Прежде чем говорить о мебельных соединениях, уточним, что понимают под мебельным изделием. Выделяют следующие виды изделий: детали, сборочные единицы, комплексы и комплекты.

Деталь – это изделие, изготовленное из материала одного наименования без применения сборных операций (например, ножка стола из древесины и т. п.). Деталями считаются также изделия, изготовленные с применением склеивания, сшивания или сварки (например, гнутоклееная деталь из нескольких слоев шпона и т. п.).

Сборочная единица – это изделие, состоящее не менее чем из двух деталей. Сборочные единицы по своему составу бывают различной степени сложности. К ним относятся изделия определенного функционального назначения (стол, стул, шкаф) и составные части изделий определенного функционального назначения (ящик стола, боковина кресла).

Под комплексом понимают два изделия и более, связанные между собой не сборочными oперациями, а общими эксплуатационными функциями. Комплексы – это наборы и гарнитуры мебели.

Комплект – это два изделия и более, не соединенные сборочными операциями, предназначенные для выполнения вспомогательных функций.

Соединяют элементы в мебельное изделие различными способами. Выбирая то или иное соединение, надо помнить, что оно должно обеспечить надежность и долговечность изделия, его эстетичность.

Все применяемые в мебельном производстве соединения можно разбить на два основных типа: разъемные и неразъемные.

Разъемные соединения позволяют собрать и разобрать конструкцию, а неразъемные соединения не допускают разборку конструкции. Неразъемные соединения осуществляют с помощью клея, гвоздей, скоб и бесшурупной фурнитуры.

Разъемные соединения подразделяются на стационарные и подвижные. Стационарные обеспечивают постоянное взаимное расположение соединяемых частей. К ним относят соединения на стяжках, шурупах и шкантах без клея. Разъемные подвижные соединения обеспечивают перемещение элементов изделия относительно друг друга в заданном направлении. Подвижные соединения – это соединения на петлях, роликах, а также на направляющих.

Неразъемные соединения

Самой распространенной группой среди неразъемных соединений являются соединения с помощью клея. Клеевые соединения имеют ряд положительных качеств: они технологичны, имеют высокую прочность, повышают формоустойчивость изделия, снижают вероятность растрескивания деталей.

Рассмотрим шиповые соединения. Основные элементы шиповых соединений: шип, гнездо, проушина, шпунт, гребень. Шип – это выступ на конце детали, имеющий определенную форму и размеры. Шип входит в гнездо, проушину или шпунт. Гнездо – это отверстие или углубление в детали. Проушина – отверстие на конце детали, открытое с двух или трех сторон. Форма и размеры шипа должны соответствовать форме и размерам гнезда или проушины.

Шпунт (паз) – это углубление в детали. Гребень – выступающая часть детали, совпадающая по форме и размерам со шпунтом. Элементы шиповых соединений показаны на рисунке.

Рис. 53 . Элементы шиповых соединений: 1 – паз, 2 – гребень, 3 – шип круглый, 4 – плоские шипы, 5 – проушина, 6 – гнездо плоского шипа, 7 – гнездо круглого шипа

По форме шипы бывают плоскими, круглыми, трапециевидными (ласточкин хвост) и зубчатыми. Шипы могут быть цельными (выполненными на конце детали) и вставными (являющимися самостоятельными деталями). Плоскости боковых граней шипов называются щечками.

Вставные круглые шипы называют шкантами.

Уступы, образующие переход от бруска к телу шипа, называют заплечиками. Длина шипа – это расстояние от торцевой грани шипа до заплечиков. Толщина шипа – расстояние между щечками шипа, ширина – поперечный размер щечки.

Обычно с помощью шипов образуют соединения: угловые концевые, угловые серединные, угловые ящичные, по длине и по кромкам.

Шиповые соединения бывают: сквозные (торец шипа выходит своей торцевой гранью на видимую поверхность); открытые (после соединения поверхность верхней грани шипа становится видимой); с потемком (после соединения все боковые грани шипа становятся невидимыми); с полупотемком (после соединения видна часть верхней грани шипа); на прямой шип (грани элементов шипового соединения взаимно перпендикулярны); на ус (торцевые грани соединяемых брусков срезаны под острым углом, чаще всего 45°).

Прочность шиповых соединений зависит от площади склеивания и плотности соприкосновения элементов.

Угловые концевые, серединные и ящичные соединения служат для создания объемных конструкций (рамок, коробок, ящиков). Соединения на шип прямой открытый одинарный, двойной или тройной отличаются друг от друга по прочности, поэтому выбор соединения определяется, как правило, величиной нагрузок при эксплуатации.

Рис. 54 . Виды шиповых соединений: 1-5 – соединения по длине; 6-11 – соединения по кромкам; 12-22 – угловые концевые соединения, 27-31 – угловые ящичные соединения

Соединения на шип с потемком и полупотемком (сквозные или несквозные) по прочности уступают открытым шиповым соединениям, но они предохраняют бруски от выворачивания при сборке.

Надо иметь в виду, что во всех несквозных соединениях между торцом шина и стенкой гнезда предусматривается зазор (не менее 2 мм). Это делается для того, чтобы избежать разрушения конструкции при неизбежной деформации, вызванной гигроскопичностью древесины.

В мебельных изделиях наиболее распространены шкантовые соединения. Эти соединения обладают следующими положительными качествами: по сравнению с иными шиповыми соединениями трудоемкость изготовления элементов соединения (отверстия и шканта) минимальная; применение шкантовых соединений позволяет экономить до 10% материала соединяемых деталей; основным конструкционным материалом для мебельных изделий являются древесностружечные плиты, а изготовление шипов и проушин на них невозможно из-за структуры плиты. В то же время шкантовые соединения деталей из древесностружечной плиты дают необходимую прочность.

Соединения на ус применяют в случаях, когда необходимо скрыть торцы соединяемых деталей. Усовые соединения по прочности и технологичности уступают прямым угловым соединениям.

Наиболее технологичные усовые соединения со вставными шипами (плоскими или шкантами).

Из всех ящичных шиповых соединений наиболее прочно соединение на шип ласточкин хвост. В мебельной промышленности из-за низкой технологичности его применяют редко, при изготовлении мебели дома этот минус особого значения не имеет.

Наиболее технологичным считается шкантовое соединение, которое обеспечивает также достаточную прочность. Число шкантов зависит от размеров ящика и предполагаемых нагрузок. Увеличение числа шкантов осложняет сборку, поэтому в одном соединении не рекомендуется применять более шести шкантов.

