либо в процессе работы ощущается дискомфорт.

Маятниковый ход. Для увеличения скорости пиления необходимо включить маятниковый ход. Он негативно сказывается на качестве пропила, поэтому использовать его нужно в том случае, когда важна быстрая работа, а качество пропила особо не важно.

Процесс пиления. Работать следует по тыльной стороне материала, чтобы избежать повреждений изделия. Перед пилением заготовку необходимо разметить. При пилении инструмент необходимо прижимать ровно к поверхности и плавно направлять его. Толкать его сильно вперед не нужно, т. к. по мере реза он сам продвигается в материале, особенно когда включен маятниковый механизм.

Как пилить ДСП, ламинат

Выбор пилки. Специалисты рекомендуют использовать пилку обратного реза. Правда, в процессе работы может возникнуть чувство дискомфорта из-за повышенной вибрации, зато качество пропила не пострадает. Если же пиление выполняется обычной пилкой, работы проводятся по тыльной стороне обрабатываемого материала.

Частота хода. Частоту хода необходимо выставить максимальной.

Маятниковый механизм. Чтобы не образовывались сколы маятниковый механизм необходимо выключить.

Процесс пиления. Инструмент необходимо плотно прижимать к поверхности материала, при этом вести его нужно плавно без сильного нажима.

Сколы появляются именно на той части материала, которая обращена к инструменту. Поэтому если распил производится пилкой с обычными зубьями, то можно заранее определив лицевую сторону изделия произвести пропил по тыльной стороне.

Кроме этого для осуществления пропилов в ДСП или ламинате можно использовать противоскольный вкладыш. Это небольшая деталь с пропилом, которая вставляется в специальные направляющие на подошве. Самым идеальным вкладышем является тот, в котором пропил точно соответствует толщине полотна пилки. Поэтому некоторые производители в комплекте с электролобзиком поставляют несколько таких вкладышей. При этом пропил в каждом из них нужно сделать самому. После чего можно приступать к пилению ДСП.

Как пилить металл

Выбор пилки. Для выпиливания металлических поверхностей применяются пилки с мелким зубом — шаг зуба 1 — 2 мм. Визуально такая пилка напоминает полотно ножовки по металлу и может использоваться для резки других материалов, с целью повышения чистоты пропила.

Частота хода. Скорость пиления необходимо выставить максимально низкую.

Маятниковый механизм. Маятниковый ход полностью отключается.

Процесс пиления. Инструмент по заготовке необходимо передвигать медленно, без нажима. Лист жести необходимо прочно закрепить заранее расположив его так, чтобы линия пропила была как можно ближе к опоре.

Если необходимо сделать криволинейный пропил в тонкой жести, а расположить заготовку так чтобы линия пропила была вплотную к опоре не возможно, то ее необходимо расположить между двумя листами ДВП или оргалита. Вся разметка при этом наносится на верхний лист ДВП. Это предотвратит образование заусенец.

Как пилить пластик

Выбор пилки. Лучше использовать полотно с маленьким зубом, аналогичное как и для металла. Это позволит повысить общее качество работы.

Настройки электролобзика устанавливаются индивидуально, в зависимости от типа пластика.

Маятниковый ход. Для получения ровного пропила маятниковый ход устанавливается в минимальное положение, либо полностью выключается.

Частота хода. Скорость – не более 40% от максимума.

Как пилить кафельную плитку

Выбор пилки. Для работы по этому материалу применяется специальное полотно, без зубьев. На поверхность таких пилок наносятся абразивные материалы. Резка кафельной или керамической плитки используется редко, т. к. расход полотен в этом случае слишком велик.

Маятниковый ход. Маятниковый ход выключают.

Частота хода. Работы проводятся на минимальной установленной скорости.

Электролобзик идеально подойдёт для выпиливания коротких криволинейных элементов в кафельной плитке.