Для чего служат соединения по длине, ясно. Они позволяют из маломерных отходов изготовить полноценные детали. Наиболее распространено для этой цели зубчатое клееное соединение. Оно обеспечивает высокие показатели прочности на растяжение и на изгиб.

Зубчатые клеевые соединения в зависимости от выхода элементов шипов на пласть и кромку могут быть вертикальными (выход поверхности элементов шипов на пласть детали), горизонтальными (выход поверхности элементов шипов на кромку детали) и диагональными (выход поверхности элементов шипов на пласть и кромку).

Прочность зубчатого шипового соединения зависит от длины шипа и уклона пластей. Уклон должен составлять соотношение не менее 1:8, только тогда обеспечиваются оптимальные условия сборки.

Соединения по длине на ус и клиновидное обладают высокой прочностью, но трудоемки.

Соединения по длине шипов в торцевой паз и вполдерева предусматривают соприкосновение торцевых поверхностей, что ослабляет прочность. Такие соединения можно рекомендовать в конструкциях, где они работают на сжатие.

Соединения по кромкам служат для увеличения размеров деталей по ширине. Эти соединения, как и соединения по длине, помогают снизить материалоемкость конструкций. С другой стороны, они выручают, если нет доски нужной ширины. Из этой группы соединений наиболее технологично соединение на гладкую фугу, так как оно не трудоемко. Поскольку профиль сопряжения представляет собой гладкую поверхность, в соединении можно обеспечить высокую плотность соприкосновения склеиваемых деталей, что создает условие большой прочности соединения.

Соединение по кромкам на шкантах целесообразно для сопряжения нешироких деталей (увеличение числа шкантов повышает трудоемкость сборки соединения). Прочно и технологично соединение по кромкам на вставную рейку. Рейка может быть из клееной фанеры или древесины с поперечным расположением волокон.

Соединения методом фолдинг (от английского folding – складной). Оно применяется для создания корпусных и ящичных конструкций. Сущность метода состоит в получении короба из плоского щита, у которого в поперечном направлении прорезаны клиновидные пазы. С внешней стороны щита под пазами приклеивают пленку. В пазы наносят клей, затем короб складывают. Пленка обеспечивает достаточную пластичность и прочность поверхности сгиба в момент складывания.

Рис. 55 . Соединение методом фолдинг

Есть и другой вариант этого соединения. Паз полностью отделяет одну часть щита от другой. При этом клеевой coстав, нанесенный ранее в зону выборки паза, выполняет роль шарнирного элемента, который впоследствии удаляется. Этот способ применяют при облицовывании натуральным шпоном или слоистым пластиком. Сборка методом фолдинг точнее, чем при традиционном способе, элементы склеиваются более прочно благодаря высокой точности операции и равномерному сжатию элементов. Этот метод можно использовать на плоских элементах, прошедших стадию отделки.

Облицовывание – также способ соединения деталей. Облицовыванием называется склеивание поверхностей заготовки тонким материалом. Облицовывание позволяет сокращать расход ценных материалов, создавать поверхности, обладающие высокими эстетическими, функционально-гигиеническими и прочностными показателями. При облицовывании облицовку приклеивают к основе.

Облицовка выполняют из натурального или синтетического шпона, полимерных или термореактивных пленок, декоративного бумажно-слоистого пластика, кромочного материала, искусственных кож, пористо-монолитных пленок, тканей.

Как правило, основой служит древесина малоценных пород, древесноволокнистые, древесностружечные и столярные плиты, клееная фанера.

Применяют облицовывание одно– и двустороннее. Если деталь имеет форму щита или ее ширина в 2 раза больше толщины, облицовывание должно быть двусторонним, иначе появятся неуравновешенные внутренние напряжения, которые вызовут коробление детали.

При двустороннем облицовывании во избежание коробления желательно обе стороны щита облицовывать материалом, одинаковым по породе, толщине и направлению волокон. Обычно для экономии строганого шпона внутренние поверхности элементов (например, боковой стенки шкафа) облицовывают более дешевым материалом. В этом случае нужно учитывать соответствие толщин облицовок и их модулей упругости. Необходимо, чтобы произведение модуля упругости на величину толщины одной облицовки было равно произведению размера толщины на модуль упругости другой облицовки.

Применяют облицовывание в один и в два слоя. Двухслойное облицовывание дает поверхность высокого качества, но применяется редко, так как оно повышает материалоемкость изделия.

При облицовывании нужно учитывать направление волокон облицовки и основы (не должно совпадать). Обычно их располагают под углом 45-90° друг к другу. Облицовывание с параллельным направлением волокон облицовки и основы допустимо только в случае, если отношение ширины и толщины основ не более чем 3:1.

Рассмотрим также соединения при помощи гвоздей и крепежных скоб. Надо отметить, что применение того или иного вида соединений кроме общих, объективных причин, связано с традиционными методами изготовления мебельных изделий. У нас при изготовлении мебели гвоздевые соединения всегда применялись крайне редко. Сейчас их используют для крепления деталей из тонких листовых материалов, массива, отдельных видов фурнитуры, а также при изготовлении мелких элементов мебели.

Гвозди имеют различные размеры по длине и толщине. Форма сечения гвоздей бывает круглой, прямоугольной, с насечкой, с винтовой или кольцевой резьбой. Гвозди различают также в зависимости от материала (стальные, медные, алюминиевые и т. д.). Для продления срока службы гвозди покрывают нейлоном, цинком, а также цементируют.

Принято прочность гвоздевого соединения характеризовать таким показателем, как сопротивление выдергиванию. Этот показатель зависит от размеров гвоздя и сечения, материала соединяемых деталей. Чем больше размер гвоздя и сложнее форма сечения, тем выше его сопротивление выдергиванию. Материал соединяемых деталей на прочность соединения влияет так: чем большую плотность имеет материал соединяемых деталей, тем прочнее соединение.

Прочность соединения зависит также от взаимного расположения оси гвоздя и волокон детали, в которую он забит. Самая малая прочность у гвоздя, забитого в торец древесины.

Сопротивление выдергиванию из пласти древесностружечной плиты несколько выше, чем сопротивление выдергиванию из древесины сосны. Но в слоистые и клееные материалы гвозди забиваются плохо.

Соединение гвоздя с кромкой древесностружечной плиты очень непрочное.

На прочность соединения большое влияние оказывает влажность древесины. Так, с повышением влажности прочность падает. Это нужно учитывать при конструировании мебели для дачного домика.

Чтобы исключить растрескивание материала, важно правильно расположить гвоздь относительно торцевой поверхности и кромки плиты. Гвоздь следует располагать на расстоянии не ближе 15 диаметров от торца и 10 диаметров от кромки детали. В прикрепляемую деталь гвоздь должен войти минимум на 2/3 его длины.

При креплении деталей из тонких листовых материалов, тканей, некоторых полимерных деталей, пружин применяют соединение скобами. Скобы изготавливают из плоской или круглой проволоки. Соединение скобами не обладает большой прочностью. Размер скобы выбирают в зависимости от соединения. Для крепления листовых материалов высота скобы должна быть выше толщины детали не менее чем в 3 раза.

Разъемные соединения

В мебельных соединениях весьма распространены соединения шурупами, хотя они считаются трудоемки. Соединения шурупами применяют для крепления фурнитуры и других элементов.

Шурупы различают в зависимости от длины резьбы и формы головки. Форма головки бывает полукруглая, плоская (потайная), полупотайная и шестигранная. На поверхности головки есть прорезь в форме паза или двух перекрещивающихся пазов для довинчивания шурупа.

Прочность соединения шурупами выше гвоздевого соединения. Сопротивление выдергиванию шурупа зависит от его размеров, длины резьбы и материала соединяемых деталей. Чем выше плотность материала, тем прочнее соединение. Прочность соединения шурупами, ввинченными вдоль волокон, почти в 2 раза ниже прочности соединения шурупами, у которых ось перпендикулярна направлению волокон. По-разному удерживают шуруп пласть и кромка древесностружечной плиты (сопротивление выдергиванию из кромки плиты очень незначительное).

Размер шурупа выбирается в зависимости от предполагаемых нагрузок и толщины присоединяемой детали. Шуруп должен войти в деталь, к которой производят крепление, на?-2/3 всей длины. С каждым увеличением диаметра шурупа на 0,5 мм сопротивление выдергиванию увеличивается до 0,5 МПа, а при увеличении глубины ввертывания на каждые 5 мм сопротивление выдергиванию увеличивается до 3 МПа. Длина резьбы должна быть равной глубине ввинчивания, поэтому для крепления тонких деталей надо брать шурупы, имеющие нарезку резьбы по всей длине.

При соединении деталей шурупами в деталях необходимо выбирать отверстия. Диаметр отверстия у прикрепляемой детали равен диаметру шурупа в ненарезанной части. Диаметр отверстия у детали, относительно которой производят крепление, равен внутреннему диаметру резьбы шурупа.

Применяют шурупы для установки многих видов петель, защелок, задвижек, направляющих и др., для крепления конструктивных элементов небольшой толщины (стенок и дна ящика).

Несмотря на то, что шурупы относятся к разборным соединениям, многократно собирать и разбирать их не рекомендуется, так как прочность соединения каждый раз снижается на 10%.

Соединения с помощью стяжек. Стяжки – это специальное крепежное устройство, которое обеспечивает необходимую плотность и прочность соединения элементов, расположенных друг относительно друга в определенном положении. Чаше всего стяжки соединяют элементы под углом 90?.

Рис. 56 . Соединения стяжками: а–г – винтовыми (1 – винт; 2 – гайка; 3 – уголок; 4 – шайба; 5 – заглушина); д – эксцентриковой (1 – гайка, 2,3 – винт или стержень; 4 – эксцентрик, 5 – заглушина)

Стяжки должны обеспечивать быструю и надежную сборку изделия, не мешать его эксплуатации и не ухудшать внешний вид. Конструкция стяжек должна исключать возможность самопроизвольного разъединения элементов при нормальной эксплуатации. Различают следующие основные типы стяжек: винтовые, эксцентриковые и крючковые.

Винтовые стяжки применяются нескольких видов. Они отличаются проработкой отдельных элементов, но главными деталями всех винтовых стяжек являются винт и гайка. Прочность крепления элементов стяжки обеспечивается за счет резьбового соединения.

На рисунке (а–в ) показана винтовая стяжка, которая состоит из винта, гайки, шайбы и заглушины. Этот вид стяжки можно использовать для угловых концевых и серединных соединений стенок корпусной мебели. Эти соединения достаточно прочные. Крепежные элементы стяжки располагают в отверстиях, закрытых заглушиной, поэтому возможна установка стяжка на открытых участках изделия. Стяжка не ухудшает эстетические и функциональные качества изделий. К недостаткам стяжки этого вида относят большую трудоемкость установки. При изготовлении мебели в домашних условиях производительность труда принципиального значения не имеет, так что эта конструкция вполне применима.

Стяжка под буквенным индексом «б» также содержит винт, гайку и заглушину. Она обеспечивает большую прочность, чем стяжка «а», но ее недостатком является выход головки винта на лицевую поверхность изделия, что ухудшает внешний вид мебели и исключает возможность блокирования изделий в «стенку».

Оба типа винтовых стяжек требуют при сборке корпусов дополнительной фиксации стенок шкантами.

Стяжка, представленная на рисунке под индексом «г», состоит из гаек, уголка, винта. Она прочно соединяет стенки корпуса изделия, дополнительной фиксации стенок шкантами не требуется. Но выход крепежных элементов наружу изделия ухудшает внешний вид и снижает функциональнее и эстетические качества. В высококачественных мебельных изделиях эти недостатки недопустимы.

Эксцентриковые стяжки бывают нескольких видов. Основные элементы этого типа стяжки – гайка, винт или стержень, эксцентрик и заглушина. Ось эксцентрика смещена относительно оси его вращения. Поворотом эксцентрика осуществляется его заклинивание, что и обеспечивает соединение. Это соединение уступает по прочности соединению на винтовых стяжках, но менее трудоемко. Оба вида стяжек обеспечивают аналогичные эстетические и функциональные качества изделия.

Крючковые стяжки конструктивно очень просты. Это металлические пластины с вырезами и крючками, посредством которых они соединяются друг с другом. Пластины крепят шурупами. Крючковые стяжки можно применять в случаях, когда соединения испытывают нагрузки в одном направлении.

Соединения на петлях едва ли не самые распространенные. В мебельных изделиях применяют следующие типы петель: карточные, пятниковые, стержневые, ломберные, четырехшарнирные и двухшарнирные. Петли применяют для навески дверей, крепления откидных крышек столов.

Петли карточные состоят из двух пластин, соединенных шарнирно. Петли могут быть разъемными и нepазъемными, правого и левого исполнения. Разъемные петли более технологичны, так как их установка требует меньших трудозатрат. Крепят карточные петли шурупами к кромке или пласти двери и вертикальной стенке корпуса. Из-за недостаточной прочности крепления шурупами в кромке древесностружечной плиты, карточные петли делают изогнутыми или упрочняют кромки плит.