Особенности выпиливания круглых и овальных элементов

В этом разделе речь пойдёт о том, как правильно пилить электролобзиком круглые или овальные элементы. Для начала нужно нанести на материал разметку. В большинстве случаев в заготовке просверливается отверстие, с которого и будет производиться распил изделия. Диаметр сверла при этом должен несколько превышать ширину полотна пилки. Для выпиливания криволинейных элементов необходимо брать узкую пилку, предназначенную для таких работ.

На нужную траекторию лобзик выводится медленно. Если требуется вырезать окружность правильной формы, можно воспользоваться дополнительным приспособлением – кругорезом. Для этого необходимо определить центр круга и зафиксировав там упор-циркуль, произвести выпиливание.

Для такой работы лучше выбрать узкое полотно. В процессе выпиливания нужно ориентироваться на положение полотна, т. к. элементы, помогающие при выполнении прямолинейного среза (направляющие «мушки», лазеры), в этом случае будут лишь сбивать направление.

В некоторых случаях можно обойтись без просверливания в заготовке отверстия. Для этого инструмент устанавливается краем подошвы за линией разметки. Лобзик включается, и осторожными движениями наклоняется до соприкосновения с рабочей поверхностью. Угол увеличивается до тех пор, пока заготовка не будет пропилена насквозь. После этого инструмент останавливается, пилка вынимается и устанавливается в стандартное рабочее положение. Выход к разметке осуществляется методом постепенного закругления линии реза. Следует избегать каких-либо усилий на инструмент.

Для выпиливания нестандартных фигур или узоров, лобзик устанавливается при помощи специального крепежа или пильного стола в неподвижном состоянии, пилкой вверх. В этом случае придётся орудовать не лобзиком, а самой заготовкой, передвигая её в соответствии с разметкой. Данный метод выпиливания обеспечивает максимальный обзор процесса работы, соблюдение линии реза, контроля над заготовкой. Настройки инструмента устанавливаются согласно обрабатываемому материалу.

Особенности выпиливания прямолинейных элементов

Несмотря на то, что данный вид работ является одним из самых распространённых, при нехватке опыта могут возникнуть сложности с тем, как ровно отпилить электролобзиком какой-либо элемент. Рекомендуется остановить свой выбор на пилке с широким полотном, предназначенной для прямолинейного реза, чтобы лучше выдерживать линию разметки. Для проведения ровного распила немаловажную роль играет наличие функции «плавный пуск». Инструмент в этом случае начинает набирать обороты постепенно, благодаря чему лобзик лучше поддаётся контролю на начальной стадии распила.

В процессе работы не следует прилагать чрезмерные усилия для продвижения лобзика вперёд, иначе это приведёт к выходу из строя пилки или механизмов инструмента. Износившееся полотно следует немедленно заменить, т. к. затупившаяся пилка вызывает повышенную нагрузку электропривода. Распиливаемая заготовка должна быть надёжно закреплена.

Для выполнения прямолинейных резов можно использовать параллельный упор или направляющую шину.

Пиление при помощи направляющей шины

Сперва заготовку необходимо разметить. После этого? установив электролобзик в специальный башмак, а затем башмак в шину производят позиционирование инструмента по линии реза.

Установив пилку инструмента точно по линии реза производят крепление направляющей шины.

Инструмент запускают в работу и ведут вдоль шины. От оператора здесь зависит немного. Гораздо больше на качество пропила будет влиять качество пилки и самого электролобзика.

Существуют шины с зажимами позволяющие делать как прямолинейные резы, так и резы под углом.

Пиление при помощи параллельного упора

Параллельный упор часто идет в комплекте с электролобзиком, но не зависимо от этого практически все модели имеют в подошве прорезь для крепления штанги параллельного упора.

Произвести качественный пропил при помощи этого устройства можно лишь в следующих случаях:

Опорная плоскость, по которой будет двигаться башмак, должна быть ровной и параллельной.
Электролобзик должен быть качественным и стойким к уводу в сторону.
Сам параллельный упор, т. е. его штанга и башмак, должны быть прочными и жесткими.
Оператор должен прочно прижимать башмак к опорной поверхности, при передвижении инструмента.