Рис. 57 . Петли для навески щитовых дверей: а – одношарнирные карточные; б – одношарнирные пятниковые; в – одношарнирные стержневые, г – петля двухшарнирная ломберная; д – четырехшарнирная комбинированная; е – двухшарнирная комбинированная; 1, 3 – карты; 2 – ось; 4, 5 – пластины; 6 – стержень, 7 – серьга; 8 – чаша; 9 – корпус; 10 – винт, 11 – планка

Разновидностью карточных петель является рояльная петля. Ее крепят на всю длину двери. Большое число шурупов, используемых для ее установки, делает этот вид петли нетехнологичным, что и ограничивает ее применение.

Пятниковые петли состоят из пластин, поворачивающихся в горизонтальной плоскости. Пластины крепят к кромкам дверей, в которых выбирают углубления на толщину пластины, и к горизонтальным стенкам корпуса. Выход элементов этой петли на лицевые поверхности ухудшает внешний вид изделия. Кроме того, кромки дверей из древесностружечных плит при установке этих петель необходимо упрочнять, что снижает технологичность конструкции. Эти недостатки ограничивают применение пятниковой петли.

Для навески стеклянных распашных дверей используют пятниковые петли в виде металлической скобы с осью. В скобу устанавливают прокладки, а между ними – стеклянное полотно двери, которое фиксируют винтами. Ось вставляют в отверстие металлической пластины, прикрепленной к горизонтальным стенкам корпуса шурупами. Петля обеспечивает прочное и надежное соединение.

Рис. 58 . Петли для навески стеклянных дверей

Стержневые петли устанавливаются в кромку двери. Эти петли состоят из двух стержней (гладких или с резьбой) и фиксирующего винта. Прочность соединения стержневыми петлями зависит от упругих свойств материала, в который вставляются стержни.

Ломберные петли обеспечивают поворот вокруг оси на 180°. Они состоят из двух пластин, прикрепляющихся шурупами, оси и серьги. Ломберные петли применяют для установки откидных полукрышек столов.

Четырехшарнирные петли – более распространенный тип разъемного соединения. Они состоят из корпуса, планки и установочного винта. Корпус и планку крепят соответственно к двери и стенке шурупами, а соединяют установочным винтом, с помощью которого можно регулировать навеску двери – зазор между дверью и величину выступа боковой стенки.

Четырехшарнирные петли бывают без фиксации и фиксирующими, обеспечивающими плотное примыкание двери к корпусу изделия. Фиксация осуществляется за счет специальных пружин в корпусе петли.

Эти петли обеспечивают надежное и высоко технологичное соединение.

Для установки откидных дверей применяют двухшapнирные (секретерные) петли. Они состоят из пластин и корпуса, которые соединены между собой шарнирно. Пластину крепят к горизонтальной стенке изделия, а корпус крепят к двери.

Для установки ящиков, полок, раздвижных дверей используют направляющие. Они бывают роликовые и телескопические, в виде планок и полозков. Направляющие к стенкам изделий крепят шурупами, гвоздями, скобами или вставляют в пазы стенок. Планки и полозки изготовляют из древесины, металла, фанеры, полимерных материалов. Конструктивно направляющие делят на одинарные и двойные, врезные и накладные.

Рис. 59 . Направляющие: а – телескопические; б – роликовые

Телескопические направляющие обеспечивают плавное выдвижение ящика с нагрузкой до 250 Н на всю его глубину. Телескопический механизм состоит из верхней и нижней направляющих и каретки. Верхняя и нижняя направляющие имеют по четыре отверстия под шурупы. Каретка снабжена четырьмя вращающимися роликами, при помощи которых происходит ее движение в направляющих. На верхней направляющей установлен неподвижный упор – ограничитель хода каретки. На нижней направляющей установлен свободно вращающийся ролик, ограничивающий ход направляющей и способствующий легкому перемещению каретки.

Направляющие и каретки изготовлены из листового металла (сталь или алюминиевый сплав), а ролики – из полиэтилена низкого давления или полиамида. Упоры резиновые.

Более просты конструктивно нетелескопические роликовые направляющие. Они состоят из нижней и верхней планок и роликов.

Бесшурупная фурнитура. Основным элементом при креплении бесшурупной фурнитуры является дюбельный элемент, отлитый заодно с ее корпусом. Дюбель имеет форму с заостренными кольцевыми или полукольцевыми выступами. Высота втулок в зависимости от вида фурнитуры составляет 10, 12 мм, диаметр – 8,7; 11,5; 35,8 мм. Бесшурупную фурнитуру устанавливают на специальном оборудовании методом запрессовывания дюбелей в заранее высверленные отверстия.

Рис. 60 . Бесшурупная фурнитура: а – стяжка, б – планка петли, в – магнитная защелка, г – схема установки

Не всегда крепежные дюбели можно отлить заодно с изделием фурнитуры, поэтому иногда их крепят с помощью резьбовых соединений.

Изготовить мебель из мебельного щита, дерева и дсп своими руками – отличный способ получить вещь соответствующую всем своим ожиданиям. Любой изготовленный собственноручно предмет мебели будет не только эксклюзивным, но и отлично вписывающимся в окружающий его интерьер, ведь цвет, форма, размеры его будут такими, какими захочет создатель этой мебели.

Из деревянных панелей можно самостоятельно сделать самую разнообразную мебель – столы, шкафы, комоды, кровати и пр. Главное – внимательно соблюдать последовательность описанных действий и работать максимально аккуратно.
Основные материалы и инструменты, используемые для изготовления мебели из мебельного щита:

· Деревянный или ДСП мебельные щиты;
· лак для мебели;
· саморезы;
· электродрель с набором сверл;
· стамеска;
· шуруповерт;
· шлифмашинка;
· ножовка по дереву;
· линейка и простой карандаш;
· различная фурнитура:
o ручки для ящиков и дверей;
o петли для дверей;
o направляющие для выдвижных элементов мебели и прочее.

Сделай сам мебель из дерева: изготавливаем стол из дерева, ДСП или мебельного щита

Стол является незаменимой частью интерьера, поэтому хочется, чтобы столь важный предмет был многофункционален, крепок и служил долгие годы. Собственноручное изготовление стола обеспечит уверенность в его надежности и долговечности. Самодельный мебельный щит может быть идеальным материалом для подобной мебели.
На сегодняшний день существует множество вариаций столов – компьютерные, письменные, кухонные, раскладные и пр. Попробуем разобрать последовательность изготовления некоторых из них во всех деталях.
Компьютерный стол из мебельного щита(дерево или ДСП)
Компьютерный стол позволит сохранить драгоценные сантиметры пространства и разместить все составляющие компьютера в удобных и легкодоступных местах. Для изготовления такого стола понадобиться 8 мебельных щитов: три размером 2000х600х18 мм, три – 2000х400х18 мм и два – 2000х200х18 мм.
Дополнительные материалы и инструменты, необходимые для изготовления компьютерного стола:
· обрезная доска 12х120 мм;
· шканты;
· фанерный лист толщиною 6 мм.
Процесс изготовления компьютерного стола.

Изначально выполняется разработка чертежа компьюторного стола из дерева или дсп и расчет размеров.

Из одного из мебельных щитов (самого большого размера) вырезаем столешницу, боковые стенки, днище и верхнюю часть тумбы. Углы боковушек, расположенные в верхней лицевой части, можно обрезать и отшлифовать. В той части боковушек, что будет располагаться вплотную к стене, необходимо вырезать выемку под плинтус размером 5х5 мм.

Для обеспечения жесткости конструкции посередине бока внутренней вертикальной стенки выпиливаем выемку 200х20 мм для установки поперечной панели, которую изготавливаем из щита небольшого размера. Фиксируем все готовые детали саморезами.

Мастерим место под системный блок. Не забываем закруглять опасные углы и делать выемки под плинтус.

Пустоты под тумбой и местом для системного блока скрываем планками.

Изготавливаем каркас для полок над столом и прикрепляем его к собранным элементам стола.

Распиленный мебельный щит среднего размера будет служить заготовкой для верхней полки, а маленький щит послужит в качестве средней перегородки, прикрепленной и к столешнице.

Над тумбой будет находиться полка с перемычкой, которую изготавливаем из мебельного щита самого малого размера. Устанавливаем ее в нужном месте.

Настало время мастерить выдвижные ящики – стенки из обрезной доски, а дно из фанеры. Все элементы соединяем с помощью саморезов. Монтируем направляющие для ящиков и для выдвижной полки-столешницы.

Вырезаем столешницу под клавиатуру из щита шириной 400 мм. Обрезки щитов пускаем на лицевые элементы ящиков.

Разбираем всю конструкцию, обрабатываем шлифмашинкой и покрываем двухслойным шаром лака каждую ее составляющую.

Позволяем лаку высохнуть, выполняем окончательную сборку стола, монтируем ручки – и наш компьютерный стол готов!
Письменный стол из мебельного щита, дерева или ДСП
Такой предмет мебели, как письменный стол является незаменимым элементом рабочего кабинета или комнаты школьника. В нем всегда найдется место для книг, тетрадок и рабочих документов. Для изготовления такого стола необходимо три мебельных щита разной ширины – 200, 400 и 600 мм, а также другие основные материалы и инструменты, перечисленные в начале статьи.

• лист фанеры толщиною 6 мм;
• брусок 20х20 мм;
• угольник.

Процесс изготовления письменного стола.

В целом процесс изготовления письменного стола практически не отличается от процесса изготовления компьютерного стола. Разница только в том, что письменный стол представляет собой более массивную конструкцию, содержащую больше ящиков, полочек, ниш. Предварительно выполняем чертеж изделия и обозначаем все размеры.

Столешницу изготавливаем из самого большого щита – выпиливаем, закругляем углы, крепим, усиливаем брусками.

Пеналы вырезаем из мебельного щита среднего размера. Верхние углы боковин закругляем.

Выпиливаем полки размером 400х350 мм, а также дверцы для ниш. Вырезав заготовки для цоколей, завершаем изготовление каркаса. Вырезав из фанеры два квадрата размером 70х70 мм, разрезаем их по диагонали. Треугольники, которые получились в итоге, необходимо разместить на тыльной стороне каркаса. Выравниваем каркас с помощью угольника и фиксируем треугольниками.

Каркас готов.

Выпиливаем и устанавливаем полки на соответствующем чертежу расстоянии.

Устанавливаем направляющие.

Вырезаем детали ящиков и скрепляем их.

Вырезаем и устанавливаем дверцы.

Разбираем на составляющие элементы наш стол и, тщательно обработав шлифмашинкой, вскрываем лаком в два слоя. Окончательно собираем изделие. Выполняем крепление столешницы болтами. Полки и цоколь устанавливаем на уголковые держатели. Монтируем фурнитуру, предварительно выполнив в местах крепления отверстия.

Все готово.

Кухонный стол из мебельного щита, деревянный или ДСП

Кухонный стол – одна из самых необходимых в доме вещей. Такому столу всегда найдется применение и в маленькой квартире, и в большом доме, и на даче.

Необходимые для изготовления кухонного стола из дерева или дсп основные материалы и инструменты перечислены выше. Размер применяемого мебельного щита должен быть 2000х600х18 мм.
Дополнительные материалы и инструменты, необходимые для изготовления письменного стола:

• брус 40х40 мм;
• ножки;
• гайки-ввертыши диаметром 12 мм;
• гаечные ключи.

Процесс изготовления кухонного стола.

Изготавливаем столешницу.

Придаем столешнице жесткость, усиливая ее брусками.

Подготавливаем участки под ножки (сверлим отверстия, устанавливаем крепежные элементы). Прикрепляем ножки

Шлифуем столешницу и вскрываем ее лаком

Даем изделию высохнуть и наслаждаемся результатом трудов.

Итак, мы привели примеры собственноручного изготовления трех вариантов стола из мебельного щита. Какую еще мебель из мебельного щита, дерва или ДСП своими руками можно изготовить?

Изготавливаем шкаф из мебельного щита(из дерева либо ДСП)

Шкаф из мебельного щита, процесс изготовления которого описан ниже, отлично впишется в интерьер детской или прихожей. Все приведенные в описании работ размеры можно скорректировать по желанию.

Основные материалы и инструменты, которые обязательно понадобятся для изготовления любой мебели из щита, были описаны выше. В данном случае понадобится 7 мебельных щитов: три размером 2000х600х18 мм, три – 2000х400х18 мм и один – 2000х200х18 мм.

Дополнительные материалы и инструменты, необходимые для изготовления шкафа:

· оргалитный лист;

· фанерный лист толщиною 6 мм;

· штанга для вешалок;

· два бруска для крепления штанги.

Процесс изготовления шкафа.