Особенности пиления по углом

Рез под углом может выполняться лишь инструментами, поддерживающими эту функцию. Процесс резки под углом обеспечивается путём регулировки опорной подошвы электролобзика. Производители часто оснащают свою продукцию несколькими фиксаторами – обычно в 15, 30, 45 градусов. Угольник или транспортир также могут оказать существенную помощь в контроле положения опорной подошвы инструмента.

Особое внимание следует уделить подбору пилки. Для выполнения большинства работ подойдут однородные полотна, для пиления под углом – лучше использовать неоднородные (биметаллические). Стоимость таких пилок несколько выше однородных, зато они гораздо прочнее и обладают способностью сгибаться, не ломаясь.

Пиление при помощи пильного стола

Конструкция стола позволяет значительно упростить работу с электролобзиком, особенно при выпиливании элементов круглой, овальной или сложной формы. Такой стол можно купить, или изготовить самому.

Инструмент надёжно фиксируется с нижней стороны столешницы, лезвием вверх.

Включение и выключение осуществляется посредством кнопок, расположенных с боковой стороны стола.

В этом случае оператор перемещает не сам инструмент, а заготовку в которой производится пиление.

Такой станок позволяет лучше контролировать заготовку, соблюдать линию разметки. Как и при работе лобзиком, следует избегать больших усилий обрабатываемого объекта на полотно.

Наиболее частые поломки, как их избежать и техника безопасности

Важно не только знать, как пилить электролобзиком, но и стараться избегать причин, которые могут привести к поломке инструмента.

Электродвигатель. Чаще всего в электролобзиках выходит из строя двигатель. Причин поломки может быть несколько: перегорание ротора, статора, износ насечки на валу. Чтобы избежать перегорания ротора, нужно приобретать инструмент, мощности которого будет достаточно для выполнения требуемых задач. Например, если нужно распилить заготовки большой толщины, лобзика мощностью в 400 Вт будет недостаточно – двигатель попросту не выдержит нагрузки и перегорит. К этому может привести и недостаточно высокое напряжение в сети. Не рекомендуется слишком часто устанавливать пониженные обороты: нехватка охлаждения и высокие токи могут привести к перегоранию обмотки.

Насечка на валу может износится в следствии постоянных ударных нагрузок на шток инструмента. Ударные нагрузки на штоке появляются из-за неправильного подбора оснастки. Поэтому всегда следуйте рекомендациям при подборе пильного полотна.

Кнопка включения. Иногда владельцы электролобзика сталкиваются с нарушением работы кнопки включения. Нажатие на «курок» приводит к замыканию цепи и запуску двигателя. Если в корпус попадает металлическая пыль, нормальная работа кнопки включения может быть нарушена. Для устранения пыли в процессе работы можно использовать специальный пылесос (бытовой не подойдёт). К выходу из строя «курка» может привести естественный износ токопроводящих дорожек. Нужно сказать, этот процесс достаточно длительный.

Механика. Среди механических узлов проблемным может оказаться шток: эта деталь подвергается серьёзным механическим нагрузкам, возникающим в процессе пиления. Механизм фиксации полотна является самым слабым в этой системе, т. к. он непосредственно связан со штоком. Не стоит опасаться поломок редуктора, если корпус надёжно защищает внутренние механизмы инструмента от пыли.

Техника безопасности и обслуживание электролобзика

Основные правила безопасности обязательно указываются в руководстве по эксплуатации. Категорически запрещается выполнять любые работы в состоянии алкогольного опьянения. Перед началом работ следует убедиться в исправности инструмента, наличии защитных очков и перчаток, стабильности напряжения в сети. Нужно заранее позаботиться о хорошем освещении рабочего места. Работы электролобзиком должны проводиться в сухом помещении. Рядом не должно быть легковоспламеняющихся веществ.

По окончании работ инструмент тщательно очищается от пыли, по возможности – продувается воздухом (при работающем двигателе эффективность продувки будет выше). На подвижные детали по мере необходимости наносится смазочное вещество. Хранить инструмент следует в сухом помещении. Соблюдение этих несложных рекомендаций значительно повысит срок эксплуатации электролобзика.