Боковины шкафа изготавливаем из щитов, укорачивая ширину каждого на 70 мм, так как глубина шкафа согласно стандарту должна составлять 530 мм. В нижнем углу каждой боковины также необходимо выпилить выемку 50х50 мм под плинтус.

Делаем дно и верх полок для ящиков – оставляем 775 мм ширины при распиливании щита. Высота ящиков должна составлять 200 мм, а зазор между ними – 20 мм.

Верхняя часть шкафа должна быть чуть шире полок для ящиков – 800 мм.

Низ шкафа с помощью саморезов крепим к боковинам на высоте 50 мм над полом, среднюю часть – на высоте 420 мм. Щит шириной 400 мм используем в качестве полки для головных уборов, его необходимо закрепить на расстоянии 200 мм от верхней части. Фиксируем цоколь с помощью угловых держателей. Оргалитный лист послужит задней стенкой шкафа. Все тщательно скрепляем саморезами – и каркас готов.

Фиксируем выдвижной механизм для ящиков вплотную к боковинам, так как лицевые стороны ящиков будут крепиться внахлест.

Элементы ящиков вырезаем из фанеры. В процессе выпиливания через каждые 100 мм вдоль заготовки делаем отверстия, чтобы фанерный лист не треснул при сборке. Собираем и вставляем в шкаф ящики. Из самого узкого щита делаем лицевые части, но крепить их надо будет только в самом конце сборки шкафа.

Двери выпиливаем из щита шириной 400 мм, выполняем примерку – створки должны прикрывать среднюю полку. Сверху дверей срезаем углы, шлифуем машинкой до образования плавных переходов между сторонами. Сверлим на каждой створке по три отверстия под петли. Устанавливаем петли, крепим дверцы.

Бруски с просверленными отверстиями под штангу крепим к боковинам с помощью саморезов.

Разбираем мебель и покрываем каждую ее составляющую лаком в два слоя. Даем лаку хорошо высохнуть и собираем шкаф.

В ящиках и дверях делаем отверстия под ручки. Устанавливаем фасады, монтируем ручки, при этом соединяя фанерную часть ящиков, расположенную спереди, и лицевую изготовленную из щита. Проверяем, все ли надежно скреплено. Шкаф полностью готов. Интересно знать, что и ваш старый шкаф может обрести новую жизнь при .

Изготовление комода из деревянного или ДСП мебельного щита

Комод представляет собой универсальный предмет мебели. Он многофункционален и практичен, поэтому ему найдется место и в детской, и в прихожей, и в спальне. Чтобы изготовить комод первым делом необходимо приобрести мебельный щит размером 2000 х400х18 мм. Иные основные материалы и инструменты, которые потребуются в процессе изготовления мебели, перечислены в начале статьи.

Дополнительные материалы и инструменты, необходимые для изготовления комода:

• лист фанеры, толщина которого равна 6 мм;
• шканты.

Процесс изготовления комода.

После разработки чертежа с установлением размеров всех необходимых деталей выпиливаем из щитов элементы каркаса и скрепляем их саморезами. В задней стенке делаем запил под плинтус размером 50х50 мм.

Крышка из эстетических соображений крепится к каркасу не саморезами, а шкантами.

Вырезаем боковины и торцы ящичков. Наружные элементы тоже выпиливаются, но не крепятся на данном этапе. Крепим выдвижные механизмы для ящиков (их можно не покупать, а изготовить самостоятельно), проверяем их работоспособность.

Разбираем каркас и отшлифовываем каждую составляющую. Вскрываем элементы комода мебельным лаком, после полного высыхания собираем каркас вновь, вставляем ящики.

В ящиках и их незакрепленных наружных элементах сверлим отверстия, скрепляем их с помощью ручек.

Получился великолепный комод!

Изготовление прихожей из дервева, ДСП мебельного щита

Прихожая, процесс изготовления которой описан чуть ниже, обладает рядом достоинств:

• многофункциональность;
• эстетическая привлекательность;
• натуральность;
• способность помочь создать упорядоченность.

Перед началом работ необходимо подготовить основной материал и инструменты, список которых приведен выше. При изготовлении прихожей понадобится 10 мебельных щитов: семь размером 1600х400х18 мм, три – 2000х400х18 мм.

Дополнительные материалы и инструменты, необходимые для изготовления прихожей:

• семь обрезных досок 2000х120х16 мм;
• две шпунтованные доски 2000х240х18 мм;
• трехметровая рейка;
• шестимиллиметровый лист фанеры;
• шканты.

Процесс изготовления прихожей

Работу начинаем с изготовления тумбы 820х400х400 мм. Для этого один из щитов длиною 1600 мм пускаем на ее составляющие. Не забываем делать канавку под плинтуса. Все изготовленные детали соединяем саморезами, кроме нижней планки – ее крепим шкантами.

Выпиливаем дверь для тумбы, монтируем фурнитуру, устанавливаем дверь.

Выдвижной механизм для тумбы также изготавливаем самостоятельно из полос фанеры шириной 20 и 40 мм. После установки механизма проверяем его работу.

Вырезаем детали для ящиков и соединяем их саморезами, предварительно просверлив отверстия под них. Фасады ящиков также вырезаем, но не устанавливаем до полной сборки изделия.

Верхнюю часть тумбы прикрепляем шкантами.

Вырезаем детали и собираем вторую тумбу 820х500х400 мм. Изготавливаем и устанавливаем дверцы.

Двухметровый мебельный щит послужит в качестве материала для пенала. Выпиливаем составляющие элементы пенала и скрепляем их между собой саморезами. Помним про выемки под плинтус.

«Усилить жесткость и надежность конструкции помогут уголки из фанеры.

Намечаем места крепления полок, рассчитываем расстояние между досками, которые будем прикручивать к рейке.

Вырезаем и устанавливаем верхнюю полку, предназначенную для хранения головных уборов. Для ее установки понадобятся остатки от предыдущих распилов.

Разбираем, шлифуем и покрываем лаком всю конструкцию.

После высыхания лака собираем прихожую вновь, крепим саморезами к стене. В конце прикручиваем ручки. Изделие завершено!

Изготовление кровати из дерева или ДСП мебельного щита

Деревянная кровать– это то, что вам нужно, ведьмебельный щит из хвои является экологичным материалом . Проектом предусмотрены два вместительных выдвижных ящика и бортики, предотвращающие падение ребенка.

Изначально подготавливаем основной материал и инструменты, список которых приведен в самом начале статьи. Основной материал – мебельный щит 2000х200х18 мм.

ще одна очень занимательная идея от Сергея Новикова. ПО результату она сильно напоминает два предыдущих урока, в которых он делает прямоугольный выпил в детали и кромит его 2 мм кромкой. Но в этом уроке есть принципиальное отличие: мы делаем не сплошную угловую деталь, а стыкуем две детали встык.

Такой способ может пригодится при соединении кусков столешницы " ", или даже при изготовлении фасадов из ЛДСП эконом-класса.

Итак, приступим. Готовим детали к склеиванию: клеим кромку и запиливаем их под углом 45 градусов (делать это надо предельно аккуратно, .
Для работы нам потребуется фрезер с дисковой фрезой. Учитывая, что в качестве шпонки планируется использование куска ХДФ или ДВП, то толщина фрезы должна быть 3,5 мм

Делаем пропил по центру торца соединяемой детали (края пропила не должны быть видны с боков, то есть инструмент заглубляется в материал, отступив от края 10-15 мм.

Аналогичный пах выбирается и на второй детали желательно ставить фрезер с одной и той же стороны на обе детали, в этом случае, даже если вы отклонитесь от центра никаких негативных последствий это не вызовет.

готовим шпонку из обрезка ДВП или ХДФ (она должна быть шириной, как два вылета фрезы, а длиной на 1-2 см короче паза.

Для склеивания подходит любой клей на основе ПВА, например Homakol или Момент СТОЛЯР. Промазываем шкант и склеиваемый торец клеем, вставляем шкант в паз и собираем соединение.

Соединяем обе половины склеиваемой детали. Для надежности, можно зажать их в прижимном приспособлении (их немало придумано), а можно обойтись и без них. Для столешниц актуальны специальные стяжки. Затем удаляем излишки клея, выступившие с места стыка.

После высыхания клея получается вот такое аккуратное соединение без перепада по высоте. Прочность такого соединения на разрыв (без дополнительных усилителей), думаю, не слишком высока, но на сдвиг она вполне достаточна.

Техника соединения, то есть способы создания прочных соединений отдельных деревянных деталей при изготовлении мебели, существенно важна для успешного конструирования встроенных изделий. Производители стенок используют десятки способов соединений, но для изготовления конструкций мебели вам понадобятся всего лишь несколько простых соединений, показанных здесь.

Выбор способа соединения зависит от того, как будет использоваться встроенная конструкция мебели и как она должна выглядеть. Например, встроенная конструкция мебели для демонстрации таких предметов, как декоративная посуда из стекла, может быть сделана с простыми соединениями встык, а для тяжелых предметов (например, многотомная энциклопедия) - с крепкими пазовыми соединениями, усиленными шурупами. Если важен внешний вид мебели, выберите скрытый способ соединения. Например, встроенная конструкция с соединениями в виде шипа-заглушки больше похожа на фабричную, чем конструкция с соединениями встык с планкой.

Соединение внахлестку

При изготовлении многих встроенных конструкций мебели вам понадобится склеивать и стягивать одновременно несколько соединений. Для этой работы нужен целый ряд разнообразных струбцин. Для усиления всех соединений используйте столярный клей. Соединения, выполненные с помощью одних только гвоздей и шурупов, со временем ослабнут.

Виды соединений мебели

Способ склеивания мебели

Стяните детали друг с другом, чтобы надежно удерживать их на стыках. Измерив диагонали, убедитесь, что углы прямые. Об их прямизне свидетельствует одинаковая длина диагоналей. Если длина разная, подправьте положение деталей.

Укрепите соединения путем высверливания в них направляющих отверстий. Вверните шурупы или вбейте отделочные гвозди. Для шурупов расточите базовые отверстия, чтобы головки шурупов были утоплены. Гвозди заглубляйте с помощью пробойника.

Закройте расточенные отверстия заглушками из твердых пород дерева, смазанными клеем, а гвоздевые отверстия замажьте шпаклевкой для дерева. Когда клей или шпаклевка высохнут, гладко зачистите поверхность наждаком, а затем покройте лаком.

Как сделать соединение "Ласточкин хвост"

1 Отмерьте профиль нужной длины, затем установите лезвие угловой пилы под углом 45°.

2 Зажмите профиль в угловой пиле, затем отрежьте по размеру. Нанесите тонкий ровный слой столярного клея на скошенные края профиля.

3 Наложите отрезки профиля на деревянную конструкцию так, чтобы их скошенные концы были плотно прижаты друг к другу. Просверлите сквозные базовые отверстия в профиле и в изделии и прикрепите профиль отделочными гвоздями.

Как сделать соединение встык

1 С помощью рамного угольника очертите расположение соединений на деревянной заготовке. При желании для усиления прикрепите планки по нижнему краю каждого соединения.

2 На соединяемые поверхности нанесите столярный клей. При этом используйте картонную палочку или полоску, что обеспечивает ровное нанесение клея.

3 Соедините обе части для усиления каждого соединения высверлите базовые отверстия и забейте в соединения отделочный гвоздь или вверните шуруп. (Вспомогательная черта на заготовке поможет выровнять гвозди.)

Как сделать пазовое соединение

1 Удерживайте детали вместе и «наметьте паз». Вставьте во фрезу прямой резец и установите его на нужную глубину. Обычно глубина паза составляет половину толщины деревянной детали. Например, при толщине 3/4 дюйма глубина пазов должна быть 1см.

2 Зажмите прямоугольную направляющую линейку с каждой стороны, где будут пазы, таким образом, чтобы края линеек находились напротив отмеченных линий. Установите ненужную деревянную деталь той же толщины, что и заготовка, между линейками, чтобы измерить зазор.

3 Вырежьте паз двумя проходами фрезы. При первом проходе крепко прижмите основание фрезы к одной из прямых реек, затем сделайте второй проход в обратном направлении, прижимая основание фрезы ко второй рейке.

4 Нанесите столярный клей на соединяемые поверхности, стяните детали вместе. Просверлите направляющие отверстия и ввинтите шурупы или вбейте отделочные гвозди на расстоянии 7,5- 10см друг от друга. Для шурупов раззенкуйте базовые отверстия.

Как сделать глухое соединение на шипах с помощью шаблона

1 Расположите детали так, как они должны выглядеть после соединения. Отметьте их буквами А и В, как показано вверху. Переверните детали так, как показано внизу. При этом поверхности соединены и смотрят на вас. Используя шаблон и дополнительную струбцину, стяните детали вместе так, чтобы концы были на одной линии.

2 Вставьте в дрель щеточное сверло. Если вы соединяете шипами доску толщиной 3/4 дюйма, используйте сверло размером 3/8 дюйма.

Чтобы быть уверенным в том, что вы просверлите отверстия на нужную глубину, установите стопор.

3 Просверлите отверстия для шипов в обеих деталях сквозь отверстие шаблона. Для детали толщиной 3/4 дюйма отверстия в детали А должны быть глубиной 1,3см, а отверстия в детали В - глубиной 3 см. Передвиньте шаблон и просверлите новые отверстия на расстоянии 7,5-10см друг от друга.

4 Проверьте правильность соединения, вставив рифленые шипы длиной 1 1/2 дюйма в деталь А, затем, постукивая деревянным молотком по детали В, установите ее на свое место. Если детали подходят неплотно, углубите отверстия для шипов в детали В.

5 Разъедините детали и выньте шипы, нанесите клей на шипы и вставьте их в отверстия детали В. Нанесите клей и на соединяемые поверхности. Внимание. При соединении древесностружечной плиты, покрытой меламином, клеем смазывайте только шипы.

6 Произведите сборку деталей, постукивая по ним деревянным молотком до тех пор, пока соединение не «сядет» плотно. Влажной тряпкой уберите лишний клей.

Как сделать глухие лицевые соединения, используя разметчик центра шипа

1 Отметьте на лицевой стороне заготовки линию соединения. С помощью шаблона проделайте на ребре другой детали отверстия для шипов, затем в каждое отверстие вставьте разметчик центра шипа.

2 Поставьте детали ребром на ровную поверхность, затем придавите их друг к другу так, чтобы острия разметчиков оставили на дереве наколки.

З В отмеченных точках щеточным сверлом просверлите отверстия. Для дерева толщиной 3/4 дюйма отверстия должны быть глубиной 1,3см. Используйте направляющую для прямоугольного сверления со стопором сверла. Соберите деталь с шипами.

Как сделать сквозные шиповые соединения

1 Стяните и склейте детали вместе, проведите вспомогательную линию. При помощи щеточного сверла со стопором на глубине 4,3см просверлите в одной детали отверстия для шипов, проходящие в прилегающую деталь. Отверстия располагайте на расстоянии 7,5-10 см друг от друга.

2 Нанесите столярный клей на рифленые шипы размером в 1 1/2 дюйма затем вставьте шипы в отверстия. При помощи пробойника вгоните шипы до упора.

3 Закройте отверстия для шипов пробками из твердых пород дерева, покрытыми клеем. Дайте клею высохнуть, затем отшлифуйте поверхность наждачным бруском.

Синяя изолента, как утверждает народная мудрость, - лучшее средство для соединения любых неподвижных деталей. Даже если это правда, внешний вид таких изделий оставляет желать лучшего. Разнообразные виды фурнитуры почти так же надежны, но при этим остаются незаметными. О них и пойдет речь в этой статье.

Как крепить мебельные щиты между собой?

Необходимость в этом постоянно возникает при сборке любой мебели. Количество способов и приспособлений настолько велико, что о них можно было бы написать книгу, но мы ограничимся краткой характеристикой самых доступных, проверенных и практичных.

Конфирматы (евровинты)

Эта разновидность шурупов имеет тупой конец и широкую резьбу. Резьба в древесине нарезается при вкручивании, а оставшуюся на поверхности шляпку прячут с помощью различных заглушек. При необходимости конструкцию можно разобрать, но с каждой сборкой прочность будет снижаться за счет повторной нарезки резьбы.

Для вкручивания конфирматов необходимы предварительно просверленные отверстия. Лучше всего воспользоваться одним специальным сверлом, но подойдут и несколько обычных разного диаметра. Наибольшую эффективность евровинты демонстрируют в сочетании со шкантами, вставленными без клея.

Шканты

Простые деревянные крепления цилиндрической формы – традиционный способ соединения деталей из массивного дерева, мебельного щита и других материалов. Представляют собой небольшие цилиндры с рифленой боковой поверхностью и фасками, которые вставляются в предварительно просверленные отверстия. При добавлении клея образуют очень прочные неразъемные соединения, без склеивания применяются в качестве вспомогательного элемента.

Эксцентриковая стяжка

Стяжка этого типа используется для скрепления перпендикулярных деталей. Среди ее преимуществ высокая прочность, возможность многократной сборки и разборки с сохранением прижимной силы, полная незаметность с наружной стороны. Установка сложна, требует высокой точности, желательно использование профессионального оборудования, поэтому эксцентрики чаще используют при изготовлении заводской мебели, чем в любительских работах.

Саморезы

Простота и дешевизна саморезов обманчивы. На самом деле это надежное и удобное крепление, единственный серьезный недостаток которого состоит в том, что при повторной сборке надежность заметно снизится. Если вы не планируете разбирать мебель (например, при переезде), это один из лучших вариантов.

Обычные саморезы, не оснащенные сверлом, лучше вкручивать в предварительно просверленные отверстия меньшего диаметра. Это предотвратит появление трещин и облегчит закручивание.

Как крепить мебельный щит к стене?

Чаще всего необходимость в этом возникает при обшивке кухонной стены, прилегающей к рабочей поверхности. Устойчивость к влаге, абсолютная экологическая чистота и сам внешний вид мебельного щита делают его хорошим решением для отделки кухни. Немалую роль играет и цена, ознакомиться с которой можно здесь. Там же вы найдете полезную информацию, фотографии и другие примеры использования этого материала.

Если плита слишком велика, обрезать ее можно с помощью ножовки или электролобзика. Кромка среза получится неровной, поэтому ее необходимо закрыть специальным уголком или обработать фрезером.

Чтобы получить аккуратный срез, используйте режущий инструмент с мелкими зубцами. Ведите его как можно равномернее, избегая резких рывков и остановок.

Подготовленный щит прикрепите к стене с помощью жидких гвоздей, предварительно наметив расположение верхних углов. Когда клей застынет, просверлите в верхней части плиты отверстия для дюбель-гвоздей и выполните монтаж. Лучше всего спрятать шляпки под кухонные шкафчики, но можно и скрыть их с помощью заглушек, подобранных в тон. Просвет, оставшийся между столешницей и обшивкой стены, подпортит внешний вид, будет собирать влагу и грязь. Закройте его специальным плинтусом – и кухня станет практичной и уютной.

Натуральный, долговечный и не боящийся влаги мебельный щит от компании «ДОСКИТУТ» прослужит много лет. Вы сами заходите сменить обстановку намного раньше, чем в этом возникнет необходимость. Позвоните – и мы доставим материалы прямо на дом!